Kit de joints de lumière pour reflex argentiques

Convient à tous les reflex argentiques 35 mm (SLR) dotés de rainures de joint standard. Les modèles les plus courants :

• Canon : AE-1, AE-1 Program, A-1, AT-1, AV-1, F-1, FTb, EF, TX, TLb, EX Auto
• Nikon : FM, FM2, FM2n, FE, FE2, FA, FG, FG-20, EM, F2, F3, Nikkormat FTn/FT2/EL
• Minolta : SRT 101/102/303, X-700, X-500, X-300, X-370, X-570, XD-7, XG-1, XG-2, XG-M, XG-9
• Olympus : OM-1, OM-1n, OM-2, OM-2n, OM-2SP, OM-3, OM-4, OM-10, OM-20, OM-30, OM-40
• Pentax : K1000, ME, ME Super, MX, MV, MG, KM, KX, K2, Spotmatic, LX, Super A, P30
• Yashica : FR, FR-I, FR-II, FX-3, FX-3 Super 2000, FX-7, FX-D, TL Electro, Electro AX
• Contax : RTS, RTS II, 137 MA, 137 MD, 139 Quartz, 159 MM, S2, ST, Aria, RX
• Ricoh : XR-7, XR-P, KR-5, KR-5 Super, KR-10, XR-500, XR-2, TLS 401
• Konica : Autoreflex T3, T4, TC, FS-1, FC-1, FT-1, Acom-1, TC-X
• Praktica : MTL 3, MTL 5, MTL 5B, B200, BCA, BC1, BX20, Super TL, LLC, VLC
• Fujica : ST605, ST605n, ST701, ST705, ST801, STX-1, STX-2, AX-5
• Chinon : CE-4, CE-5, CM-3, CM-4, CM-5, CM-7, CP-7
• Cosina : CT-1, CT-1 Super, CT-1A, CT-7, CT-10, CT-20
• Mamiya : MSX 500, DSX 1000, ZE, ZE-2, ZE-X, ZM
• Petri : FT, FT II, FT EE, FTE, FA-1, MF-1, GX-1
• Topcon : RE Super, Super D, Unirex, IC-1 Auto
• Miranda : Sensorex, Sensorex II, Sensorex EE, dx-3, RE-II
• Rollei : SL35, SL35M, SL35E, SL35ME
• Vivitar : V3800N, V4000, 220/SL, 450/SLD
• Zenit : E, EM, ET, TTL, 11, 12, 122

Convient également à de nombreux appareils à télémètre (par ex. Canonet QL17, Olympus XA), aux reflex bi-objectifs (TLR) et aux compacts équipés d’un joint de dos. Règle simple : si l’ancien joint en mousse de votre appareil est logé dans une rainure standard (une petite gorge dans le boîtier), ce kit lui convient.

Pour les Leica R, Contax G et Ricoh GR dont le dos comporte une fenêtre témoin du film, choisissez la version avec joint de fenêtre témoin. Sans fenêtre témoin, le kit suffit pour 1-2 appareils.

Voir la liste de compatibilité complète : 517 modèles de 30 fabricants

• Matière : mousse spéciale d’étanchéité à la lumière (adhésive)
• Largeurs : bandes de 1 mm, 1,5 mm, 2 mm et 3 mm
• Épaisseur : 1 mm (bandes d’étanchéité), 2 mm (amortisseur de miroir)
• Type : bandes universelles (à recouper à la longueur voulue)
• Quantité : selon la version, de quoi traiter env. 1–2 ou 2–3 appareils
• Référence: 2151

Avec les années, les joints de lumière de votre appareil argentique se décomposent en une pâte collante et friable : sur presque tous les boîtiers des années 60 à 80, la mousse d’origine a rendu l’âme au bout de 20–40 ans. Le problème est double. D’un côté, la lumière s’infiltre par les zones qui ne sont plus étanches et atteint le film, ce qui laisse des traînées ou des taches claires sur vos photos. De l’autre, les résidus collants migrent dans la mécanique, sur le miroir, le rideau d’obturateur et les rails de guidage du film.

La grande majorité des appareils vendus d’occasion ont des joints de lumière défectueux. Si le vendeur ne précise pas expressément le contraire, partez du principe que les joints sont à remplacer.

Avant de commencer : l’alcool isopropylique abîme définitivement le verre de visée. Veillez aussi à ce que ni alcool ni morceau de joint ne pénètre dans le petit orifice de remise à zéro du compteur de vues, sur le dos de l’appareil (généralement en haut à droite). Ne touchez jamais le rideau d’obturateur, extrêmement fin, ni avec un outil ni avec les doigts.

1. Ouvrez le dos et notez l’emplacement de tous les anciens joints. Sur la plupart des reflex 24×36 (Canon AE-1, Olympus OM-1, Pentax ME), le dos se retire sans outil : il suffit de tirer sur l’axe de la charnière. Une fois le dos démonté, le travail est nettement plus facile.
2. Collez la protection de rideau fournie sur le rideau d’obturateur en la laissant dépasser un peu sur la gauche : c’est en tirant sur cette languette que vous la retirerez ensuite, sans laisser de résidus.
3. Grattez délicatement les anciens joints, de préférence avec le grattoir situé à l’autre extrémité de la pince, ou avec un petit tournevis plat.
4. Résidus tenaces : appliquez de l’alcool isopropylique avec un coton-tige, laissez agir quelques minutes, puis grattez à nouveau.
5. Éliminez tous les résidus de joint et nettoyez soigneusement les surfaces de collage à l’alcool isopropylique.
6. Posez les nouveaux joints avec la pince, exactement aux emplacements notés à l’étape 1. La pince vous sert aussi à saisir et à retirer le film protecteur des bandes étroites.
7. Rainures étroites et profondes (surtout sur le dos) : après avoir retiré le film protecteur, trempez brièvement la bande dans de l’eau additionnée d’une goutte de savon liquide. Vous pourrez alors l’ajuster et l’enfoncer jusqu’au fond de la rainure avec le dos de la pince, sans qu’elle se torde. Plus de détails dans la rubrique « Questions fréquentes ».
8. Retournez l’appareil, retirez l’ancien amortisseur de miroir et remplacez-le (comme pour les joints, mais sans alcool isopropylique sur le verre de visée). Un Post-It découpé à la bonne taille et posé sur le miroir et le verre de visée recueille les miettes.
9. Retirez la protection de rideau en tirant sur la languette, puis remettez le dos en place.
10. Nettoyez l’extérieur du boîtier avec un chiffon microfibre légèrement humide et une goutte de liquide vaisselle, sans laisser d’eau s’infiltrer dans les interstices.
11. Vérifiez le résultat en faisant quelques photos test sous une lumière vive.

Avec des joints neufs, il est normal que le dos ferme un peu plus difficilement au début. Les joints trouvent leur place d’eux-mêmes avec le temps.

« Pourquoi des bandes universelles plutôt que des joints prédécoupés ? »

Des joints découpés à la forme exacte, cela paraît précis, mais en pratique ils ont des inconvénients : à cause des bords de découpe, les fines bandes prévues pour le bord du dos se déchirent facilement, et à la moindre erreur, c’est tout le kit qui y passe. Les bandes universelles sont plus robustes, épousent souplement chaque courbe du dos et suffisent, selon la version, pour 1–2 ou 2–3 appareils. Et ces bandes droites se glissent tout aussi bien dans la rainure étroite.

« Je ne suis pas bricoleur, est-ce que je peux le faire moi-même ? »

Oui. Le remplacement demande de la patience, mais aucun talent de bricoleur. Nous avons refait l’étanchéité de centaines d’appareils dans notre atelier et documenté la méthode pour que même un débutant puisse la mener à bien en un après-midi tranquille. Notre guide pas à pas illustré de photos et la vidéo qui l’accompagne montrent chaque geste.

« Les bandes adhésives collent à la pince au lieu de rester dans la rainure »

C’est la difficulté qui revient le plus souvent. Deux solutions : d’abord, ne retirez jamais le film de protection d’un seul coup, mais par étapes de 2–3 cm. Ensuite, l’astuce de l’eau savonneuse : retirez le film de protection et trempez brièvement la bande dans de l’eau additionnée d’une goutte de savon liquide. L’adhésif ne colle alors plus pendant une à deux minutes, vous pouvez positionner la bande tranquillement, et dès que l’eau a séché, elle tient comme d’habitude. Nous avons testé l’astuce avec de l’eau savonneuse et avec de l’isopropanol : l’eau savonneuse donne de meilleurs résultats.

« Je n’arrive pas à faire entrer la bande dans les rainures très étroites »

Dans les rainures étroites et profondes, comme sur le Canon F-1, l’adhésif a tendance à accrocher aux parois avant que la bande n’atteigne le fond, et elle se déchire quand on essaie de la pousser. C’est un client possédant justement cet appareil qui nous a donné l’idée : trempez brièvement la bande dans l’eau savonneuse (voir plus haut), poussez-la sans vous presser jusqu’au fond de la rainure, puis laissez sécher. Autre solution, sans adhésif : laissez tout simplement le film de protection en place et enfoncez la bande dans la rainure sans la coller. Grâce au frottement dans la rainure étroite, la mousse reste fermement en place. Nous utilisons nous-mêmes cette méthode depuis des années sans le moindre problème, tout comme plusieurs de nos clients.

« Ai-je vraiment besoin d’un nouvel amortisseur de miroir ? Le mien a l’air encore correct »

Si l’amortisseur s’effrite, même légèrement : oui. Sans amortisseur en état, le miroir vient frapper durement la butée supérieure à chaque déclenchement. Cela provoque des vibrations notables lors des poses longues et accélère l’usure de la mécanique du miroir. De plus, les miettes de mousse tombent directement sur le verre de visée et sur le miroir.

Dans notre vidéo, nous montrons le remplacement complet, étape par étape, sur un Pentax ME Super. La méthode est exactement la même sur les Canon AE-1, Olympus OM-1, Minolta SRT et tous les autres reflex 24x36 dotés de rainures d’étanchéité standard.

Voir la vidéo : How to change light seals on a 35mm SLR (sous-titres en allemand)

Vous trouverez le guide détaillé étape par étape, avec photos, dans notre article de blog : comment remplacer les joints de lumière de votre appareil argentique