Quel Nikon F3 as-tu ? Variantes, pile et accessoires en un coup d'œil

Image de couverture : Nikonmania, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Dans le carton trouvé au grenier se trouve un Nikon noir avec une ligne rouge sur la poignée, et le déclencheur reste muet. Avant de considérer le F3 comme défectueux : souvent, seule la pile est vide, et même dans ce cas, un petit levier à l'avant de la baïonnette permet encore de déclencher l'obturateur mécaniquement. Ensuite, jette un œil sur le dessus. Si une griffe flash est montée sur le viseur et que ton index sent un déclencheur étonnamment haut, tu tiens une version presse du F3, le plus souvent le F3P, pour laquelle les collectionneurs paient nettement plus et sur laquelle Nikon a justement supprimé le retardateur. Ce guide t'aide à identifier ta trouvaille avant de la donner ou de la faire réparer inutilement.

Tu cherches seulement la pile ? Le F3 prend deux piles bouton SR44 ou LR44 ou une pile au lithium CR1/3N. Ce qui fonctionne encore sans pile est expliqué au chapitre 3.

Table des matières

1. Quel F3 as-tu devant toi ?
2. Ce qui distingue le F3 du F2 et du FM2
3. De quelle pile le F3 a-t-il besoin, et qu'est-ce qui fonctionne sans ?
4. Changer les viseurs et les verres de visée
5. As-tu besoin du moteur MD-4 ?
6. Où se fixe le flash sur le F3 ?
7. Ce à quoi tu dois faire attention à l'achat et combien coûte un F3
8. Pour aller plus loin

1. Quel F3 as-tu devant toi ?

Nikon a présenté le F3 en mars 1980 et l'a gardé au catalogue pendant plus de vingt ans ; une fiche technique de janvier 2001 le mentionne encore. Durant cette période se sont ajoutées six variantes de série et une poignée de modèles spéciaux. Tu les reconnais presque tous à deux endroits : à l'inscription à l'avant, au-dessus de la poignée avec la ligne rouge, et au viseur. Pour la version titane et la Limited, le numéro de série aide en plus, car Nikon l'a fait précéder d'une lettre.

Si tu préfères voir les variantes côte à côte plutôt que dans un tableau : dans la vidéo suivante, un collectionneur les pose presque toutes sur la table, de la F3 normale à la F3AF en passant par les deux coloris titane.

Vidéo : « Nikon F3 intensive review and history », chaîne John William Ishii, en anglais. La F3HP à partir de 3:42, la F3/T à partir de 6:20, la F3P à partir de 7:28, la F3H à partir de 10:36, la F3AF à partir de 11:09. La vidéo contient une erreur : la F3AF n'était pas un exemplaire unique, mais une petite série.

F3

Photo : Martintoy, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. Le modèle de base avec le viseur DE-2 : rien n'est inscrit à côté de « Nikon », et le viseur est plus plat que le viseur HP.

Le modèle de base était livré avec le viseur DE-2 et le verre de visée K, c'est-à-dire un stigmomètre entouré d'une couronne de microprismes. Avec le viseur, il pèse environ 700 grammes selon Nikon. Au Japon, il coûtait en 1980 exactement 175.000 yens avec le 50 mm f/1,4 et n'existait qu'en noir. Jusqu'en septembre 1992, Nikon avait vendu, selon ses propres chiffres, plus de 751.000 exemplaires ; nous n'avons pas trouvé de chiffre total jusqu'à la fin de la production. Pour toi, cela signifie surtout : la F3 n'est pas une rareté, et tu n'as pas à prendre un appareil avec des défauts simplement parce qu'aucun autre n'est proposé en ce moment.

F3HP

Photo : Arne List, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. À droite de « Nikon » se trouve le petit « HP » du viseur DE-3.

En mars 1982 est arrivée la F3 High-Eyepoint, généralement appelée F3HP. Son viseur DE-3 affiche encore l'image entière avec les indications lorsque ton œil se trouve jusqu'à 25 millimètres de l'oculaire. Avec des lunettes, c'est la différence entre « je vois tout » et « je déplace l'œil dans tous les sens pour trouver les coins ». En contrepartie, tu paies avec une image de visée un peu plus petite (grossissement de 0,75 au lieu de 0,8), avec seulement quatre lentilles correctrices au lieu de neuf et avec 60 grammes de plus.

Le boîtier est le même. Nikon décrit le F3HP comme un F3 avec un autre viseur standard ; les verres de visée, le moteur et les flashs sont identiques. Un F3HP est donc la combinaison du boîtier F3 et du DE-3, et tout F3 normal devient un HP avec un DE-3 acheté d’occasion. À l’inverse, un appareil proposé comme « F3HP » peut porter depuis longtemps un DE-2, parce que quelqu’un a échangé les viseurs. Regarde le viseur, pas l’annonce.

F3/T

Photo : Wolfgang Thanner, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. La F3/T couleur champagne avec l'inscription « F3/T » à l'avant et le viseur HP couleur titane.

La F3/T de 1982 est une F3HP habillée de titane. Selon la notice que Nikon joignait au mode d'emploi, les deux capots supérieurs, la plaque inférieure, le dos et le capot du prisme du viseur sont en titane. Le viseur s'appelle DE-4 et, selon mir.com.my, n'a jamais été vendu séparément. Avec environ 740 grammes, la F3/T est 20 grammes plus légère que la F3HP ; tout le reste est identique. Elle a d'abord existé en titane naturel, d'aspect champagne ; à partir de 1984 a suivi une version laquée noire. Le numéro de série commence par un « T », c'est le test d'authenticité le plus rapide.

F3P

Photo : Wolfgang Thanner, domaine public via Wikimedia Commons. Comme la Limited, la F3P possède une griffe flash sur le viseur ; s'y ajoutent le déclencheur plus haut et la molette des vitesses plus haute.

La F3P est l'outil de travail des photographes de presse, construit sur la base de la F3HP. D'après la liste de la notice que Leo Foo reproduit sur mir.com.my, elle a reçu plusieurs ajouts. Sur le viseur DE-5 se trouve une griffe flash normalisée, le capot en titane est texturé, et à la place du verre de visée K, c'est le verre dépoli simple B qui équipe l'appareil. D'origine, elle avait le dos MF-6B, une molette des vitesses plus haute, un déclencheur plus haut et un verrouillage mécanique du déclencheur. Nikon a supprimé le retardateur, le levier d'exposition multiple, le verrou du dos, l'obturateur d'oculaire et le filetage pour déclencheur souple dans le bouton de déclenchement.

Au fait, la griffe flash sur le viseur ne transmet pas le TTL. Si tu veux qu'un flash Nikon mesure l'exposition, utilise aussi sur le F3P la griffe F3 normale sur la manivelle de rembobinage. Nous n'avons pas trouvé de source officielle de Nikon pour l'année de lancement, les sources courantes indiquent 1983.

F3AF

En avril 1983, Nikon a lancé le F3 avec autofocus. Les capteurs se trouvent dans le grand viseur DX-1, qui a ses propres piles (deux piles AAA) ; le moteur est logé dans l'objectif. Il n'existait que deux objectifs pour cela : l'AF-Nikkor 80 mm f/2,8 et l'AF-Nikkor 200 mm f/3,5 IF-ED. Le DX-1 a un verre de visée fixe et n'affiche qu'environ 92 pour cent de l'image ; avec les piles, l'appareil pèse environ 950 grammes. Avec les viseurs F3 normaux (DE-2, DE-3, DA-2, DW-3, DW-4), il fonctionne comme un F3 ordinaire, mais alors sans autofocus. Selon Nikon, les AF-Nikkor plus récents comme le 50 mm f/1,8 D ne sont pas compatibles avec le F3AF équipé du DX-1. Aujourd'hui, le F3AF est une pièce de collection. Il n'a l'autofocus qu'avec les deux objectifs d'origine ; avec plus de 30 autres Nikkor d'une ouverture de 1:3,5 ou plus lumineuse, le DX-1 indique tout de même si l'image est nette.

Vidéo : « Nikon F3AF: A Forgotten Autofocus Pioneer », chaîne The Photography Toolkit (Dave Caleb), en anglais. Montre le DX-1, les deux objectifs AF et l'appareil avec le moteur MD-4.

F3 Limited

Photo : Hiyotada, CC0 via Wikimedia Commons. La mention « Limited » figure en petit derrière l'inscription F3.

Le Limited n'a été vendu qu'au Japon, à partir de 1994 ou 1995 ; les sources ne s'accordent pas sur l'année. Techniquement, c'est un F3P avec viseur à griffe flash, mais livré avec le dos normal au lieu du MF-6B. Tu le reconnais au mot « Limited » derrière l'inscription F3 et au numéro de série qui commence par « L ».

F3H

Photo : Nikoncam, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Le F3H avec son moteur spécial MD-4H.

Le F3H de 1996 possède un miroir fixe semi-transparent qui ne se relève pas au déclenchement. Avec son propre moteur MD-4H et l'accu MN-2, il atteint selon le tableau de mir.com.my environ 13 images par seconde (à partir de 1/1000 s), avec des piles alcalines AA environ 7,5 (à partir de 1/250 s). Le prix à payer : une partie de la lumière est perdue en permanence à travers le miroir, l'image du viseur est plus sombre et la mesure se fait à l'ouverture réelle. Officiellement, une centaine d'exemplaires seulement auraient été fabriqués, mais ce chiffre n'est pas fiable. Le F3H fonctionne aussi avec le MD-4 normal, alors que le MD-4H ne s'adapte qu'au F3H.

Modèles spéciaux que tu croiseras rarement

Pour la NASA, Nikon a construit deux F3 modifiés, une « Big Camera » pour 250 vues et une « Small Camera » pour 72 vues sur film mince ; la petite a volé en avril 1981 à bord de la navette spatiale Columbia. S'y ajoutent un F3 pour les périscopes de l'US Navy et un F3/T Classic, que Nikon a fabriqué à cent exemplaires pour le revendeur japonais Ando Camera. En 1991, Kodak a monté un dos numérique de 1,3 mégapixel sur un F3 et a vendu l'ensemble sous le nom de DCS 100. Si l'un d'eux apparaît dans une petite annonce, cela vaut la peine d'y regarder à deux fois et de faire vérifier son authenticité par un collectionneur.

En allemand, Michael de Studio Bonn passe en revue tous les modèles un par un dans la deuxième partie de sa série sur le F3, avec un coup d'œil aux appareils de la NASA et au Kodak DCS.

Vidéo : « NIKON F3 / 2. Teil Die beste professionelle Spiegelreflexkamera der Welt », chaîne Studio Bonn, en allemand. Commence par les modèles (4:27), le F3HP suit à 6:10, le F3P à 6:57.

2. Ce qui distingue le F3 du F2 et du FM2

Nikon a présenté le F3 en mars 1980 comme modèle haut de gamme à commande électronique avec priorité à l'ouverture. Tu choisis l'ouverture, l'appareil choisit la vitesse : en continu entre 8 secondes et 1/2000 s. En manuel, tu règles les mêmes vitesses sur la molette avec une précision de quartz, ainsi que B, T et la position flash X. L'obturateur se déplace horizontalement et possède des rideaux en feuille de titane. Dans le viseur, un affichage à cristaux liquides indique la vitesse, selon Nikon le premier écran LCD d'un appareil Nikon. Tu lis l'ouverture au-dessus, par une petite fenêtre, directement sur la bague de l'objectif.

Pour les professionnels de 1980, c'était un pari risqué. Un commentateur écrit sur Kosmo Foto qu'à l'époque, les F2 d'occasion coûtaient plus cher que les F3 neufs, « no one wanted to be the guinea pig ». Stefan Arend se souvient de la même chose sur le forum APHOG : « La plupart des collègues avaient des réserves envers l'électronique et la dépendance aux piles qui en découlait. Dans la pratique, ces craintes se sont vite révélées infondées. » Nikon a ensuite fabriqué le F3 pendant une bonne vingtaine d'années.

Pourquoi la mesure dans le boîtier fait une telle différence

Sur le F2, la cellule se trouve dans le viseur. Si tu retires le viseur Photomic et que tu mets un viseur de poitrine, l'appareil ne mesure plus rien. Sur le F3, Nikon a déplacé la cellule au fond de la chambre reflex. La lumière passe par environ 50.000 minuscules zones non argentées du miroir principal, chacune mesurant environ 20 sur 30 micromètres, et un petit miroir secondaire la renvoie vers le bas. C'est pourquoi le F3 mesure de la même façon avec n'importe quel viseur et n'importe quel verre de visée, et Nikon précise expressément qu'aucune correction n'est nécessaire après un changement. La mesure est pondérée centrale : selon le mode d'emploi de Nikon, elle se concentre nettement sur le cercle de 12 mm au centre de l'image. Le mode d'emploi n'indique aucun pourcentage ; les 80 contre 20 pour cent souvent cités proviennent de sources secondaires comme camera-wiki.org.

Photo : Iskra Photo, CC BY 2.0 via Flickr. À gauche un F2 Photomic, dont la cellule se trouve dans le grand viseur, à droite un F3P.

Le viseur montre pratiquement tout le négatif. Ça ressemble à une ligne de fiche technique, mais tu le remarques dès la première pellicule : ce qui se trouve au bord de l'image du viseur se retrouve presque exactement ainsi sur le négatif. Le boîtier, moteur compris, a été dessiné par Giorgetto Giugiaro. On lui doit la poignée creusée à l'avant et la ligne rouge verticale sur la poignée.

Par rapport au F2, tu perds l'indépendance vis-à-vis de la pile ; ce qu'il en reste est expliqué au chapitre 3. Par rapport au FM2 ou au FE2, tu gagnes des viseurs interchangeables et une image de visée qui montre pratiquement tout le négatif, mais tu portes en contrepartie un peu plus de 100 grammes supplémentaires. Nous avons fait la comparaison détaillée avec les petits Nikon dans le guide Nikon FM, FM2, FE, FE2 et FM3a. Le F3 face à son grand concurrent de chez Canon est traité dans le guide consacré aux Canon F-1 et New F-1.

As-tu besoin du viseur HP ?

Si tu portes des lunettes : la plupart du temps, oui. Le DE-3 montre toute l'image, affichage de la vitesse compris, jusqu'à 25 millimètres de l'oculaire ; avec le DE-2, tu dois approcher l'œil tout près. Sans lunettes, le DE-2 a plus d'arguments. Il grossit un peu plus et pèse 60 grammes de moins. Il existait pour lui neuf lentilles correctrices de −5 à +3 dioptries, contre seulement quatre pour le DE-3 (−2, 0, +1, +2). Si tu es myope et que tu veux photographier sans lunettes, le DE-2 te conviendra donc mieux.

Christian Thiele, lui-même porteur de lunettes, écrit dans le magazine APHOG que le F3 est le seul de ses appareils à lui offrir « une vue d'ensemble de tout le champ du viseur ». Le viseur HP n'est pas indispensable pour autant : sur fotocommunity, un porteur de lunettes raconte qu'il photographie sans viseur HP et que ça marche « quand même sans problème ».

Ryo Murata compare les deux viseurs dans une vidéo, avec et sans lunettes ; ça devient concret à partir de la minute 2.

Quels Nikkor sont compatibles ?

Le F3 a la monture F avec un tirage mécanique de 46,5 millimètres, tu as donc le choix parmi des décennies d'objectifs Nikon. Mais tous les objectifs ne fonctionnent pas aussi bien.

Les indications proviennent du mode d’emploi du F3 dans les archives Nikon et du tableau de compatibilité de Nikon pour les objectifs G. Que le F3 accepte aussi les anciens objectifs non AI n’est pas un détail : tu peux utiliser sur ce boîtier un Nikkor bon marché des années soixante sans modification, simplement avec une mesure à diaphragme fermé.

La prise en main en un quart d’heure

Nous avons nous-mêmes tourné une vidéo qui passe en revue, dans l’ordre, tous les boutons et leviers du F3, du changement des piles au déclenchement de secours jusqu’à l’affichage dans le viseur. La vidéo est en anglais et montre à deux endroits nos propres produits, autant le dire tout de suite.

Vidéo : « How to use your Nikon F3 Tutorial », notre chaîne Ausgeknipst, en anglais. Piles à partir de 0:55, déclenchement de secours à partir de 1:35, affichage du viseur à partir de 11:50.

3. Quelle pile faut-il au F3, et qu’est-ce qui fonctionne sans ?

Le F3 a besoin de courant pour la cellule, l’automatisme, l’affichage dans le viseur et pour toutes les vitesses d’obturation sauf T et le déclenchement de secours. Le compartiment à piles situé sous le boîtier accueille deux piles bouton SR44 (oxyde d’argent) ou LR44 (alcalines) ou une pile lithium de 3 volts CR1/3N. Tu ouvres le couvercle avec une pièce de monnaie en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, les piles se logent dans un petit support, pôle positif vers le haut. Nikon compte sur environ un an d’autonomie et conseille de retirer les piles lorsque l’appareil reste longtemps dans un placard.

Photo : hcjr, CC BY 2.0 via Flickr. Sous un F3/T se trouvent deux couvercles vissés, l’un au-dessus du compartiment à piles et l’autre au-dessus de l’accouplement moteur. Tu ouvres les deux avec une pièce de monnaie.

Il n’y a pas de bouton de test des piles dédié. Nikon décrit le test ainsi : allumer l’appareil, effleurer le déclencheur, une vitesse doit alors apparaître dans le viseur. Si le champ reste vide, remplacer les deux piles. Les piles à l’oxyde d’argent maintiennent une tension constante jusque peu avant la fin, les piles alcalines faiblissent lentement. Floyd Pepper recommande sur le DSLR-Forum la pile lithium pour l’hiver, « en raison de sa longévité et de sa résistance interne plus faible par temps froid ». Quelle pile nous proposons pour quel Nikon, tu le trouveras dans notre aperçu des piles pour Nikon, mais le F3 fonctionne tout aussi bien avec des piles LR44 ordinaires.

Avertissement : nous vendons une partie des produits qui apparaissent ici. L’article est néanmoins pensé avant tout comme une aide et non comme un texte de vente. Si tu veux faire des réserves d’oxyde d’argent, tu trouveras chez nous des SR44 en pack de quatre, de quoi remplir deux fois l’appareil.

Avant de considérer un F3 comme défectueux

Certains F3 sont vendus comme défectueux alors qu’il leur manque seulement du courant. Daniel Castelli l’a résumé sèchement dans un commentaire sur Casual Photophile : « When a bored clerk tells you it doesn't work, get new batteries. » Mets donc des piles neuves, pas celles qui traînent dans le tiroir. Si cela n’aide pas, le problème peut venir du compartiment à piles lui-même. Floyd Pepper rapporte sur le DSLR-Forum avoir « remplacé avec succès le ressort de pile cassé ou corrodé » sur trois F3 achetés comme défectueux. Son astuce de diagnostic : si l’appareil fonctionne avec le moteur MD-4 monté, qui l’alimente par ses propres piles, cela désigne le compartiment à piles et non l’électronique.

Encore une confusion qui revient plusieurs fois sur le même forum : après le chargement d’un film, jusqu’au compteur de vues « 1 », le F3 déclenche à 1/80 s en mode automatique et à toutes les vitesses à partir de 1/125 s, le viseur affiche alors « 80 » ou « M80 ». C’est ce qu’indique le mode d’emploi, ce n’est pas un défaut.

Le déclenchement de secours à 1/60 s

Si la pile est vide, l'obturateur ne s'arrête pas pour autant. À l'avant, à côté de la monture, un petit levier entoure le bouton de mémorisation de l'exposition ; Nikon l'appelle « backup mechanical release lever ». Tu l'abaisses avec l'ongle puis tu appuies dessus, et l'obturateur se déclenche mécaniquement à environ 1/60 s, quelle que soit la position de la molette des vitesses, sauf T. Tu dois alors exposer au jugé ou avec une cellule à main, car la cellule intégrée ne fonctionne plus sans courant, tout comme l'affichage.

Nikon a délibérément conservé la vitesse mécanique. Selon sa propre chronique consacrée au F3, les piles bouton adaptées n'étaient pas disponibles partout à l'époque, et une pile vide ne devait pas interrompre un reportage. Pour certains, c'est aujourd'hui encore la raison de rester fidèle au F3. Domen Nan écrit sur 35mmc : « The manual 1/60s speed is saving the F3 and is the reason why I am still sticking with it, despite its flaw. »

T fonctionne sans courant, B non. La position T pour les poses longues est purement mécanique : un premier déclenchement ouvre l'obturateur, tourner la molette des vitesses pour quitter T le referme. Nikon recommande même, en position T, d'utiliser le déclencheur de secours et d'éteindre l'appareil pour ménager la pile. La position B, en revanche, a besoin de courant et reste muette sans pile. Si tu sors la nuit sans piles de rechange, mets-toi donc sur T.

Vidéo : « Installing batteries in a Nikon F3 including AA's! », chaîne Mostly Vintage Cameras, en anglais. Pile au lithium à partir de 1:34, deux piles bouton à partir de 3:38, fonctionnement via le moteur avec des piles AA à partir de 5:41. La même chaîne montre le déclenchement de secours dans une deuxième vidéo à partir de 0:48 (les affirmations sur le flash entre 1:04 et 2:05 y sont erronées).

L'affichage dans le viseur s'affaiblit

L'écran LCD du viseur affiche la vitesse d'obturation, en mode automatique « +2000 » en cas de surexposition et « −8− » en cas de sous-exposition. Un petit bouton l'éclaire, mais seulement lorsque l'appareil est allumé et que le déclencheur est légèrement enfoncé. Plusieurs utilisateurs écrivent qu'ils ne le trouvent pas dans le noir. Julian Tanase écrit sur 35mmc qu'il n'attrape jamais à temps le « poxy little red button ».

Nikon savait dès le départ que l'écran LCD vieillirait. Le mode d'emploi d'origine indique que le contraste diminue au bout de six ou sept ans et qu'une chaleur supérieure à environ 60 °C noircit temporairement l'affichage ; laisser l'appareil dans la boîte à gants en été n'est donc pas une bonne idée. Ando écrit sur le forum Nikon-Fotografie que l'affichage peut « s'affaiblir avec les années », et ce « sans service ni pièces détachées de Nikon ». C'est pourquoi un écran LCD de remplacement provient le plus souvent d'un appareil donneur.

Deux remarques avant de t'énerver. Si l'affichage disparaît uniquement quand tu l'éclaires, vérifie d'abord la pile. Un utilisateur du DSLR-Forum avait exactement ce problème, et des piles neuves l'ont résolu. Et l'appareil expose correctement même avec un affichage mort : l'automatisme continue de fonctionner, et en mode manuel, tu lis simplement la vitesse sur la molette. Un coup d'œil à ton négatif t'en dira plus que l'affichage.

4. Changer le viseur et le verre de visée

Tu changes le viseur et le verre de visée du F3 en quelques gestes, et comme la cellule de mesure se trouve dans le boîtier, l'appareil mesure ensuite exactement comme avant. Pour le retirer, tu appuies sur les deux boutons de déverrouillage sur les côtés du viseur et tu le soulèves. Le verre de visée est alors dégagé en dessous.

Photo : Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 via Flickr. Un F3HP avec le viseur à prisme DE-3, et juste à sa droite le viseur de poitrine DW-3 replié.

Quels viseurs existe-t-il

La correspondance indiquée dans le tableau suit les modes d'emploi de Nikon pour les F3, F3HP et F3AF ; pour les F3P et F3H, les documents dont nous disposons ne donnent aucune liste. Selon Nikon, avec le DA-2 et le DW-3, la lumière parasite venant d'en haut peut fausser la mesure. Sur le viseur standard DE-2, un petit obturateur d'oculaire à repère rouge protège contre la lumière venant de l'arrière ; tu le fermes lors des prises de vue sur trépied avec le retardateur. Pour monter le viseur d'angle DR-3 de Nikon, la loupe DG-2 ou l'une des lentilles correctrices F3 sur le DE-3, il te faut l'adaptateur DK-1.

Photo : Martintoy, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. L'Action Finder DA-2 est haut et te permet de voir toute l'image en gardant l'œil à distance de l'oculaire.

D'occasion, le DW-4 est le viseur additionnel le moins cher : le 28.09.2026, trois exemplaires étaient proposés sur Kleinanzeigen entre 55 et 300 euros, et Kamerastore en demandait 123 euros. Le viseur de poitrine et l'Action Finder sont plus rares et coûtent plutôt 190 à 280 euros. Michael de Studio Bonn présente tous les viseurs côte à côte dans la troisième partie de sa série, y compris les deux sur lesquels il n'existe sinon presque aucune vidéo.

Vidéo : « NIKON F3 / 3e partie : le meilleur reflex professionnel du monde », chaîne Studio Bonn, en allemand. Viseurs à partir de 1:34, viseur d'angle à partir de 3:25, verres de visée à partir de 8:30, dos à partir de 10:15.

Changer les verres de visée soi-même

D'usine, le F3 est équipé du verre de visée K avec stigmomètre et couronne de microprismes, les F3P et F3H du simple verre dépoli B. Au fil des années, Nikon a élargi le choix : le premier mode d'emploi cite 20 types de A à T, celui du F3HP 21 types jusqu'à U, la fiche technique de 2001 parle du K plus 21 autres. Les variantes G1 à G4 et H1 à H4 y sont chaque fois comptées séparément. Selon Nikon, tu n'as besoin d'aucune correction de la mesure après le changement. Il faut seulement retirer complètement le verre de visée de l'appareil avant de monter le DX-1, qui apporte le sien.

Photo : cyphunk, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons. Sans viseur, le verre de visée est à découvert et l'image apparaît directement dessus. Le nom du fichier sur Commons parle d'une vue à travers le viseur HP, mais on y voit en réalité l'appareil sans viseur.

Voici comment procéder selon le mode d'emploi de Nikon : retirer le viseur, glisser un ongle sous le bord arrière du verre et le soulever. Tu places le nouveau verre avec son bord avant fendu sous la petite tige, puis tu appuies à l'arrière pour l'enclencher. Ne tiens le verre de visée que par le bord, car tu verrais ensuite les traces de doigts dans le viseur. Jaden White montre le geste dans une vidéo de 1:41 minutes, et le viseur de poitrine DW-3 en action dans une deuxième.

Si un viseur est rangé tel quel dans le sac, le verre et la surface d'appui de sa face inférieure ne sont pas protégés, et sans viseur, le verre de visée est à découvert. Pour ces deux cas, nous fabriquons un cache. Le cache pour viseurs démontés s'adapte aux DE-2, DE-3, DA-2, DW-3 et DW-4. Le cache pour le verre de visée se place sur l'appareil à la place du viseur.

5. As-tu besoin du moteur MD-4 ?

Nous n'avons pas trouvé de winder spécifique au F3 dans la documentation de Nikon ; la fiche technique ne mentionne que le MD-4 comme motorisation. Le moteur se visse sous l'appareil, loge huit piles AA dans sa poignée et alimente alors entièrement l'appareil ; il désactive les piles bouton du F3. Nikon annonçait lui-même quatre images par seconde avec des piles AA et six avec l'accumulateur MN-2. Le tableau détaillé du mode d'emploi est un peu plus sobre.

Les valeurs s'appliquent aux vitesses de 1/125 s à 1/2000 s. Avec des piles AA, le moteur rembobine un film de 36 poses en huit secondes environ, et son compteur de vues décompte jusqu'à zéro, afin que le film ne se déchire pas en fin de bobine par temps froid. Avec ses 480 grammes, il transforme toutefois le F3 en un appareil de près de 1,2 kilogramme, sans compter l'objectif ni les huit piles. Sur fotocommunity, Thomas Schillings a qualifié la combinaison de « vrai mastodonte, qui ne convient plus que de façon limitée à la photo de rue ». D'autres le laissent simplement en place : un auteur du Lomography Magazine écrit qu'il ne voit aucun intérêt à monter et démonter le moteur sans arrêt.

Photo : Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 via Flickr. Un F3HP avec le moteur MD-4. La poignée du moteur sert aussi de logement pour huit piles AA.

Le MD-4 n'est pas rare. Le 28.09.2026, Kamerastore en avait sept en stock pour 77 à 89 euros, le plus ancien invendu depuis un an. Si tu veux le moteur uniquement comme poignée, tu l'obtiens donc à bon prix, mais tu en portes aussi le poids.

Comment monter le moteur

Selon le mode d'emploi du MD-4, tu éteins l'appareil, tu mets le sélecteur du moteur sur L, tu retournes l'appareil et tu dévisses avec une pièce de monnaie le couvercle qui protège l'accouplement du moteur. Ensuite, tu places le moteur à l'aide de la goupille de guidage, tu engages la vis dans le filetage pour trépied et tu serres la molette moletée. Tu ranges le couvercle dévissé dans un petit compartiment à l'extrémité du porte-piles du moteur, Nikon l'a conçu spécialement pour cela, « to prevent the cover from being misplaced ». Le plus sûr est de monter le moteur sans film dans l'appareil, car entre le retrait du couvercle et la mise en place du moteur, le fond est ouvert.

Sans ce couvercle, le F3 a un trou dans le fond. Dans le même mode d'emploi, Nikon avertit que si l'on retire le moteur alors qu'un film est chargé, de la lumière peut atteindre le film par le dessous. Leo Foo conseille donc sur mir.com.my de toujours vérifier, lors d'un achat d'occasion, que le couvercle est encore là. Dans la vidéo suivante, tu vois le trou à partir de la minute 4:13.

Vidéo : « Nikon F3 Overview / Review Part 2 featuring the MD-4 Motor Drive », chaîne Samsung9alaxy, en anglais. Moteur à partir de 2:05, dévissage du couvercle à partir de 4:13, montage à partir de 6:55, rembobinage à partir de 11:30.

Si le couvercle manque, il y a trois solutions. Un couvercle d'origine prélevé sur un appareil pour pièces est le premier choix, si tu en trouves un. En dépannage, du ruban adhésif noir fait l'affaire, c'est ce qu'a fait Yannic dans sa vidéo allemande sur le F3. Et nous fabriquons un capuchon pour Motor Drive qui se visse comme l'original.

Déclenchement à distance avec et sans moteur

La plus grande des deux prises à l'avant du MD-4 est la prise de télécommande. C'est sur cette prise que se branchaient les accessoires de déclenchement à distance de Nikon, par exemple le câble MC-10 avec bouton, la barrière lumineuse ML-1, le déclencheur à intervalles MT-1 et la télécommande radio MW-1, les trois derniers chacun avec son propre câble de liaison. Un câble supplémentaire permettait de déclencher jusqu'à trois F3 simultanément. Le F3 normal accepte en revanche n'importe quel déclencheur souple à filetage standard directement dans le bouton de déclenchement, par exemple l'AR-3 de Nikon. Le F3P n'a pas ce filetage. Pour lui, il faut passer par le moteur : l'adaptateur MR-2 se branche dans sa prise, et le déclencheur souple AR-2 se fixe sur cet adaptateur.

Les prises à découvert accumulent la poussière. Leurs bouchons à vis se perdent vite. Pour la prise de synchronisation du flash sur le boîtier, un bouchon standard à filetage PC convient ; pour la prise de télécommande du MD-4, nous proposons un kit de bouchons pour prise de télécommande et prise de synchronisation du flash.

Une poignée sans moteur

La prise en main à l'avant, dessinée par Giugiaro, est plate. Avec un objectif léger, elle suffit ; avec un téléobjectif lourd ou un zoom, le F3 sans moteur est plutôt instable en main. Jim Grey écrit sur son blog Down the Road qu'après trois jours porté à la courroie, il aurait aimé un soulagement, et que c'est son seul reproche.

Entre « nu » et « avec moteur », il existe des poignées accessoires, le plus souvent vissées par le dessous dans le filetage pour trépied. iwoodstore, par exemple, en fabrique en bois, et Cameradactyl propose une poignée à emboîter. Notre poignée pour le F3 possède en dessous un rail Arca-Swiss, ce qui te permet de fixer l'appareil sans plateau amovible sur une rotule compatible Arca-Swiss.

Photo issue de notre propre stock. Un F3 avec Nikkor 50 mm et, devant, la poignée qui se visse par en dessous dans le filetage de trépied.

6. Où placer le flash sur le F3 ?

Le F3 standard n'a pas de griffe flash sur le prisme. Nikon l'a placée au pied de la manivelle de rembobinage, dans un format propre à trois contacts : un pour le déclenchement, un pour la commande TTL et un pour le témoin de disponibilité dans le viseur. Lorsqu'un flash Nikon compatible y est monté, l'appareil passe de lui-même à la vitesse de synchronisation de 1/80 s.

Photo : Arne List, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Sur la manivelle de rembobinage se trouve la griffe porte-accessoire au format F3, juste en dessous le déverrouillage du viseur.

Les flashs directement compatibles

Le SB-12, le SB-16A et le SB-17 se montent directement sur la griffe, tous trois avec mesure TTL. En TTL, la cellule du F3 mesure pendant l'exposition la lumière réfléchie par le film et coupe le flash dès qu'elle suffit. Les SB-11 et SB-14, plus grands, se raccordent à l'appareil par le câble SC-12. Le mode d'emploi indique deux limites : le TTL ne fonctionne qu'avec des films de ISO 25 à 400, et pas du tout en position T. Pour le SB-16, fais attention à la lettre, car le SB-16A possède le pied F3 et le SB-16B un pied normalisé pour d'autres appareils.

Photo : MIKI Yoshihito, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons. Un F3HP avec le SB-12 au Nikon Museum de Tokyo. Le flash se trouve au-dessus de la manivelle de rembobinage, pas au-dessus de l'objectif.

Cet emplacement a un prix. Josh Solomon écrit dans son test sur Casual Photophile que la griffe est « a proprietary affair and positioned so that its usage blocks the exposure compensation dial and ISO adjuster ». Règle donc la sensibilité du film avant de monter le flash. Et pour rembobiner, il faut le retirer. Thomas Eisl a raconté sur son blog comment l'adaptateur lui masquait la manivelle de rembobinage, si bien qu'il ne s'était pas aperçu que le film n'avançait pas du tout. La manivelle tourne pendant l'avancement du film et montre ainsi qu'il défile ; avec un accessoire monté dessus, tu perds ce repère visuel.

Adaptateurs pour flashs standard

Pour les flashs à pied normalisé, Nikon a fabriqué plusieurs adaptateurs, dont voici les trois principaux. L'AS-4 transforme la griffe F3 en griffe flash standard, mais le TTL ne fonctionne pas avec lui. L'AS-7 déporte le flash sur le côté, ce qui te permet de rembobiner et de changer de film avec le flash en place ; il se visse en plus dans la prise de synchronisation. Avec les SB-12, SB-16A et SB-17, le TTL est conservé, les flashs à pied normalisé comme le SB-16B ne fonctionnent que sans TTL. Selon le mode d'emploi de l'AS-7, cet adaptateur ne permet toutefois ni de retirer le viseur ni de modifier la sensibilité du film. Enfin, le tardif AS-17 a apporté le TTL au F3 même avec des flashs Nikon plus récents jusqu'au SB-28 ; Leo Foo en a rassemblé les détails sur mir.com.my.

Vidéo : « How To Use A Flash With The Nikon F3 », chaîne Ishkhan Ghazarian, en anglais. AS-4 à partir de 1:32, SB-16 à partir de 3:34, flash via la prise de synchronisation à partir de 7:15. En allemand, Studio Bonn explique le raccordement du flash dans la première partie de sa série à partir de 12:36 ; le 1/80 s y est présenté à tort comme une vitesse mécanique.

Passer par la prise de synchronisation

Un flash doté d'une prise PC peut aussi être déclenché via la prise de synchronisation à l'avant du boîtier, par câble, avec le flash sur une barrette en équerre ou tenu à la main. La vitesse la plus rapide possible est alors 1/80 s, position X sur la molette des vitesses. Parmi les vitesses normales, 1/60 s est marqué en rouge. Bruno Chalifour, photojournaliste à l'époque, écrit dans un commentaire sur 35mmc qu'il avait deux solutions : l'adaptateur, qui donnait une impression « weird », ou le flash tout simplement vissé sous l'appareil.

Attention aux vieux flashs d'autres marques. Dans le mode d'emploi du F3HP, Nikon avertit que les flashs à tension de déclenchement élevée peuvent endommager l'électronique de l'appareil. Pour un flash d'origine inconnue, fais d'abord mesurer la tension de déclenchement.

Pour le F3P, la situation est différente. Son viseur porte une griffe flash normalisée qui déclenche le flash mais ne transmet pas le TTL ; la griffe F3 sur la manivelle est en revanche conservée. Sur le forum Nikon-Fotografie, Werner Gilliam la trouvait « plutôt gênante pour sortir l'appareil du sac ».

Des copies plutôt que l'original

À côté des adaptateurs Nikon, il existe des répliques. Nous fabriquons deux accessoires pour la manivelle : une griffe froide sans contacts pour un posemètre, un déclencheur radio ou un flash avec câble, et une griffe flash avec contact, qui fonctionne de manière similaire à l'AS-4 et déclenche le flash via un câble fourni branché sur la prise de synchronisation. Aucun des deux ne gère le TTL, et tous deux doivent être retirés pour rembobiner, exactement comme l'AS-4.

Photo issue de notre propre stock. Une F3 avec un flash monté sur l'accessoire griffe flash au-dessus de la manivelle, le câble mène à la prise de synchronisation.

7. Ce à quoi tu dois faire attention à l'achat et ce que coûte une F3

La F3 est réputée quasi indestructible. Ceux qui l'ont utilisée professionnellement le confirment généralement. Selon ses propres dires sur la fotocommunity, Uwe Welz a travaillé exclusivement avec plusieurs F3HP de 1988 à 2008 et en a usé deux ; seul le caoutchouc de l'oculaire s'use vraiment. Mais c'est justement là que le bât blesse à l'achat d'occasion : beaucoup de F3 viennent de mains professionnelles. Christoph Schwarz conseille sur le forum APHOG de vérifier que l'appareil n'a pas servi pour la presse ou le reportage, « ces engins sont souvent usés jusqu'à la corde ».

Photo : Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons. Une F3HP bien entretenue. Des arêtes usées et du laiton visible aux œillets trahissent en revanche un usage intensif.

Ce que tu vérifies sur place

1. Mets des piles neuves et regarde dans le viseur si une vitesse s'affiche. Sans affichage, l'appareil n'est pas forcément défectueux, voir le chapitre 3.
2. Lis l'affichage. Des bords gris qui ont coulé ou un champ pâle sont un argument pour négocier le prix. L'appareil expose quand même correctement, mais un LCD de remplacement ne peut provenir que d'un appareil donneur.
3. Retire la pile, teste le déclenchement de secours. L'obturateur doit se déclencher proprement avec le levier à l'avant.
4. Ouvre le dos et regarde l'obturateur. Regarde seulement, sans toucher : les rideaux en feuille de titane doivent être « sans fissures ni bosses profondes », comme l'écrit Andreas Thaler sur le forum APHOG.
5. Retourne l'appareil. Le cache du couplage moteur est-il toujours en place ? S'il manque, la lumière atteint le film par en dessous.
6. Regarde à travers le viseur en direction d'une lumière vive. Un voile ou des champignons troublent l'image, un capot de prisme cabossé indique une chute.

Jonathan Harris de Worldwide Camera Exchange passe en revue les mêmes points un par un dans la vidéo et en ajoute deux que tu risques de négliger : un miroir qui reste bloqué est souvent simplement dû à la mousse d'amortissement décomposée, et après une chute, l'affichage de la vitesse dans le viseur peut s'être décalé, alors que le LCD lui-même fonctionne.

Vidéo : « Nikon F3 35mm film camera - Run-through with buyers' checklist », chaîne Worldwide Camera Exchange, en anglais. Les points de contrôle commencent à 4:40, les joints d'étanchéité à la lumière à partir de 9:12.

Il y a deux choses que tu ne remarques qu'avec un film. La F3 aussi a des joints d'étanchéité à la lumière sur le dos, et ils se désagrègent avec les années. La procédure de remplacement est expliquée dans notre guide sur les joints d'étanchéité à la lumière, et mikeno62 a noté les dimensions pour la F3 dans la description de sa vidéo sur le remplacement des joints de la F3. Et si l'appareil continue obstinément d'exposer à 1/80 s même après la vue 1 : cela peut venir du compteur de vues. C'est exactement ce que raconte un professionnel dans un commentaire sur Casual Photophile : il a travaillé avec plusieurs F3 de 1985 à 2003, et c'est finalement un atelier qui a réglé le problème.

Si tu achètes chez un revendeur avec droit de retour, tu es à l'abri de ce genre de surprises. Bernhard Mutter écrit sur le forum APHOG que sa F3HP donnait des valeurs d'exposition contradictoires, « heureusement, j'avais acheté la F3 chez un revendeur munichois », qui l'a reprise.

Ce que coûte une F3

Le 28.09.2026, nous avons cherché des annonces de F3 sur Kleinanzeigen, dans la catégorie Photo, avec 16 termes de recherche, et nous les avons comparées avec deux revendeurs. Les chiffres sont des prix demandés ; le prix réellement payé est généralement un peu inférieur. Et l'échantillon est petit : seules neuf annonces mentionnaient un boîtier, seul ou avec un objectif, ainsi qu'un prix.

Le tableau révèle deux observations. Le F3HP n'est pas une rareté sur le marché : Jim Grey écrivait en 2014 sur son blog qu'on trouvait sur eBay plus de F3HP que de F3 normaux, et dans notre échantillon, les deux s'équilibraient. Et les prix ont probablement augmenté : en 2021, un utilisateur du DSLR-Forum estimait un F3 à environ 220 euros, un F3HP de 250 à 300. Aujourd'hui, les offres se situent à peu près au double, même si les prix affichés et les estimations ne sont pas tout à fait comparables. Si tu cherches un F3P ou un F3/T, tu paies surtout la rareté. Sur le plan photographique, un F3HP en bon état fait la même chose, et le F3P même un peu moins.

Quand le F3 doit passer à l'atelier

Pour un appareil dont la dernière révision est inconnue, prévois le coût d'un entretien. En 2010, Stefan Arend l'a estimé à environ 200 euros sur le forum APHOG. En 2022, aux États-Unis, Jim Grey a payé 275 dollars pour la réparation et l'entretien de son F3, son posemètre était mort et le levier d'armement coinçait. Pour savoir si cela vaut le coup pour ton appareil, nous faisons le calcul dans l'article « Chaque appareil argentique en panne a-t-il besoin d'un CLA ? », où le F3 sert d'exemple.

Selon des utilisateurs du forum Nikon-Fotografie, Nikon ne propose pour le F3 ni service ni pièces détachées. Pour les réparations générales, des ateliers en Allemagne mentionnent expressément Nikon, par exemple Foto Kamera Service Hoffmann à Stuttgart ou le Nikon Service Point Dresden pour les appareils argentiques. S'il s'agit de l'écran LCD, demande d'abord si l'atelier dispose d'un LCD de donneur. Tu trouveras d'autres adresses dans notre liste des ateliers de réparation.

Et les négatifs ?

Le F3 expose un film 35 mm tout à fait ordinaire. Tu le fais développer au labo photo comme n'importe quel autre film 35 mm, et pour la numérisation, le scan du labo suffit souvent. Si tu veux plus de résolution ou si tu photographies beaucoup, tu peux photographier tes négatifs avec un appareil numérique. Les différentes méthodes sont présentées dans notre guide de numérisation avec un appareil numérique.

Pour aller plus loin

La documentation la plus complète sur le F3 disponible en ligne a été rassemblée par Leo Foo sur mir.com.my, avec des pages dédiées à chaque variante, aux viseurs, aux verres de visée, au moteur et au flash. Les modes d'emploi originaux sont disponibles en PDF chez Nikon même (F3) et sur cameramanuals.org (F3HP, F3AF, MD-4). Nikon raconte la genèse de l'appareil dans sa chronique des appareils photo.

En allemand, la série de vidéos en trois parties de Studio Bonn vaut le détour. Pour tes questions sur un appareil précis, le mieux est de t'adresser au forum Nikon-Fotografie ou au forum APHOG, où participent des personnes qui utilisent et réparent le F3 depuis des décennies. En anglais, des témoignages intéressants sont signés Casual Photophile, Jim Grey et 35mmc.

Côté boutique : nos accessoires pour la série Nikon F ont leur propre page, et tu trouveras toutes les piles Nikon dans la liste des piles.

Sources

• Nikon : Nikon F3 Instruction Manual (pile, déclenchement de secours, obturateur, viseur, verres de visée, flash, objectifs, LCD)
• Nikon : F3 High-Eyepoint Instruction Manual et feuillet complémentaire sur le F3/T
• Nikon : F3AF Instruction Manual
• Nikon : Motor Drive MD-4 Instruction Manual
• Nikon : Flash Unit Coupler AS-7 et Speedlight SB-17
• Nikon : Debut of Nikon F3 et Vol. 3, Nikon F3 (Camera Chronicle)
• Nikon : Compatibilité des objectifs G
• Leo Foo, mir.com.my : Variantes, F3P, F3H, MD-4, Flash
• camera-wiki.org : Nikon F3 (trajet de la lumière vers la cellule selon une brochure Nikon de 1985, pondération 80/20)
• Prix d’occasion : relevé personnel sur Kleinanzeigen.de le 28.09.2026 (catégorie Photo, prix demandés), ainsi que les offres de Kamerastore et Calumet le même jour