Guide Minox 8x11 Submin : couper le film, recharger les cassettes, développer soi-même et numériser

Conseil de la communauté : moments-of-now.com Depuis des années, Thomas Siepmann partage son expérience des appareils Minox à travers des guides détaillés et des tests de films. Si vous débutez avec un Minox, c’est par là qu’il faut commencer. Lire le blog.

Le film Minox d’origine n’est plus fabriqué, et pourtant vous pouvez aujourd’hui exposer n’importe quel film 35 mm dans un Minox 8x11. Il suffit de le refendre à 9,2 mm de large et de le charger vous-même dans une cassette rechargeable. Le développement peut se faire chez vous, et pour la numérisation, le mieux reste un appareil photo équipé d’un objectif macro. C’est moins compliqué que ça en a l’air, et une seule cartouche 35 mm suffit pour plusieurs films Minox. La vraie difficulté de ce format est ailleurs : le négatif fait environ un dixième de la surface d’un négatif 35 mm, si bien que le moindre grain et le moindre flou de bougé sont agrandis d’autant. Notre conseil pour débuter : un Minox B, dont la cellule fonctionne sans pile, et le film au grain le plus fin qui permette encore de photographier à main levée.

Sommaire

1. Quel Minox pour débuter ?
2. Acheter du film tout prêt ou le charger vous-même ?
3. Cassettes et outils pour charger vous-même
4. À quoi faire attention à la prise de vue ?
5. Faire développer ou développer soi-même ?
6. Comparatif des méthodes de numérisation
7. Numériser avec le kit Ausgeknipst

Tout le processus en vidéo

Avant d’entrer dans le détail, voici une démo de 10 minutes dans laquelle Antonio parcourt tout le processus : refendre le film (1:46), charger la cassette (3:21), développer (6:07) et scanner (8:15). Tout ce que ce guide explique étape par étape, montré d’une seule traite.

1. Quel Minox pour débuter ?

Photo : Central Intelligence Agency (CIA), domaine public, via Wikimedia Commons

Les Minox sont minuscules, mais construits avec une grande précision. Reste à savoir quel modèle vous convient. Voici les modèles qui comptent en un coup d’œil, avec une recommandation d’achat concrète.

Tour d’horizon de la famille Minox

Presque tous les Minox 8x11 reposent sur le même principe : un boîtier coulissant, un objectif 15 mm fixe, une mise au point à l’estime et un entraînement qui fait avancer le film à chaque fois qu’on referme puis rouvre l’appareil. Le boîtier est le plus souvent en métal ; les EC et ECX ont un boîtier en plastique et une mise au point fixe.

Notre recommandation : le Minox B ou le Minox A

Pour débuter, nous recommandons le Minox B, pour une raison simple : le B n’a pas besoin de pile. Sa cellule au sélénium produit elle-même son courant à partir de la lumière et donne encore des mesures exploitables après plus de 60 ans (à condition que la cellule soit toujours intacte). Autre avantage : le B est de loin le modèle le plus répandu sur le marché de l’occasion, et les pièces détachées comme les révisions CLA (Clean-Lube-Adjust) sont disponibles.

Le Minox A (ou IIIs) est l’alternative pour les puristes : entièrement mécanique et sans cellule. Il n’a donc pas besoin de pile et compte peu de pièces susceptibles de tomber en panne. L’exposition s’estime avec la règle du Sunny 16 ou se mesure avec une application pour smartphone.

Le bon plan petit budget : Minox EC. L’option la moins chère, entièrement automatique, impossible de se tromper. Inconvénient : aucun contrôle manuel, et l’appareil dépend de sa pile (PX27 indispensable).

Ce qu’il faut vérifier avant d’acheter d’occasion

1. Tester le mécanisme coulissant : l’appareil doit s’ouvrir et se fermer proprement, sans résistance ni raclement
2. Vérifier la molette de mise au point : elle doit tourner régulièrement, de 20cm à l’infini
3. Écouter l’obturateur : passer toutes les vitesses une à une et vérifier que le déclenchement sonne de façon régulière
4. Posemètre (sur B/BL/C) : le tester sous différentes conditions de lumière et comparer avec une application smartphone
5. Avancement du film : l’ouverture et la fermeture de l’appareil devraient faire avancer le compteur de vues
6. Révision CLA : un appareil révisé vaut de l’or. Budget : ~€80–120 chez un spécialiste

Où acheter : eBay (y compris à l’étranger), la plateforme Kleinanzeigen, le forum Photrio.com, les clubs Minox, les brocantes près de chez vous.

Appareils 8x11 d’autres marques que Minox

• Yashica Atoron (dès 1965, également vendu en Allemagne par la vente par correspondance Quelle sous le nom de Revue mini-star) : 18mm f/2.8, cellule au sélénium. Il faut attendre son successeur, l’Atoron Electro (dès 1971), pour une mesure par cellule CdS et une exposition automatique. Moins cher qu’un Minox (€90–180), c’est une bonne porte d’entrée dans l’univers du 8x11, mais sa finition n’atteint pas celle des Minox d’origine.
• VEF Riga : l’ancêtre historique du Minox (fabriqué en Lettonie à partir de 1938 et jusque pendant la Seconde Guerre mondiale). Une pièce de collection avec réglage de la distance (dès 20 cm) et sans cellule. Vu sa forte valeur de collection, nous vous conseillons de ne plus vous en servir pour photographier. Nos cassettes ne vont pas dans le VEF Riga : ses dimensions de cassette diffèrent légèrement.

2. Acheter du film prêt à l’emploi ou le charger soi-même ?

Photo : Wikimedia Commons, Minox Film Slitter

Le film Minox d’origine n’est plus fabriqué, mais ce n’est pas un problème. Aujourd’hui, vous avez deux façons de vous procurer du film : l’acheter déjà chargé ou le charger vous-même. Le chargement maison revient moins cher et vous laisse libre de choisir dans toute l’offre de films 35mm.

Option 1 : acheter du film Minox prêt à l’emploi

Il reste encore quelques rares sources de film 8x11 déjà chargé :

• Blue Moon Camera (États-Unis) : spécialiste du film sub-miniature, environ 26 $ le rouleau
• Fotoimpex (Allemagne) : propose de temps à autre du film Minox
• NOS (New Old Stock) : films d’origine Minopan, Minocolor ou Minox SPY sur eBay. Attention : la date de péremption est souvent dépassée de plus de 20 ans

Pour débuter, le film prêt à l’emploi est idéal : vous apprenez à connaître l’appareil sans avoir à vous soucier en même temps du chargement. Mais à la longue, la facture grimpe.

Option 2 : charger le film vous-même

Le calcul est simple : un coupe-film découpe un film 35mm (€5–15) dans le sens de la longueur en deux bandes de 9,2mm, sur toute la longueur du film. Vous obtenez ainsi quatre films Minox complets de 36 poses, plus deux films plus courts de 15-18 vues. Côté budget : ~€1-3 par film Minox, au lieu de ~$26 pour un film déjà chargé (Blue Moon Camera, prix relevé en novembre 2026).

Pour cela, il vous faut :

Précision : nous vendons une partie des produits mentionnés ici. Cet article se veut néanmoins avant tout une aide, et non un texte commercial.

1. Un coupe-film, par exemple notre coupe-film Ausgeknipst ou le Camerhack Slitter
2. Une cassette rechargeable, par exemple notre cassette Ausgeknipst

Vous trouverez tous les détails sur la découpe et le chargement au chapitre 3.

Quels films utiliser au format 8x11 ?

En principe, n’importe quel film 35 mm ou 120 fait l’affaire : il suffit de le découper à 9,2 mm de large. Voici nos recommandations selon l’usage :

Noir et blanc

Couleur (C-41)

La sensibilité qu’exige un si petit format

En format 8x11, c’est la résolution du négatif qui constitue le facteur limitant, et non l’appareil. Ce minuscule négatif (8×11mm = 88 mm²) doit être fortement agrandi, si bien que la moindre structure de grain du film devient un problème.

Règle de base : c’est avec ISO 50–100 que vous obtiendrez les meilleurs résultats. ISO 400 reste le compromis pratique. Au-delà, le grain prend le dessus et mange les détails.

Équivalent en mégapixels

En pratique, comptez une résolution effective de 3–8 MP selon le film, la mise au point et le flou de bougé. C’est suffisant pour les réseaux sociaux, les sites web et les petits tirages (jusqu’au A5 environ).

Films très sensibles et fuites de lumière : les films de ISO 800 et au-delà (en particulier le Ilford Delta 3200) sont extrêmement sensibles à la lumière. La petite cassette protège moins bien de la lumière qu’une cartouche 35mm. Notre conseil : restez à ISO 400 et poussez le film au développement.

3. Cassettes et outils pour charger vos films vous-même

Extrait de notre vidéo workflow, à partir de 4:52 dans la vidéo · Produit : Cassette de film pour Minox 8x11

Charger vous-même votre film paraît plus compliqué que ça ne l’est. Avec le bon outillage, l’opération prend moins de 10 minutes, et vous économisez ~85% par rapport au film Minox déjà chargé.

Ce qu’il vous faut

1. Un coupe-film, pour découper le film 35mm à une largeur de 9.2mm
2. Une cassette rechargeable, qui accueille le film et se loge dans l’appareil
3. Du ruban adhésif pour fixer le début du film sur la bobine
4. Une boîte de rangement pour la cassette chargée

Le coupe-film

Coupe-film Ausgeknipst (SKU 1591p)

• Découpe le film 35mm, 120 ou 16mm à la largeur Minox exacte de 9.2mm
• Conception modulaire : inserts interchangeables selon le format de départ
• La découpe se fait dans le noir ou dans un sac de chargement, car le coupe-film n’est pas étanche à la lumière
• Un couvercle de sécurité empêche toute ouverture accidentelle

Camerhack Daylight Slitter (~$35) : conception plus simple, et il fonctionne bien. Il découpe le film 35mm dans la longueur en deux bandes de 9,2mm, de quoi charger en tout quatre films Minox de 36 poses plus deux films plus courts.

La cassette

Cassette rechargeable Ausgeknipst (Refill) 8x11 (SKU 1522b)

• Réplique de cassette pour 36 poses
• Construction en 4 pièces : corps de cassette, bobine, 2 couvercles (un seul est percé de part en part)
• Compatible avec : Minox A, B, BL, C, EC, LX, TLX, CLX, MX, Sharan, Yashica Atoron
• Appareils LX : remise à zéro automatique du compteur à l’insertion de la cassette

Utilisez uniquement des cassettes de 36 poses. Les cassettes de 15 poses ont une bobine d’un autre diamètre et ne rentrent pas dans tous les modèles d’appareils.

Charger le film étape par étape

Préparation (le ruban adhésif et la cassette se préparent à la lumière, le film uniquement dans le noir) :

1. Couper le film : dans le noir complet ou dans un sac de chargement, placez le film 35mm dans le coupe-film et découpez-le à 9.2mm
2. Préparer le ruban adhésif : coupez-en un morceau (9 mm de haut × env. 45 mm de long)
3. Préparer la cassette : retirez les deux couvercles et disposez les quatre pièces à portée de main

Chargement (dans l’obscurité TOTALE !) :

4. Fixer l’amorce du film : collez le début du film sur la bobine avec le morceau de ruban adhésif
5. Enrouler bien serré : enroulez le film délicatement et régulièrement en un petit rouleau bien serré (pas autour de la bobine), côté émulsion vers l’intérieur
6. Mise en place : tenez le corps de la cassette avec les logements ouverts vers le haut et les lèvres (les deux fentes par lesquelles passe le film) tournées du côté opposé à vous. Placez la bobine dans le logement de gauche et le rouleau de film dans celui de droite, sans plier le film au niveau des lèvres
7. Fermer la cassette : posez d’abord le couvercle sans trou traversant sur le rouleau de film, puis celui avec le trou sur la bobine. Chaque couvercle ne s’enclenche que sur son propre compartiment. À travers le trou, centrez la bobine, au besoin à l’aide d’une petite pince
8. Directement dans la boîte : rangez aussitôt la cassette chargée dans sa boîte de rangement

Astuces pratiques (source : moments-of-now.com) :

• Un sac de chargement (dark bag) coûte moins cher qu’une vraie chambre noire
• La première fois, entraînez-vous en pleine lumière avec un vieux film pour bien comprendre le mécanisme
• La bobine doit tourner librement ; si elle accroche, réenroulez le film

Tutoriel vidéo : charger le film pas à pas

Dans son tutoriel détaillé, Andrew Long montre tout le processus de chargement sur une cassette Minox d’origine, de la préparation jusqu’à la cassette prête à l’emploi :

Test en conditions réelles : les retours de la communauté

Test indépendant de Thomas Siepmann (moments-of-now.com) : Thomas a testé notre cassette dans un Minox A avec un film ISO 200, puis a fait développer le film par un labo professionnel :

1. Étanchéité à la lumière : suffisante si la cassette est manipulée correctement. Même en l’exposant volontairement au soleil de midi le plus intense (EV 15), on ne constate qu’une entrée de lumière minime en fin de film ; pour un changement de cassette normal à l’ombre, aucun problème.
2. Avancement du film : espacement régulier entre les vues, aucune résistance accrue.
3. Rayures : aucune rayure visible sur le film développé.

Bande d’essai sortie d’un Minox A : vues correctement espacées, aucune rayure. Légère entrée de lumière en bout de film, uniquement lors d’une exposition volontaire à une lumière extrême (IL 15). Photo : Thomas Siepmann / moments-of-now.com

4. À quoi faire attention à la prise de vue ?

Photo : Wikimedia Commons, Minox EC & LX

La photo au format 8x11 obéit à ses propres règles. Le négatif est minuscule : la moindre erreur d’exposition, de mise au point ou le moindre flou de bougé se retrouve impitoyablement agrandi. Voici quelques points qui font toute la différence.

Bien régler l’exposition

Appareils avec posemètre (B, BL, C, EC, LX) : sur la plupart des modèles, la cellule intégrée donne des mesures étonnamment exploitables. En cas de doute, comparez avec une appli de posemètre sur smartphone (par ex. LightMeter ou PhotoMate).

Appareils sans cellule (Minox A) : l’ouverture est fixe (f/3.5), vous ne réglez que le temps de pose. Il faut donc adapter la règle du Sunny 16 (soleil : f/16 au 1/ISO) : au soleil, le temps de pose devient environ 20 fois plus court que 1/ISO, par ciel couvert environ 5 fois, à l’ombre environ 2,5 fois.

S’entraîner à la mise au point à l’estime

Tous les Minox, sauf l’EC et l’ECX, fonctionnent avec une mise au point à l’estime. L’astuce : utiliser l’hyperfocale. À f/3.5 avec une focale de 15mm, la profondeur de champ est étonnamment grande. Réglez la mise au point sur ~4 mètres : tout sera net de ~2m à l’infini. En photo de rue, il suffit de régler sur 4 mètres et de ne plus y penser.

Le flou de bougé, ennemi numéro un du 8x11

Au format 8x11, le flou de bougé est bien plus critique qu’en 35mm, car le négatif doit être agrandi davantage.

• Au moins 1/125s pour des photos nettes à main levée
• Tenez l’appareil bien stable : calez vos bras ou appuyez-vous contre un mur
• Appuyez en douceur sur le déclencheur, sans à-coup

Composer pour le 8x11

• Les sujets simples donnent les meilleurs résultats : un sujet principal bien identifiable, peu d’éléments qui distraient le regard
• Un contraste marqué aide : les scènes contrastées rendent mieux que les scènes ternes
• Approchez-vous : les photos Minox gagnent à la proximité, pas aux panoramas au grand-angle

Check-list pratique

• Emportez une cassette de rechange (chargée et rangée dans sa boîte)
• Ne changez de cassette que sous une lumière tamisée
• Vérifiez l’appareil avant de déclencher : le compteur de vues a-t-il bien avancé ?
• Par temps froid : laissez l’appareil se réchauffer lentement (risque de condensation)

5. Confier au labo ou développer vous-même ?

Photo : Wikimedia Commons, Minox Daylight Development Tank

Votre film Minox est exposé, il faut maintenant le développer. C’est l’étape où beaucoup de débutants hésitent, car le 8x11 ne rentre pas dans le circuit standard de la plupart des labos photo. Deux solutions s’offrent à vous.

Option 1 : faire développer en labo

Le principal problème : la plupart des labos ne peuvent pas traiter le 8x11. Mais il existe une astuce bien pensée :

L’astuce C-41 : transférer le film Minox dans une cartouche 35mm : dans le noir, sortez le film Minox de sa cassette et enroulez-le dans une cartouche 35mm vide. Déposez-la dans un labo classique, la machine développe le film tout à fait normalement. Indiquez-le bien en évidence : « Ne pas couper le film ! » Coût : ~5 € par film, pour un délai d’environ 1 heure. Ne fonctionne qu’en C-41 (négatif couleur). Source : Thomas Siepmann / moments-of-now.com

Labos spécialisés dans le 8x11 :

• Fotoimpex (Allemagne) : spécialiste de la photographie argentique
• Blue Moon Camera (Portland, États-Unis) : spécialiste des formats sous-miniatures
• ag photographic (Royaume-Uni) : développement et numérisation de films sous-miniatures

Option 2 : développer à la maison

Extrait de notre vidéo workflow, à partir de 6:40 dans la vidéo · Produit : Spire de développement 8x11 (Paterson & Jobo)

Développer vous-même vous donne la maîtrise complète du processus et revient, à la longue, nettement moins cher que le labo. Les spires standard de Jobo et Paterson sont conçues pour le 35mm, le 8x11 n’y rentre pas. C’est pourquoi nous avons conçu des spires spécifiques :

Le développement noir et blanc, pas à pas

1. Charger la spire (dans le noir ou dans un sac de chargement) : placez la bande de film dans la spire 8x11. Au préalable, coupez les deux coins du début du film à 45 degrés pour former une pointe à l’avant. La spire doit être parfaitement sèche, sinon le film reste coincé dans le guide. Comme avec les spires Paterson pour le 35mm et le 120, vous faites tourner les deux flasques en sens contraire l’une de l’autre, par mouvements alternés. Cette spire n’a toutefois pas de billes d’entraînement : guidez le film avec le pouce à l’entrée, sinon il ressort quand vous tournez. S’il accroche, retirez-le un peu et reprenez, plutôt que de forcer en continuant à tourner. Un film qui saute hors de la rainure vient toucher le tour voisin, et la chimie ne passe plus à cet endroit. Entraînez-vous d’abord une fois en pleine lumière avec une chute de film : dans le noir, ce sera beaucoup plus facile.
2. Révélateur, par ex. Rodinal 1+50, 10–12 min à 20 °C
3. Bain d’arrêt : 30 secondes
4. Fixateur : 5 minutes
5. Lavage : 10–15 minutes à l’eau courante
6. Agent mouillant : une goutte d’Agepon ou de liquide vaisselle contre les traces d’eau
7. Séchage : suspendez le film dans un endroit à l’abri de la poussière

Développement couleur C-41 à la maison

Avec un kit C-41 (par ex. CineStill Cs41, Tetenal Colortec), le développement couleur est lui aussi à votre portée. Température critique : 38 °C ± 0,5 °C. Un kit permet de développer environ 16 à 24 films.

6. Les méthodes de numérisation comparées

Photo : Wikimedia Commons, statif de reproduction Minox d’origine

Votre film est développé : reste maintenant à transformer ces minuscules négatifs en images numériques. Les méthodes qui fonctionnent en 35 mm ne conviennent pas toutes au 8x11, car ce format est particulièrement exigeant en matière de résolution.

Pourquoi le 8x11 est si exigeant

Le négatif Minox mesure 88 mm², soit environ 1/10 de la surface d’un négatif 35 mm. Pour tirer un négatif Minox au format A4, il vous faut un agrandissement de ~27×, contre ~8× seulement en 35 mm. Chaque pixel compte.

Les méthodes en un coup d’œil

Pourquoi un scanner à plat ne suffit pas

La plupart des scanners à plat offrent une résolution optique d’environ 3200 dpi. Sur un négatif de 8×11mm, on n’obtient ainsi qu’une image d’environ 1000×1400 pixels, soit moins de 1.5 mégapixel. Nous ne le recommandons pas.

Reflex ou hybride sur statif de reproduction

Pour le 8x11, la numérisation à l’appareil photo est clairement la meilleure méthode :

• Résolution : un capteur APS-C de 24 MP associé à un objectif macro 1:1 atteint environ 6500 ppi sur le négatif
• Rapidité : 10 secondes par vue
• Fidélité des couleurs : une source lumineuse à indice de rendu des couleurs (CRI) élevé et des fichiers RAW vous donnent un contrôle total sur les couleurs
• Polyvalence : le même équipement numérise le 35mm, le 120 et le 4x5

Logiciels de post-traitement

• Negative Lab Pro : plugin Lightroom, la référence haut de gamme (~$99)
• darktable negadoctor : open source et gratuit
• FilmLab : application autonome, disponible aussi sur smartphone
• Topaz DeNoise AI : réduction du bruit par IA pour les scans de films haute sensibilité

Une astuce pour l’inversion : sur les minuscules négatifs 8x11, le bord du film et le support occupent une bonne partie de l’image et faussent l’analyse automatique du logiciel. Marco Andrés commence donc par recadrer le scan sur une petite zone de l’image, règle l’inversion sur cette zone, puis élargit à nouveau le recadrage à l’ensemble du négatif. Les réglages définis sur la petite zone sont conservés.

7. Numériser avec le système Ausgeknipst

Extrait de notre vidéo sur le workflow, à partir de 8:38 · Produit : Film Scanner Set pour Minox 8x11

Pour les négatifs Minox, nous avons réuni un ensemble modulaire de numérisation à l’appareil photo.

Le système complet en un coup d’œil

Violet = spécifique Minox · Gris = commun (tous formats)

Copy Stand MK2

Scène tirée de notre vidéo sur le workflow, dans la vidéo à partir de 8:25 · Produit : Copy Stand MK2

Ausgeknipst Copy Stand MK2 (SKU 1602b) : profilé aluminium de 60cm monté sur une plaque de contreplaqué filmé de 15mm, logement du profilé fraisé CNC, filetage de trépied 3/8", levier de serrage rapide Fast-Lock sur la fixation de l’appareil. Le montage se fait avec la clé Allen fournie.

CineStill CS-LITE + CSL Adapter

CineStill CS-LITE (SKU 1725v) : LED à spectre complet SpectraColor avec un IRC de 97+. Le CSL Adapter Mini (SKU 1664p) relie la CS-LITE au scanner de façon parfaitement étanche à la lumière : aucune lumière parasite.

Film Scanner Set Minox 8x11

Film Scanner Set Minox 8x11 (SKU 1651b) : canal dédié de 9.2mm pour le film, double courbe en S pour une planéité parfaite, 4 aimants en néodyme, finition noir mat.

Hood S + bagues allonges

Pare-soleil mini (Hood S) (SKU 1661p) : protège de la lumière parasite. Bagues allonges (40mm + 60mm) : la bonne distance de travail pour les objectifs macro.

Boîtiers et objectifs recommandés

Un capteur APS-C de 20 Mpx ou plus suffit largement. Le plein format est un plus, mais rien d’indispensable.

Objectifs macro : Venus Laowa 65mm f/2.8 2× Ultra Macro (APS-C), Sony 90mm f/2.8 Macro, Nikkor Z MC 50mm f/2.8, Canon RF 100mm f/2.8 L Macro.

Le workflow : du négatif à l’image finale

1. Monter l’ensemble : Copy Stand → CS-LITE → adaptateur → scanner → Hood
2. Fixer le boîtier : sur la fixation 3/8", bien à la verticale
3. Mettre la vue en place : glisser le film dans le scanner, puis poser la Top Plate
4. Live view + focus peaking : faites la mise au point sur le grain du film
5. Déclencher et avancer : photographier la vue (retardateur 2 s), faire glisser le film et positionner la vue suivante
6. Post-traitement : import → inversion du négatif → recadrage → débruitage → export

Kits et prix

Notre conseil : si vous avez déjà un statif de reproduction et une source lumineuse, la version « Porte-film » suffit. Si vous partez de zéro, la version « Avec statif de reproduction » est le meilleur point de départ : tout s’assemble parfaitement et vous économisez par rapport à l’achat des éléments séparément.

Vous hésitez sur le kit de numérisation qu’il vous faut ? Notre assistant vous pose 3 questions et vous indique le kit adapté en moins de 60 secondes. Ouvrir le Film Scanner Finder.

Schéma interactif de la gamme : tous les composants présentés couche par couche, cliquables, avec des liens directs vers la boutique. Ouvrir le schéma.

Guides associés

Le format Pocket 110 (16mm) suit presque le même déroulé et fait appel à la même famille d’outils, puisque coupe-film, cassettes rechargeables, spirales de développement et kit de numérisation modulaire existent pour les deux formats :

• Film Pocket 110 : le guide complet pour découper, charger, développer et numériser, le pendant de ce tutoriel pour le format 16mm.
• Format 110 : bien couper le film et remplir les cartouches. Des conseils détaillés pour couper le film sans perforations.
• Film Pocket 110 : les meilleurs appareils pour le format miniature, si vous avez envie de vous mettre au 110 en plus du Minox.

Tous les articles du blog en un coup d’œil : guides et explications techniques autour de la photographie argentique et de la numérisation de films. Accéder au blog.