Quel Nikon F3 avez-vous ? Versions, pile et accessoires en un coup d’œil

Photo de couverture : Nikonmania, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Avant de considérer votre F3 comme hors service : bien souvent, c’est simplement la pile qui est vide, et même dans ce cas, un petit levier à l’avant, à côté de la monture, déclenche encore l’obturateur mécaniquement. Jetez ensuite un œil sur le dessus de l’appareil : si une griffe porte-flash est montée sur le viseur et que votre index sent un déclencheur étonnamment haut, vous tenez un modèle presse, le plus souvent un F3P. Les collectionneurs le paient nettement plus cher, alors même que Nikon l’a privé de son retardateur.

Vous cherchez seulement la pile ? Le F3 fonctionne avec deux piles bouton (SR44 ou LR44) ou une pile lithium CR1/3N. Ce qui fonctionne encore sans pile est expliqué au chapitre 3.

Sommaire

1. Quel F3 avez-vous entre les mains ?
2. Ce qui distingue le F3 du F2 et du FM2
3. Quelle pile pour le F3, et que peut-il faire sans ?
4. Changer de viseur et de verre de visée
5. Avez-vous besoin du moteur MD-4 ?
6. Où se fixe le flash sur le F3 ?
7. Ce qu’il faut vérifier à l’achat et combien coûte un F3
8. Pour aller plus loin

1. Quel F3 avez-vous entre les mains ?

Nikon a présenté le F3 en mars 1980 et l’a gardé au catalogue pendant plus de vingt ans ; une fiche technique de janvier 2001 le mentionne encore. Entre-temps sont venues s’ajouter six variantes de série et une poignée de modèles spéciaux. Vous les reconnaîtrez presque toutes à deux endroits : l’inscription à l’avant, au-dessus de la poignée à la ligne rouge, et le viseur. Pour la version titane et le Limited, le numéro de série vous aide en plus, car il commence alors par une lettre (T ou L).

Vous préférez voir les variantes côte à côte plutôt que dans un tableau ? Dans la vidéo suivante, un collectionneur les pose presque toutes sur la table, du F3 classique jusqu’au F3AF, en passant par les deux coloris titane.

Vidéo : « Nikon F3 intensive review and history », chaîne John William Ishii, en anglais. Le F3HP à partir de 3:42, le F3/T à 6:20, le F3P à 7:28, le F3H à 10:36, le F3AF à 11:09. Une erreur s’est glissée dans la vidéo : le F3AF n’était pas un exemplaire unique, mais une petite série.

F3

Photo : Martintoy, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. Le modèle de base avec le viseur DE-2 : rien n’est inscrit à côté de « Nikon », et le viseur est plus bas que le viseur HP.

Le modèle de base était livré avec le viseur DE-2 et le verre de visée K, c’est-à-dire un stigmomètre entouré d’une couronne de microprismes. Avec son viseur, il pèse environ 700 grammes selon Nikon. Au Japon, il coûtait en 1980 exactement 175.000 yens avec le Nikkor 50 mm f/1,4, et n’existait qu’en noir. Jusqu’en septembre 1992, Nikon dit avoir vendu plus de 751.000 F3 ; nous n’avons pas trouvé de chiffre total jusqu’à la fin de la production. Pour vous, cela veut surtout dire une chose : le F3 n’a rien d’une rareté, et rien ne vous oblige à accepter un boîtier qui a des défauts simplement parce qu’aucun autre n’est proposé en ce moment.

F3HP

Photo : Arne List, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. À droite de « Nikon », on voit le petit « HP » du viseur DE-3.

En mars 1982 arrive le F3 High-Eyepoint, qu’on appelle le plus souvent F3HP. Son viseur DE-3 montre toute l’image, affichage compris, même quand votre œil se trouve jusqu’à 25 millimètres de l’oculaire. Pour un porteur de lunettes, c’est la différence entre « je vois tout » et « je balade mon œil pour aller chercher les coins ». En contrepartie, l’image de visée est un peu plus petite (grossissement 0,75 au lieu de 0,8), il n’existe que quatre lentilles correctrices à monter sur l’oculaire au lieu de neuf, et l’ensemble pèse 60 grammes de plus.

Le boîtier, lui, ne change pas. Nikon présente le F3HP comme un F3 doté d’un autre viseur standard ; verres de visée, moteur et flashs sont les mêmes. Un F3HP, c’est donc un boîtier F3 coiffé du viseur DE-3, et n’importe quel F3 ordinaire devient un HP avec un DE-3 acheté d’occasion. À l’inverse, un appareil vendu comme « F3HP » peut très bien porter un DE-2 depuis longtemps, parce que quelqu’un a interverti les viseurs. Fiez-vous au viseur, pas au texte de l’annonce.

F3/T

Photo : Wolfgang Thanner, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Le F3/T couleur champagne, avec l’inscription « F3/T » en façade et le viseur HP couleur titane.

Sorti en 1982, le F3/T est un F3HP habillé de titane. D’après la notice complémentaire que Nikon joignait au mode d’emploi, les deux capots supérieurs, la plaque inférieure, le dos et le capot du prisme du viseur sont en titane. Le viseur s’appelle DE-4 et, selon mir.com.my, n’a jamais été vendu séparément. Avec environ 740 grammes, le F3/T est 20 grammes plus léger que le F3HP ; tout le reste est identique. Il est d’abord sorti en titane naturel, qui paraît couleur champagne ; une version laquée noire a suivi à partir de 1984. Le numéro de série commence par un « T » : c’est le moyen le plus rapide de vérifier l’authenticité.

F3P

Photo : Wolfgang Thanner, domaine public via Wikimedia Commons. Le F3P partage avec le Limited la griffe flash sur le viseur ; s’y ajoutent un déclencheur et une molette des vitesses surélevés.

Le F3P est l’outil de travail des photographes de presse, construit sur la base du F3HP. Les sources courantes indiquent 1983 comme année de lancement, mais nous n’avons trouvé aucune confirmation de Nikon lui-même. D’après la liste tirée de la notice complémentaire de Nikon pour le F3P, telle que Leo Foo la reproduit sur mir.com.my, il a reçu plusieurs ajouts. Le viseur DE-5 porte une griffe flash normalisée, son capot en titane a une surface texturée, et à la place du verre de visée K, c’est le verre B, sans stigmomètre ni microprismes, qui équipe l’appareil. D’origine, il avait le dos MF-6B, qui laisse dépasser l’amorce du film hors de la cartouche lors du rembobinage au moteur, ainsi qu’une molette des vitesses plus haute, un déclencheur plus haut et un verrouillage mécanique du déclencheur. Nikon a en revanche supprimé le retardateur, le levier de surimpression, le verrouillage du dos, l’obturateur d’oculaire et le filetage pour déclencheur souple dans le bouton de déclenchement.

La griffe du viseur déclenche bien un flash, mais ne pilote pas l’exposition au flash. Même sur le F3P, le contrôle automatique du flash (TTL, voir le chapitre 6) ne fonctionne avec un flash Nikon adapté que par la griffe propre au F3, au pied de la manivelle de rembobinage.

F3AF

En avril 1983, Nikon lance un F3 autofocus. Les capteurs se trouvent dans l’imposant viseur DX-1, qui embarque ses propres piles (deux piles AAA), tandis que le moteur de mise au point est logé dans l’objectif. Deux objectifs seulement ont été conçus pour lui : l’AF-Nikkor 80 mm f/2,8 et l’AF-Nikkor 200 mm f/3,5 IF-ED. Le DX-1 a un verre de visée fixe et ne montre qu’environ 92 % de l’image. Avec ses piles, l’appareil pèse environ 950 grammes. Équipé des viseurs F3 classiques (DE-2, DE-3, DA-2, DW-3, DW-4), il fonctionne comme un F3 ordinaire, mais sans autofocus. Selon Nikon, les AF-Nikkor plus récents, comme le 50 mm f/1,8 D, ne sont pas compatibles avec le F3AF muni du DX-1. Avec plus de 30 autres Nikkor ouvrant au moins à f/3,5, le DX-1 indique tout de même si l’image est nette. Aujourd’hui, le F3AF est une pièce de collection.

Vidéo : « Nikon F3AF: A Forgotten Autofocus Pioneer », chaîne The Photography Toolkit (Dave Caleb), en anglais. On y voit le DX-1, les deux objectifs AF et l’appareil avec le moteur MD-4.

F3 Limited

Photo : Hiyotada, CC0 via Wikimedia Commons. La mention « Limited » figure en petits caractères après l’inscription F3.

Le Limited n’a été vendu qu’au Japon, à partir de 1994 ou 1995 : les sources ne s’accordent pas sur l’année. Techniquement, c’est un F3P, mais livré avec le dos standard au lieu du MF-6B. Vous le reconnaissez au mot « Limited » après l’inscription F3 et à son numéro de série, qui commence par « L ».

F3H

Photo : Nikoncam, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Le F3H et son moteur spécifique MD-4H.

Le F3H de 1996 possède un miroir fixe semi-transparent, qui ne se relève pas au déclenchement. Avec son moteur dédié MD-4H et l’accu MN-2, il atteint environ 13 images par seconde (à 1/1000 s et plus rapide) d’après le tableau publié sur mir.com.my, et environ 7,5 avec des piles alcalines AA (à 1/250 s et plus rapide). La contrepartie : le miroir partage la lumière en permanence, l’image dans le viseur est plus sombre, et la mesure se fait à l’ouverture de travail, c’est-à-dire à travers le diaphragme déjà fermé. On cite le plus souvent une centaine d’exemplaires, mais ce chiffre n’a rien de sûr. Le F3H fonctionne aussi avec le MD-4 classique, alors que le MD-4H ne se monte que sur le F3H.

Des modèles spéciaux que vous ne croiserez presque jamais

Pour la NASA, Nikon a construit deux F3 modifiés, une « Big Camera » pour 250 vues et une « Small Camera » pour 72 vues sur film mince ; la petite a volé en avril 1981 à bord de la navette Columbia. S’y ajoutent un F3 pour les périscopes de l’US Navy et un F3/T Classic, que Nikon a fabriqué à cent exemplaires pour le revendeur japonais Ando Camera. En 1991, Kodak a monté un dos numérique de 1,3 mégapixel sur un F3 et vendu l’ensemble sous le nom de DCS 100. Si l’un d’eux apparaît dans une petite annonce, regardez-y à deux fois et faites-le authentifier par un collectionneur.

En allemand, Michael, de la chaîne Studio Bonn, passe en revue tous les modèles un par un dans le deuxième volet de sa série sur le F3, avec un détour par les appareils de la NASA et le Kodak DCS.

Vidéo : « NIKON F3 / 2. Teil Die beste professionelle Spiegelreflexkamera der Welt », chaîne Studio Bonn, en allemand. Le tour d’horizon des modèles commence à 4:27, le F3HP suit à 6:10 et le F3P à 6:57.

2. Ce qui distingue le F3 du F2 et du FM2

Le F3 était le haut de gamme de Nikon, à commande électronique et doté de la priorité à l’ouverture. Vous choisissez le diaphragme, l’appareil se charge de la vitesse : en continu, de 8 secondes à 1/2000 s. En manuel, la molette des vitesses propose des valeurs fixes pilotées par quartz sur la même plage, plus B, T et la position flash X. L’obturateur à défilement horizontal a des rideaux en feuille de titane. Dans le viseur, un afficheur à cristaux liquides indique la vitesse ; selon Nikon, c’était le premier écran LCD d’un appareil Nikon. L’ouverture apparaît dans le viseur, dans une petite fenêtre qui reprend directement le chiffre inscrit sur la bague des diaphragmes de l’objectif.

Pour les professionnels de 1980, autant d’électronique représentait un vrai pari. Un commentateur rappelle sur Kosmo Foto qu’à l’époque, un F2 d’occasion coûtait plus cher qu’un F3 neuf : « no one wanted to be the guinea pig ». Stefan Arend se souvient de la même chose sur le forum APHOG : « La plupart des confrères se méfiaient de l’électronique et de la dépendance aux piles qui allait avec. Dans la pratique, ces craintes se sont vite révélées infondées. » Nikon a ensuite fabriqué le F3 pendant plus de vingt ans.

Pourquoi la cellule dans le boîtier fait toute la différence

Sur le F2, la cellule se trouve dans le viseur. Si vous retirez le viseur Photomic pour mettre un viseur de poitrine, l’appareil ne mesure plus rien. Sur le F3, Nikon a placé la cellule au fond de la chambre du miroir. La lumière traverse environ 50 000 minuscules zones non métallisées du miroir principal, chacune d’environ 20 × 30 micromètres, puis un petit miroir secondaire la renvoie vers le bas. C’est pourquoi le F3 mesure de la même façon quels que soient le viseur et le verre de visée, et Nikon précise explicitement qu’aucune correction n’est nécessaire après un changement. La mesure est pondérée centrale : d’après la notice Nikon, elle se concentre nettement sur le cercle de 12 mm au centre de l’image. La notice ne donne aucun pourcentage ; la répartition souvent citée, 80 % du poids pour le cercle et 20 % pour le reste, provient de sources secondaires comme camera-wiki.org.

Photo : Iskra Photo, CC BY 2.0 via Flickr. À gauche, un F2 Photomic, dont la cellule se loge dans le gros viseur ; à droite, un F3P.

Ce que montre le viseur

Le viseur montre pratiquement tout le négatif. Cela ressemble à un argument de fiche technique, mais vous le constaterez dès votre premier film : ce que vous voyez au bord du viseur se retrouve aussi sur le négatif. Le boîtier et son moteur ont été dessinés par Giorgetto Giugiaro. On lui doit le creux de prise en main à l’avant et la ligne rouge verticale sur la poignée.

Par rapport au F2, vous perdez une part d’indépendance vis-à-vis des piles ; ce qu’il vous en reste, vous le verrez au chapitre 3. Par rapport au FM2 ou au FE2, vous gagnez des viseurs interchangeables et une image de visée presque complète, mais vous portez bien 100 grammes de plus. La comparaison détaillée avec les petits Nikon, vous la trouverez dans notre guide Nikon FM, FM2, FE, FE2 et FM3a. Pour la comparaison avec le grand concurrent de chez Canon, voyez notre guide consacré aux Canon F-1 et New F-1.

Avez-vous besoin du viseur HP ?

Si vous portez des lunettes : le plus souvent, oui. Le DE-3 affiche l’image entière, vitesse comprise, même avec l’œil à 25 millimètres de l’oculaire ; avec le DE-2, il faut approcher l’œil tout près. Sans lunettes, le DE-2 a plutôt l’avantage. Son grossissement est un peu plus fort et il pèse 60 grammes de moins. Il existait pour lui neuf lentilles correctrices à fixer sur l’oculaire, de −5 à +3 dioptries, contre quatre seulement pour le DE-3 (−2, 0, +1, +2). Si vous êtes myope et voulez photographier sans lunettes, le DE-2 vous conviendra donc mieux.

Christian Thiele, lui-même porteur de lunettes, écrit dans le magazine APHOG que le F3 est le seul de ses appareils à lui offrir « une vue d’ensemble de tout le champ du viseur ». Le viseur HP n’est pas indispensable pour autant : sur la fotocommunity, un porteur de lunettes raconte qu’il photographie sans viseur HP et que tout se passe « quand même sans problème ».

Ryo Murata compare les deux viseurs dans une vidéo en anglais, une fois avec et une fois sans lunettes ; on entre dans le concret à partir de la minute 2.

Quels objectifs Nikkor conviennent ?

Le F3 possède la monture Nikon F (tirage mécanique de 46,5 millimètres) : vous avez donc le choix parmi plusieurs décennies d’objectifs Nikon. Tous ne fonctionnent pas aussi bien pour autant.

Ces informations proviennent du mode d’emploi du F3 dans les archives Nikon et du tableau de compatibilité Nikon des objectifs G. Le fait que le F3 accepte aussi les anciens objectifs non AI n’a rien d’un détail : vous pouvez y monter sans aucune modification un Nikkor bon marché des années soixante, simplement avec une mesure au diaphragme de travail. L’appareil mesure alors à travers le diaphragme déjà fermé, ce qui assombrit l’image dans le viseur.

La prise en main en un quart d’heure

Nous avons tourné notre propre vidéo, qui passe en revue un à un tous les boutons et leviers du F3, du changement des piles à l’affichage dans le viseur, en passant par le déclenchement de secours. Elle est en anglais et, autant vous le dire tout de suite, on y voit nos propres produits à deux reprises.

Vidéo : « How to use your Nikon F3 Tutorial », notre chaîne Ausgeknipst, en anglais. Les piles à partir de 0:55, le déclenchement de secours à partir de 1:35, l’affichage du viseur à partir de 11:50.

3. Quelles piles pour le F3, et que fait-il sans ?

Le F3 a besoin de courant pour la cellule, l’automatisme, l’affichage dans le viseur et toutes les vitesses sauf T ; sans courant, il ne reste que le déclenchement de secours. Le logement des piles, sous le boîtier, accepte deux piles bouton SR44 (oxyde d’argent) ou LR44 (alcalines), ou une pile lithium 3 volts CR1/3N. Vous dévissez le couvercle avec une pièce de monnaie, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ; les piles se placent dans un petit support qui indique leur sens de montage. Nikon compte environ un an d’autonomie et conseille de retirer les piles si l’appareil reste longtemps au placard.

Photo : hcjr, CC BY 2.0 via Flickr. Sous un F3/T, deux couvercles vissés, l’un sur le logement des piles, l’autre sur l’accouplement du moteur. Vous les ouvrez tous les deux avec une pièce de monnaie.

Il n’y a pas de bouton dédié au test des piles. Nikon décrit le test ainsi : allumez l’appareil, appuyez légèrement sur le déclencheur, et une vitesse doit alors s’afficher dans le viseur. Si l’affichage reste vide, remplacez les deux piles. Les piles à l’oxyde d’argent gardent une tension constante presque jusqu’au bout, alors que les alcalines faiblissent peu à peu. Sur le DSLR-Forum, Floyd Pepper recommande la pile lithium pour l’hiver, « pour sa longévité et sa résistance interne plus faible par temps froid ». Notre guide des piles pour Nikon vous indique quelle pile nous proposons pour chaque Nikon, mais le F3 fonctionne tout aussi bien avec de simples piles LR44.

Transparence : nous vendons une partie des produits cités ici. Cet article se veut pourtant d’abord une aide, et non un texte de vente. Si vous voulez des piles à l’oxyde d’argent en réserve, vous trouverez chez nous des SR44 par lot de quatre, de quoi changer les piles deux fois.

Avant de déclarer un F3 en panne

Certains F3 sont vendus comme défectueux alors qu’il ne leur manque que du courant. Daniel Castelli l’a résumé d’une formule pince-sans-rire dans un commentaire sur Casual Photophile : « When a bored clerk tells you it doesn’t work, get new batteries. » Mettez donc des piles neuves, pas celles qui traînent dans un tiroir. Si cela ne suffit pas, la panne peut venir du logement des piles lui-même. Floyd Pepper raconte sur le DSLR-Forum avoir, sur trois F3 achetés comme défectueux, « remplacé avec succès le ressort de pile cassé ou corrodé ». Son astuce de diagnostic : si l’appareil fonctionne une fois le moteur MD-4 monté, qui l’alimente avec ses propres piles, la panne se situe plutôt dans le logement des piles que dans l’électronique.

Autre faux défaut qui revient plusieurs fois sur ce même forum : après le chargement d’un film, et jusqu’à ce que le compteur de vues atteigne « 1 », le F3 déclenche au 1/80 s en automatisme et à toutes les vitesses de 1/125 s à 1/2000 s ; le viseur affiche alors « 80 » ou « M80 ». C’est ce que prévoit le mode d’emploi, il ne s’agit pas d’une panne.

Le déclenchement mécanique de secours au 1/60 s

Même avec la pile à plat, l’obturateur ne reste pas bloqué. À l’avant, à côté de la monture, un petit levier entoure le bouton de mémorisation de l’exposition ; Nikon l’appelle « backup mechanical release lever ». Tirez-le vers le bas avec l’ongle, puis appuyez dessus : l’obturateur se déclenche mécaniquement à environ 1/60 s, quelle que soit la position de la molette des vitesses, sauf sur T (on y revient juste après). Pour l’exposition, il faut alors faire à l’estime ou se servir d’un posemètre à main, car sans courant la cellule intégrée ne fonctionne plus, pas plus que l’affichage.

Cette vitesse mécanique, Nikon l’a prévue en toute connaissance de cause. D’après sa propre chronique consacrée au F3, les piles bouton adaptées ne se trouvaient pas partout à l’époque, et une pile vide ne devait pas mettre fin à un reportage. Pour certains, c’est aujourd’hui encore la raison de rester fidèle au F3. Domen Nan écrit sur 35mmc : « The manual 1/60s speed is saving the F3 and is the reason why I am still sticking with it, despite its flaw. »

T fonctionne sans courant, B non. La position T, prévue pour les poses longues, est entièrement mécanique : vous déclenchez une fois, l’obturateur s’ouvre et ne se referme que lorsque vous tournez la molette des vitesses pour quitter T. Nikon conseille même, en pose T, d’utiliser le levier de déclenchement de secours et d’éteindre l’appareil pour ménager la pile. La position B, en revanche, a besoin de courant et reste muette sans pile. Si vous sortez la nuit sans piles de rechange, passez donc sur T.

Vidéo : « Installing batteries in a Nikon F3 including AA's! », chaîne Mostly Vintage Cameras, en anglais. Pile lithium à partir de 1:34, deux piles bouton à partir de 3:38, alimentation par le moteur avec des piles AA à partir de 5:41. La même chaîne montre le déclenchement de secours dans une deuxième vidéo à partir de 0:48 (ce qui y est dit sur le flash entre 1:04 et 2:05 est inexact).

Quand l’affichage du viseur faiblit

L’écran LCD du viseur indique la vitesse d’obturation et, en mode automatique, « +2000 » en cas de surexposition et « −8− » en cas de sous-exposition. Un petit bouton permet de l’éclairer, mais uniquement lorsque l’appareil est allumé et le déclencheur légèrement enfoncé. Plusieurs utilisateurs racontent qu’ils ne le trouvent pas dans le noir. Julian Tanase écrit sur 35mmc qu’il n’arrive jamais à attraper à temps ce « poxy little red button ».

Que l’écran LCD vieillisse, Nikon le savait dès le départ. Le mode d’emploi d’origine indique que le contraste diminue au bout de six ou sept ans et qu’au-delà d’environ 60 °C, la chaleur fait temporairement noircir l’affichage ; laisser l’appareil dans la boîte à gants en plein été n’est donc pas une bonne idée. Un utilisateur nommé Ando écrit sur le forum Nikon-Fotografie que l’affichage peut « faiblir avec les années » et que Nikon ne propose ni réparation ni pièces détachées pour cela. Un LCD de remplacement provient donc le plus souvent d’un boîtier donneur.

Deux remarques avant de vous énerver. Si l’affichage s’éteint dès que vous allumez l’éclairage, vérifiez d’abord la pile. C’est exactement ce qui est arrivé à un utilisateur du DSLR-Forum, et des piles neuves ont réglé le problème. Ensuite, l’appareil expose correctement même avec un affichage mort : l’automatisme continue de fonctionner, et en manuel, vous lisez simplement la vitesse sur la molette. Un coup d’œil à votre négatif vous en dira plus que l’affichage.

4. Changer de viseur et de verre de visée

Sur le F3, viseur et verre de visée se changent en quelques gestes, et comme la cellule se trouve dans le boîtier, la mesure reste exactement la même qu’avant. Appuyez sur les deux boutons de déverrouillage situés de chaque côté du viseur pour le retirer : le verre de visée apparaît alors dessous.

Photo : Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 via Flickr. Un F3HP avec le viseur à prisme DE-3 et, à sa droite, le viseur de poitrine DW-3 replié.

Les viseurs disponibles

Les compatibilités indiquées dans le tableau reprennent les modes d’emploi Nikon du F3, du F3HP et du F3AF ; pour le F3P et le F3H, la documentation dont nous disposons ne donne aucune liste. Avec le DA-2 et le DW-3, Nikon prévient que la lumière parasite venant du dessus peut fausser la mesure. Le viseur standard DE-2 dispose d’un petit obturateur d’oculaire repéré en rouge. Il bloque la lumière qui entre par l’oculaire, à l’arrière ; fermez-le pour les prises de vue sur trépied au retardateur. Pour monter sur le DE-3 le viseur d’angle Nikon DR-3, la loupe DG-2 ou l’une des lentilles correctrices du F3, il vous faut l’adaptateur DK-1.

Photo : Martintoy, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. L’Action Finder DA-2 est imposant en hauteur, mais il vous laisse voir toute l’image même avec l’œil à distance de l’oculaire.

D’occasion, le DW-4 est généralement le viseur optionnel le moins cher : le 28.09.2026, on en trouvait trois sur Kleinanzeigen entre 55 et 300 euros, et Kamerastore en demandait 123 euros. Le viseur de poitrine et l’Action Finder sont plus rares et se négocient plutôt entre 190 et 280 euros. Dans le troisième volet de sa série, Michael, de Studio Bonn, présente tous les viseurs côte à côte, y compris le viseur loupe DW-4 et l’Action Finder DA-2, auxquels presque aucune autre vidéo n’est consacrée.

Vidéo : « NIKON F3 / 3. Teil Die beste professionelle Spiegelreflexkamera der Welt », chaîne Studio Bonn, en allemand. Les viseurs à partir de 1:34, les viseurs d’angle à 3:25, les verres de visée à 8:30 et les dos à 10:15.

Changer soi-même de verre de visée

D’origine, le F3 est livré avec le verre de visée K, à stigmomètre et couronne de microprismes ; le F3P et le F3H reçoivent le verre B, simple dépoli. Au fil des ans, Nikon a élargi le choix : le premier mode d’emploi cite 20 types, de A à T, celui du F3HP en mentionne 21, jusqu’à U, et la fiche technique de 2001 parle du K plus 21 autres. Les variantes G1 à G4 et H1 à H4 y sont chaque fois comptées séparément. Selon Nikon, aucune correction de la mesure n’est nécessaire après le changement. Il n’y a que pour monter le DX-1 qu’il faut retirer complètement le verre de visée du boîtier : ce viseur apporte le sien.

Photo : cyphunk, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons. Sans viseur, le verre de visée est à nu et l’image se forme directement dessus.

Voici comment procéder d’après le mode d’emploi Nikon : retirez le viseur, glissez un ongle sous le bord arrière du verre et soulevez-le. Engagez le nouveau verre par son bord avant fendu sous le petit ergot situé à l’avant du logement, puis enfoncez-le à l’arrière. Ne touchez le verre de visée que par les bords : la moindre trace de doigt se verrait ensuite dans le viseur. Jaden White montre le changement dans une courte vidéo (1:41 minutes), et le viseur de poitrine DW-3 en action dans une deuxième.

Rangé en vrac dans un sac, un viseur laisse sans protection le verre et la surface d’appui de sa face inférieure ; et sans viseur, c’est le verre de visée qui est à nu. Pour chacun de ces deux cas, nous fabriquons un cache spécifique. Le cache pour viseur démonté s’adapte au DE-2, au DE-3, au DA-2, au DW-3 et au DW-4. Le cache pour verre de visée se pose sur le boîtier à la place du viseur.

5. Avez-vous besoin du moteur MD-4 ?

Comme motorisation du F3, la fiche technique ne cite que le MD-4 ; quant à un winder, c’est-à-dire un moteur plus simple et plus lent, nous n’en avons trouvé aucune trace dans la documentation Nikon. Le moteur se visse sous le boîtier, loge huit piles AA dans sa poignée et alimente alors entièrement l’appareil ; il met hors circuit les piles bouton du F3. Nikon annonçait lui-même quatre images par seconde avec des piles AA et six avec l’accu MN-2. Le tableau détaillé du mode d’emploi est un peu plus modeste.

Ces valeurs s’entendent pour des vitesses de 1/125 s à 1/2000 s. Avec des piles AA, le moteur rembobine une pellicule de 36 poses en huit secondes environ. Son compteur de vues décompte au fil des prises de vue et arrête le moteur à zéro, pour que le film ne se déchire pas en bout de rouleau, surtout par temps froid. Avec ses 480 grammes, il transforme toutefois le F3 en un ensemble de près de 1,2 kilogramme, sans compter l’objectif ni les huit piles. Dans la fotocommunity, Thomas Schillings a qualifié cet attelage de « sacré morceau, qui ne convient plus que de façon limitée à la photo de rue ». D’autres le laissent tout simplement en place : un auteur du Lomography Magazine écrit qu’il ne voit pas l’intérêt de monter et démonter sans cesse le moteur.

Photo : Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 via Flickr. Un F3HP équipé du moteur MD-4. La poignée du moteur sert aussi de logement pour huit piles AA.

Le MD-4 n’a rien de rare. Le 28.09.2026, Kamerastore en avait sept en stock, entre 77 et 89 euros, le plus ancien invendu depuis un an. Si vous ne voulez le moteur que pour la poignée, vous l’aurez donc à bon prix, mais il faudra aussi en porter le poids.

Comment monter le moteur

D’après la notice du MD-4, éteignez l’appareil, placez le sélecteur du moteur sur L, retournez l’appareil et dévissez à l’aide d’une pièce de monnaie le couvercle qui protège l’accouplement moteur. Présentez ensuite le moteur en vous guidant sur l’ergot de positionnement, engagez la vis dans le filetage pour trépied et serrez la molette. Rangez le couvercle dévissé dans le petit logement situé au bout du porte-piles du moteur ; Nikon l’a prévu exprès, « to prevent the cover from being misplaced ». Le plus sûr est de monter le moteur sans film dans l’appareil, car entre le moment où vous retirez le couvercle et celui où le moteur est en place, le dessous du boîtier reste ouvert.

Sans ce couvercle, le F3 a un trou sous le boîtier. Dans la même notice, Nikon prévient que si l’on retire le moteur avec un film chargé, de la lumière peut atteindre le film par le dessous. Sur mir.com.my, Leo Foo conseille donc, lors d’un achat d’occasion, de toujours vérifier que le couvercle est bien là. Dans la vidéo ci-dessous, vous voyez le trou à partir de 4:13.

Vidéo : « Nikon F3 Overview / Review Part 2 featuring the MD-4 Motor Drive », chaîne Samsung9alaxy, en anglais. Le moteur à partir de 2:05, le dévissage du couvercle à 4:13, le montage à 6:55, le rembobinage à 11:30.

Si le couvercle manque, trois solutions s’offrent à vous. Un couvercle d’origine récupéré sur un appareil pour pièces reste le premier choix, si vous en trouvez un. En dépannage, du ruban adhésif noir fait l’affaire ; c’est ce qu’a fait Yannic dans sa vidéo sur le F3 en allemand. Et nous fabriquons un bouchon pour Motor Drive qui se visse comme l’original.

Déclenchement à distance, avec ou sans moteur

Des deux prises situées à l’avant du MD-4, la plus grande sert au déclenchement à distance. Elle accepte les accessoires de télécommande Nikon, comme le câble MC-10 avec poussoir, la barrière lumineuse ML-1, l’intervallomètre MT-1 et la télécommande radio MW-1, ces trois derniers avec chacun leur propre câble de liaison. Un câble supplémentaire permet de déclencher jusqu’à trois F3 en même temps. Le F3 standard, lui, accepte n’importe quel déclencheur souple à filetage standard directement dans le bouton de déclenchement, par exemple l’AR-3 de Nikon. Le F3P n’a pas ce filetage. Avec lui, il faut passer par le moteur : on branche l’adaptateur MR-2 sur sa prise, et le déclencheur souple AR-2 se raccorde à cet adaptateur.

Les prises laissées à l’air libre prennent la poussière, et leurs bouchons à vis se perdent vite. Pour la prise de synchronisation du flash du boîtier, un capuchon standard à filetage PC convient ; pour la prise de télécommande du MD-4, nous proposons un jeu de bouchons qui couvre les deux prises du moteur.

Une poignée sans moteur

Le creux de préhension dessiné par Giugiaro à l’avant est peu marqué. Avec un objectif léger, il suffit ; avec un téléobjectif lourd ou un zoom, le F3 sans moteur manque plutôt d’assise en main. Il y a aussi le poids : sur son blog Down the Road, Jim Grey raconte qu’après trois jours avec le F3 à la courroie, il aurait bien aimé être soulagé, et que c’est son seul reproche.

Entre le boîtier « nu » et la version « avec moteur », il existe des poignées additionnelles, le plus souvent vissées dans le filetage pour trépied. iwoodstore, par exemple, en fabrique en bois, et Cameradactyl propose une poignée qui s’emboîte sur l’appareil. Notre poignée pour F3 comporte un rail Arca-Swiss en dessous : vous fixez ainsi l’appareil sans plateau amovible sur une tête de trépied compatible Arca-Swiss.

Photo issue de notre propre stock. Un F3 avec un Nikkor 50 mm et, devant lui, la poignée qui se visse sous le boîtier, dans le filetage pour trépied.

6. Où se fixe le flash sur le F3 ?

Sur le prisme du F3 standard, pas de griffe flash. Nikon l’a placée au pied de la manivelle de rembobinage, dans un format maison à trois contacts : un pour le déclenchement de l’éclair, un pour le contrôle TTL et un pour le témoin de flash prêt dans le viseur. Dès qu’un flash Nikon compatible y est monté, l’appareil passe de lui-même à la vitesse de synchronisation de 1/80 s.

Photo : Arne List, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Au pied de la manivelle de rembobinage se trouve la griffe porte-accessoire au format F3, et juste en dessous l’un des deux boutons de déverrouillage du viseur.

Les flashs qui se montent directement

Le SB-12, le SB-16A et le SB-17 se montent directement sur la griffe, et tous les trois gèrent la mesure TTL. En TTL, la cellule du F3 mesure pendant l’exposition la lumière réfléchie par le film et coupe l’éclair dès qu’il y en a assez. Les SB-11 et SB-14, plus imposants, se raccordent à l’appareil par le câble SC-12. Le mode d’emploi signale deux limites : le TTL ne fonctionne qu’avec des films de ISO 25 à 400, et pas du tout en position T. Sur le SB-16, regardez bien la lettre : le SB-16A a le sabot F3, le SB-16B un sabot standard destiné à d’autres appareils.

Photo : MIKI Yoshihito, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons. Un F3HP avec le SB-12 au Nikon Museum de Tokyo. Le flash se place au-dessus de la manivelle de rembobinage, pas au-dessus de l’objectif.

Cet emplacement a un prix. Dans son test pour Casual Photophile, Josh Solomon écrit que la griffe est « a proprietary affair and positioned so that its usage blocks the exposure compensation dial and ISO adjuster ». Réglez donc la sensibilité du film avant de monter le flash. Et pour rembobiner, il faut le retirer. Thomas Eisl raconte sur son blog comment un adaptateur de flash monté sur la griffe lui masquait la manivelle de rembobinage, si bien qu’il ne s’est pas aperçu que le film n’avançait pas du tout. Quand le film avance, la manivelle tourne avec lui et vous montre qu’il défile bien ; avec un accessoire dessus, vous perdez ce repère.

Adaptateurs pour flashs standard

Nikon a fabriqué plusieurs adaptateurs pour la griffe du F3 ; voici les trois principaux. L’AS-4 transforme la griffe du F3 en griffe flash standard, mais sans TTL. L’AS-7 déporte le flash sur le côté, ce qui vous permet de rembobiner et de changer de film sans retirer le flash ; l’adaptateur se visse en plus dans la prise de synchro. Sur l’AS-7, les SB-12, SB-16A et SB-17 conservent leur contrôle TTL, tandis que les flashs à sabot standard comme le SB-16B n’y fonctionnent que sans TTL. D’après le mode d’emploi de l’AS-7, l’adaptateur empêche toutefois de retirer le viseur comme de modifier la sensibilité du film. Enfin, l’AS-17, arrivé bien plus tard, a apporté le TTL au F3 avec des flashs Nikon plus récents, jusqu’au SB-28 ; Leo Foo en a réuni les détails sur mir.com.my.

Vidéo : « How To Use A Flash With The Nikon F3 », chaîne Ishkhan Ghazarian, en anglais. AS-4 à partir de 1:32, SB-16 à partir de 3:34, flash sur la prise de synchro à partir de 7:15. En allemand, Studio Bonn explique le raccordement du flash dans la première partie de sa série à partir de 12:36 ; le 1/80 s y est présenté à tort comme une vitesse mécanique.

Passer par la prise de synchro

Un flash équipé d’une prise PC peut aussi se déclencher par la prise de synchro à l’avant du boîtier, avec un câble, le flash monté sur une équerre ou tenu à la main. La vitesse la plus rapide possible est alors le 1/80 s, position X de la molette des vitesses. Parmi les vitesses normales, le 1/60 s est marqué en rouge, car c’est la plus rapide d’entre elles qui garantit encore une synchronisation fiable du flash. Bruno Chalifour, qui a travaillé avec le F3 comme photojournaliste, écrit dans un commentaire sur 35mmc qu’il utilisait soit l’un des adaptateurs, qu’il trouvait « weird » à l’usage, soit tout simplement un flash vissé sous l’appareil.

Prudence avec les vieux flashs d’autres marques. Dans le mode d’emploi du F3HP, Nikon prévient que les flashs à tension de déclenchement élevée peuvent endommager l’électronique de l’appareil. Avec un flash d’origine inconnue, faites d’abord mesurer sa tension de déclenchement.

Avec le F3P, c’est une autre histoire. Le viseur du F3P porte une griffe flash standard qui déclenche l’éclair mais ne transmet pas le TTL ; pour le TTL, il dispose en plus de la griffe F3 sur la manivelle. Sur le Nikon-Fotografie-Forum, Werner Gilliam trouvait cette griffe sur le viseur « plutôt gênante pour sortir l’appareil du sac ».

Des répliques à la place de l’original

Outre les adaptateurs Nikon, il existe aussi des modèles compatibles. Nous fabriquons deux embouts qui se montent sur la manivelle de rembobinage. Le premier est une griffe froide sans contacts, prévue pour un posemètre, un déclencheur radio ou un flash relié par câble. Le second est une griffe flash avec contact, qui fonctionne un peu comme l’AS-4 et déclenche le flash par la prise synchro grâce au câble fourni. Aucun des deux ne gère le TTL, et il faut les retirer l’un comme l’autre pour rembobiner, exactement comme l’AS-4.

Photo issue de notre propre stock. Un F3 avec un flash sur la griffe montée au-dessus de la manivelle ; le câble rejoint la prise synchro.

7. Ce qu’il faut vérifier à l’achat et combien coûte un F3

Le F3 a la réputation d’être pratiquement indestructible, et ceux qui l’ont utilisé dans leur métier le confirment le plus souvent. Uwe Welz raconte sur fotocommunity qu’il a travaillé de 1988 à 2008 exclusivement avec plusieurs F3HP et qu’il en a usé deux boîtiers. Le F3 n’est donc pas invulnérable, mais selon lui, la pièce qui s’use le plus vite reste le caoutchouc qui entoure l’oculaire. Ce passé professionnel est justement le revers de la médaille quand on achète d’occasion : beaucoup de F3 sont passés entre les mains de pros. Sur le forum de l’APHOG, Christoph Schwarz conseille de vérifier que l’appareil n’a pas servi en presse ou en reportage : « ces engins sont souvent usés jusqu’à la corde ».

Photo : Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons. Un F3HP bien entretenu. À l’inverse, des arêtes usées et du laiton à nu sur les œillets de courroie, là où la peinture noire est partie, trahissent un usage intensif.

Les vérifications à faire sur place

1. Mettez des piles neuves et regardez si une vitesse s’affiche dans le viseur. Sans affichage, l’appareil n’est pas forcément en panne : voyez le chapitre 3.
2. Lisez l’affichage. Des bords grisâtres qui bavent ou un affichage délavé sont un bon argument pour négocier. L’appareil expose quand même correctement, mais un LCD de rechange ne peut venir que d’un boîtier donneur.
3. Retirez les piles et testez le déclenchement de secours. Avec le levier à l’avant, l’obturateur doit se déclencher sans accroc.
4. Ouvrez le dos et regardez l’obturateur. Regardez seulement, sans toucher : les rideaux en feuille de titane doivent être « sans déchirures ni enfoncements profonds », comme l’écrit Andreas Thaler sur le forum de l’APHOG.
5. Retournez l’appareil. Le bouchon qui protège l’accouplement du moteur est-il toujours en place ? S’il manque, la lumière atteint le film par le dessous.
6. Regardez dans le viseur face à une lumière vive. Un voile ou des champignons troublent l’image ; un capot de prisme cabossé laisse penser que l’appareil a chuté.

Dans la vidéo, Jonathan Harris, de Worldwide Camera Exchange, passe en revue les mêmes points dans l’ordre et en ajoute deux qui vous échapperaient facilement : un miroir qui reste bloqué en haut est souvent simplement collé à la mousse d’amortissement décomposée, et après une chute, l’affichage de la vitesse dans le viseur peut s’être décalé alors que le LCD lui-même fonctionne.

Vidéo : « Nikon F3 35mm film camera - Run-through with buyers' checklist », chaîne Worldwide Camera Exchange, en anglais. Les points de contrôle commencent à 4:40, les mousses d’étanchéité à partir de 9:12.

Deux défauts ne se révèlent qu’avec un film chargé. Le F3 a lui aussi des mousses d’étanchéité sur le dos, et elles se désagrègent avec les années. Pour les remplacer, suivez notre guide sur les mousses d’étanchéité ; mikeno62 a indiqué les dimensions pour le F3 dans la description de sa vidéo sur le remplacement des mousses du F3. Autre surprise possible : si l’appareil s’obstine à exposer au 1/80 s même après la vue 1, le compteur de vues peut être en cause. C’est arrivé à un professionnel qui a travaillé avec plusieurs F3 de 1985 à 2003 ; il raconte dans un commentaire sur Casual Photophile qu’un atelier a fini par régler la panne.

Si vous achetez chez un commerçant qui accepte les retours, vous êtes couvert face à ce genre de surprises. Bernhard Mutter raconte sur le forum de l’APHOG que son F3HP donnait des mesures d’exposition incohérentes : « heureusement, j’avais acheté le F3 chez un revendeur munichois ». Le revendeur l’a repris.

Combien coûte un F3 ?

Le 28 septembre 2026, nous avons cherché des F3 dans la catégorie Photo du site allemand de petites annonces Kleinanzeigen, avec 16 mots-clés, puis comparé les prix avec ceux de deux revendeurs. Ce sont des prix demandés, et la vente se conclut en général un peu en dessous. L’échantillon reste par ailleurs réduit : pour la F3 standard et la F3HP, seules neuf annonces proposaient un boîtier, seul ou avec un objectif, en indiquant un prix.

Ce tableau appelle deux remarques. D’abord, le F3HP n’a rien de rare sur le marché : Jim Grey écrivait en 2014 sur son blog qu’on trouvait sur eBay plus de F3HP que de F3 classiques, et dans notre échantillon, les deux faisaient jeu égal. Ensuite, les prix ont sans doute grimpé : en 2021, un membre du DSLR-Forum estimait un F3 à environ 220 euros et un F3HP entre 250 et 300. Aujourd’hui, les annonces tournent grosso modo autour du double, même si prix demandés et estimations ne se comparent pas tout à fait. Si vous cherchez un F3P ou un F3/T, c’est surtout la rareté que vous payez. Côté photo, un F3HP en bon état fait exactement la même chose que les variantes rares, et le F3P en fait même un peu moins, puisqu’il n’a ni retardateur ni surimpression.

Quand le F3 doit partir en réparation

Si l’on ne sait pas quand l’appareil a été révisé pour la dernière fois, prévoyez le coût d’une révision. En 2010, sur le forum APHOG, Stefan Arend l’estimait à environ 200 euros. En 2022, aux États-Unis, Jim Grey a payé 275 dollars pour faire réparer et réviser son F3 : la cellule était morte et l’avancement du film bloqué. Pour savoir si l’opération vaut le coup pour votre appareil, nous faisons le calcul dans l’article « Tout appareil argentique en panne a-t-il besoin d’un CLA ? », où le F3 sert justement d’exemple.

D’après des utilisateurs du forum Nikon-Fotografie, Nikon ne propose pour le F3 ni service après-vente ni pièces détachées. Les ateliers peuvent malgré tout vous dépanner ; certains citent même Nikon noir sur blanc dans leurs prestations, comme Foto Kamera Service Hoffmann à Stuttgart ou le Nikon Service Point Dresden, qui dit réparer aussi les appareils argentiques. Si c’est l’écran LCD qui pose problème, demandez d’abord à l’atelier s’il dispose d’un LCD prélevé sur un appareil donneur. Vous trouverez d’autres adresses dans notre liste des ateliers de réparation.

Et les négatifs ?

Le F3 utilise de la pellicule 35 mm tout ce qu’il y a de plus classique. Vous la faites développer au labo comme n’importe quel autre film 35 mm, et pour la numérisation, le scan du labo suffit souvent. Si vous voulez plus de résolution ou si vous photographiez beaucoup, vous pouvez aussi reproduire vos négatifs avec un appareil numérique. Les différentes méthodes sont présentées dans notre guide de la numérisation à l’appareil numérique.

Pour aller plus loin

La documentation la plus complète sur le F3 qu’on trouve en ligne, on la doit à Leo Foo sur mir.com.my, avec une page pour chaque variante, pour les viseurs, les verres de visée, le moteur et le flash. Les modes d’emploi d’origine sont disponibles en PDF chez Nikon (F3) et sur cameramanuals.org (F3HP, F3AF, MD-4). Nikon raconte la naissance de l’appareil dans sa chronique consacrée à ses appareils.

En allemand, la série de trois vidéos de Studio Bonn vaut le détour. Pour une question sur un appareil précis, le mieux est de vous adresser au forum Nikon-Fotografie ou au forum APHOG : on y croise des gens qui utilisent et réparent des F3 depuis des décennies. En anglais, les retours d’expérience de Casual Photophile, de Jim Grey et de 35mmc valent la lecture.

Côté boutique : nos accessoires pour la série Nikon F sont réunis sur une page dédiée, et toutes les piles pour Nikon dans notre récapitulatif des piles.

Sources

• Nikon : Nikon F3 Instruction Manual (piles, déclenchement de secours, obturateur, viseur, verres de visée, flash, objectifs, LCD)
• Nikon : F3 High-Eyepoint Instruction Manual et notice complémentaire du F3/T
• Nikon : F3AF Instruction Manual
• Nikon : Motor Drive MD-4 Instruction Manual
• Nikon : Flash Unit Coupler AS-7 et Speedlight SB-17
• Nikon : Debut of Nikon F3 et Vol. 3, Nikon F3 (Camera Chronicle)
• Nikon : compatibilité des objectifs G
• Leo Foo, mir.com.my : variantes, F3P, F3H, MD-4, flash
• camera-wiki.org : Nikon F3 (trajet de la lumière jusqu’à la cellule d’après une brochure Nikon de 1985, pondération 80/20)
• Prix d’occasion : relevé effectué par nos soins sur Kleinanzeigen.de le 28/09/2026 (catégorie Photo, prix demandés par les vendeurs), complété par les offres de Kamerastore et de Calumet le même jour