Film 110 Pocket : le guide complet pour découper, charger, développer et scanner

Le film 110 Pocket fait son grand retour : grâce aux cassettes réutilisables, vous pouvez exposer n’importe quelle émulsion dans ce format compact. Ce guide vous explique pas à pas comment recouper du film 35 mm au format 110, recharger vous-même vos cassettes, développer le film puis le numériser.

Pour chacune de ces étapes, nous fabriquons l’outil adapté : un coupe-film pour film 35 mm, des cassettes rechargeables réutilisables, une spire de développement 16 mm et des porte-films pour la numérisation. Vous retrouverez l’ensemble, classé par étape, sur la page récapitulative Le système 110 Pocketfilm.

Bob Janes a écrit ce qui est sans doute le guide en anglais le plus détaillé sur le format 110, de la cassette jusqu’au scan. Andrew Long documente la numérisation en monture C et ses workflows en 110. Une lecture absolument incontournable. Lire l’article.

Le format 110 Pocket connaît un vrai renouveau. Les appareils, très compacts, tiennent dans n’importe quelle poche de veste, et grâce aux cassettes réutilisables, vous pouvez exposer l’émulsion de votre choix au format 110. Mais quand on se lance dans l’univers du Pocket, les questions ne manquent pas : quel appareil ? Quel film ? Comment le charger ? Comment le développer ? Comment le numériser ?

Tout ce qu’il faut savoir, du choix de l’appareil jusqu’au scan final. Avec des conseils pratiques issus de la communauté et des recommandations de produits concrètes.

Sommaire

1. Quel appareil 110 choisir ?
2. Que mettre dans la cassette 110 ?
3. Ce qui compte dans une cassette
4. À quoi faire attention à la prise de vue ?
5. Faire développer ou développer soi-même ?
6. Comparatif des méthodes de numérisation
7. Numériser avec le dispositif Ausgeknipst

 

 

1. Quel appareil 110 choisir ?

Le format 110 offre une variété d’appareils étonnante, des simples Instamatic en plastique jusqu’au plus petit reflex du monde. Que vous recherchiez un contrôle total ou une simplicité maximale, il existe forcément un appareil fait pour vous.

Les principaux appareils 110 en un coup d’œil

* Avec un film non perforé : le Pentax Auto 110 fonctionne. Vous armez comme d’habitude, en deux coups de levier. Comme aucune perforation n’arrête l’avancement, l’espacement entre les vues augmente vers la fin du rouleau ; Bob Janes (35mmc) a obtenu 21 vues avec une bande tirée d’un film 120. Le Auto 110 Super fonctionne à condition de casser la languette sécable du bas de la cartouche. Si elle reste en place, le déclencheur se bloque dès qu’une cartouche est chargée. Le Canon 110ED fonctionne aussi ; si son déclencheur se bloque avec une cartouche chargée, cassez la languette sécable du bas. Nous n’avons pas essayé de film non perforé dans le Minox 110S, le Canon 110E, le Minolta Pocket Autopak 470 ni le Vitoret 110 simple : testez d’abord votre appareil (voir la procédure de test plus bas). Le Voigtländer Vitoret 110 EL ne convient pas : sans perforation, son obturateur ne se déclenche pas, même une fois la languette cassée. ** Rollei A110 : avance par coulissement du boîtier (push-pull). Avec un film d’origine, l’appareil ne fait avancer le film quand on referme puis rouvre le boîtier que si l’on a déclenché auparavant, sauf pour amener la première vue en place et pour enrouler le film après la dernière (merci à notre lecteur Tilman pour la correction). C’est la perforation qui arrête l’avancement. Sans perforation, cet arrêt n’existe plus : pour un film non perforé, nous vous conseillons donc plutôt le Pentax Auto 110. Le Rollei E110 (priorité à l’ouverture, cellule CdS) a le même problème, tout comme l’Agfamatic 6008, qui fait avancer le film quand on referme et rouvre le boîtier. *** Minolta : la compatibilité avec un film non perforé est limitée et doit être vérifiée sur votre exemplaire précis (voir la procédure de test plus bas). **** Lomomatic 110 : avance par coulissement (push-pull). Comme le Rollei A110 et l’Agfamatic, il fait avancer le film à l’ouverture et à la fermeture, ce qui le rend réputé délicat pour un chargement maison. S’y ajoute un mécanisme d’avance réputé fragile (des utilisateurs signalent des mécanismes cassés, même avec le film d’origine). Nous ne l’avons pas testé nous-mêmes. À utiliser à vos risques et périls.

ISO, flash et notice : les appareils 110 lisent la sensibilité sur la cartouche. La première valeur vaut pour les cartouches normales, la seconde pour les cartouches dont la languette ISO a été cassée (nous y revenons à propos des cartouches rechargeables). « Fixe » signifie que l’appareil ne connaît que cette seule valeur ; le Canon 110ED 20, sorti plus tard, connaît en plus ISO 400. La colonne « Flash » indique le flash préconisé par la notice : aucun de ces appareils n’a de flash intégré. Les trois colonnes et les quatre appareils supplémentaires nous ont été suggérés par Marco Andrés ; nous avons vérifié les valeurs dans les notices d’origine.

Notre recommandation : le Pentax Auto 110

Le Pentax Auto 110 est le meilleur appareil 110, point final. Pourquoi ?

1. Objectifs interchangeables : un vrai système reflex au format de poche, avec un grand-angle 18mm, un standard 24mm, un 50mm portrait et un téléobjectif 70mm
2. Optique remarquable : pour du format 110, les objectifs Pentax donnent des images étonnamment nettes
3. Accepte le film non perforé : vous armez comme d’habitude, en deux coups de levier, et l’espacement entre les vues augmente vers la fin du rouleau. Le modèle suivant, l’Auto 110 Super, fonctionne aussi, à condition de casser la languette sécable du bas de la cartouche.
4. Disponibilité : le Pentax Auto 110 se trouve assez facilement d’occasion

Le bon plan petit budget, le Canon 110ED : pour €50–150, vous avez un appareil étonnamment bon, avec trois réglages d’exposition (soleil/nuages/intérieur) et une mise au point télémétrique à partir de 0,6m.

David Hancock, Pentax Auto 110 Camera Review with Sample Photos

Compatibilité avec un film chargé soi-même

Tous les appareils 110 ne fonctionnent pas avec un film sans perforation. Sur certains modèles, c’est la perforation qui sert à armer l’obturateur. Pour le vérifier :

1. Ouvrez le dos et retirez la cartouche
2. Actionnez l’avance du film
3. Appuyez sur le déclencheur

L’obturateur se déclenche ? → Bon signe, mais ce n’est pas encore une preuve : certains appareils ne se bloquent qu’une fois une cartouche en place, par exemple le Pentax Auto 110 Super tant que la languette sécable de la cartouche est intacte.
Il ne se déclenche pas ? → Cet appareil a besoin d’un film perforé.

Notre classement détaillé des appareils, avec photos d’exemple et conseils d’achat. Voir le guide des appareils.

 

 

2. Que mettre dans la cartouche 110 ?

Analog Insights, Lomomatic 110 : test et exemples de photos

Pour vous procurer du film 110, deux possibilités s’offrent à vous : l’acheter tout prêt (Lomography) ou le découper vous-même. Le fait-maison revient non seulement moins cher, il vous laisse aussi le libre choix parmi toute la gamme de films disponibles.

Option 1 : Lomography, le seul fabricant

Lomography détient un monopole de fait sur le film 110 neuf. Depuis que Fujifilm a arrêté la production en 2009, il n’existe plus aucune autre source :

Payer €12–18 par cartouche pour 24 vues au format 13×17mm, c’est extrêmement cher. À titre de comparaison, une pellicule 35mm de 36 poses (24×36mm, des négatifs presque 4× plus grands !) coûte souvent moins cher.

Notre solution pour du film 110 bon marché : vous coupez du film 35 mm ordinaire à 16 mm de large avec notre coupe-film (39,95 €), puis vous le chargez dans notre cartouche de recharge réutilisable à 29,95 €. Une pellicule HP5+ à environ 7 € donne deux chargements, soit environ 3,50 € par rouleau. La cartouche s’adapte au Pentax Auto 110 ; dans l’Auto 110 Super, elle fonctionne si vous cassez la languette sécable inférieure de la cartouche. Pour savoir si votre appareil entraîne le film sans perforations, faites le test décrit à la section 1.

Avertissement : nous vendons une partie des produits cités ici. Cet article se veut néanmoins d’abord une aide, et non un argumentaire de vente.

Option 2 : découper le film vous-même, n’importe quelle émulsion au format 110

Scène tirée de notre vidéo sur le workflow Minox 8x11, à partir de 2:40. Pour le format 110, la découpe se fait exactement de la même façon : même famille de coupe-films, simplement avec un canal de 16mm au lieu de 9,2mm.

C’est là l’avantage décisif : on ne trouve presque pas de film 110 prêt à l’emploi dans le commerce. Si vous ne voulez pas vous limiter aux émulsions Lomography, si vous voulez exposer du Kodak Gold, du Portra 400, du HP5+, du Tri-X ou du CineStill 800T au format 110, comme avec votre appareil 35mm ou moyen format, vous n’avez pas d’autre choix que de découper le film vous-même et de le charger dans une cartouche rechargeable.

Pour cela, il vous faut un coupe-film qui découpe avec précision le film 35mm ou le film en rouleau 120 à 16mm de large :

• Portra 400, HP5+, Tri-X, Ektar, Delta 3200, tout est possible
• Émulsions exotiques : CineStill 800T, Rollei Infrarot, Fomapan 100
• Film cinéma 16mm : le Kodak 7222 (Double-X) est vendu au mètre, mais les perforations du film cinéma empiètent sur le champ de l’image
• Nettement moins cher : une pellicule Ilford HP5+ 35mm (~€7) donne 2 chargements de ~82cm chacun

Coupe-film 35mm → 110 (€39,95)

Astuce pour la découpe : certaines émulsions (Ilford, par exemple) sont un peu plus coriaces à couper que d’autres. Prenez une lame neuve et bien affûtée, et coupez lentement et régulièrement, sans forcer en appuyant. C’est ainsi que vous obtiendrez les bords les plus nets avec ces films récalcitrants.

Longueur cible et rendement : 35mm ou 120

Une bande de film 110 mesure environ 78–80 cm et permet 24 vues. C’est à cette longueur que vous recoupez votre bande une fois refendue, qu’elle provienne d’un film 35mm ou 120.

Marco Andrés, qui écrit pour 35mmc sur le film et la numérisation, calcule plus précisément : 25,4 mm (un pouce) par vue, plus une amorce au début et à la fin. Il laisse au papier protecteur 16 cm de plus que le film, soit 8 cm au début et 8 cm à la fin. Ce qui lui donne les longueurs suivantes :

Nos 78–80 cm vous laissent quelques centimètres de marge de plus que ses 76 cm. Pour une pellicule plus courte, par exemple 12 vues pour un premier essai, mieux vaut vous fier à son tableau.

Le choix entre un film 35mm et un film 120 comme point de départ dépend de la pellicule que vous avez sous la main. Certaines émulsions n’existent qu’en 35mm, d’autres qu’en 120. Notre coupe-film est conçu pour le 35mm ; pour le 120, il vous faut un coupe-film dédié. Le film 120 n’a pas de perforations sur les bords et offre donc en principe un meilleur rendement :

Petit calcul : un film 120 (~€7) donne 3 recharges, soit €2,33 par rouleau 110 au lieu de €12–18 chez Lomography. Un film 35mm (~€7) donne 2 recharges, soit €3,50 par rouleau.

Faut-il du papier protecteur ?

Charger avec ou sans papier protecteur dépend tout simplement du type de cassette et de votre expérience :

• Avec papier protecteur (cassette à fenêtre) : protection contre la lumière et numéro de vue visible. Le papier protecteur vous confirme que le film avance réellement (vous voyez le compteur défiler) et préserve le dos du film des frottements contre le boîtier de la cassette. Recommandé pour la couleur, les films de haute sensibilité et les débutants.
• Sans papier protecteur (cassette fermée) : plus simple et plus rapide, mais le chargement doit se faire dans le noir. Inconvénient : aucun retour visuel pour savoir si le film avance correctement, et pas de compteur de vues, c’est à vous de compter. Pour le noir et blanc et les utilisateurs expérimentés.

Nos films conseillés pour la découpe maison

 

 

3. Ce qui compte dans une cartouche

Pour charger votre film, il vous faut une cartouche 110. Il existe en gros deux solutions : modifier une cartouche d’origine existante, ou utiliser une cartouche spécialement conçue pour être rechargée.

Solution 1 : modifier soi-même une cartouche d’origine

Sur 35mmc, Bob Janes a expliqué en détail comment modifier d’anciennes cartouches Lomography ou Fukkatsu pour pouvoir les recharger. Sa méthode a connu trois versions :

• Mk1, sans papier protecteur : on ouvre le compartiment du film en le découpant, on y glisse un manchon fait de film exposé et on charge une bande plus longue (plus de 24 vues possibles). Inconvénient : pas de numéro de vue visible.
• Mk2, avec papier protecteur : on coupe la cartouche plus près du compartiment du film exposé et on réutilise le papier protecteur d’origine. Le compteur de vues fonctionne, pour les 24 vues habituelles.
• Mk3, couvercle entièrement ouvrant : tout le dessus de la cartouche devient un couvercle amovible, c’est le chargement le plus simple. Le papier protecteur assure lui-même l’étanchéité de la fente.

Le point à surveiller sur toutes les cartouches : modifiée ou neuve, l’étanchéité à la lumière est primordiale. La jointure d’origine au fond de la cartouche ne présente aucun recouvrement, et c’est là que se produisent la plupart des fuites de lumière. Le ruban adhésif seul ne suffit pas toujours (Bob Janes a montré qu’un manchon en film exposé n’est pas totalement étanche à la lumière). Le papier protecteur reste la protection la plus fiable contre la lumière.

Solution 2 : les cartouches réutilisables

Autre possibilité : des cartouches spécialement conçues pour être rechargées, comme notre cartouche Ausgeknipst. Leurs avantages par rapport à une cartouche modifiée soi-même :

• Bobine réceptrice : fini de batailler avec des bouts de film qui se baladent. On enroule le film, on l’insère, et c’est prêt
• Languette ISO à casser : une encoche standardisée que vous pouvez casser pour indiquer à l’appareil la sensibilité haute (ISO 400). La valeur basse varie selon le fabricant de l’appareil, généralement entre ISO 64 et ISO 100 (le Minox 110S se base sur ISO 64, le Pentax Auto 110 sur ISO 100, et le Canon 110ED ne connaît que ISO 80).
• Compatibilité avec l’entraînement du film : une zone prédécoupée à casser, prévue pour les appareils à pignon d’entraînement (par ex. Agfamatic), pour le Pentax Auto 110 Super et, si son déclencheur se bloque, pour le Canon 110ED
• Deux versions : avec fenêtre (papier protecteur) ou fermée (sans)

Cartouche 110 sans papier protecteur (pour film 35mm) (€29,95) · Cartouche 110 avec papier protecteur (pour film 120) (€34,95)

Charger le film, étape par étape

Marco Andrés a rédigé pour nous sa méthode de chargement et nous a autorisés à la reprendre ici. Son tableau récapitulatif montre ce qui change selon que le film a un papier protecteur ou non :

Sans papier protecteur, en pleine lumière :

1. Ouvrez la cassette et préparez le couvercle, la bobine réceptrice et la bobine d’entraînement.
2. Préparez le ruban adhésif : deux petits morceaux, un pour chaque extrémité du film.

Sans papier protecteur, dans le noir complet ou dans un sac de chargement :

3. Coupez le film : du 35mm ou du 120 à 16mm de large, le 35mm par exemple avec notre coupe-film. Pour le 120, séparez le papier protecteur et mettez-le de côté.
4. Coupez la bande de film à environ 78–80 cm (~24 vues). C’est la longueur standard.
5. Collez le début du film sur la bobine réceptrice, en posant l’adhésif sur le dos du film et non sur l’émulsion.
6. Fixez l’autre extrémité sur la bobine réceptrice et enroulez-y le film bien serré : émulsion (côté mat) vers l’intérieur. Laissez quelques centimètres de film libres jusqu’à la bobine d’entraînement.
7. Placez le rouleau dans la chambre d’alimentation et la bobine d’entraînement dans l’autre chambre, puis tendez le film.
8. Refermez la cartouche et rangez-la aussitôt dans un boîtier ou mettez-la directement dans l’appareil, là encore dans le noir. Avant cela, occultez la fenêtre du dos de l’appareil avec un adhésif opaque.

Avec papier protecteur, dans le noir complet : coupez le film 120 avec son papier protecteur à 16mm de large (il vous faut pour cela un coupe-film pour le 120), séparez le film du papier et rangez le film à l’abri de la lumière.

En pleine lumière, préparez le papier :

1. Mise à longueur : amorce de début, film et amorce de fin, soit 16 cm de plus que le film (voir le tableau de la section 2).
2. Repères : sur la face claire, celle sur laquelle le film ne reposera pas, marquez l’endroit où se termine l’amorce de début et celui où commence l’amorce de fin.
3. Adhésif : collez un morceau d’adhésif sur l’extrémité du papier qui ira sur la bobine d’entraînement, pour distinguer les deux bouts dans le noir. Collez deux autres morceaux sur la face noire, exactement en face des repères : c’est là que le film sera fixé ensuite.
4. Si vous aimez la précision, inscrivez les numéros de vue tous les 25,4 mm à partir du repère de l’amorce de début et coloriez l’amorce de fin. Vous verrez ainsi par la fenêtre quand le rouleau touche à sa fin.

De retour dans le noir :

5. Posez le film sur la face noire du papier, émulsion vers l’extérieur, et fixez-le aux deux morceaux d’adhésif.
6. Fixez l’extrémité du papier sur la bobine d’entraînement, puis enroulez l’autre extrémité avec le film bien serré sur la bobine réceptrice, émulsion vers l’intérieur.
7. Placez le rouleau dans la chambre d’alimentation et la bobine d’entraînement dans l’autre chambre, tendez le papier et refermez la cartouche. À partir de là, vous pouvez charger la cartouche dans l’appareil sous une lumière tamisée.

Le pli de fin comme butée : Bob Janes conseille de replier l’extrémité du film et de fixer le pli avec de l’adhésif. Plié en double, le film ne peut pas sortir de la chambre d’alimentation ; quand l’avance du film se bloque, vous savez que le rouleau est terminé. Sécurité supplémentaire : glissez un petit bout de pique à cocktail dans le pli ; avec une épaisseur triple, le pli risque encore moins de passer. Marco colle l’extrémité du film sur un bout de cure-dent de 16 mm de long, ce qui fonctionne tout aussi bien. Vous en aurez surtout besoin avec les cartouches sans bobine réceptrice ; dans notre cartouche, c’est la bobine qui retient l’extrémité du film.

 

 

4. À quoi faire attention à la prise de vue ?

Film is more fun, la prise de vue au Pentax Auto 110 : résultats et plaisir à l’usage

Le format 110 pardonne moins les erreurs que le 35mm, mais si vous en connaissez les particularités, il donne des résultats étonnants.

La lumière avant tout

La règle de base en 110 : plus de lumière = de meilleures images. Le petit négatif (13×17mm) amplifie la moindre erreur.

• Le soleil est votre allié : en extérieur, avec une belle lumière, ce format donne d’excellents résultats
• En intérieur, flash obligatoire : même en 400 ISO, la lumière artificielle ne donne guère de résultats exploitables
• Mieux vaut surexposer : +1 diaph est moins risqué qu’une sous-exposition. Le film négatif encaisse très bien la surexposition
• Règle du Sunny 16 : à 200 ISO, f/16 et 1/200 s en plein soleil

Attention à la parallaxe

À l’exception des reflex, les appareils 110 ont un viseur séparé. Pour les sujets proches (<1 m), le cadrage vu dans le viseur ne correspond pas exactement à celui qui sera sur le film. La solution : cadrer 10–20 % plus haut que ce que vous voyez.

Les erreurs de débutant les plus fréquentes

1. La sous-exposition : l’erreur numéro 1. Il faut toujours plus de lumière que vous ne le pensez
2. Le flou de bougé : le petit négatif amplifie le moindre mouvement de l’appareil
3. Mauvaise encoche ISO : vous avez oublié d’ajuster l’encoche de la cassette
4. Chargement en pleine lumière : même un « petit coup d’œil rapide » suffit à provoquer des fuites de lumière
5. Mauvais armement : sur le Pentax, deux coups de levier, pas un seul
6. Des attentes trop élevées : le 110 n’est pas du 35 mm. Le grain et le léger manque de piqué font tout son charme

 

 

5. Confier au labo ou développer vous-même ?

Un film 110 se développe exactement comme un 35 mm : il vous faut simplement une spire qui accepte le 16 mm.

Option 1 : direction le labo

Les labos qui acceptent le film 110 :

• Fotoimpex (Berlin) : C-41 et N&B
• The Darkroom (États-Unis) : spécialiste du 110, C-41 et E-6

Les labos ne développent pas tous le 110. Beaucoup n’ont pas de spires pour le 16mm / 110. Renseignez-vous avant d’envoyer vos films. En Allemagne, Fotoimpex est l’une des options les plus sûres.

Option 2 : développer vous-même

Extrait de notre vidéo sur le workflow Minox 8x11, à partir de 6:40. Pour le format 110, le chargement de la spire et le développement se font exactement de la même façon : la spire 110/16mm utilise le même mécanisme, dans une cuve Paterson ou Jobo standard.

Pour développer chez vous, il vous faut une cuve de développement et une spire qui accepte le film 16mm :

Fonctionne aussi avec le film cinéma 16mm : le film 110 et le film cinéma 16mm ont exactement la même largeur (16mm). Si vous avez une Bolex H16, une Krasnogorsk K-3, une Arriflex 16ST ou une autre caméra 16mm et que vous voulez développer vous-même une bande test, notre spire convient. Pour le Minox 8×11 (9,2mm), il existe une spire spécifique, plus étroite : Spire de développement Minox 8x11 (9,2mm) (SKU 1505 et 1506).

Le développement lui-même est identique à celui du 35mm, en N&B comme en C-41 : mêmes temps, mêmes températures. Seule la spire change.

Si vous avez démonté la spirale : les deux moitiés sont symétriques, sinon elles ne pourraient pas glisser l’une contre l’autre quand vous chargez le film. C’est pourquoi elles s’emboîtent aussi une fois tournées de 180°, et sur le plastique noir, ça ne se voit presque pas. Dans le sac de chargement, repérez au toucher les encoches des deux moitiés et vérifiez qu’elles sont bien alignées avant de charger le film. C’est Marco qui nous l’a signalé, car c’est exactement ce qui lui est arrivé.

Spirale de développement 110/16mm pour Paterson, Jobo & AP (€29,95)

 

 

6. Comparatif des méthodes de numérisation

Vos négatifs 110 sont développés, il reste maintenant à les transformer en images numériques. Le format 110 (13×17mm) a ses propres exigences, car les négatifs sont tout petits.

Petits négatifs, grandes exigences

Un négatif 110 ne mesure que 13×17mm, moins d’un quart d’un négatif 35mm. Au-delà d’un certain point, une haute résolution de scan n’apporte à elle seule plus aucun détail : on finit par résoudre le grain du film plutôt que les détails de l’image. Ce qui compte, c’est l’association d’un bon scan et de films et révélateurs à grain fin : à résolution de scan identique, un FP4+ développé au Perceptol donne nettement plus de détails exploitables qu’un HP5+ au R09. Cela dit, il vous faut au moins 4000 dpi de résolution optique, et la moindre poussière se voit.

Soyons réalistes : choisir le format 110, ce n’est pas chercher la qualité technique maximale. Son charme tient à la compacité du système, au rendu lo-fi et à la contrainte créative.

Le comparatif en un coup d’œil

Pourquoi la numérisation à l’appareil photo s’impose en 110

• Une résolution effective nettement supérieure à celle de n’importe quel scanner à plat abordable
• Un flux de travail plus rapide : jusqu’à un négatif par seconde, sans avoir à repositionner le film
• Aucune rayure : rien ne touche le film, qui reste maintenu dans le porte-film
• Pas d’adaptateur bricolé : avec un scanner de film dédié, il faut monter le film 16mm dans un passe-vue 35mm, ce qui est laborieux et oblige à repositionner le film autour des barrettes de maintien
• Idéal avec un boîtier APS-C ou m43 : le capteur plus petit reproduit le minuscule négatif 110 avec davantage de pixels qu’un capteur plein format. Les boîtiers plein format récents à haute définition (33+ MP) donnent eux aussi de bons résultats, malgré un recadrage plus important. Associez un objectif macro à des bagues allonge pour obtenir le grandissement maximal.
• Logiciels au choix : Negative Lab Pro, darktable, Grain2Pixel

Andrew Long, depuis le Royaume-Uni, nous a écrit à propos de la numérisation à l’appareil photo : « The idea behind the 110 film holder for scanning is really good — Speed and workflow without damaging the negatives. » (correspondance personnelle)

Film Scanner 110 MK2 : porte-film modulaire magnétique (59,95 €) · Porte-film pour Epson V500, V550, V600 (110 + 35mm + 120) (à partir de 34,95 €)

 

 

7. Numériser avec le kit Ausgeknipst

Notre système de numérisation se compose de plusieurs niveaux qui s’empilent les uns sur les autres. Vous n’achetez que ce dont vous avez besoin. Aucun scanner à plat ne peut rivaliser : pour le 110, la numérisation à l’appareil photo avec un porte-film dédié donne les meilleurs résultats. Et de loin.

Le système complet en un coup d’œil

Extrait de notre vidéo sur le workflow Minox 8x11, à partir de 8:38. Voici le système de numérisation modulaire en action ; pour le 110, vous reprenez exactement le même montage, avec le porte-film 110 à la place du porte-film 8x11.

Orange = spécifique au 110 · Gris = commun (tous formats)

• Copy Stand MK2 (réf. 1602b) : profilé alu de 60 cm, support usiné CNC, filetage 3/8", levier de serrage rapide Fast-Lock sur le support de l’appareil.
• CS-LITE + CSL Adapter (réf. 1725v + 1664p) : LED IRC 97+ et adaptateur étanche à la lumière, pour un éclairage homogène du film 16 mm.
• Film Scanner 110 MK2 (réf. 1652b) : canal 16 mm, courbe en S, 4 aimants néodyme, noir mat.
• Hood S (Mini) (réf. 1661p) : pare-soleil avec tubes d’extension qui protège de la lumière parasite et évite le flare.

Marche à suivre : du négatif à l’image numérique

1. Installation : montez l’appareil sur le Copy Stand et placez la CS-LITE sous le porte-film
2. Réglages de l’appareil : mise au point manuelle, ISO 100, ouverture f/5.6–f/8
3. Chargement du film : glissez la bande 110 dans le canal 16 mm
4. Mise au point : Live View × 10, faites le point sur le grain du film
5. Déclenchement : une vue par clic, puis faites avancer le film
6. Inversion logicielle : inversez les fichiers RAW dans Negative Lab Pro, darktable, Grain2Pixel ou SmartConvert

Une seule mise au point suffit : grâce à la courbe en S du scanner, le film se trouve toujours exactement à la même hauteur. Vous faites le point une fois sur le grain du film, puis vous numérisez vos bandes les unes après les autres sans jamais avoir à refaire la mise au point.

Objectifs macro recommandés

Logiciels pour inverser les négatifs

À 199 €, SmartConvert est le logiciel le plus cher du tableau (prix d’octobre 2026), mais il ne demande ni Lightroom ni Photoshop : le programme tourne sous Windows et macOS et lit les fichiers RAW et TIFF. Le test en lien a été écrit par Marco Andrés lui-même, qui s’en sert pour inverser les scans de son Epson V550. Comme nous ne l’avons pas évalué nous-mêmes, aucune note n’y figure.

Une astuce pour les négatifs difficiles, signée elle aussi Marco : commencez par recadrer le scan sur une petite zone de l’image, sans le bord du film ni les inscriptions de marge. Réglez l’inversion sur cette zone jusqu’à ce qu’elle ait l’air juste, puis élargissez de nouveau le recadrage à tout le négatif. Les réglages faits sur la zone s’appliquent alors à l’image entière. Sinon, le bord clair et les inscriptions faussent l’analyse automatique, et sur un négatif de 13×17 mm, ils occupent une bonne partie de la surface. Marco procède ainsi dans SmartConvert, mais le principe vaut pour tout logiciel qui calcule l’inversion à partir de la zone sélectionnée.

 

 

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Tous les composants, couche par couche, cliquables avec un lien direct vers la boutique. Ouvrir le schéma.

Guides associés

• Guide Minox 8x11 submin : couper le film, charger les cassettes, développer et numériser, le tutoriel jumeau consacré au format subminiature 9,2 mm, avec quasiment le même workflow et la même famille d’outils.
• 110 Pocketfilm : les meilleurs appareils pour le format miniature. Notre guide d’achat, si vous cherchez encore l’appareil qu’il vous faut.
• Bien couper le film au format 110 et charger les cassettes. Des conseils détaillés pour couper du film sans perforations.

Guides, conseils et explications techniques autour de la photographie argentique et de la numérisation de film. Voir tous les articles du blog.

Tous les produits pour le 110 Pocketfilm sont réunis sur une page récapitulative. Découvrir le système 110 Pocketfilm.