Voici comment découper l’amorce du film pour ta Barnack-Leica

Image de couverture : Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons

Tu as un Leica IIIf devant toi, un film neuf à côté, et au bout de deux minutes tu es bloqué : l'amorce du film est trop courte et trop large. Elle ne rentre pas.

Qu'un film moderne ne rentre pas dans un Leica classique n'est pas un défaut de conception. L'appareil se charge par le bas. Le film doit remonter par un canal étroit en passant devant l'obturateur à rideau en toile, et pour cela il lui faut une languette longue et étroite. Autrefois, chaque film avait cette languette d'origine, l'appareil n'avait rien à savoir faire que le film n'apportait pas déjà. Puis l'industrie a raccourci l'amorce, et ce qui allait de soi est devenu du bricolage. Leitz vendait pour cela un gabarit de découpe appelé ABLON, devenu depuis longtemps un objet de collection.

Ce guide te montre la découpe de l'amorce aux dimensions d'origine de Leica et quatre méthodes pour y arriver : avec l'ABLON d'origine, avec une reproduction du gabarit, à main levée aux ciseaux et sans aucune découpe. Ensuite, tu charges. Les dimensions proviennent des propres notices de Leica, pas de messages de forums. Là où une source externe explique quelque chose mieux que nous, nous mettons un lien vers elle.

Seulement les dimensions ? Le dessin à l'échelle du chapitre 2 montre la longueur, la courbe et le comptage des perforations d'un seul coup d'œil. Voir le dessin.

À qui cela s'applique : La découpe de l'amorce concerne les modèles à chargement par le bas, du Leica I au IIIf, ainsi que leurs copies. Sur le IIIg et les modèles M, le dos s'ouvre, tu n'en as donc pas besoin. Si en revanche il te manque la bobine réceptrice, deuxième cause la plus fréquente, pour les deux types d'appareils, d'un Leica qui refuse de se charger, tu trouveras le tableau d'identification au chapitre 4.

Sommaire

1. La méthode qu'il te faut
2. La découpe Barnack aux dimensions d'origine de Leica
3. Comment charger un Barnack et un M
4. Quand la bobine réceptrice manque
5. Quand bobiner ses films soi-même vaut la peine
6. Autres appareils avec le même problème
7. Développer et numériser
8. Sources

1. La méthode qu'il te faut

Avant d'acheter quoi que ce soit : il existe deux méthodes pour alimenter un Leica Barnack en film. L'effort demandé est très différent.

La deuxième voie ne remplace pas la première, elle vient en plus. Les cartouches remplies soi-même ont elles aussi besoin de la longue amorce. C'est pourquoi la deuxième voie figure à la fin du guide (chapitre 5). L'amorce passe en premier.

Le propriétaire d'un M peut presque tout sauter. Si tu utilises un M1, un M2, un M3 ou un IIIg, tu n'as besoin d'aucune amorce : sur ces appareils, le dos s'ouvre. Pour toi, seul le chargement au chapitre 3 est intéressant, ainsi que le tableau des bobines, si ta bobine manque.

2. L'amorce Barnack aux dimensions d'origine de Leica

C'est ici que la plupart échouent. La raison est historique : lorsque le Leica a été conçu, le film 35 mm sortait d'usine avec un début long et étroit. L'appareil n'avait donc rien à savoir faire que le film n'apportait pas déjà. Ce n'est que lorsque l'industrie a raccourci l'amorce que cette évidence est devenue une affaire de bricolage. C'est pourquoi les anciens modes d'emploi Leica ne disent pas un mot sur le fait qu'il faudrait tailler soi-même le début du film. À l'époque, cette découpe n'était pas nécessaire.

Tu comprends pourquoi la languette doit être longue et étroite en regardant l'appareil par en dessous. Le film ne se loge pas dans un dos ouvert. Il est poussé de bas en haut dans un canal étroit, juste devant l'obturateur à rideaux en toile. Un début de film pleine largeur et rigide s'y accroche. Une languette étroite s'y glisse sans accroc.

Les dimensions telles que Leica les a indiquées

Dessin : Ausgeknipst, d'après les indications du Leica Guide^[2] et les cotes de format issues de l'ISO 1007 / KS-1870^[3].

La phrase décisive se trouve dans le Leica Guide. Elle est plus précise que n'importe quelle indication en centimètres :

« La courbe doit commencer entre la vingt-troisième et la vingt-quatrième perforation inférieure, lorsque l'émulsion est tournée vers toi, et ne doit pas traverser un trou de perforation. »
Leica Guide, traduction libre^[2]

Cette indication est meilleure, car dans la pénombre, tu ne mesures pas des centimètres, tu comptes des trous. Convertie, elle correspond à environ 11 centimètres : le pas de perforation du film 135 est exactement de 4,75 mm, et 23 trous font 109 mm^[3]. Les guides pratiques indiquent 10 à 11 cm, soit la même longueur, simplement sans compter^[4].

La largeur est déterminée par le gabarit. En gros : la coupe enlève la moitié supérieure et laisse la rangée de perforations inférieure entièrement intacte. Trois choses comptent plus que n'importe quelle valeur en millimètres. Toutes les sources les citent unanimement : un bord lisse sur toute la longueur, aucune coupe à travers un trou de perforation, aucun angle ni décrochement à la transition vers la pleine largeur du film.

Un angle se déchire, un trou se déchire en premier. Chaque angle vif de l'amorce est un point de rupture programmé. Si la coupe traverse un trou de perforation, le film s'y déchire dès que tu l'avances. La déchirure n'apparaît généralement qu'après quelques vues, en plein milieu du sujet. Si tu fais un angle, recoupe plutôt le début et sacrifie deux vues.

Et si le film est déjà dans l'appareil ?

Une deuxième valeur de contrôle est tout aussi solidement documentée. Lors du chargement, le début taillé du film ne doit dépasser que d'un petit bout de la cassette. Le mode d'emploi des IIf/IIIf indique : « Avec un film correctement taillé, il ne doit pas dépasser plus de 2 trous de perforation de la cassette ou de la cartouche »^[1]. Sur la cassette Leica d'origine, une courbe estampée sur le manchon extérieur indique la bonne position. Si tu dois sortir davantage de film pour que le début s'ajuste, c'est que tu as coupé trop court.

Quatre façons de tailler l'amorce

Le gabarit est la méthode la plus pratique. Ce n'est pas la seule, et pas dans tous les cas la meilleure.

Comment couper avec un gabarit

1. Tirer le film hors de la cartouche jusqu'à ce que l'amorce d'usine soit entièrement sortie. Le côté émulsion, c'est-à-dire le côté mat, est tourné vers toi.
2. Compter les perforations du bas. La courbe commence à la perforation 23 ; c'est là que se trouve le bord du gabarit.
3. Placer le film dans le gabarit et le presser à plat. Rien ne doit se bomber, sinon la coupe dévie.
4. Avec une lame fine et très tranchante, suis le guide d'un seul geste. Un scalpel coupe plus fin qu'un cutter. Lever la lame et reprendre crée exactement les marches que tu veux éviter.
5. Autre possibilité : trace le contour au stylo, retire le gabarit et coupe aux ciseaux. Cette méthode est plus lente, mais elle pardonne davantage.
6. Vérifie le bord avec l'ongle. Si tu sens une marche quelque part, reprends la coupe.

Les copeaux sont le dommage invisible. La coupe produit de minuscules chutes de film qui restent coincées dans le gabarit et voyagent la fois suivante : dans la cassette, dans l'appareil, sur le négatif. Les gabarits démontables ne sont donc pas un luxe. Un bref tapotement suffit la plupart du temps, un pinceau doux fait mieux.

À quoi cela ressemble quand quelqu'un le montre

Dans cette vidéo, Camera West montre tout le processus : coupe de l'amorce, bobine, mise en place, contrôle. Si tu préfères regarder plutôt que lire, tu t'épargnes ainsi le premier essai raté.

Vidéo : « How To Load Film In A Leica Screw Mount Film Camera »Camera West TV

Gabarit de coupe de film pour Leica Barnack (comme ABLON) (dès EUR 24,95) · Rembobineuse de film 35mm & séparateur de bobines avec compteur de vues (EUR 49,95)

Transparence : nous fabriquons et vendons nous-mêmes un gabarit sur le modèle de l'ABLON. La coupe de l'amorce décrite dans ce chapitre fonctionne tout aussi bien avec l'original, avec les gabarits d'autres fabricants et avec une bonne paire de ciseaux. Les dimensions ci-dessus proviennent de Leica, pas de nous.

3. Comment charger un Barnack et un M

Le film, la cartouche et la bobine sont maintenant réunis. Le reste est affaire de savoir-faire. Le mode d'emploi Leica de 1952 le décrit si clairement que nous nous contentons ici en grande partie de le traduire plutôt que de le réinventer.

Les deux éléments entrent en même temps par le bas

Photo : Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons. Les trois commandes qui comptent pour le chargement : bouton de rembobinage à gauche, levier A/R au centre, disque compteur sous le bouton d'armement.

1. Levier sur A. Avant d'insérer une nouvelle cassette, mets le levier en butée sur A (prise de vue). Arme l'obturateur une fois et déclenche pour vérifier que tout fonctionne. Puis réarme, mais ne déclenche pas.
2. Retire la plaque de fond. Tourne le verrou sur « AUF », soulève la plaque. Pose-la quelque part où elle ne risque pas de rouler.
3. Retire la bobine réceptrice. Si tu utilises une bobine à chargement rapide, laisse-la en place.
4. Amorce sous le ressort de serrage. Bobine dans la main gauche, cassette chargée dans la main droite, toutes deux avec les boutons moletés vers le bas. Glisse l'amorce taillée aussi loin que possible sous le ressort de serrage de la bobine. Le bord perforé doit être bien appliqué contre le flasque de la bobine.
5. Deux perforations, pas plus. Tire le film hors de la cassette de sorte que deux perforations au maximum du bord taillé dépassent.^[1]
6. Insère la bobine et la cartouche en même temps, boutons des bobines vers le haut, de sorte que l'amorce découpée glisse dans la fente de guidage sur la paroi arrière de l'appareil. Si la cartouche coince, tourne un peu le bouton de rembobinage. Le côté émulsion est tourné vers l'objectif.
7. Referme la plaque de fond, tourne la clé de verrouillage sur « ZU » jusqu'en butée. Ce n'est qu'à ce moment que l'appareil est étanche à la lumière. Une cartouche Leica d'origine ouvre aussi sa fente à cet instant.
8. Tends et vérifie. Tourne délicatement le bouton de rembobinage dans le sens de la flèche jusqu'à sentir une légère résistance. Déclenche, arme l'obturateur. Le bouton de rembobinage doit alors tourner dans le sens inverse de la flèche gravée. Ce mouvement inverse permet de contrôler que le film avance vraiment.
9. Tourne le disque compteur vers la gauche sur 0, déclenche, réarme. Le disque indique maintenant 1.

Retire l'objectif et regarde à l'intérieur. Beaucoup de photographes Barnack dévissent l'objectif pour charger. Par l'ouverture, ils vérifient que le film passe bien devant l'obturateur et que les roues dentées s'engagent. Avec l'obturateur ouvert sur B, cela fonctionne bien. PetaPixel décrit ce geste comme une pratique courante chez les utilisateurs de Barnack^[10]. Cela prend cinq secondes et t'évite un film resté vierge.

L'astuce de la carte, sans aucune découpe

Certains photographes Barnack ne découpent pas du tout l'amorce. À la place, ils glissent une carte fine et rigide dans le couloir du film. Le film remonte le long de cette rampe. Philip Dygeus a décrit la procédure étape par étape et y ajoute une phrase que nous ne voulons pas passer sous silence : avec les films achetés tout prêts, il ne découpe jamais l'amorce et n'a donc jamais eu de problème de chargement. Il ne découpe que les films qu'il conditionne lui-même.^[11]

Important : une carte fine. Une carte de crédit est trop épaisse, un ticket de parking ou une carte de visite convient. Et la carte doit être retirée avant de refermer la plaque de fond.

Deux bobines valent mieux qu'une. Quand tu changes de film en route, tu as trois choses dans deux mains : la plaque de fond, la bobine, la cartouche. Une deuxième bobine, déjà chargée à la maison avec le film suivant, transforme le changement au bord de la route en un simple geste. La deuxième bobine était déjà l'astuce des pros dans les années cinquante et l'est restée.

Sur les modèles M, le dos s'ouvre

Photo : Lëa-Kim Châteauneuf. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Sur le M, la plaque de fond est certes aussi amovible, mais le dos s'ouvre en plus. Tu vois ainsi le couloir du film. La longue découpe de l'amorce n'est plus nécessaire. La procédure selon le résumé de Leica :

1. Sur le M3, relève d'abord le levier de commutation.
2. Retire la plaque de fond, sors la bobine réceptrice, ouvre le dos.
3. Fixe l'amorce du film sur la bobine, insère le film.
4. Contrôle visuel avec le dos ouvert : les roues dentées du tambour d'entraînement doivent engager pleinement la perforation des deux côtés. Ce contrôle est tout l'avantage du M. Profites-en.
5. Referme le dos jusqu'au déclic, remets la plaque de fond.
6. Tourne le bouton de rembobinage sans forcer dans le sens de la flèche jusqu'à sentir une légère résistance. Avance le film et déclenche deux fois.
7. Sur les M1 et M2, mets le compteur de vues à 0 à la main. Sur le M3, le mécanisme remet lui-même le compteur à zéro, à condition que la bobine ait été retirée (voir chapitre 4).

Contrôle comme sur la Barnack : le repère rouge au centre du bouton de rembobinage doit tourner pendant l'avance du film. S'il ne tourne pas, le film ne défile pas.

Une vidéo en allemand qui montre exactement cette procédure sur une M2 :

Vidéo : « Leica M2 + Film einlegen + Leicameter Kurzbericht »tom vesab fotografie

Et une pour la Barnack, tournée en déplacement plutôt que sur la table de la cuisine. La situation plus honnête :

Vidéo : « Vintage Leica, the secret to loading film in a Barnack »rileyphotos

Les cinq erreurs qui arrivent vraiment

1. Le bouton de rembobinage ne tourne pas. Le film s'est détaché de la bobine réceptrice et n'avance pas. La consigne de Leica : levier d'inversion sur R, tourner le bouton de rembobinage dans le sens de la flèche, mais seulement tant que le déclencheur tourne avec. Puis s'arrêter immédiatement. À ce moment, le début du film a franchi l'axe du déclencheur et sort encore un peu. S'il était entièrement rentré, il te faudrait une chambre noire.^[1]
2. Le film se déchire au niveau du pignon. C'est presque toujours la conséquence d'une amorce coupée qui passe par une perforation ou qui présente un angle vif. Retour au chapitre 2.
3. Trop de film sorti de la cartouche. Plus de deux perforations dehors, cela signifie : le film est de travers dans le couloir et la cartouche ne s'insère pas complètement. Rembobiner et recommencer.
4. Le bouton des vitesses est sur T. Lors du rembobinage, l'obturateur peut alors rester ouvert et le film prendre la lumière. Leica recommandait de mettre le bouchon d'objectif pendant le rembobinage, à l'ancienne, mais gratuit.^[1]
5. Le film est encore dedans. Avant d'ouvrir, tourner le bouton de rembobinage sorti dans le sens de la flèche. Si tu sens une résistance, l'appareil est chargé.

Pour finir, rembobiner

Quand le bouton d'armement ne tourne plus, le film est terminé. Levier d'inversion sur R, tourner le bouton de rembobinage dans le sens de la flèche jusqu'à sentir une résistance. À ce moment, seul le ressort de serrage retient encore le film. Vaincre cette résistance, puis encore deux tours complets, et le film est entièrement dans la cartouche.^[1]

Si tu veux réutiliser plus tard un film partiellement exposé, arrête-toi plus tôt : surveille le déclencheur et stoppe dès qu'il ne tourne plus avec. Le début du film dépasse alors encore.

4. Quand la bobine réceptrice manque

Sur les Barnack et les premières M, la bobine réceptrice est amovible. C'est justement pour cela qu'elle manque si souvent : elle reste dans le sac photo, roule sous la table lors d'un changement de film, est oubliée lors de la vente. Sans bobine, tu ne peux pas photographier avec une Leica. Sur le marché de l'occasion, on voit régulièrement ce genre d'appareils.

Photo : Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons. La M3 nécessite une autre bobine que toutes les Barnack, ainsi qu'une astuce pour le compteur de vues.

Le tableau d'identification

Au fil des années, Leica a fabriqué deux types de base de bobines amovibles, ainsi que quelques cas particuliers. La Leica Society International a démêlé ces types^[7], KEH et Kamerastore utilisent la même classification dans leurs catalogues. En bref :

Les 14021 et 14022 sont sans cesse confondues. Les deux numéros sont proches et les bobines se ressemblent. Elles ne sont pourtant pas interchangeables. Pour t'en souvenir : tout ce qui est antérieur à 1957 prend la 14021, le IIIg et les premiers M prennent la 14022 (SPOOM). Au sein de la famille 14021, il existe des variantes avec leurs propres codes, comme SVOOP et SPULM ; pour le fonctionnement, cela ne joue aucun rôle, seulement pour les collectionneurs.^[7] La confusion se retrouve aussi dans les annonces du marché de l'occasion : le mauvais numéro y figure plus souvent que tu ne le voudrais.

Où trouver une bobine

Il existe trois solutions. Aucune ne passe par Leica, car les bobines ne figurent plus au catalogue depuis des décennies.

Originale d'occasion. Des revendeurs spécialisés proposent régulièrement les bobines à l'unité : KEH référence la 14021 tout comme la 14022, Kamerastore en Finlande également. Sur eBay et dans les petites annonces, on en trouve sans arrêt. La description n'y est toutefois pas toujours exacte. Vérifie le numéro de catalogue, pas la photo.

Prélevée sur un appareil copie. Les modèles soviétiques FED et Zorki sont des copies de Barnack. Leurs bobines conviennent dans bien des cas, parfois un peu serrées. Si tu as un Zorki en panne qui traîne, tu as peut-être déjà la solution dans ton placard. Pour le IIIg ou un M, en revanche, cette solution ne convient pas.

Reproductions modernes. Plusieurs fabricants produisent des bobines de remplacement ; nous en faisons partie. Ce qui nous surprend le plus, c'est autre chose : au quotidien, ce n'est pas le prix qui compte, mais le fait de ne plus avoir à retirer la bobine. Mike Eckman résume bien la chose dans son test. Selon lui, la méthode classique n'est « certes pas difficile, mais fastidieuse »^[8].

Articles indépendants sur les bobines de remplacement : Trois rédactions se sont penchées sur le sujet indépendamment de nous. Nous mettons les articles en lien parce qu'ils décrivent bien le problème. Nous précisons ici en toute transparence que nous y sommes mentionnés :

1. Leica Society International. Jason Schneider replace les types de bobines dans leur contexte historique et explique pourquoi elles manquent si souvent. The Great Leica Take-up Spool Kerfuffle
2. Mike Eckman, décrit pas à pas la méthode de chargement classique et lui oppose une alternative. A Better Way to Load Your Leica, juillet 2024
3. PetaPixel. Johnny Martyr sur les bobines de remplacement pour les appareils Barnack. A New Quick-Load Spool for Barnack Leica, avril 2024

Là où nous devons contredire deux de ces articles

Les deux articles affirment qu'avec une bobine à chargement rapide, il n'est plus nécessaire de tailler l'amorce. Cette phrase vient à l'origine de nous. Nous l'avons depuis retirée : notre description produit indique aujourd'hui que tu dois quand même recouper le début du film sur environ 10 cm.

Ce n'est pas la faute de la bobine. C'est le chemin pour y arriver : dans un Barnack, le film doit passer par le bas devant l'obturateur à rideaux en toile. Si une amorce pleine et rigide s'accroche au rideau, la réparation coûte cher. La plupart du temps, tout se passe bien. Mais avec un obturateur à rideaux en toile des années cinquante, nous ne voulons pas nous fier à « la plupart du temps ». Donc : taille l'amorce, même avec une bobine à chargement rapide.

Le cas particulier du M3

Le M3 a une particularité qui en fait trébucher plus d'un : son compteur de vues revient automatiquement à la position de départ dès que la bobine réceptrice est retirée. Si tu utilises une bobine à chargement rapide, tu ne retires plus du tout la bobine. La remise à zéro n'a pas lieu, le compteur affiche une valeur erronée.

Leitz connaissait le problème et l'a écrit en 1968 dans la notice de la bobine à chargement rapide installable après coup : « Sur le LEICA M3, la bobine à chargement rapide doit donc être brièvement retirée puis remise en place avant de charger le film. »^[9] La même notice mentionne d'ailleurs ce qui faisait aussi partie de l'équipement à l'époque : une entretoise pour le couvercle de fond et un schéma autocollant. Chez Leica, la bobine à chargement rapide n'a jamais été montée en série sur le M3, c'était un accessoire.

Vidéo : charger avec la bobine en place, sans la retirerAusgeknipst sur YouTube (notre propre vidéo)

Bobine de film pour Leica I, II, III Barnack (remplace 14021) (à partir de EUR 34,95) · Bobine de film pour Leica M1, M2, M3 & IIIg (remplace SPOOM) (à partir de EUR 34,95) · Bobine de film pour Leica CL & Minolta CLE (à partir de EUR 24,95) · Bobine réceptrice pour Zorki 3 & Zorki 4 (LTM) (EUR 19,95)

5. Quand bobiner soi-même vaut la peine

Jusqu'ici, il était question du chemin que suivent la plupart : acheter un film, couper l'amorce, charger. Ce chapitre est pour les autres. Le film en vrac et les cartouches remplies soi-même sont une niche, mais trois raisons plaident en leur faveur. La plus connue est la plus faible.

Photo : VSchagow. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. La vieille boîte ORWO le dit elle-même : 3 × 1,70 m. C'est exactement dans cet ordre de grandeur que se situe aujourd'hui encore une bobine de 36 poses.

L'argument financier pèse moins qu'il n'y paraît

Leica comptait elle-même 1,60 m de film pour 36 vues. C'est ce qu'indique le mode d'emploi des IIf/IIIf^[1]. Une bobine de 30,5 mètres donne donc en théorie 18 à 19 films, en pratique 18. Aux prix actuels, le calcul se présente ainsi :

Prix d'août 2026, tous deux chez le même revendeur pour que la comparaison tienne : Fomapan 100 135/36 et film en vrac de 30,5 m ou 17 m chez Fotoimpex. Calcul basé sur 18 films par 30,5 m. Refais le calcul avec tes propres chiffres, le marché bouge.

Avec les émulsions bon marché, tu économises donc environ 40 pour cent. Plus haut dans la gamme, c'est différent : 30 mètres d'Ilford HP5 Plus coûtent chez Fotobrenner 169,99 euros, soit environ 9,30 euros par film de 36 poses. Une cartouche Ilford prête à l'emploi se situe dans la même fourchette. Le FP4 Plus, autour de 12,00 euros. Ce n'est pas une comparaison rigoureuse au sein d'une même émulsion. L'ordre de grandeur reste net : chez Foma, le film en vrac apporte clairement quelque chose, chez Ilford, l'avantage est en grande partie épuisé.

Et le chargeur a aussi un coût. Un Legacypro Lloyd tourne autour de 50 euros, un AP Bobinquick entre 85 et 100. Avec le Fomapan, tu économises 2,14 euros par film. Le Lloyd est donc rentabilisé après environ 24 films, l'AP après environ 45. Si tu exposes deux films par mois, tu restes un an au point mort.

Compte aussi les cartouches. Les cassettes réutilisables coûtent de l'argent. Les cartouches prêtes à l'emploi usagées ne peuvent être ouvertes au levier que sur les modèles plus anciens. Leica écrivait déjà en 1952 dans son mode d'emploi : « Les cartouches vides ne remplacent toutefois pas une cassette LEICA d'origine et ne doivent pas être remplies une nouvelle fois. »^[1]

Les deux meilleures raisons

Des bobines courtes. C'est la raison qui compte vraiment avec un Barnack. Si tu veux tester quelque chose, avec 36 vues tu dois d'abord finir tout le film avant de pouvoir le développer. Douze vues passent plus vite. Leica a même imprimé un tableau à ce sujet. Il figure plus bas et reste valable aujourd'hui, car le format du film n'a pas changé.

Les films qui n'existent qu'en vrac. Émulsions cinéma, fins de série, matériel spécial. Si tu veux exposer du Kodak Double-X ou quelque chose de semblable dans un Barnack, tu ne peux pas éviter de charger toi-même tes cartouches.

Quelle longueur de film pour combien de vues

Ce tableau provient du Leica Guide et s'entend amorce comprise : la chute pour la longue languette est déjà comptée^[2]. Chaque vue ajoute 38 mm, soit exactement huit perforations.

Des tours de manivelle plutôt que des mètres. Dans le sac de chargement, personne ne mesure avec un mètre pliant. Leica indiquait donc des tours : douze tours complets de l'enrouleur manuel donnent environ 12 vues, 18 tours suffisent pour 19, 32 tours font une pellicule complète de 36 poses^[2]. Les chargeuses modernes avec compteur t'évitent de compter. L'ordre de grandeur reste valable aujourd'hui.

Cartouches, cassettes et chargeuse de film en vrac

La chargeuse est une moitié, la cartouche l'autre. Nous avons déjà consacré un article aux chargeuses, dans lequel cinq modèles sont comparés avec leurs prix, leurs pièges à lumière et leur gaspillage de film. Il s'agit donc ici de ce qui n'y figure pas : quelle cartouche va dans un Leica et pourquoi la réponse n'est pas la même pour un Barnack et un M.

Quelle chargeuse de film en vrac te convient ? AP Bobinquick, Lloyd, Watson, Alden et LPL comparés directement, avec les prix et les faiblesses que personne ne mentionne. Vers le comparatif des chargeuses.

Six formes, deux principes

Photo : Runner1616. CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. De gauche à droite, tu vois à quel point les formes diffèrent. Tout à droite se trouve une cartouche moderne du commerce. Celle-là, tu ne dois pas la rouvrir.

Malgré toutes les différences de détail, tout se ramène à deux principes. Celui qui se cache dans ta cartouche décide des rayures sur tes négatifs.

Le piège en feutre. La fente est rendue étanche par deux lèvres de velours noir, contre lesquelles le film frotte quand on le tire. Ces lèvres de velours se trouvent dans chaque cartouche ordinaire du commerce et dans la plupart des cartouches en plastique rechargeables. Le feutre fonctionne et coûte peu. Mais chaque grain de poussière qui s'y loge trace une fine ligne sur tout le film.

La cassette à fente. Les cassettes métalliques de Leica n'ont pas de feutre du tout. Chacune se compose de deux tubes emboîtés dont les fentes peuvent pivoter l'une par rapport à l'autre. Quand tu tournes la clé de verrouillage du couvercle inférieur sur « ZU », la fente s'ouvre. Ce n'est qu'alors que le film sort. Quand tu la tournes sur « AUF », la fente se referme et tu retires de l'appareil une cassette étanche à la lumière. Sur tout le trajet, le film ne touche aucune lèvre d'étanchéité. Pourquoi ce beau système reste malgré tout fatigant au quotidien, la Leica Society International l'a décrit sous le titre bien trouvé « The Inconvenience of Perfection ».

Photo : Runner1616. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. Copies soviétiques du principe Leica : à gauche le tube avec l'entraîneur, à droite la fente avec une bande de feutre comme solution transitoire.

Pourquoi la FILCA ne va pas dans un M

Leica a construit deux générations de ces cassettes métalliques. Le Leica Guide résume la différence en une phrase que tu devrais retenir :

La version courte, tirée du propre mode d'emploi de Leica : la cassette plus récente modèle N va dans les modèles M et dans tous les appareils plus anciens. La cassette plus ancienne modèle B va dans tous les Leica du I au IIIg, mais pas dans un M. Tu peux les distinguer par le bouton du tube intérieur : chromé sur la N, noir sur la B.^[2]

Dans le jargon des collectionneurs, ces deux cassettes s'appellent FILCA (modèle B) et IXMOO (modèle N). Sur le marché de l'occasion, tu ne trouveras presque que ces codes. L'IXMOO est le choix sûr, parce qu'elle va partout. La FILCA est plus haute d'environ deux millimètres et donc trop grande pour le M. Comment les deux se comportent au quotidien, le forum Photrio en débat dans un long fil plus en détail qu'on ne pourrait le faire ici.

Tous les chargeurs n'aiment pas les cassettes métalliques. Les chargeurs Watson et Alden ont été conçus précisément pour ces cassettes à fente et les ouvrent mécaniquement. Avec l'Alden 74, tu dois retoucher un peu l'intérieur pour les anciennes cassettes FILCA ; les IXMOO plus récentes s'adaptent directement. Qui veut travailler avec des cassettes métalliques choisit son chargeur en fonction de cela. Pas l'inverse. Les détails se trouvent dans le comparatif des chargeurs.

Le premier geste se fait dans le noir

Tu ne places la bobine de 30,5 mètres dans le chargeur que dans l'obscurité absolue, c'est-à-dire dans un sac de chargement ou dans une salle de bains plongée dans le noir. Ensuite, tu remplis les cartouches une à une à la lumière du jour. Si tu ne l'as jamais fait, entraîne-toi une fois à la lumière avec un vieux film exposé. Le geste est ensuite acquis. Sinon, dans le sac de chargement, il te manque justement la sensation de savoir où se trouve le haut.

Des encoches au bord de la table. Leica recommandait de faire des encoches ou de planter des punaises au bord de la table de travail pour 12, 24 et 36 poses^[2]. Qui charge sans compteur mesure ainsi dans le noir de façon plus fiable qu'avec n'importe quelle estimation. Une bande de ruban de masquage sur la table fait aussi l'affaire.

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6. Autres appareils avec le même problème

Le Barnack a eu une telle influence que la moitié de l'Europe et la moitié de l'Union soviétique ont copié son principe de chargement. Si tu sais tailler l'amorce une fois, tu sais le faire pour une bonne douzaine d'autres appareils. Et si tu cherches une bobine pour l'un d'eux, c'est presque toujours pour la même raison qu'avec le Leica.

Photo : Kameraprojekt Graz 2015. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. Le Leica I de 1927 : c'est ici qu'a commencé le chargement par le fond. Les copies l'ont repris jusque dans les années soixante-dix.

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Quand le film n'est pas seulement taillé en amorce, mais refendu dans la longueur

Deux formats poussent le même principe plus loin : là, tu ne coupes pas seulement le début du film 35mm, tu le refends dans la longueur à 16 mm ou 9,2 mm et tu le charges dans de petites cassettes. Les gestes se ressemblent, les outils non. Chacun des deux formats a son propre guide, qui va plus loin qu'il ne serait utile ici :

• Minox 8x11 : couper le film, remplir les cassettes, développer et scanner, le plus petit format pour lequel le chargement maison vaut vraiment la peine, car il n'existe presque plus de cassettes toutes prêtes.
• Film 110 pocket : couper, charger, développer, scanner, avec la particularité que beaucoup d'appareils 110 fonctionnent aussi sans perforation.

L'amorce Barnack est la plus facile de toutes. Si tu as déjà refendu du film 35mm dans la longueur à 9,2 mm dans un sac de chargement, tu trouveras ensuite l'amorce Leica agréable. Elle se taille en pleine lumière, ne demande pas de rail de guidage et pardonne une seconde tentative. Celle-ci ne coûte que deux vues.

7. Développer et numériser

Tu développes le film que tu as chargé toi-même comme n'importe quel autre, à une exception près, que tu devrais connaître avant.

Photo : Joost J. Bakker. CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.

Préviens le labo. Les rouleaux courts et le film en vrac sans code DX perturbent les machines de développement automatiques. Certains labos facturent un supplément, d'autres refusent, d'autres encore développent sans commentaire. Une phrase dans la commande évite les questions et, pour un film de 12 vues, aussi les mauvaises surprises sur le prix par vue.

Si tu développes toi-même, tu n'as de toute façon pas ce problème. Le rouleau court est plus vite dans la cuve, et la chimie suffit pour plusieurs d'entre eux. Si tu n'as pas encore de labo ou que tu en cherches un près de chez toi, voici de quoi avancer :

• Trouver le bon labo photo, ce qui compte pour un labo par correspondance, et ce que signifie un supplément pour développement manuel.
• Tous les labos argentiques des pays germanophones sur une carte. Recherche par rayon, sans inscription.
• Acheter du film argentique : quel film, quel ISO, quel format, si la question de l'émulsion n'est pas encore réglée.

La numérisation ne change en rien parce que tu as chargé le film toi-même. La bande de négatifs ressemble à n'importe quelle autre ; seule la première vue se trouve parfois un peu plus loin sur un Barnack, parce que la longue amorce a pris de la place. Pour passer de là au scan, tout est expliqué dans le guide de la configuration de scan modulaire et dans le comparatif de tous les systèmes de porte-films courants.

Ce dont tu as vraiment besoin pour le Leica, et ce que ça coûte

Pour finir, tout dans un tableau, parce que la question revient presque chaque semaine dans notre boîte mail. La colonne la plus à droite est la plus honnête : une bonne partie de tout ça, tu n'en as pas besoin du tout.

Et parce que cela fait partie d'un guide honnête : tu peux acheter la bobine d'origine d'occasion (voir chapitre 4), tu tailles l'amorce avec des ciseaux, et l'astuce de la carte ne coûte rien du tout. Si cet article te pousse à recharger ton Leica, il a atteint son but, peu importe d'où viennent les pièces.

Sources

Les dimensions indiquées dans cet article proviennent des propres modes d'emploi de Leica, et non de forums. Si tu veux vérifier, tu trouveras les originaux ici, gratuitement, parce que Mike Butkus numérise des modes d'emploi d'appareils photo depuis des décennies et a ainsi rendu à la photographie argentique un plus grand service que la plupart des fabricants. Son site comporte un appel aux dons, et il est justifié.

1. Mode d'emploi Leica If / IIf / IIIf (en allemand, PDF) et la version anglaise. Chapitre « Das Laden der Leica », cartouches et emballages de film. Source pour : 1,60 m pour 36 vues, « pas plus de 2 trous de perforation », procédure de chargement, rembobinage, remarque sur les cartouches ouvertes en faisant levier.
2. Leica Guide. How to work with all Leica models from I to M3 (PDF). Source pour : arc entre la 23e et la 24e perforation inférieure, « pas à travers un trou de perforation », tableau de la longueur de film par nombre de vues, tours de manivelle, cassette modèle N contre modèle B, procédure de chargement des modèles M.
3. 135 film. Normes de format ISO 1007 et KS-1870 : pas de perforation 4,75 mm (0,1870 in), huit perforations par image = 38,00 mm.
4. Cutting Leica Leader and Leica film loading, Jay Fedka, confirmation indépendante de la longueur de l'amorce taillée (10–11 cm) et de l'ordre de chargement.
5. Blue Moon Camera. Offre d'un Leica ABLON 14126 original avec description et prix d'occasion actuel.
6. Do You Have to Trim the Film Leader on Modern 35mm Film Cassettes to Load Leica III?. Leica Forum, description pratique de la coupe à main levée. En allemand : Zuschneiden Filmende für IIIf.
7. The Great Leica Take-up Spool Kerfuffle, Jason Schneider, Leica Society International. Correspondance 14021 contre 14022 et les codes SVOOP, SPULM, SPOOM. En complément, les fiches catalogue de KEH et Kamerastore.
8. A Better Way to Load Your Leica, Mike Eckman, juillet 2024.
9. Leitz : mode d'emploi de la bobine de chargement rapide pour LEICA M3, M2, M1 et MD (PDF, 1968). Source pour : remise à zéro du compteur de vues du M3, entretoise et schéma dans le cadre de la solution d'adaptation.
10. Barnack Quirks: An Intro to Shooting with Early 35mm Leica Cameras, Johnny Martyr, PetaPixel, décembre 2022.
11. How I load a Barnack camera, Philip Dygeus, l'astuce de la carte, abondamment illustrée.

À lire ailleurs : 35mmc sur le chemin vers le Leica à vis · Photrio: Loading an old Leica · Rangefinderforum: Barnack film loading, a long leader idea · Meine Schraubleica-Geschichte (blog en allemand) · Zenography: How To Use A Barnack Leica.

À imprimer toi-même : le gabarit reproduit est disponible en fichier d'impression gratuit sur Thingiverse (PariahProps, 2016), et une bobine de chargement rapide pour les Leica à vis sous le nom Leica barnack (I/II/III) rapid take up spool de Rayfor sur Printables. Nous n'avons ni imprimé ni mesuré l'un ou l'autre. Les dimensions de ce guide proviennent des modes d'emploi de Leica, et non de ces fichiers.

Tu as trouvé quelque chose d'inexact ? Si tu remarques dans ce guide une mesure erronée ou une mauvaise correspondance, écris-nous. Nous corrigeons et te citons comme source. Contact.

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