Nikon FM vs FM2 vs FE vs FE2 vs FM3a : comparatif des reflex compacts classiques de Nikon

Les Nikon FM, FM2, FE, FE2 et FM3a partagent le même boîtier, mais se séparent sur une question de fond : mécanique ou électronique. La lignée FM (FM, FM2, FM2n) fonctionne entièrement sans pile, qui ne sert qu’à alimenter la cellule. La lignée FE (FE, FE2) offre la priorité à l’ouverture, mais se retrouve presque à l’arrêt quand la pile est vide. Sorti en 2001, le FM3a est le seul appareil au monde à réunir les deux, et le fait payer deux à trois fois plus cher. Tous fonctionnent avec deux piles bouton SR44 et acceptent tous les Nikkor Ai et Ai-S.

Photo de couverture : BastienM, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Sommaire

1. Tour d’horizon de la famille
2. Caractéristiques techniques comparées
3. Mécanique ou automatisme, le vrai choix
4. Le 1/4000 et l’obturateur en titane à motif nid d’abeille
5. FM3a : un chef-d’œuvre au prix dopé par la hype
6. Piles : deux SR44, aucun souci d’adaptateur
7. Points faibles et check-list pour l’achat d’occasion
8. Lequel est fait pour vous ?
9. Objectifs recommandés (Ai/Ai-S)
10. Accessoires et numérisation

Tour d’horizon de la famille

En 1977, Nikon lance le FM, alternative compacte et abordable au F2 professionnel, et pose ainsi la première pierre d’une gamme qui sera produite pendant près de 30 ans. Un an plus tard arrive le FE, presque identique à l’extérieur mais totalement différent à l’intérieur : obturateur électronique et priorité à l’ouverture. Dès lors, les deux lignées évoluent en parallèle. En 1982/83 sortent le FM2 et le FE2, avec un obturateur au 1/4000 sensationnel pour l’époque, puis le FM2n en 1984, et en 2001 le FM3a réunit les deux mondes dans un seul boîtier.

Deux cousins pour situer l’ensemble : le FA de 1983 inaugurait la première mesure matricielle au monde et reste aujourd’hui encore sous-estimé. Méfiez-vous en revanche des FM10 et FE10, qui n’ont de commun avec cette famille que le nom. Fabriqués par Cosina à partir de 1995, ils ont un boîtier en plastique et une technique plus simple. Ce ne sont pas des successeurs du FM2 dignes de ce nom.

FM/FE contre F3, une question de gabarit : le F3, de la même époque, est l’appareil des pros, avec son viseur à 100 %, ses prismes interchangeables et sa construction pensée pour un usage intensif, mais il pèse environ 200 g de plus et sa synchro flash plafonne à 1/80. La famille FM/FE est le compagnon du quotidien, plus maniable : ~540–590 g, synchro plus rapide, mêmes objectifs. Beaucoup de photographes jouent sur les deux tableaux : le F3 pour le prestige sur l’étagère, le FM2n pour le sac.

Caractéristiques techniques comparées

*Le FM et le FE disposent d’un levier de couplage Ai relevable, ce qui permet d’y monter aussi les anciens Nikkor non-Ai (avec mesure à ouverture réelle). **Prix entre particuliers, appareils en état de marche ; les exemplaires contrôlés et garantis par un revendeur se vendent nettement plus cher (FM3a jusqu’à ~1.300 € chez un spécialiste).

Mécanique ou automatique : le vrai dilemme

Oubliez un instant les numéros de modèle. Cette famille ne vous pose qu’une seule question : voulez-vous un boîtier qui fonctionne entièrement sans pile, ou un boîtier qui choisit la vitesse d’obturation à votre place ?

La gamme FM (FM, FM2, FM2n) est entièrement mécanique. Les deux piles bouton n’alimentent que la cellule et ses trois LED (+ o −). Pile à plat ? Aucune importance : toutes les vitesses continuent de fonctionner, vous mesurez simplement la lumière avec votre smartphone ou selon la règle du Sunny 16. Voilà pourquoi la gamme FM passe pour l’outil de référence des hivers rigoureux, des longs voyages et de tous ceux qui se méfient par principe de l’électronique.

La gamme FE (FE, FE2) pilote l’obturateur électroniquement, ce qui lui permet d’offrir la priorité à l’ouverture : vous choisissez le diaphragme, l’appareil règle la vitesse, et l’aiguille suiveuse dans le viseur vous montre à tout moment ce qu’il fait. Au quotidien, c’est plus rapide, et c’est aussi pour cette raison que Ken Rockwell recommande les modèles automatiques. La contrepartie : sans pile, il ne reste au FE qu’une vitesse de secours mécanique au 1/90 (FE2 : 1/250), plus la pose B.

Le FE dévore les piles s’il est rangé allumé : un membre d’un groupe consacré aux appareils vintage l’a parfaitement résumé : deux piles neuves à l’oxyde d’argent, vides au bout de deux films et demi. Le circuit de mesure du FE reste actif tant que le levier d’armement est écarté. Quand vous rangez l’appareil, rabattez toujours complètement le levier, ou retirez carrément les piles.

Le bon plan méconnu de la famille, c’est d’ailleurs le FE tout simple : il coûte actuellement 100–170 EUR, c’est l’un des deux seuls boîtiers de la série à accepter aussi les vieilles optiques non-Ai, et en pratique il fait presque tout ce que savent faire ses frères plus chers. Un lecteur de mrleica.com le qualifie de « the most underrated manual focus Nikon of them all », et il est difficile de lui donner tort.

Le 1/4000 et l’obturateur en titane à nid d’abeille

Lorsque le FM2 est sorti en 1982, le 1/4000 de seconde était une première mondiale. On le devait à des lamelles en titane ultrafines, gravées chimiquement d’un motif en nid d’abeille, qui malgré leur poids infime restaient assez rigides pour encaisser l’accélération. Le FE2 et les premiers FM2n ont repris cette technique ; à la fin des années 1980, Nikon est passé à des lamelles lisses en aluminium, réputées moins fragiles.

Pour l’achat d’occasion, cela implique deux choses. D’abord, le nid d’abeille est joli à regarder, mais délicat sur le plan mécanique : un doigt maladroit lors du changement de film y laisse des bosses, et des lamelles cabossées finissent tôt ou tard par se coincer. Ensuite, le mythe de l’obturateur indestructible du FM2 n’est justement que ça, un mythe. Les photos d’obturateurs à nid d’abeille bloqués ne manquent pas dans la communauté. À l’achat, ouvrez donc le dos, maintenez la pose B et examinez les lamelles à contre-jour.

Avez-vous vraiment besoin du 1/4000 ? Rarement. En revanche, quand on débouche au flash au quotidien, la synchro flash plus rapide (1/200 sur le FM2, 1/250 à partir du FM2n/FE2, contre 1/125 sur le FM/FE) est le meilleur argument en faveur de la deuxième génération.

FM3a : un chef-d’œuvre au prix gonflé par la hype

Sur le plan technique, le FM3a est réellement unique : son obturateur hybride fonctionne en mode manuel de façon purement mécanique, de 1 s au 1/4000, sans la moindre pile, et en priorité à l’ouverture de façon électronique, avec des vitesses en continu jusqu’à 8 s. Aucun autre appareil de série n’en a jamais été capable. S’y ajoutent l’affichage à aiguilles suiveuses, la mesure flash TTL et la synchro au 1/250. CasualPhotophile le décrit comme « a real masterpiece … the best manual focus Nikon SLR ».

Et pourtant, dans ces mêmes commentaires, des utilisateurs expérimentés le déconseillent. La raison tient à son prix : 750–1.100 EUR entre particuliers, jusqu’à 1.300 EUR chez un revendeur. Pour cette somme, vous avez un très bon FE2 et un FM2n réunis, ou, comme le dit l’un des commentateurs : « two F3s that will last a few lifetimes ». La vérité, sans fard : « The FE2 does pretty much everything the FM3a does and is much cheaper. » Le FM3a, on l’achète par passion, pas par raison. C’est tout à fait légitime, encore faut-il le savoir.

Piles : deux SR44, pas besoin d’adaptateur

Toute la famille fonctionne avec deux piles bouton de 1,55 V (SR44/LR44) ; le FE2 et le FM3a acceptent aussi une pile lithium 3 V CR-1/3N. Pas de casse-tête lié aux anciennes piles au mercure, pas de problème de tension, pas d’adaptateur : c’est d’une simplicité appréciable comparé à bien des classiques de la génération précédente.

Oxyde d’argent plutôt qu’alcaline : la communauté est unanime : la SR44 (oxyde d’argent) est le bon choix, car elle maintient une tension constante presque jusqu’à épuisement, ce qui compte beaucoup pour l’électronique de mesure des FE/FE2, sensible aux variations de tension. La LR44 (alcaline) faiblit progressivement et fausse la mesure en fin de vie. Le surcoût est minime, l’autonomie nettement plus longue.

Piles SR44 (lot de 4), de quoi équiper deux fois votre Nikon (EUR 11,95)

Transparence : nous vendons une partie des produits mentionnés ici. Cet article se veut néanmoins avant tout une aide, et non un argumentaire de vente.

Points faibles et check-list pour l’achat d’occasion

Le risque électronique de la gamme FE

Le point faible des FE et FE2, c’est leur électronique de commande. Si elle lâche, l’appareil ne déclenche plus qu’à sa vitesse mécanique de secours, et rares sont ceux qui vous répareront encore aujourd’hui une carte électronique de 1983 : le plus souvent, seul un boîtier donneur permet de s’en sortir. Un utilisateur de Reddit décrit le cas typique : « After a mere 42 years my FE died … The mirror will move but the shutter only moves in the 1/90. » Deuxième point d’usure : les résistances circulaires sous la molette des vitesses et le sélecteur ASA. Le symptôme : une aiguille qui saute et s’agite, le fameux « jumpy needle syndrome » décrit dans les guides de réparation de Richard Haw.

Ce qui concerne tous les modèles

Sur tous les appareils de cette époque, les mousses d’étanchéité et l’amortisseur de miroir se désagrègent au bout de 40 ans, et les miettes ont tendance à migrer dans l’obturateur jusqu’à le bloquer. Rien de rédhibitoire : c’est un entretien courant et peu coûteux (vous trouverez les pièces chez nous). Une mécanique encrassée par des graisses figées se trahit par un miroir qui reste coincé ou un entraînement bloqué. Sur les FM et FE, jetez aussi un œil au couvercle du compartiment à piles, qui a tendance à se fendre. Pour savoir si une grosse révision vaut le coup, lisez notre article « Tout appareil argentique en panne a-t-il besoin d’un CLA ? » ; vous trouverez des adresses dans notre liste des ateliers.

Check-list pour l’achat d’occasion

1. Apportez deux SR44 neuves : sans elles, impossible de juger un FE/FE2.
2. Testez le FE/FE2 deux fois : sans piles, seules la vitesse de secours (1/90 ou 1/250) et la pose B doivent déclencher. Avec piles, toutes les vitesses doivent fonctionner ; s’il ne déclenche toujours qu’à la vitesse de secours, l’électronique est morte. Passez votre chemin.
3. Observez l’aiguille : est-elle stable et fluide ? Une aiguille qui saute = résistance circulaire usée.
4. FM2/FM2n/FE2 : inspectez les lamelles. Ouvrez le dos, maintenez la pose B, regardez à contre-jour : des bosses ou des plis dans le motif en nid d’abeille sont rédhibitoires.
5. Passez toutes les vitesses en revue, comptez la pose de 1 s à l’oreille ; le miroir ne doit jamais rester bloqué.
6. Mousses, compartiment à piles, couvercle : comptez les mousses collantes dans le prix (rien de cher), mais examinez d’un œil critique la corrosion et les fissures.

Lequel est fait pour vous ?

Avis indépendants de la communauté : l’éternel débat FM2 contre FE2, résumé d’après r/AnalogCommunity et CasualPhotophile :

1. Pour la FE2 : « I prefer the FE2 for casual shooting because of aperture priority. But both have 1/4000 shutter speed. »
2. Pour la FM2 : « The FE2 consumes batteries a lot quicker and will only shoot down to 1/250 without power whereas the FM2 shoots all the way down. »
3. Sur la question du prix de la FM3a : « It is hard to justify the very high price tag of an FM3A, when I can buy a pristine condition FE2 for half the price of a beater FM3A. » (Mike R)

Objectifs recommandés (Ai/Ai-S)

La vraie raison d’acheter une FM/FE aujourd’hui, c’est son parc d’objectifs : les Nikkor Ai et Ai-S comptent parmi les meilleures optiques manuelles qui existent, on les trouve facilement et elles se montent même mécaniquement sur les reflex numériques Nikon récents. Quatre valeurs sûres pour commencer :

Seule précaution avec les FM2, FE2 et FM3a : elles n’acceptent que les objectifs Ai/Ai-S. Les anciens Nikkor non-Ai ne se montent que sur les FM et FE, ergot de couplage relevé.

Accessoires et numérisation

Ces petites pièces manquent ou sont à changer sur presque toutes les FM/FE d’occasion, et c’est nous qui fabriquons les pièces de remplacement :

Cache de prise synchro PC (lot de 2), il manque sur presque toutes les FM2/FE2/FM3a d’occasion (EUR 19,95) · Kit de mousses d’étanchéité pour reflex argentiques, mousse d’amortisseur de miroir comprise (EUR 24,95) · Piles SR44 (lot de 4), à l’oxyde d’argent pour une mesure stable (EUR 11,95) · Film Scanner Set pour 35mm, pour numériser vos négatifs chez vous avec votre appareil numérique (EUR 54,95)

Une fois vos premiers films développés, pensez à les numériser vous-même : notre guide de numérisation vous explique toute l’installation pas à pas.

Vidéos à voir

Le comparatif le plus complet de la famille, et un portrait de l’appareil en allemand :

Matt Osborne met les six modèles côte à côte : 36 minutes qui vous aideront nettement à faire votre choix.

S. Schüngel consacre un portrait en allemand à la Nikon FE, « l’inusable électronique ».

3 questions, une recommandation personnalisée, en moins de 60 secondes. Accéder au Film Scanner Finder.

Caches synchro, mousses d’étanchéité, piles : tout pour la famille FM/FE et la F3. Voir les accessoires Nikon.

Du Rollei 35 au Pentax MX, nos guides d’achat des grands classiques de l’argentique. Tous les articles.