Nikon FM vs FM2 vs FE vs FE2 vs FM3a : Les classiques compacts de Nikon comparés

Les Nikon FM, FM2, FE, FE2 et FM3a partagent le même boîtier, mais se distinguent sur une question fondamentale : mécanique ou électronique. La gamme FM (FM, FM2, FM2n) fonctionne entièrement sans pile et n’en a besoin que pour la cellule. La gamme FE (FE, FE2) propose la priorité à l’ouverture, mais reste presque totalement inutilisable lorsque la pile est déchargée. La FM3a de 2001 est le seul appareil photo à combiner les deux, au prix de deux à trois fois supérieur. Tous fonctionnent avec deux piles bouton SR44 et acceptent tous les Nikkor Ai et Ai-S.

Image de couverture : BastienM, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Table des matières

1. La famille en bref
2. Caractéristiques techniques comparées directement
3. Mécanique ou automatique, le véritable choix
4. 1/4000 et l’obturateur en titane en nid d’abeille
5. FM3a : un chef-d’œuvre au prix gonflé par le battage médiatique
6. Pile : deux SR44, sans souci d’adaptateur
7. Points faibles et checklist pour l’achat d’occasion
8. Laquelle te convient ?
9. Recommandations d’objectifs (Ai/Ai-S)
10. Accessoires et numérisation

La famille en bref

En 1977, Nikon a lancé la FM comme alternative compacte et abordable à la F2 professionnelle, jetant ainsi les bases d’une gamme qui allait durer près de 30 ans. Un an plus tard, la FE a suivi, presque identique extérieurement, mais complètement différente à l’intérieur : obturateur électronique, priorité à l’ouverture. À partir de là, les deux lignes ont évolué en parallèle. En 1982/83 sont apparues les FM2 et FE2 avec l’obturateur 1/4000, sensationnel à l’époque, puis la FM2n en 1984, et en 2001 la FM3a a réuni les deux mondes dans un même boîtier.

Deux modèles apparentés pour situer les choses : la FA de 1983 a introduit la première mesure matricielle au monde et reste sous-estimée à ce jour. Et attention aux FM10 et FE10, qui n’ont que le nom en commun avec cette famille. Elles ont été fabriquées par Cosina à partir de 1995, avec un boîtier en plastique et une technique plus simple. Elles ne sont pas dignes de remplacer une FM2.

FM/FE contre F3, la question de la taille : La F3 de la même époque est le modèle professionnel : viseur à 100 %, prismes interchangeables, conçue pour un usage intensif, mais environ 200 g plus lourde et avec une synchronisation du flash limitée au 1/80. La famille FM/FE est la compagne quotidienne plus maniable : ~540–590 g, synchronisation plus rapide, mêmes objectifs. Beaucoup de photographes jouent sur les deux tableaux : la F3 pour le prestige sur l’étagère, la FM2n pour le sac.

Caractéristiques techniques comparées directement

*Les FM et FE possèdent un ergot Ai escamotable ; ils acceptent donc aussi les anciens Nikkor Non-Ai (avec mesure à ouverture réelle). **Marché entre particuliers, en état de fonctionnement ; les exemplaires vérifiés par un revendeur et garantis coûtent nettement plus cher (FM3a chez un revendeur spécialisé : jusqu’à ~1 300 €).

Mécanique ou automatique : le vrai choix

Oubliez un instant les numéros de modèle. La famille ne vous pose qu’une seule question : voulez-vous un appareil qui fonctionne pleinement sans pile, ou un appareil qui se charge de régler la vitesse d’obturation ?

La gamme FM (FM, FM2, FM2n) est entièrement mécanique. Les deux piles bouton alimentent uniquement la cellule, avec ses trois LED (+ o −). Pile vide ? Peu importe : toutes les vitesses continuent de fonctionner ; il suffit de mesurer avec son téléphone ou selon la règle Sunny 16. C’est pourquoi la gamme FM est considérée comme l’outil idéal pour les hivers froids, les longs voyages et tous ceux qui se méfient par principe de l’électronique.

La gamme FE (FE, FE2) commande l’obturateur électroniquement et propose en contrepartie la priorité à l’ouverture : vous choisissez l’ouverture, l’appareil règle la vitesse, et l’aiguille de suivi dans le viseur vous indique à tout moment ce qu’il fait. Au quotidien, c’est plus rapide ; Ken Rockwell recommande lui aussi les modèles automatiques pour cette raison. En contrepartie, sans pile, le FE ne dispose que d’une vitesse mécanique de secours de 1/90 (FE2 : 1/250), plus B.

Le FE consomme ses piles s’il reste allumé : un utilisateur d’un groupe consacré aux appareils photo vintage l’a bien résumé : deux piles neuves à l’oxyde d’argent, épuisées après deux films et demi. Le circuit de mesure du FE reste actif tant que le levier d’armement n’est pas rabattu. Avant de le ranger, rabattez toujours complètement le levier ou retirez directement les piles.

Le bon plan de la famille est d’ailleurs le FE, tout simple : il coûte actuellement 100–170 EUR, accepte comme un seul des deux appareils de la gamme les anciens objectifs Non-Ai et fait en pratique presque tout ce que savent faire ses frères plus chers. Un lecteur de mrleica.com le qualifie de « Nikon à mise au point manuelle le plus sous-estimé de tous », difficile de le contredire.

1/4000 et l’obturateur en titane en nid d’abeille

Lorsque la FM2 est sortie en 1982, le 1/4000 de seconde était une première mondiale. Des lamelles en titane ultrafines, dotées d’un motif en nid d’abeilles estampé, le rendaient possible : malgré leur poids minimal, elles étaient suffisamment rigides pour supporter l’accélération. La FE2 et les premières FM2n ont repris cette technologie ; à la fin des années 1980, Nikon est passé à des lamelles en aluminium lisses, considérées comme moins sensibles.

Pour un achat d’occasion, cela implique deux choses. Premièrement : le motif en nid d’abeilles est agréable à regarder, mais mécaniquement fragile ; un doigt posé sans précaution lors du changement de film laisse des bosses, et des lamelles cabossées finissent par se coincer. Deuxièmement : le mythe de l’obturateur indestructible de la FM2 n’est que cela, un mythe. La communauté regorge de photos d’obturateurs en nid d’abeilles bloqués. Lors de l’achat, ouvre donc le dos, maintiens la pose B et examine les lamelles à contre-jour.

As-tu vraiment besoin du 1/4000 s ? Rarement, mais la synchronisation flash plus rapide (1/200 s sur la FM2, 1/250 s à partir de la FM2n/FE2, contre 1/125 s sur les FM/FE) est au quotidien, avec un flash d’appoint, le meilleur argument en faveur de la deuxième génération.

FM3a : un chef-d’œuvre au prix gonflé par le battage médiatique

La FM3a est effectivement unique sur le plan technique : son obturateur hybride fonctionne en mode manuel de manière entièrement mécanique, de 1 s à 1/4000 s, sans aucune pile, et en priorité ouverture de manière électronique et continue jusqu’à 8 s. Aucune autre caméra de série n’a jamais su faire cela. Elle offre en plus un affichage à aiguille concordante, la mesure TTL du flash et une synchronisation au 1/250 s. CasualPhotophile la qualifie de « a real masterpiece … the best manual focus Nikon SLR ».

Et pourtant, dans ces mêmes sections de commentaires, des utilisateurs expérimentés déconseillent cet achat. La raison se lit sur l’étiquette : 750 à 1 100 EUR entre particuliers, jusqu’à 1 300 EUR chez un revendeur. Pour ce prix, tu peux avoir à la fois une très bonne FE2 et une FM2n ou, comme le formule un utilisateur de photo.net : « two F3s that will last a few lifetimes ». La vérité, sans fard, c’est que « The FE2 does pretty much everything the FM3a does and is much cheaper. » Tu achètes la FM3a par passion, pas par raison. C’est parfaitement légitime, mais il faut le savoir.

Pile : deux SR44, sans souci d’adaptateur

Toute la famille fonctionne avec deux piles bouton de 1,55 V (SR44/LR44) ; les FE2 et FM3a acceptent aussi une pile au lithium de 3 V CR-1/3N. Pas de vieilles piles au mercure, pas de problèmes de tension, pas d’adaptateur : une simplicité appréciable par rapport à de nombreux classiques de la génération précédente.

Oxyde d’argent plutôt qu’alcalines : la communauté est unanime : les SR44 (oxyde d’argent) sont le bon choix, car elles maintiennent une tension constante presque jusqu’à la fin, ce qui est important pour l’électronique de mesure sensible à la tension des FE/FE2. La tension des LR44 (alcalines) baisse progressivement et fausse la mesure en fin de vie. Le supplément est minime et l’autonomie nettement plus longue.

Piles SR44 (pack de 4), deux recharges complètes pour ton Nikon (9,95 EUR)

Points faibles et checklist pour l’achat d’occasion

Le risque électronique de la gamme FE

Le point faible des FE et FE2 est leur électronique de commande. Si elle tombe en panne, l’appareil ne déclenche plus qu’à sa vitesse mécanique de secours, et aujourd’hui, presque personne ne peut réparer une carte électronique de 1983 ; il faut généralement trouver un appareil donneur. Un utilisateur de Reddit décrit le grand classique : « Après seulement 42 ans, mon FE est tombé en panne… Le miroir bouge, mais l’obturateur ne fonctionne qu’au 1/90. » Deuxième point d’usure : les résistances annulaires sous la molette des vitesses et la sélection ASA. Le symptôme est une aiguille qui saute et s’agite, le fameux « syndrome de l’aiguille folle » décrit dans les guides de réparation de Richard Haw.

Ce qui concerne tout le monde

Les mousses d’étanchéité à la lumière et les amortisseurs de miroir se désagrègent après 40 ans sur tous les appareils de cette époque ; les miettes se déplacent facilement jusque dans l’obturateur et le bloquent. Ce n’est pas rédhibitoire, mais un entretien standard peu coûteux (nous avons les pièces de rechange). Une mécanique gommée se manifeste par un miroir qui reste bloqué ou un transport bloqué. Sur les FM et FE, vérifie aussi le couvercle du compartiment à piles, qui se fissure facilement. Pour savoir si une révision complète est rentable, consulte notre article « Toute caméra argentique en panne a-t-elle besoin d’un CLA ? » ; les adresses figurent dans l’aperçu des ateliers.

Checklist pour l’achat d’occasion

1. Apporte deux SR44 neuves : sans elles, tu ne peux pas évaluer les FE/FE2.
2. Tester deux fois les FE/FE2 : Sans pile, seuls le temps de secours (1/90 ou 1/250) et B doivent se déclencher. Avec une pile, toutes les vitesses doivent fonctionner ; si seul le temps de secours se déclenche encore, l’électronique est hors service. Passe ton chemin.
3. Observe l’aiguille : reste-t-elle stable et fluide ? Un affichage qui saute indique une résistance annulaire usée.
4. FM2/FM2n/FE2 : inspecte les lamelles. Ouvre le dos, maintiens B, regarde à contre-jour : les bosses ou plis dans le motif alvéolé sont rédhibitoires.
5. Teste toutes les vitesses, en comptant distinctement 1 s ; le miroir ne doit jamais rester bloqué.
6. Joints, compartiment à piles, capot : prévois le remplacement des mousses collantes (peu coûteux) et vérifie attentivement la corrosion et les fissures.

Laquelle te convient ?

Avis indépendants de la communauté : L’éternel débat FM2 contre FE2, résumé à partir de r/AnalogCommunity et de CasualPhotophile :

1. Pour la FE2 : « Je préfère la FE2 pour les photos occasionnelles grâce à la priorité à l’ouverture. Mais les deux ont une vitesse d’obturation de 1/4000. »
2. Pour la FM2 : « La FE2 consomme beaucoup plus rapidement ses piles et ne peut descendre qu’au 1/250 sans alimentation, tandis que la FM2 va jusqu’au bout. »
3. Concernant le prix de la FM3a : « Il est difficile de justifier le prix très élevé d’une FM3A alors que je peux acheter une FE2 en parfait état pour moitié moins cher qu’une FM3A en mauvais état. » (Mike R)

Recommandations d’objectifs (Ai/Ai-S)

La véritable raison d’acheter aujourd’hui un boîtier FM/FE, c’est le système d’objectifs : les Nikkor Ai et Ai-S comptent parmi les meilleurs objectifs manuels qui soient, sont facilement disponibles et s’adaptent même mécaniquement aux reflex numériques Nikon modernes. Quatre excellents points de départ :

Attention uniquement avec les FM2, FE2 et FM3a : ils acceptent exclusivement les objectifs Ai/Ai-S. Les anciens Nikkor non-Ai ne conviennent aux FM et FE qu’avec le levier d’accouplement relevé.

Accessoires et numérisation

Les petites pièces qui manquent ou doivent être remplacées sur presque tous les FM/FE d’occasion : nous fabriquons les pièces de rechange.

Capuchons de protection pour prise PC-Sync (lot de 2), absents de presque tous les FM2/FE2/FM3a d’occasion (EUR 19,95) · Kit de joints d’étanchéité à la lumière pour reflex argentiques, avec matériau pour amortisseur de miroir (EUR 24,95) · Piles SR44 (lot de 4), oxyde d’argent pour des mesures constantes (EUR 9,95) · Kit de numérisation de films 35 mm, numérise tes négatifs chez toi avec ton appareil photo numérique (EUR 54,95)

Dès que tes premiers films sont développés, il vaut la peine de s’intéresser à l’auto-numérisation. Notre guide de numérisation explique toute l’installation étape par étape.

Conseils vidéo

Le comparatif le plus complet de la famille et un portrait d’appareil photo en allemand :

Matt Osborne aligne les six modèles, 36 minutes qui facilitent considérablement la décision d’achat.

S. Schüngel présente le Nikon FE en allemand, « le champion de l’endurance électronique ».

3 questions, une recommandation personnalisée, en moins de 60 secondes. Accéder au Film Scanner Finder.

Capuchons de synchro, joints d’étanchéité à la lumière, piles : tout pour la famille FM/FE et la F3. Voir les accessoires Nikon.

Du Rollei 35 à la Pentax MX, nos guides d’achat pour les classiques argentiques. Tous les articles.