Voici comment découper le début du film pour votre Leica Barnack

Image de couverture : Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons

Vous avez une Leica IIIf devant vous, un film neuf à côté, et après deux minutes vous êtes bloqué : l’amorce du film est trop courte et trop large. Elle ne rentre pas.

Qu’un film moderne n’entre pas dans une Leica classique n’est pas un défaut de conception. L’appareil se charge par le bas. Le film doit passer par un canal étroit, devant l’obturateur à rideaux, pour remonter ; il lui faut donc une languette longue et étroite. Autrefois, chaque film était livré d’usine avec cette languette : l’appareil n’avait rien à faire que le film ne possédait déjà. Puis l’industrie a raccourci l’amorce, transformant une évidence en tâche de bricolage. Leitz vendait pour cela un gabarit de découpe appelé ABLON, devenu depuis longtemps une pièce de collection.

Ce guide vous montre l’amorce aux dimensions originales Leica et quatre façons de l’obtenir : avec l’ABLON d’origine, avec un gabarit compatible, à main levée avec des ciseaux et sans découpe. Ensuite, vous chargez le film. Les dimensions proviennent des propres modes d’emploi de Leica, pas de messages de forum. Lorsqu’une source externe explique mieux un point que nous, nous ajoutons un lien.

Vous ne cherchez que les dimensions ? Le dessin à l’échelle du chapitre 2 montre en un coup d’œil la longueur, l’arc et le comptage des perforations. Voir le dessin.

À qui s’applique ce guide : l’amorce concerne les appareils à chargement par le fond, de la Leica I à la IIIf, ainsi que leurs répliques. Sur la IIIg et les modèles M, le dos s’ouvre : vous n’en avez pas besoin. En revanche, si la bobine réceptrice vous manque — l’autre raison la plus fréquente pour laquelle une Leica ne charge pas, pour les deux types d’appareils — vous trouverez le tableau d’identification au chapitre 4.

Sommaire

1. De quelle méthode avez-vous besoin ?
2. L’amorce Barnack aux dimensions originales Leica
3. Comment charger une Barnack et une M
4. Si la bobine réceptrice manque
5. Quand le reconditionnement maison en vaut la peine
6. Autres appareils photo présentant le même problème
7. Développer et numériser
8. Sources

1. De quelle méthode avez-vous besoin ?

Avant d’acheter quoi que ce soit : il existe deux méthodes pour charger une Barnack-Leica avec du film. L’effort requis est très différent.

La deuxième méthode ne remplace pas la première : elle s’y ajoute. Même les cartouches remplies soi-même ont besoin d’une longue amorce. C’est pourquoi la deuxième méthode apparaît à la fin du guide (chapitre 5). L’amorce vient d’abord.

Le propriétaire d’un M peut presque tout passer. Si tu utilises un M1, M2, M3 ou une IIIg, tu n’as pas besoin d’entaille : sur ces appareils, le dos s’ouvre. Pour toi, seul le chargement du chapitre 3 est intéressant, ainsi que le tableau des bobines si la tienne n’y figure pas.

2. L’entaille Barnack aux dimensions d’origine de Leica

C’est ici que la plupart échouent. La raison est historique : lorsque la Leica a été conçue, les pellicules petit format sortaient de l’usine avec une amorce longue et étroite. L’appareil n’avait donc pas besoin de faire ce que la pellicule apportait déjà. Ce n’est que lorsque l’industrie a raccourci l’amorce que cette évidence est devenue une tâche de bricolage. C’est pourquoi les anciennes notices Leica ne disent pas un mot sur la nécessité de découper soi-même l’amorce. À l’époque, cette découpe n’était pas nécessaire.

Tu comprends pourquoi la languette doit être longue et étroite lorsque tu regardes l’appareil par-dessous. La pellicule n’entre pas par un dos ouvert. Elle est poussée de bas en haut dans un canal étroit, juste devant l’obturateur à rideau. Une amorce de pellicule pleine et rigide s’y accroche. Une languette étroite se glisse à travers.

Les dimensions indiquées par Leica

Dessin : Ausgeknipst, d’après les indications du Guide Leica^[2] et les dimensions du format selon ISO 1007 / KS-1870^[3].

La phrase décisive se trouve dans le Guide Leica. Elle est plus précise que toute indication en centimètres :

« L’entaille doit commencer entre la vingt-troisième et la vingt-quatrième perforation inférieure, lorsque l’émulsion est tournée vers toi, et ne doit pas traverser un trou de perforation. »
Guide Leica, traduction libre^[2]

Cette indication est donc préférable, car dans la pénombre, tu ne mesures pas des centimètres : tu comptes les trous. Converti, cela représente environ 11 centimètres : l’espacement des perforations d’une pellicule 135 est exactement de 4,75 mm, et 23 trous donnent 109 mm^[3]. Les guides pratiques indiquent 10 à 11 cm, soit la même longueur, mais sans compter^[4].

La largeur détermine le gabarit. En gros : la découpe enlève la moitié supérieure et laisse la rangée inférieure de perforations entièrement intacte. Plus importantes que toute mesure au millimètre, trois choses comptent. Toutes les sources les mentionnent unanimement : un bord parfaitement lisse sur toute sa longueur, aucune découpe à travers un trou de perforation, aucun coin ni ressaut au passage vers la largeur complète de la pellicule.

Une entaille arrache un coin, un trou se déchire en premier. Chaque coin pointu au niveau de l’entaille constitue un point de rupture prévu. Si la découpe traverse un trou de perforation, la pellicule se déchire à cet endroit dès que tu l’avances. La déchirure n’apparaît généralement qu’après quelques vues, en plein milieu du sujet. Si un coin t’arrive, mieux vaut refaire l’entaille au début et sacrifier deux vues.

Et si la pellicule est déjà dans l’appareil photo ?

Un deuxième critère de contrôle est tout aussi clairement établi. Lors de l’insertion, l’amorce de film découpée ne doit dépasser que légèrement de la cassette. Le mode d’emploi des IIf/IIIf précise : « Lorsque le film est correctement découpé, 2 trous de perforation au maximum doivent dépasser de la cassette ou de la cartouche »^[1]. Sur la cassette Leica originale, une courbe gravée sur la douille extérieure indique la position correcte. Si tu dois tirer davantage de film pour que l’amorce soit bien positionnée, tu l’as découpée trop court.

Quatre méthodes pour découper l’amorce

Le gabarit est la méthode la plus pratique. Ce n’est pas la seule, ni la meilleure dans tous les cas.

Comment découper avec un gabarit

1. Tire le film hors de la cartouche jusqu’à ce que l’amorce d’usine soit entièrement sortie. La face émulsionnée, c’est-à-dire la face mate, est tournée vers toi.
2. Compte les perforations inférieures. À la 23e, la courbe commence ; c’est là que se trouve le bord du gabarit.
3. Place le film dans le gabarit et appuie bien à plat. Rien ne doit bomber, sinon la découpe se décalera.
4. Avec une lame étroite et très tranchante, suis le guide d’un seul geste. Un scalpel coupe plus finement qu’un cutter. Relever la lame puis la repositionner crée précisément les marches que tu veux éviter.
5. Tu peux aussi tracer le contour avec un stylo, retirer le gabarit et découper aux ciseaux. Cette méthode est plus lente, mais elle pardonne davantage les erreurs.
6. Vérifie le bord avec ton ongle. Si tu sens une marche quelque part, retouche la découpe.

Les copeaux sont les dégâts invisibles. La découpe produit de minuscules fragments de film qui restent coincés dans le gabarit et se déplacent la fois suivante : dans la cassette, dans l’appareil photo, sur le négatif. Les gabarits démontables ne sont donc pas un luxe. Il suffit généralement de les tapoter pour les vider, mais un pinceau souple est encore mieux.

À quoi cela ressemble quand quelqu’un te montre comment faire

Dans cette vidéo, Camera West présente toutes les étapes : l’amorce, la bobine, l’insertion et le contrôle. Si tu préfères regarder plutôt que lire, cela t’évitera le premier essai raté.

Vidéo : « Comment charger un film dans un appareil photo Leica à monture à vis »Camera West TV

Gabarit de découpe de film pour Leica Barnack (comme l’ABLON) (à partir de 24,95 EUR) · Rembobineur de film 35 mm et séparateur de rouleaux avec compteur de vues (49,95 EUR)

Transparence : nous fabriquons nous-mêmes un gabarit inspiré de l’ABLON et le vendons. La découpe décrite dans ce chapitre fonctionne aussi bien avec l’original, avec des gabarits d’autres fabricants ou avec une bonne paire de ciseaux. Les dimensions ci-dessus proviennent de Leica, pas de nous.

3. Comment charger un Barnack et un M

Le film, la cartouche et la bobine sont maintenant en place. Le reste est une affaire de méthode. Le manuel Leica de 1952 l’explique si clairement que nous le traduisons ici en grande partie plutôt que de le réinventer.

Les deux éléments s’insèrent simultanément par le dessous

Photo : Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons. Les trois commandes importantes lors du chargement : le bouton de rembobinage à gauche, le levier de sélection A/R au centre et le disque compteur sous le bouton d’armement.

1. Place le levier de sélection sur A. Avant d’insérer une nouvelle cassette, place le levier en butée sur A (prise de vue). Arme et déclenche une fois pour vérifier que tout fonctionne. Arme ensuite une nouvelle fois, mais ne déclenche pas.
2. Retire le couvercle inférieur. Tourne le levier sur « OUVERT », puis soulève le couvercle. Pose-le à un endroit où il ne risque pas de rouler.
3. Retire la bobine réceptrice. Si tu utilises une bobine de chargement rapide, laisse-la en place.
4. Glisse le début du film sous le ressort de serrage. Tiens la bobine dans la main gauche et la cassette pleine dans la main droite, les boutons moletés vers le bas. Glisse l’extrémité découpée du film aussi loin que possible sous le ressort de serrage de la bobine. Le bord perforé doit être bien contre le flasque de la bobine.
5. Deux perforations, pas plus. Tire le film hors de la cassette jusqu’à ce que deux perforations au maximum du bord découpé dépassent.^[1]
6. Insère simultanément la bobine et la cassette, boutons de bobine vers le haut, afin que l’extrémité découpée du film glisse dans la fente de guidage située à l’arrière de l’appareil. Si la cassette coince, tourne légèrement le bouton de rembobinage. La face sensible est orientée vers l’objectif.
7. Referme le couvercle inférieur, puis tourne le levier sur « FERMÉ » jusqu’en butée. Ce n’est qu’à présent que l’appareil est étanche à la lumière. Une cassette Leica d’origine ouvre également sa fente à ce moment-là.
8. Tendre et vérifier. Tourne délicatement le bouton de rembobinage dans le sens de la flèche jusqu’à sentir une légère résistance. Déclenche, puis arme l’obturateur. Le bouton de rembobinage doit alors tourner dans le sens opposé à la flèche gravée. Ce mouvement inverse permet de vérifier que le film avance bien.
9. Tourner le disque compteur vers la gauche jusqu’à 0, déclencher, puis réarmer. Le disque indique maintenant 1.

Retirer l’objectif et regarder à l’intérieur. Pour charger leur appareil, de nombreux photographes utilisant un boîtier Barnack dévissent l’objectif. Par l’ouverture, ils vérifient que le film passe bien devant l’obturateur et que les dents s’engrènent. Avec l’obturateur ouvert sur B, c’est facile à contrôler. PetaPixel décrit cette manipulation comme une pratique courante parmi les utilisateurs de boîtiers Barnack^[10]. Cela prend cinq secondes et évite de gaspiller un film.

L’astuce de la carte, sans découper l’amorce

Certains photographes utilisant un boîtier Barnack ne découpent pas du tout l’amorce. Ils glissent à la place une carte fine et rigide dans le couloir du film. Le film remonte en glissant sur cette rampe. Philip Dygeus a décrit la procédure étape par étape et ajoute une phrase que nous ne voulons pas passer sous silence : pour les films vendus en rouleaux prêts à l’emploi, il ne découpe jamais l’amorce et n’a donc encore jamais rencontré de problème de chargement. Il ne découpe que les rouleaux qu’il prépare lui-même.^[11]

Important : une carte fine. Une carte bancaire est trop épaisse ; un ticket de stationnement ou une carte de visite convient. Et il faut retirer la carte avant de refermer le couvercle inférieur.

Deux bobines valent mieux qu’une. Quand on change de film en déplacement, on a trois éléments dans les deux mains : le couvercle inférieur, la bobine et la cartouche. Une deuxième bobine, déjà chargée à la maison avec le film suivant, transforme le changement au bord de la route en un seul geste. La deuxième bobine était déjà l’astuce des professionnels dans les années cinquante, et elle le reste.

Sur les modèles M, le dos s’ouvre

Photo : Lëa-Kim Châteauneuf. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Sur la M, le couvercle inférieur est certes amovible lui aussi, mais le dos s’ouvre également. Tu peux ainsi voir le couloir du film. La longue découpe n’est pas nécessaire. Voici la procédure résumée par Leica :

1. Sur la M3, commencer par relever le levier de commutation.
2. Retirer le couvercle inférieur, extraire la bobine réceptrice et ouvrir le dos.
3. Fixer l’extrémité du film à la bobine réceptrice, puis insérer le film.
4. Contrôle visuel avec le dos ouvert : les dents du rouleau d’entraînement doivent agripper complètement les perforations des deux côtés. C’est tout l’avantage de la M. Profites-en.
5. Refermer le dos jusqu’au déclic, puis remettre le couvercle inférieur.
6. Tourner le bouton de rembobinage dans le sens de la flèche, sans forcer, jusqu’à sentir une légère résistance. Avancer deux fois le film et déclencher.
7. Pour les M1 et M2, remettre manuellement le compteur d’images à 0. Sur la M3, le mécanisme remet lui-même le compteur à zéro, si la bobine était retirée (voir chapitre 4).

Contrôle comme sur la Barnack : le repère rouge au centre du bouton de rembobinage doit tourner pendant l’avance. S’il ne tourne pas, le film n’avance pas.

Une vidéo en allemand qui montre exactement cette procédure sur un M2 :

Vidéo : « Leica M2 + insérer un film + bref compte rendu du Leicameter »tom vesab fotografie

Et une pour la Barnack, tournée en déplacement plutôt qu’à la table de cuisine. Une situation plus réaliste :

Vidéo : « Vintage Leica, the secret to loading film in a Barnack »rileyphotos

Les cinq erreurs qui arrivent vraiment

1. Le bouton de rembobinage ne tourne pas avec le film. Le film s’est détaché de la bobine réceptrice et n’est plus entraîné. La consigne de Leica est la suivante : place le levier de changement sur R, tourne le bouton de rembobinage dans le sens de la flèche, mais seulement tant que le bouton de déclenchement tourne avec lui. Arrête-toi immédiatement ensuite. À ce moment, l’amorce a dépassé l’axe de déclenchement et dépasse encore légèrement. Si elle était entièrement rentrée, tu aurais besoin d’une chambre noire.^[1]
2. Le film se déchire au niveau du pignon. C’est presque toujours la conséquence d’une amorce qui passe par un trou de perforation ou présente un angle vif. Retour au chapitre 2.
3. Trop de film a été tiré hors de la cartouche. Plus de deux perforations à l’extérieur signifie que le film est de travers dans le guide et que la cartouche ne peut pas être insérée complètement. Tourne-le en arrière et recommence.
4. Le bouton des vitesses est réglé sur T. Pendant le rembobinage, l’obturateur peut alors rester ouvert et exposer le film à la lumière. Leica recommandait de remettre le bouchon d’objectif pendant le rembobinage : démodé, mais gratuit.^[1]
5. Le film est encore à l’intérieur. Avant d’ouvrir l’appareil, tourne le bouton de rembobinage tiré vers l’extérieur dans le sens de la flèche. Si tu sens une résistance, l’appareil est chargé.

Pour finir, rembobine

Lorsque le bouton d’avance ne peut plus tourner davantage, le film est terminé. Place le levier de changement sur R, tourne le bouton de rembobinage dans le sens de la flèche jusqu’à sentir une résistance. À ce moment, seul le ressort de serrage retient encore le film. Dépasse cette résistance, puis effectue encore deux tours complets : le film est alors entièrement rentré dans la cartouche.^[1]

Si tu veux réutiliser plus tard un film partiellement exposé, arrête-toi plus tôt : surveille le bouton de déclenchement et arrête dès qu’il ne tourne plus avec l’avance. L’amorce du film dépasse alors encore.

4. Si la bobine réceptrice manque

Sur les Barnack et les premiers modèles M, la bobine réceptrice peut être retirée. C’est précisément pourquoi elle manque si souvent : elle reste dans le sac photo, roule sous la table lors du changement de film ou est oubliée lors de la vente. Sans bobine, impossible de photographier avec un Leica. On trouve régulièrement ce type d’appareils sur le marché de l’occasion.

Photo : Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons. La M3 nécessite une bobine différente de toutes les Barnack, ainsi qu’une astuce pour le compteur de vues.

Le tableau d’identification

Au fil des ans, Leica a fabriqué deux types principaux de bobines amovibles, ainsi que quelques cas particuliers. La Leica Society International a détaillé ces types^[7], KEH et Kamerastore présentent la même correspondance dans leurs catalogues. En bref :

Les 14021 et 14022 sont constamment confondues. Les deux références sont proches, et les bobines se ressemblent. Elles ne sont pourtant pas interchangeables. À retenir : tout ce qui est antérieur à 1957 utilise la 14021 ; la IIIg et les premiers modèles M utilisent la 14022 (SPOOM). Au sein de la famille 14021, il existe des variantes portant leurs propres codes, comme SVOOP et SPULM ; cela ne change rien au fonctionnement, seulement à la collection.^[7] La confusion apparaît également dans les descriptions d’annonces du marché de l’occasion : la mauvaise référence y est indiquée plus souvent que tu ne le souhaiterais.

Où trouver une bobine

Il existe trois solutions. Aucune ne passe par Leica elle-même, car ces bobines ne sont plus au catalogue depuis des décennies.

Pièce d’origine d’occasion. Les revendeurs spécialisés proposent régulièrement les bobines à l’unité : KEH référence la 14021, tout comme la 14022 ; Kamerastore en Finlande aussi. On en trouve constamment sur eBay et dans les petites annonces. La description n’y est toutefois pas toujours exacte. Vérifie la référence catalogue, pas la photo.

Issue d’un appareil photo de reproduction. Les modèles soviétiques FED et Zorki sont des copies de Barnack. Leurs bobines conviennent dans de nombreux cas, parfois avec un ajustement un peu serré. Si tu as un Zorki défectueux qui traîne, tu as peut-être déjà la solution dans ton placard. En revanche, cette méthode ne convient pas à la IIIg ni à une M.

Reproductions modernes. Plusieurs fournisseurs fabriquent des bobines de remplacement ; nous sommes l’un d’eux. Ce qui nous surprend le plus, toutefois, est tout autre : au quotidien, ce n’est pas le prix qui compte, mais le fait de ne plus avoir à retirer la bobine. Mike Eckman le résume parfaitement dans son compte rendu de test. La méthode classique est « certainement pas difficile, mais fastidieuse »^[8].

Articles indépendants sur les bobines de remplacement : Trois rédactions se sont penchées indépendamment de nous sur le sujet. Nous mettons ces articles en lien parce qu’ils décrivent bien le problème. Nous précisons ici en toute transparence que nous y sommes mentionnés :

1. Leica Society International. Jason Schneider replace historiquement les différents types de bobines et explique pourquoi elles sont si souvent absentes. The Great Leica Take-up Spool Kerfuffle
2. Mike Eckman décrit étape par étape la méthode de chargement classique et lui oppose une alternative. A Better Way to Load Your Leica, juillet 2024
3. PetaPixel. Johnny Martyr au sujet des bobines de remplacement pour appareils Barnack. A New Quick-Load Spool for Barnack Leica, avril 2024

Les deux points sur lesquels nous devons contredire ces articles

Les deux articles indiquent qu’avec une bobine de chargement rapide, il n’est pas nécessaire de couper l’amorce. Cette phrase venait à l’origine de nous. Nous l’avons depuis rectifiée : aujourd’hui, notre description produit précise que tu dois malgré tout couper l’amorce du film sur environ 10 cm.

La bobine n’y est pour rien. Le problème vient de la façon d’y accéder : dans un appareil Barnack, le film doit passer par-dessous, devant le rideau en tissu. Si une amorce de film pleine et rigide reste accrochée au rideau, la réparation peut coûter cher. La plupart du temps, tout se passe bien. Mais avec un obturateur à rideau datant des années 1950, nous ne voulons pas nous fier à « la plupart du temps ». Alors : coupe l’amorce, même avec une bobine de chargement rapide.

Le cas particulier de la M3

La M3 a une particularité qui en piège plus d’un : son compteur de vues revient automatiquement à sa position initiale dès que la bobine réceptrice est retirée. Avec une bobine de chargement rapide, on ne retire plus la bobine. La remise à zéro ne s’effectue donc pas et le compteur indique une valeur incorrecte.

Leitz connaissait le problème et l’a indiqué en 1968 dans le mode d’emploi de la bobine de chargement rapide adaptable : « La bobine de chargement rapide de la LEICA M3 doit donc être brièvement retirée puis réinsérée avant de charger le film. »^[9] Ce même mode d’emploi mentionne d’ailleurs les autres éléments nécessaires à l’adaptation à l’époque : une entretoise pour le couvercle inférieur et un schéma autocollant. Chez Leica, la bobine de chargement rapide n’a jamais été montée de série sur la M3, c’était un accessoire.

Vidéo : charger avec la bobine en place, sans la retirerAusgeknipst sur YouTube (vidéo personnelle)

Bobine de film pour Leica I, II, III Barnack (remplace la référence 14021) (à partir de 34,95 EUR) · Bobine de film pour Leica M1, M2, M3 et IIIg (remplace la référence SPOOM) (à partir de 34,95 EUR) · Bobine de film pour Leica CL et Minolta CLE (à partir de 24,95 EUR) · Bobine réceptrice pour Zorki 3 et Zorki 4 (LTM) (19,95 EUR)

5. Quand le conditionnement maison vaut le coup

Jusqu’ici, il était question de la méthode suivie par la plupart des gens : acheter du film, couper l’amorce, puis le charger. Ce chapitre s’adresse aux autres. Le film en bobine et les cartouches remplies soi-même restent une niche, mais trois raisons plaident en leur faveur. La plus connue est aussi la moins convaincante.

Photo : VSchagow. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. L’ancienne boîte ORWO le dit elle-même : 3 × 1,70 m. C’est toujours à peu près la longueur d’un rouleau de 36 poses.

La raison financière est moins importante qu’il n’y paraît

Leica comptait elle-même 1,60 m de film pour 36 poses. C’est ce qu’indique le mode d’emploi des IIf/IIIf^[1]. Une bobine de 30,5 mètres permet donc d’obtenir théoriquement 18 à 19 films, et en pratique 18. Avec les prix actuels, le calcul est le suivant :

Prix relevés en août 2026, les deux produits provenant du même fabricant pour que la comparaison soit pertinente : Fomapan 100 135/36 et bobine de 30,5 m ou de 17 m chez Fotoimpex. Calcul effectué avec 18 films par bobine de 30,5 m. Fais le calcul avec tes propres chiffres, le marché évolue.

Avec les émulsions bon marché, tu économises donc environ 40 %. Plus haut dans la gamme, c’est différent : chez Fotobrenner, 30 mètres d’Ilford HP5 Plus coûtent 169,99 euros, soit environ 9,30 euros par film de 36 poses. Une cartouche Ilford prête à l’emploi coûte à peu près la même chose. La FP4 Plus, elle, coûte environ 12,00 euros. Ce n’est pas une comparaison parfaitement homogène au sein d’une même émulsion. L’ordre de grandeur reste toutefois clair : chez Foma, le film en bobine apporte nettement quelque chose, tandis que chez Ilford, l’avantage est largement épuisé.

Le chargeur a également un coût. Un Legacypro Lloyd coûte environ 50 euros, un AP Bobinquick entre 85 et 100 euros. Avec du Fomapan, tu économises 2,14 euros par film. Le Lloyd est ainsi amorti au bout d’environ 24 films, l’AP au bout d’environ 45. À raison de deux films par mois, tu restes à l’équilibre pendant un an.

Prends aussi le prix des cartouches en compte. Les cassettes réutilisables coûtent de l’argent. Les cartouches préchargées usagées ne peuvent être ouvertes qu’avec les anciens modèles. Leica écrivait déjà en 1952 dans son manuel : « Les étuis de cartouche ne remplacent toutefois pas une cassette LEICA originale et ne doivent pas être remplis une seconde fois. »^[1]

Les deux meilleures raisons

Les rouleaux courts. C’est la raison qui compte réellement avec un Barnack. Si tu veux faire un essai, il faut d’abord utiliser tout le film de 36 poses avant de pouvoir le développer. Douze images se consomment plus rapidement. Leica avait même imprimé un tableau à cet effet. Il figure plus bas et reste valable aujourd’hui, car le format du film n’a pas changé.

Les films disponibles uniquement au mètre. Émulsions cinéma, fins de stock, matériaux spéciaux. Si tu veux exposer du Kodak Double-X ou un film similaire dans un Barnack, tu ne peux pas éviter le chargement manuel.

Quelle longueur de film pour combien d’images

Ce tableau provient du Leica Guide et s’applique chute comprise : la perte correspondant à la longue amorce est déjà incluse^[2]. Chaque image ajoute 38 mm, soit exactement huit perforations.

Compter les tours plutôt que mesurer en mètres. Dans le sac de chargement, personne ne mesure avec un mètre. Leica indiquait donc le nombre de tours : douze tours complets avec l’enrouleur manuel donnent environ 12 prises de vue, 18 tours suffisent pour 19, et 32 tours correspondent à un film complet de 36 poses^[2]. Les chargeurs modernes équipés d’un compteur t’épargnent le comptage. L’ordre de grandeur reste valable aujourd’hui.

Cartouches, cassettes et chargeur en vrac

Le chargeur est une moitié, la cartouche l’autre. Nous avons déjà consacré un article au chargeur, où cinq modèles sont comparés en fonction de leur prix, de leurs pièges à lumière et des pertes de film. Il est donc ici question de ce qui n’y figure pas : quelle cartouche convient à un Leica et pourquoi la réponse n’est pas la même pour un Barnack et un M.

Quel chargeur en vrac te convient ? AP Bobinquick, Lloyd, Watson, Alden et LPL comparés directement, avec les prix et les défauts dont personne ne parle. Voir la comparaison des chargeurs.

Six formes, deux principes

Photo : Runner1616. CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. De gauche à droite, tu vois à quel point les formes de construction diffèrent. Tout à droite se trouve une cartouche moderne préchargée. Tu ne dois pas la rouvrir.

Malgré toutes les différences de détail, tout se résume à deux principes. Celui que contient ta cartouche détermine la présence de rayures sur tes négatifs.

Le piège à feutre. La fente du film est étanchéifiée par deux lèvres noires en velours, contre lesquelles le film frotte lorsqu’on le retire. De telles lèvres en velours se trouvent dans toute cartouche standard préchargée et dans la plupart des cartouches en plastique rechargeables. Le feutre fonctionne et ne coûte pas cher. Mais chaque grain de poussière qui s’y incruste trace une fine ligne sur toute la longueur du film.

La cassette à fente. Les cassettes métalliques fabriquées par Leica n’ont pas de feutre. Chacune se compose de deux douilles emboîtées l’une dans l’autre, dont les fentes peuvent être tournées l’une par rapport à l’autre. Lorsque tu tournes le levier de verrouillage du couvercle inférieur sur « FERMÉ », la fente s’ouvre. Ce n’est qu’alors que le film sort. Lorsque tu le tournes sur « OUVERT », la fente se referme et tu retires de l’appareil une cassette étanche à la lumière. Pendant tout son parcours, le film ne touche aucune lèvre d’étanchéité. La Leica Society International explique pourquoi ce beau système reste malgré tout pénible au quotidien, sous le titre évocateur « The Inconvenience of Perfection ».

Photo : Runner1616. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. Des répliques soviétiques du système Leica : à gauche, la douille avec l’entraîneur ; à droite, la fente du film avec une bande de feutre en guise de solution provisoire.

Pourquoi la FILCA ne convient pas au M

Leica a fabriqué deux générations de ces cassettes métalliques. Le Leica Guide décrit la différence en une phrase qu’il faut retenir :

Le résumé de l’instruction originale de Leica : La cassette plus récente modèle N convient aux modèles M et à tous les appareils plus anciens. L’ancienne cassette modèle B convient à tous les Leica de I à IIIg, mais pas à un M. Pour les distinguer, regarde le bouton de la douille intérieure : chromé sur la N, noir sur la B.^[2]

Dans le jargon des collectionneurs, ces deux modèles sont appelés FILCA (modèle B) et IXMOO (modèle N). Sur le marché de l’occasion, tu trouveras presque uniquement ces abréviations. L’IXMOO est le choix le plus sûr, car elle s’adapte partout. La FILCA est environ deux millimètres plus haute et donc trop grande pour la M. Le forum Photrio compare plus en détail leur comportement au quotidien dans un long fil de discussion, bien plus long que ce que nous pouvons présenter ici.

Tous les chargeurs n’acceptent pas les cassettes métalliques. Les chargeurs Watson et Alden ont été conçus précisément pour ces cassettes à fente et les ouvrent mécaniquement. Avec l’Alden 74, tu dois retoucher légèrement l’intérieur pour les anciennes cassettes FILCA ; les IXMOO plus récentes s’y adaptent directement. Si tu veux utiliser des cassettes métalliques, choisis d’abord le chargeur en conséquence. Pas l’inverse. Tu trouveras les détails dans le comparatif des chargeurs.

Le premier geste se fait dans l’obscurité

Tu ne places le rouleau de 30,5 mètres dans le chargeur que dans l’obscurité totale, c’est-à-dire dans un manchon de chargement ou dans une salle de bains plongée dans le noir. Ensuite, tu remplis les cartouches une par une à la lumière du jour. Si tu ne l’as jamais fait, entraîne-toi une fois à la lumière avec un ancien film exposé. Le geste te viendra ensuite naturellement. Dans le manchon, tu risques sinon de ne plus savoir exactement où est le haut.

Encoche sur le bord de la table. Leica recommandait de faire des encoches ou de placer des punaises sur le bord de la table de travail pour 12, 24 et 36 vues^[2]. Pour charger sans compteur, cela permet de mesurer la longueur dans l’obscurité de manière plus fiable qu’avec la moindre estimation. Un morceau de ruban de masquage sur la table fait aussi l’affaire.

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6. Autres appareils photo présentant le même problème

La Barnack a eu une telle influence que la moitié de l’Europe et de l’Union soviétique a copié son principe de chargement. Si tu maîtrises une fois l’amorce, tu peux l’utiliser sur une bonne douzaine d’autres appareils. Et si tu cherches une bobine pour l’un d’eux, c’est presque toujours pour la même raison que pour la Leica.

Photo : Kameraprojekt Graz 2015. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. La Leica I de 1927 : c’est ici qu’a commencé le chargement par le fond. Les copies ont repris ce principe jusque dans les années 1970.

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Quand le film n’est pas seulement amorcé, mais fendu dans le sens de la longueur

Deux formats poussent le même principe plus loin : tu ne découpes pas seulement le film 35 mm au début, mais aussi dans le sens de la longueur, pour obtenir une bande de 16 mm ou de 9,2 mm, que tu charges ensuite dans de petites cassettes. Les gestes sont similaires, mais pas les outils. Les deux formats ont leur propre guide, qui va plus loin qu’il ne serait pertinent de le faire ici :

• Minox 8x11 : découper le film, remplir les cassettes, développer et numériser, le plus petit format pour lequel préparer soi-même ses films en vaut vraiment la peine, car il ne reste presque plus de cassettes prêtes à l’emploi.
• Film 110 Pocket : découper, charger, développer, numériser, avec ce cas particulier : de nombreux appareils 110 fonctionnent aussi sans perforations.

L’amorce Barnack est la plus facile de toutes. Si tu as déjà fendu un film 35 mm dans un manchon de chargement, dans le sens de la longueur, pour obtenir une bande de 9,2 mm, tu trouveras ensuite l’amorce Leica agréable. Elle se fait à la lumière, ne nécessite pas de guide et pardonne une deuxième tentative. Celle-ci ne coûte que deux vues.

7. Développer et numériser

Tu développes le film que tu as préparé toi-même comme n’importe quel autre, à une exception près que tu dois connaître au préalable.

Photo : Joost J. Bakker. CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.

Dis-le au laboratoire. Les courtes bobines et le film vendu au mètre sans code DX perturbent les machines de développement automatiques. Certains laboratoires facturent un supplément, d’autres refusent, et d’autres encore développent sans rien dire. Une phrase dans la commande évite les questions et, avec un film de 12 vues, les mauvaises surprises sur le prix par image.

Si tu développes toi-même, tu n’as de toute façon pas ce problème. La courte bobine entre plus vite dans la cuve, et la chimie suffit pour plusieurs bobines. Si tu n’as pas encore de laboratoire ou si tu en cherches un près de chez toi, tu trouveras ce qu’il te faut ici :

• Trouver le bon laboratoire photo : les points importants pour l’envoi au laboratoire et ce que signifie un supplément pour le développement manuel.
• Tous les laboratoires photo de l’espace germanophone sur une carte. Recherche par proximité, sans inscription.
• Acheter du film analogique : quel film, quel ISO, quel format, si la question de l’émulsion n’est pas encore tranchée.

La numérisation ne change pas parce que tu as confectionné toi-même le film. La bande de négatifs ressemble à n’importe quelle autre ; seule la première prise de vue se trouve parfois un peu plus loin sur un Barnack, car la longue amorce a pris de la place. Pour savoir comment passer de là au scan, consulte le guide du scanner modulaire et le comparatif de tous les porte-films courants.

Ce dont tu as vraiment besoin pour le Leica, et combien ça coûte

Pour finir, voici tout dans un tableau, car cette question revient presque chaque semaine dans notre boîte de réception. La colonne tout à droite est la plus honnête : tu n’as pas besoin de tout ça, loin de là.

Et parce que cela fait partie d’un guide honnête : tu peux acheter la bobine d’origine d’occasion (voir le chapitre 4), faire la découpe avec des ciseaux, et l’astuce de la carte ne coûte rien. Si cet article t’incite à recharger ta Leica, il aura atteint son objectif, quelle que soit l’origine des pièces.

Sources

Les dimensions indiquées dans cet article proviennent des propres manuels de Leica, et non de forums. Si tu veux les consulter, tu trouveras les originaux ici, gratuitement, car Mike Butkus numérise des manuels d’appareils photo depuis des décennies et a ainsi rendu un plus grand service à la photographie argentique que la plupart des fabricants. Son site contient une demande de don, et elle est justifiée.

1. Mode d’emploi Leica If / IIf / IIIf (en allemand, PDF) et version anglaise. Chapitre « Le chargement de la Leica », cartouches et boîtes de film. Source pour : 1,60 m pour 36 vues, « pas plus de 2 trous de perforation », procédure de chargement, rembobinage, avertissement concernant les corps de cartouches forcés.
2. Guide Leica. Comment utiliser tous les modèles Leica de I à M3 (PDF). Source pour : courbe entre les 23e et 24e perforations inférieures, « ne pas passer par un trou de perforation », tableau de la longueur de film selon le nombre de vues, tours de manivelle, cassette modèle N contre modèle B, procédure de chargement des modèles M.
3. Film 135. Normes de format ISO 1007 et KS-1870 : espacement des perforations de 4,75 mm (0,1870 in), huit perforations par image = 38,00 mm.
4. Découpe de l’amorce Leica et chargement du film Leica, Jay Fedka, confirmation indépendante de la longueur de la découpe (10–11 cm) et de l’ordre de chargement.
5. Blue Moon Camera. Offre d’un gabarit Leica ABLON 14126 d’origine, avec description et prix actuel de l’occasion.
6. Faut-il tailler l’amorce du film des cassettes modernes 35 mm pour charger une Leica III ?. Leica Forum, description pratique de la découpe à main levée. En allemand : Découpe de l’extrémité du film pour IIIf.
7. Le grand imbroglio des bobines réceptrices Leica, Jason Schneider, Leica Society International. Attribution des références 14021 et 14022 ainsi que des codes SVOOP, SPULM et SPOOM. Voir également les fiches catalogue de KEH et de Kamerastore.
8. Une meilleure façon de charger votre Leica, Mike Eckman, juillet 2024.
9. Leitz : mode d’emploi de la bobine de chargement rapide pour LEICA M3, M2, M1 et MD (PDF, 1968). Source pour : la remise à zéro du compteur d’images de la M3, l’entretoise et le schéma comme éléments de la solution d’adaptation.
10. Les particularités des Barnack : introduction à la prise de vue avec les premiers appareils Leica 35 mm, Johnny Martyr, PetaPixel, décembre 2022.
11. Comment je charge un appareil Barnack, Philip Dygeus, l’astuce de la carte, avec de nombreuses illustrations.

Pour aller plus loin chez d’autres auteurs : 35mmc sur le parcours vers la Leica à monture à vis · Photrio : charger une vieille Leica · Rangefinderforum : chargement d’un film Barnack, une idée de longue amorce · Mon histoire de la Leica à monture à vis (blog en allemand) · Zenography : comment utiliser une Leica Barnack.

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