Acheter un Rolleiflex : le guide complet sur les modèles 2.8 et 3.5, Planar et Xenotar, ainsi que E et F

Acheter un Rolleiflex en 2026 est avant tout une question d’état, pas de modèle : sur le plan optique, la 2.8F très recherchée se distingue à peine de la 3.5F moins chère, les Planar et Xenotar sont pratiquement équivalents, et le posemètre au sélénium est de toute façon hors service sur la plupart des exemplaires. Si vous n’avez pas besoin de la manivelle, le Rolleicord Vb offre la même précision Rollei pour un tiers du prix. Ce guide présente la famille des modèles, les trois tailles de baïonnette et les points auxquels vous devez vraiment faire attention lors d’un achat d’occasion.

Image de couverture : 嘟嘟嘟, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Table des matières

1. La famille des modèles et comment la reconnaître à l’appareil
2. La grande question : 2.8 ou 3.5 ?
3. Planar contre Xenotar, une querelle sans objet
4. E contre F : ce que le supplément de prix achète vraiment
5. Le piège des baïonnettes : Bay I, II et III
6. Rolleicord et Yashica Mat, les alternatives honnêtes
7. Le film 120 et le premier flux de travail
8. Acheter d’occasion : liste de contrôle, prix et CLA
9. Accessoires et numérisation

La famille des modèles et comment la reconnaître à l’appareil

Franke & Heidecke a fabriqué le Rolleiflex à deux objectifs de 1929 aux années 1980 (et les GX/FX jusqu’en 2015). Pour l’achat d’occasion, ce sont surtout les modèles d’après-guerre qui comptent. Classement général :

Vous identifierez les gammes plus vite en observant l’appareil que sa plaque signalétique : manivelle avec détection automatique de la première vue = véritable gamme Rolleiflex Automat. Bouton rotatif = Rolleicord. Manivelle sans automatisme de première vue (repère de départ comme sur le Cord) = Rolleiflex T ou GX/FX. Une fenêtre alvéolée au-dessus de l’objectif de visée révèle la présence d’un posemètre au sélénium ; les modèles « White Face » (face avant en aluminium nu, à partir d’environ 1970/71) sont des séries tardives vendues plus cher aux collectionneurs.

Écartons tout de suite une confusion : le modèle de 1956 à 1959 est appelé « 3.5C » dans les sources allemandes (Prochnow), et « 3.5E » dans les sources anglaises (Parker/Evans), il s’agit du même appareil, selon deux conventions de numérotation. Pensez-y lors de vos comparaisons sur eBay.

La grande question : 2.8 ou 3.5 ?

La 2.8F est le modèle emblématique, la 3.5F coûte plusieurs centaines d’euros de moins. Que gagne-t-on avec ce supplément ? Deux tiers de diaphragme de lumière en plus, une image un peu plus lumineuse dans le viseur, une profondeur de champ plus faible pour mieux détacher le sujet, et environ 200 g de plus sur un appareil déjà lourd à l’avant.

Ce que vous n’obtenez pas : davantage de netteté. Dans la communauté, on pense plutôt le contraire : le Planar 3.5 à six éléments de dernière génération est régulièrement cité comme l’objectif le plus net de toute la gamme. Sur photo.net, un collectionneur résume la hiérarchie ainsi : le Planar 2.8 est le plus recherché, le Xenotar 2.8 est tout aussi bon mais moins cher, « Planar Zeiss F3.5 : le plus net de tous, mais moins cher en raison de sa luminosité ». Et un utilisateur de Photrio qui possède les deux modèles F écrit sèchement : « Pourquoi le f/3.5 ? Parce qu’un 2.8F dans un état comparable coûte stupidement plus cher… Je ne crois pas avoir pris une seule photo à pleine ouverture. »

Le meilleur conseil tiré de 20 ans de discussions sur les forums : « Ne vous attardez pas sur les détails… Un exemplaire en bon état, c’est tout ce qui compte. » Achetez selon l’état, pas selon l’ouverture maximale. Un 3.5F fraîchement révisé surclasse un 2.8F négligé dans tous les domaines, sauf pour se faire valoir.

Planar contre Xenotar : la querelle pour rien

À partir de 1952 (2.8) et de 1956 (3.5), les acheteurs pouvaient choisir entre le Carl Zeiss Planar et le Schneider-Kreuznach Xenotar, deux formules optiques parallèles répondant au même objectif, tous deux à cinq lentilles (les derniers modèles 3.5 à six lentilles). Le Xenotar était environ cinq pour cent moins cher à l’usine. Soixante ans plus tard, le marché continue de faire payer un supplément pour le nom Zeiss, sans contrepartie optique.

Ceux qui ont possédé les deux disent des choses comme celle-ci (Photrio) : « J’ai possédé à la fois le Xenotar et le Planar et je confirme qu’il n’y a aucune différence perceptible sur l’image… J’ai payé moins cher les exemplaires équipés du Planar, probablement parce que Zeiss a un meilleur marketing ? » Le consensus sur tous les forums est le suivant : la netteté est équivalente, le Xenotar résiste généralement très légèrement mieux aux lumières parasites. Le véritable critère d’achat est ailleurs : l’état du verre et une particularité de fabrication : Rollei n’équipait pas les lots de numéros de série avec un seul type d’objectif. L’objectif installé est indiqué sur la bague, pas dans le numéro de série du boîtier.

E contre F : ce que le supplément de prix achète vraiment

Sur le plan optique, les modèles E et F sont identiques. La différence se trouve dans la cellule et le viseur : sur le modèle E, la cellule au sélénium est découplée (il faut la lire et reporter manuellement les valeurs) ou est totalement absente ; sur le F, elle est couplée au temps de pose et au diaphragme par un engrenage différentiel, avec une mesure suiveuse comme sur un appareil moderne. Les modèles F disposent en outre d’un dépoli plus lumineux et d’un puits de visée amovible permettant de remplacer le dépoli (les E2/E3 également).

Le posemètre au sélénium est généralement mort, et ce n’est pas grave : les cellules au sélénium se dégradent au fil des décennies et il n’existe pas de remplacement compatible (« Tant de ces posemètres sont morts, et toujours aucun remplacement prêt à monter »). Un posemètre fonctionnel est un bonus, pas un critère d’achat ; et même lorsqu’il fonctionne, sa mesure dérive souvent. Ne paie pas de supplément pour la mention « posemètre fonctionnel » ; un posemètre à main ou une application pour smartphone doit de toute façon se trouver dans le sac de tout utilisateur de Rolleiflex.

C’est précisément de là que vient le culte de la 3.5E sans posemètre : les prix des F sont gonflés parce que la série F a été la dernière grande série produite en volume ; la simple E fournit des négatifs identiques. Un habitué de Photrio raconte qu’un revendeur Rollei l’aurait orienté de la F vers la 3.5E sans posemètre, « qu’il considérait comme le meilleur Rolleiflex jamais fabriqué. Il n’avait pas tort. »

Et comme une fenêtre de mesure morte ressemble forcément à une fenêtre de mesure morte : nous fabriquons des caches qui obturent proprement la cellule au sélénium ou la fenêtre de diaphragme ; l’appareil retrouve une apparence nette et la cellule hors service est protégée contre toute nouvelle exposition à la lumière :

Cache pour posemètre, pour Rolleiflex 2.8F, 3.5F, 3.5T, T (29,95 EUR) · Cache de cellule du posemètre, pour Rolleiflex 2.8E, 3.5E/F (29,95 EUR)

Avertissement : nous vendons une partie des produits qui apparaissent ici. L’article est néanmoins pensé avant tout comme une aide et non comme un texte de vente.

Le piège des baïonnettes : Bay I, II et III

L’erreur d’achat la plus fréquente parmi les accessoires Rolleiflex ne concerne pas l’appareil photo, mais les trois tailles de baïonnette pour filtres, bouchons et pare-soleil. La règle générale très répandue « Bay I pour les 3.5 » est fausse ; les modèles 3.5 Planar/Xenotar recherchés utilisent une Bay II :

Nous fabriquons des pare-soleil, des bouchons et des adaptateurs de filtre pour les trois tailles ; voici ceux qui conviennent aux modèles F :

Pare-soleil Bay II, pour Rolleiflex 3.5E, 3.5F (34,95 EUR) · Pare-soleil Bay III avec adaptateur de filtre 46 mm, pour tous les Rolleiflex 2.8 (34,95 EUR)

Rolleicord et Yashica Mat : les alternatives honnêtes

Rolleicord Vb : le choix judicieux pour débuter

La Rolleicord n’est pas une « Rolleiflex bon marché », mais offre la même qualité de fabrication avec moins de confort : bouton rotatif au lieu d’une manivelle, armement manuel de l’obturateur et absence de posemètre. Le Schneider Xenar produit des négatifs impossibles à distinguer de ceux obtenus avec le Tessar de la Rolleiflex T. Un classique de Photrio résume ainsi la situation : « Unless you are an optical technician with access to a test bench, there is no difference between those two lenses … To avoid all that drudgery you pay 2-3 times more? Well, there's your answer. » La Vb (1962–77) est la meilleure Cord, avec un viseur à miroir amovible et un verre dépoli interchangeable. Pour 120 à 200 EUR en état de fonctionnement, c’est l’entrée sérieuse la moins chère dans le format 6×6. La seule objection honnête, tirée du même fil : « You'll always want one [Flex] if you get the 'cord. »

Yashica Mat 124G : 90 % pour un tiers du prix

L’alternative japonaise. L’objectif Yashinon (de type Tessar) est vraiment excellent. « damn the Yashica lens is fine », reconnaît même un modérateur de Photrio, qui juge la fabrication nettement inférieure à celle des Rollei. C’est là que se trouve la différence : davantage de plastique, un mécanisme d’armement plus fragile et un posemètre souvent hors service. En contrepartie, un exemplaire fonctionnel coûte 190 à 330 EUR et c’est le seul modèle présenté ici à posséder un posemètre CdS alimenté par pile (qui nécessite une pile de 1,35 V, le fameux problème de la PX625). Nos accessoires Bay-I conviennent aussi bien à la Rolleicord, à la Rolleiflex T qu’à la Yashica Mat.

Le film 120 et le premier flux de travail

Chaque Rolleiflex expose en 6×6 sur film en rouleau 120, soit douze images carrées avec une surface de négatif plus de quatre fois supérieure à celle du petit format. L’obturateur central synchronise les flashs jusqu’au 1/500 s et il est si silencieux et provoque si peu de vibrations que les poses longues à main levée deviennent possibles, au grand désespoir des photographes reflex.

L’essentiel en bref : insérez le film par le bas et faites-le passer sous le guide argenté (l’erreur de débutant la plus fréquente), puis tournez la manivelle jusqu’à ce que l’automatisme s’arrête à la vue 1. Mesurez l’exposition avec un posemètre externe. Réglez l’ouverture et la vitesse sur les deux molettes, faites la mise au point sur le verre dépoli, utilisez la loupe rabattable pour les réglages précis et habituez-vous à ce que le viseur à miroir donne une image inversée latéralement : si vous voulez que l’image aille vers la gauche, déplacez l’appareil vers la droite. Après le déclenchement, faites faire à la manivelle trois quarts de tour vers l’avant puis vers l’arrière ; cela avance le film et réarme l’obturateur en même temps.

Pour les films, le consensus de la communauté est stable : Kodak Tri-X 400 ou Ilford HP5+ comme pellicules noir et blanc polyvalentes (budget : Kentmere 400, Fomapan), Portra 400 comme « référence absolue » en couleur, et Ektar 100 pour les paysages. Et si on te propose du film 220 : ce format est pratiquement mort depuis 2018, prévois du 120. Tu peux développer toi-même tes films ou les envoyer à un laboratoire ; tu trouveras les laboratoires recommandés dans notre aperçu des laboratoires photo.

Acheter d’occasion : liste de contrôle, prix et CLA

Quel est le prix de quoi ? (été 2026)

Base : résultats d’enchères au Royaume-Uni (CameraWorth), prix des revendeurs (Kamerastore) et indices des collectionneurs 2025/26, convertis. Les prix finaux allemands sur eBay se situent généralement entre « fonctionnel » et « révisé ».

La liste de contrôle

1. Écoute les vitesses lentes : fais défiler 1 s, 1/2 et 1/4. Un mécanisme d’échappement gommé les fait fonctionner trop lentement ou se bloquer ; c’est un grand classique, pas rédhibitoire, mais un argument pour négocier le prix : prévois une CLA.
2. Seule la lentille inférieure compte : c’est l’objectif de prise de vue qui forme l’image ; la lentille supérieure ne sert qu’à la visée. Éclaire-les avec une lampe de poche : séparation (bords aux couleurs de l’arc-en-ciel) = passe ton chemin ; champignon gravé = permanent ; voile et poussière = généralement nettoyables.
3. Bouton de mise au point et verre dépoli : le bouton doit tourner de manière fluide et régulière, avec une résistance franche. Les verres d’origine sont sombres. Les verres améliorés de Rick Oleson ou Maxwell transforment n’importe quelle vieille Rolleiflex en appareil neuf.
4. Avance du film et compteur : fais fonctionner plusieurs cycles de la manivelle ; le compteur doit revenir à zéro à l’ouverture du dos. Remarque pour les films modernes : le papier protecteur très fin de certains films 120 actuels peut tromper l’automatisme de détection de la première vue.
5. Pas de panique concernant les « joints d’étanchéité à la lumière manquants » : les Rollei TLR n’ont pas de mousse pour des raisons de conception ; le dos est rendu étanche par un piège à lumière mécanique associé à un tissu, du velours ou une cordelette, et cela dure pratiquement éternellement. Vérifie seulement que la cordelette autour du dos est complète. (Le problème d’effritement concerne les Rollei SLR comme la SL35, pas les modèles bi-objectifs.)
6. Posemètre au sélénium : voir ci-dessus, s’il est mort, c’est normal ; aucun supplément pour un « posemètre fonctionnel ».

CLA : coûts et adresses

Une révision complète (obturateur, transport, réglage de la mise au point) coûte réellement entre 250 et 650 EUR. En Allemagne, Paepke Fototechnik à Düsseldorf est la référence pour les appareils bi-objectifs (un service documenté sur l’obturateur d’une 3.5F début 2026 : 650 EUR, jusqu’à six semaines d’attente) ; DW Photo à Brunswick travaille aussi sur les Rolleis. Classic Fototechnik, également à Brunswick, indique sur son propre site que le propriétaire est à la retraite ; il n’y a plus de service là-bas pour la GX ni pour les Rolleis d’avant 1960. Pour évaluer si cela vaut le coup pour ton exemplaire, consulte notre article « Toute caméra argentique en panne a-t-elle besoin d’une révision complète ? » ; tu trouveras d’autres adresses dans l’aperçu des ateliers.

Accessoires et numérisation

Pour les Rolleicord, Rolleiflex T et Yashica Mat (tous en Bay I), ainsi que pour le format 120 en général, nous fabriquons ces accessoires pratiques :

Bouchon d’objectif Bay I, pour Rolleicord, Rolleiflex T et Yashica Mat (17,95 EUR) · Adaptateur de filtre Bay I → 37 mm, pour utiliser des filtres vissants modernes sur un appareil bi-objectif (24,95 EUR) · Porte-mémo pour film 120, pour ne plus jamais se demander quel film est chargé (19,95 EUR) · Kit de scanner de films pour 120, pour numériser tes négatifs 6x6 à la maison (54,95 EUR)

Avec un négatif 6x6, numériser soi-même est particulièrement intéressant : la surface du négatif est immense, et un appareil photo numérique équipé d’un objectif macro en révèle davantage que la plupart des scanners à plat. Le guide de numérisation montre à quoi ressemble l’installation.

Conseils vidéo

Deux analyses intéressantes, en allemand et en anglais :

S. Schüngel présente la 2.8E en allemand, « la reine des appareils bi-objectifs ? ».

Ari Jaaksi compare directement la 2.8F et la Rolleicord Vb, exactement le choix présenté au chapitre 6.

3 questions, une recommandation personnalisée, en moins de 60 secondes. Accéder au Film Scanner Finder.

Parasoleils, bouchons et adaptateurs de filtres pour Bay I, II et III. Voir les accessoires Rolleiflex.

De la Rollei 35 à la Nikon FM2, nos guides d’achat pour les classiques de l’argentique. Tous les articles.