110 Film: Der komplette Guide zum Schneiden, Laden, Entwickeln und Scannen

Le Pocketfilm 110 connaît un renouveau : les cassettes réutilisables permettent d’exposer toutes sortes d’émulsions photographiques dans ce format compact. Ce guide explique étape par étape comment découper du film 35 mm au format 110, remplir soi-même les cassettes, développer le film, puis le scanner.

Bob Janes a écrit le guide anglophone probablement le plus détaillé sur le format 110, de la cassette au scan. Andrew Long documente la numérisation avec monture C et les flux de travail en 110. Une lecture indispensable. Lire l’article.

Le format 110 Pocketfilm connaît un véritable renouveau. Les appareils compacts tiennent dans toutes les poches de veste et, grâce aux cassettes réutilisables, tu peux exposer n’importe quelle émulsion photographique au format 110. Mais se lancer dans l’univers du Pocketfilm soulève plusieurs questions : quel appareil photo choisir ? Quel film utiliser ? Comment le charger ? Comment le développer ? Comment le scanner ?

Tout ce que tu dois savoir, du choix de l’appareil photo au scan final. Avec des conseils pratiques de la communauté et des recommandations de produits concrètes.

Table des matières

1. Quel appareil photo 110 te convient ?
2. Que contient la cassette 110 ?
3. Les points importants concernant la cassette
4. À quoi faut-il faire attention lors de la prise de vue ?
5. Faire développer ses films ou les développer soi-même ?
6. Comparatif des méthodes de numérisation
7. Numériser avec le setup Ausgeknipst

 

 

1. Quel appareil photo 110 te convient ?

Le format 110 offre une diversité surprenante d’appareils photo, des simples Instamatic en plastique au plus petit appareil photo reflex au monde. Selon que tu recherches un contrôle maximal ou une simplicité maximale, il existe un appareil adapté à tes besoins.

Les principaux appareils photo 110 en un coup d’œil

*Limité (Pentax Auto 110 / Super) : avec la Pentax Auto 110 originale, l’obturateur s’arme même sans perforations, mais l’avance du film nécessite deux mouvements du levier pour obtenir un espacement correct entre les images et libérer le déclencheur. L’Auto 110 Super, plus récente, avance complètement le film jusqu’à l’image suivante en un seul mouvement du levier. ** Rollei A110 : mécanisme d’avance push-pull. L’appareil avance le film à chaque ouverture, que le déclencheur ait été actionné ou non. Avec un film non perforé, l’avance ne s’arrête pas au niveau des perforations, ce qui entraîne un gaspillage de film. La Rollei E110 (exposition automatique à priorité vitesse, cellule CdS) présente le même problème. *** Minolta : la compatibilité avec les films non perforés est limitée et doit être testée sur l’exemplaire concerné (voir les instructions de test ci-dessous). **** Lomomatic 110 : mécanisme d’avance push-pull, qui avance le film comme sur les Rollei A110 et Agfamatic à chaque ouverture/fermeture, ce qui le rend critique pour le chargement manuel. Elle possède en outre un mécanisme d’armement réputé fragile (des utilisateurs signalent des mécanismes cassés, y compris avec des films d’origine). Nous ne l’avons pas testée nous-mêmes. Utilisation à vos propres risques.

Notre recommandation : Pentax Auto 110

La Pentax Auto 110 est la meilleure caméra 110, un point c’est tout. Pourquoi ?

1. Objectifs interchangeables : un véritable système reflex au format de poche : grand-angle 18 mm, standard 24 mm, portrait 50 mm, téléobjectif 70 mm
2. Optique exceptionnelle : les objectifs Pentax produisent des résultats étonnamment nets pour le format 110
3. Accepte les films non perforés : avec l’Auto 110 originale, il faut actionner deux fois le levier d’armement pour faire avancer correctement le film et libérer le déclencheur. L’Auto 110 Super, plus récente, y parvient en un seul mouvement.
4. Disponibilité : la Pentax Auto 110 est relativement courante sur le marché de l’occasion

Bon plan : Canon 110ED : pour 50 à 150 €, vous obtenez un appareil étonnamment bon, avec trois niveaux d’exposition (soleil/nuages/intérieur) et une mise au point télémétrique à partir de 0,6 m.

David Hancock, test de la Pentax Auto 110 avec photos d’exemple

Compatibilité avec un film chargé soi-même

Toutes les caméras 110 ne fonctionnent pas avec un film non perforé. Sur certains modèles, les perforations servent à armer l’obturateur. Voici comment le tester :

1. Ouvrez le dos et retirez la cassette
2. Actionnez l’avance du film
3. Appuie sur le déclencheur

L’obturateur se déclenche ? → Ton appareil photo fonctionne avec un film non perforé !
Il ne se déclenche pas ? → Cet appareil photo a besoin d’un film perforé.

Notre classement détaillé des appareils photo avec photos d’exemple et recommandations d’achat. Accéder au guide des appareils photo.

 

 

2. Que mettre dans la cassette 110 ?

Analog Insights, test du Lomomatic 110 avec photos d’exemple

Tu as deux possibilités pour obtenir du film 110 : l’acheter prêt à l’emploi (Lomography) ou le découper toi-même. La solution DIY est non seulement moins chère, mais elle te laisse le libre choix dans toute la gamme de films.

Option 1 : Lomography, le seul fabricant

Lomography détient de facto le monopole du film 110 neuf. Depuis que Fujifilm a arrêté sa production en 2009, il n’existe plus d’autre source :

€12–18 par rouleau pour 24 vues au format 13×17 mm, c’est extrêmement cher. À titre de comparaison : un film 35 mm de 36 vues (24×36 mm, des négatifs presque 4 fois plus grands !) coûte souvent moins cher.

Option 2 : découper soi-même le film, avec n’importe quelle émulsion au format 110

Scène de notre vidéo sur le flux de travail Minox-8x11, dans la vidéo à partir de 2:40. La découpe fonctionne de la même manière au format 110 : même famille de coupe-films, mais avec un canal de 16 mm au lieu de 9,2 mm.

C’est là l’avantage décisif : il existe très peu de films 110 prêts à l’emploi à acheter. Si tu ne veux pas te limiter aux émulsions Lomography, si tu veux exposer du Kodak Gold, du Portra 400, du HP5+, du Tri-X ou du CineStill 800T au format 110, comme avec ton appareil 35 mm ou moyen format, tu ne peux pas éviter de découper toi-même le film et de le charger dans une cassette rechargeable.

Pour cela, tu as besoin d’un coupe-film qui découpe précisément les films en rouleau 35 mm ou 120 à une largeur de 16 mm :

• Portra 400, HP5+, Tri-X, Ektar, Delta 3200, tout est possible
• Émulsions exotiques : CineStill 800T, Rollei infrarouge, Fomapan 100
• Film cinématographique 16 mm : le Kodak 7222 (Double-X) est disponible en film en vrac, mais les perforations du film cinématographique empiètent sur la zone d’image
• Nettement moins cher : Un Ilford HP5+ 35 mm (~7 €) permet 2 recharges d’environ 82 cm chacune

Découpeuse 35 mm → 110 (39,95 €) · Découpeuse 120 → 110 (59,95 €)

Conseil de découpe : certaines émulsions (par exemple Ilford) sont un peu plus difficiles à couper que d’autres. Utilise une lame neuve et bien aiguisée, puis coupe lentement et régulièrement, sans forcer. Tu obtiendras ainsi les bords les plus propres avec les films récalcitrants.

Longueur cible et rendement : 35 mm contre 120

Une bande de film 110 mesure environ 78–80 cm de long et permet 24 prises de vue. C’est la longueur cible à laquelle tu dois couper ta bande, qu’elle provienne d’un film 35 mm ou 120.

Que tu choisisses un film 35 mm ou un film en rouleau 120 comme format source dépend du film dont tu disposes actuellement. Certaines émulsions n’existent qu’en 35 mm, d’autres uniquement en 120, et nos découpeuses prennent en charge les deux formats. Le film 120 n’a pas de perforations sur les bords et offre donc en principe un meilleur rendement :

Exemple de calcul : Un film en rouleau 120 (~7 €) permet 3 recharges. Cela revient à 2,33 € par rouleau 110, contre 12–18 € chez Lomography. Un film 35 mm (~7 €) permet 2 recharges, soit 3,50 € par rouleau.

As-tu besoin de papier protecteur ?

Que tu charges avec ou sans papier protecteur dépend simplement du type de cassette et de ton expérience :

• Avec papier protecteur (cassette avec fenêtre de visualisation) : protection contre la lumière, numéro de vue visible. Le papier protecteur confirme que le film avance réellement (tu vois le compteur progresser) et protège le dos du film contre les frottements dans le boîtier de la cassette. Recommandé pour les films couleur, les ISO élevés et les débutants.
• Sans papier protecteur (cassette fermée) : plus simple et plus rapide. Chargement nécessaire dans l’obscurité. Inconvénient : aucun retour visuel ne permet de vérifier que le film avance correctement, et il n’y a pas de compteur d’images ; il faut compter soi-même. Pour le noir et blanc et les utilisateurs expérimentés.

Nos recommandations de films pour la découpe maison

 

 

3. Les critères essentiels pour la cartouche

Pour le chargement, tu as besoin d’une cartouche 110. Il existe fondamentalement deux méthodes : modifier une cartouche d’origine existante ou utiliser une cartouche spécialement conçue pour le rechargement.

Méthode 1 : modifier la cartouche d’origine (DIY)

Bob Janes a documenté en détail, sur 35mmc, comment modifier d’anciennes cartouches Lomography ou Fukkatsu pour les recharger. Son approche en trois itérations :

• Mk1, sans papier protecteur : découper la chambre du film, insérer une gaine en film exposé, puis charger une bande de film plus longue (plus de 24 vues possibles). Inconvénient : aucun affichage du compteur de vues.
• Mk2, avec papier protecteur : découper la cartouche plus près de la chambre contenant le film exposé, puis réutiliser le papier protecteur d’origine. Le compteur de vues fonctionne, avec les 24 vues standard.
• Mk3, couvercle entièrement ouvert : toute la partie supérieure forme un couvercle amovible, ce qui facilite au maximum le chargement. Le papier protecteur assure lui-même l’étanchéité de l’interstice.

Ce à quoi tu dois veiller avec chaque cartouche : qu’elle soit modifiée ou neuve, l’étanchéité à la lumière est essentielle. La jonction d’origine au fond de la cartouche ne se chevauche pas, c’est là que se produisent la plupart des fuites de lumière. Le ruban adhésif seul ne suffit pas toujours (Bob Janes a montré qu’un film exposé utilisé comme gaine n’est pas complètement étanche à la lumière). Le papier protecteur est la protection contre la lumière la plus fiable.

Méthode 2 : cartouches réutilisables

Il existe également des cartouches spécialement conçues pour le rechargement, comme notre cartouche Ausgeknipst. Voici leurs avantages par rapport à la modification DIY :

• Bobine de rembobinage : fini les manipulations fastidieuses avec les extrémités de film détachées. Enroule le film, insère-le, et c’est terminé
• Encoche de sélection ISO : encoche standardisée que tu peux casser pour signaler à l’appareil la valeur ISO élevée (400). La valeur basse varie selon le fabricant de l’appareil, généralement entre ISO 64 et ISO 100 (certains appareils utilisaient ISO 64 pour le Kodachrome, tandis que d’autres, comme le Pentax Auto 110, passaient à environ ISO 80).
• Compatibilité avec le transport du film : point de rupture pour les appareils photo équipés d’un pignon d’entraînement (par ex. Agfamatic) et pour le Pentax Auto 110 Super
• Deux variantes : avec fenêtre de visualisation (papier protecteur) ou fermée (sans fenêtre)

Cassette 110 sans papier protecteur (pour film 35 mm) (€29,95) · Cassette 110 avec papier protecteur (pour film 120) (€29,95)

Charger le film : étape par étape

Préparation (à la lumière du jour) :

1. Découper le film : du 35 mm ou du 120 en bandes de 16 mm de large avec un découpe-film
2. Découper la bande de film, d’environ 78–80 cm de long (~24 vues). Il s’agit de la longueur standard.
3. Préparer la bobine réceptrice (si disponible)

Chargement (dans l’obscurité totale ou dans un manchon de chargement !):

4. Enrouler le film sur la bobine réceptrice : émulsion (face mate) vers l’intérieur
5. Insérer la bobine dans la cassette, dans l’espace vide de la chambre d’alimentation
6. Amener l’extrémité du film jusqu’à la bobine réceptrice, puis la fixer
7. Fermer la cassette + la ranger immédiatement dans son étui

Le pli final comme mécanisme d’arrêt : Bob Janes recommande de replier un pli à l’extrémité du film et de le fixer avec du ruban adhésif. Le film plié en deux ne peut pas sortir de la chambre d’alimentation ; lorsque l’avance du film s’arrête, tu sais que la bobine est pleine. Sécurité supplémentaire : placer un petit morceau de bâtonnet à cocktail dans le pli ; la triple épaisseur empêche plus efficacement le pli final de passer. Particulièrement utile lors du chargement sans papier protecteur, si tu n’as pas de compteur de vues.

 

 

4. À quoi faut-il faire attention lors de la prise de vue ?

Le film, c’est plus amusant, photographier avec le Pentax Auto 110 : résultats et plaisir

Le format 110 pardonne moins les erreurs que le 35 mm, mais en connaissant ses particularités, on peut obtenir des résultats étonnants.

La lumière, c’est tout

La règle de base du format 110 : Plus de lumière = de meilleures photos. Le petit négatif (13×17mm) accentue chaque erreur.

• La lumière du soleil est ton alliée : en extérieur et par bonne lumière, ce format donne d’excellents résultats
• Intérieur uniquement avec un flash : même un film ISO 400 donne rarement des résultats exploitables en lumière artificielle
• Mieux vaut surexposer : +1 diaphragme est plus sûr que la sous-exposition. Le film négatif supporte bien la surexposition
• Sunny-16 : à ISO 200, ouverture f/16, vitesse d’obturation de 1/200 s en plein soleil

Tenir compte de la parallaxe

Les appareils photo 110 (à l’exception des modèles reflex) possèdent un viseur séparé. Pour les sujets proches (<1m), le cadrage dans le viseur ne correspond pas à celui enregistré sur le film. Solution : cadrer 10 à 20 % plus haut que ce qui est visible.

Erreurs fréquentes des débutants

1. Sous-exposition : l’erreur n° 1. Prévoyez toujours plus de lumière que vous ne le pensez
2. Bougé : le petit négatif amplifie chaque mouvement de l’appareil photo
3. Encoche ISO incorrecte : oublier d’adapter l’encoche de la cassette
4. Chargement en pleine lumière : même « juste un petit coup d’œil » suffit à provoquer des fuites de lumière
5. Avancement incorrect : avec le Pentax, armez deux fois, pas une seule
6. Attentes trop élevées : le 110 n’est pas du 35 mm. Le grain et la douceur de l’image en font tout le charme.

 

 

5. Faire développer ses films ou les développer soi-même ?

Développer un film 110 fonctionne exactement comme pour le 35 mm ; vous avez seulement besoin d’une bobine pouvant accueillir un film 16 mm.

Option 1 : au laboratoire

Laboratoires qui acceptent les films 110 :

• Fotoimpex (Berlin) : C-41 et noir et blanc
• The Darkroom (États-Unis) : spécialiste du 110, C-41 et E-6

Tous les laboratoires n’acceptent pas le 110. Beaucoup de laboratoires n’ont pas de bobines pour les films 16 mm / 110. Renseignez-vous au préalable. Fotoimpex est l’une des options les plus fiables en Allemagne.

Option 2 : développer soi-même

Scène de notre vidéo sur le développement du Minox 8x11, dans la vidéo à partir de 6:40. Le chargement sur la bobine et le développement fonctionnent de la même manière avec le format 110 ; la spirale 110/16 mm utilise le même mécanisme dans une cuve standard Paterson ou Jobo.

Pour développer vos films à la maison, vous avez besoin d’une cuve de développement et d’une bobine pouvant accueillir un film 16 mm :

Également pour les films de cinéma 16 mm : les films 110 Pocket et les films de cinéma 16 mm utilisent exactement la même largeur de film (16 mm). Si vous possédez donc une Bolex H16, une Krasnogorsk K-3, une Arriflex 16ST ou une autre caméra argentique 16 mm et souhaitez développer vous-même une bande test, notre bobine convient. Pour le Minox 8×11 (9,5 mm), il existe une bobine dédiée, plus étroite : bobine de développement Minox 9,5 mm (SKU 1505p).

Le processus de développement proprement dit est identique à celui du 35 mm : noir et blanc comme C-41, mêmes temps, mêmes températures. Seule la bobine est différente.

Bobine de développement 110/16 mm pour Paterson, Jobo & AP (€29,95)

 

 

6. Comparaison des méthodes de numérisation

Tu as développé tes négatifs 110 ; il faut maintenant les transformer en images numériques. Le format 110 (13×17 mm) pose des exigences particulières, car les négatifs sont très petits.

Petits négatifs, grandes exigences

Un négatif 110 ne mesure que 13×17 mm, soit moins d’un quart du format 35 mm. À partir d’un certain point, une haute résolution de numérisation n’apporte plus aucun détail supplémentaire : on ne fait bientôt que résoudre le grain du film plutôt que les détails de l’image. L’essentiel est de combiner une bonne numérisation avec des films et révélateurs à grain fin : le FP4+ développé dans du Perceptol fournit nettement plus de détails exploitables que le HP5+ dans du R09, à résolution de numérisation identique. Malgré tout, vise au moins 4000 dpi de résolution optique, et chaque grain de poussière sera visible.

En réalité, choisir le format 110, ce n’est pas rechercher la qualité technique maximale. Son charme réside dans le système compact, le rendu lo-fi et les contraintes créatives.

Comparaison en un coup d’œil

Pourquoi la numérisation avec un appareil photo est supérieure pour le format 110

• Résolution effective nettement supérieure à celle de tout scanner à plat abordable
• Flux de travail plus rapide : jusqu’à un négatif par seconde, sans repositionnement nécessaire
• Aucune rayure : sans contact, le film repose dans le support
• Pas de bricolage pour adapter les formats : avec les scanners de films dédiés, il faut installer le film 16 mm dans un support 35 mm, ce qui est fastidieux et nécessite de le repositionner autour des lamelles de maintien
• Idéal pour les appareils photo APS-C et m43 : le capteur plus petit reproduit le minuscule négatif 110 avec davantage de pixels qu’un capteur plein format. Les appareils plein format modernes à haute définition (33 MP et plus) donnent également de bons résultats malgré un recadrage plus important. Associe un objectif macro à des bagues-allonges pour un grossissement maximal.
• Logiciels flexibles : Negative Lab Pro, darktable, Grain2Pixel

Andrew Long, du Royaume-Uni, nous a écrit au sujet de la numérisation avec appareil photo : « L’idée derrière le passe-film 110 pour la numérisation est vraiment excellente — rapidité et efficacité du flux de travail sans endommager les négatifs. » (correspondance personnelle)

Film Scanner 110 MK2 : passe-film modulaire, magnétique (59,95 €) · Passe-film pour Epson V500, V550, V600 (110 + 35 mm + 120) (à partir de 24,95 €)

 

 

7. Numériser avec la configuration Ausgeknipst

Notre système de numérisation se compose de plusieurs couches qui s’assemblent les unes sur les autres. Vous n’achetez que ce dont vous avez besoin. Aucun scanner à plat ne lui arrive à la cheville. La numérisation avec appareil photo et un passe-film dédié offre les meilleurs résultats avec le 110. Nettement.

Vue d’ensemble du système complet

Scène tirée de notre vidéo sur le workflow Minox 8x11, dans la vidéo à partir de 8:38. Voici le système de numérisation modulaire en action ; pour le 110, utilisez la même configuration avec le passe-film 110 au lieu du passe-film 8x11.

Orange = spécifique au 110 · Gris = partagé (tous formats)

• Copy Stand MK2 (SKU 1602b) : profilé en aluminium de 60 cm, support usiné CNC, filetage 3/8", pinces Fast-Lock.
• CS-LITE + adaptateur CSL (SKU 1725v + 1664p) : LED avec un IRC de 97+ et adaptateur étanche à la lumière pour un éclairage uniforme du film 16 mm.
• Film Scanner 110 MK2 (SKU 1652b) : canal de 16 mm, courbe en S, 4 aimants en néodyme, noir mat.
• Hood S (Mini) (SKU 1661p) : pare-soleil avec tubes d’extension, empêche les reflets parasites.

Workflow : du négatif à l’image numérique

1. Installer le setup : statif de reproduction, monter l’appareil photo, placer le CS-LITE sous le porte-film
2. Régler l’appareil : mise au point manuelle, ISO 100, ouverture f/5.6–f/8
3. Insérer le film : faire glisser les bandes 110 dans le canal de 16 mm
4. Mise au point : Live View × 10, faire la mise au point sur le grain du film
5. Déclenchement : un photogramme par clic, puis faire avancer le film
6. Inversion logicielle : inverser les fichiers RAW dans Negative Lab Pro, darktable ou Grain2Pixel

Vous ne faites la mise au point qu’une seule fois : grâce à la courbe en S du scanner, le film se trouve toujours exactement à la même hauteur. Faites une seule fois la mise au point sur le grain du film, puis numérisez bande après bande sans refaire la mise au point.

Objectifs macro recommandés

Logiciel de numérisation pour l’inversion des négatifs

 

 

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Guides associés

• Guide du format Minox 8x11 Submin : découper le film, remplir les cassettes, développer et numériser, le tutoriel consacré au format subminiature 9,2 mm, avec presque le même workflow et la même famille d’outils.
• Pocketfilm 110 : les meilleurs appareils pour le format miniature. Guide d’achat si tu cherches encore l’appareil photo adapté.
• Découper correctement le format 110 et remplir les cassettes. Conseils détaillés pour découper le film sans perforations.

Guides, conseils et informations techniques sur la photographie argentique et la numérisation de films. Voir l’aperçu du blog.