Analogfilm kaufen: welcher Film, welche ISO, welches Format

Vor dem Regal im Fotoladen sieht das erst mal einfach aus: ein paar bunte Schachteln, Zahlen drauf, Preise zwischen sieben und dreißig Euro. Dann fragt jemand, ob du Farbnegativ oder Dia willst, welchen Prozess dein Labor macht und ob 400 ASA reichen — und du stehst da.

Dieser Guide räumt das auf. Er erklärt, welche vier Filmfamilien es gibt und wie sie aussehen, was die Zahlen auf der Packung bedeuten, warum der Entwicklungsprozess darüber entscheidet, wer deinen Film überhaupt annehmen kann, und was das Ganze kostet. Am Ende weißt du, welchen Film du kaufst, wo du ihn bekommst und wer ihn dir entwickelt.

Eine Sache vorweg, damit klar ist, woher wir kommen: Wir bauen Zubehör für Analogkameras — Batterieadapter, Filmhalter, Kleinteile. Film führen wir nur in kleiner Auswahl, zwei Sorten, als Beipack zur Kamera und nicht als Vorratsquelle. Wer zehn Filme braucht, ist beim Fachversender günstiger dran; das sagen wir hier lieber selbst, als es dich hinterher rausfinden zu lassen. Wo wir sonst ein Eigeninteresse haben, steht es an der jeweiligen Stelle dabei.

Titelbild: Petar Milošević — CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Inhaltsverzeichnis

1. Die vier Filmfamilien — und wie sie aussehen
2. ISO: was 100, 400 und 800 im Alltag bedeuten
3. Die Zahlen auf der Packung: 135-36, DX, das Grad-Zeichen
4. Nicht nur Kleinbild: 120, 110, Minox, Planfilm
5. Der Prozess entscheidet, wer deinen Film entwickeln kann
6. Was Film kostet — und wo du ihn bekommst
7. Selbst konfektionieren: Rechnet sich der Bulk-Loader?
8. Entwickeln: zu Hause oder ins Labor?

Die vier Filmfamilien — und wie sie aussehen

Alles, was du kaufen kannst, gehört in eine von vier Gruppen. Der Unterschied zwischen ihnen ist größer als der zwischen zwei Filmen derselben Gruppe — wer Farbnegativ und Dia verwechselt, bekommt kein leicht anderes Bild, sondern ein Labor, das den Film nicht annimmt.

Vier Filme, vier Motive — echte Aufnahmen, kein Nachbau. Wie derselbe Ausschnitt auf verschiedenen Filmen aussieht, zeigt das Video weiter unten besser als jede Bildergalerie.

Farbnegativ ist das, was die meisten meinen, wenn sie „Film“ sagen. Es ist die verzeihendste Gattung: Wer eine Blende zu viel Licht draufgibt, bekommt trotzdem ein brauchbares Bild, bei zwei Blenden zu viel oft auch noch. Für alles, was unvorhersehbar ist — Urlaub, Familie, Straße —, ist das der Grund, warum Anfänger hier anfangen sollten. Entwickelt wird im C-41-Prozess, den jedes Labor beherrscht.

Schwarzweiß ist die zweite große Familie und die einzige, die du zu Hause ohne Aufwand selbst entwickeln kannst. Der Look ist Geschmackssache, die Praxis nicht: Schwarzweißfilm ist billiger im Einkauf, robuster gegen Fehlbelichtung als Dia und macht dich unabhängig vom Labor. Wer viel fotografiert, landet früher oder später hier.

Diafilm (Umkehrfilm, Prozess E-6) liefert das fertige Bild direkt auf dem Streifen — gegen das Licht gehalten siehst du sofort, was du fotografiert hast. Die Farben sind kräftiger, die Auflösung höher, und der Preis für all das ist Gnadenlosigkeit: Eine halbe Blende zu viel Licht, und die Lichter sind weg. Für Landschaft mit Stativ und Belichtungsmesser großartig, für den Stadtbummel eine teure Nervensache.

Kinofilm ist der Sonderfall. Kodaks Vision3-Material ist der Stoff, auf dem Spielfilme gedreht werden, und seit einigen Jahren bekommt man ihn konfektioniert für Fotokameras — als CineStill oder von kleineren Anbietern. Der Look ist weich und sehr filmisch, die Empfindlichkeit oft hoch. Der Haken steckt im Entwickeln, und der ist so groß, dass er sein eigenes Kapitel bekommt.

Drei Kodak-Farbfilme an denselben Motiven durchgespielt — Portra, Gold und Ultramax nebeneinander. Genau der Vergleich, den einzelne Beispielbilder nicht leisten können. Video: fotofreunde.

ISO: was 100, 400 und 800 im Alltag bedeuten

Foto: Dnalor 01 — CC BY-SA 3.0 AT via Wikimedia Commons

Die ISO-Zahl sagt, wie viel Licht der Film braucht. Doppelte Zahl heißt halb so viel Licht nötig — und in der Praxis bedeutet das den Unterschied zwischen „geht“ und „geht nicht“.

ISO 100 braucht Sonne. Draußen bei hellem Wetter ist das der feinkörnigste, sauberste Film, den du bekommen kannst. Im Schatten wird es knapp, in Innenräumen ohne Stativ ist Schluss.

ISO 400 ist der Alleskönner und deshalb der meistverkaufte Wert. Sonne, bewölkt, früher Abend, drinnen am Fenster — damit kommst du durch fast jeden Tag, ohne über Belichtungszeiten nachzudenken. Wenn du nur einen Film mitnimmst, nimm den.

ISO 800 und höher ist für abends, für Innenräume, für Konzerte. Du zahlst mit deutlich mehr Korn und, bei Farbe, mit einem spürbaren Aufpreis — hochempfindliche Farbfilme sind die teuersten im Regal.

Beim Korn lohnt eine Einordnung, weil viele Anfänger es fürchten wie einen Fehler: Es ist keiner. Korn ist die Struktur des Materials, und bei Schwarzweiß ist es oft genau das, was den Reiz ausmacht. Ein grobkörniger, richtig belichteter Film sieht besser aus als ein feinkörniger, der zu dunkel geraten ist.

Die Zahlen auf der Packung: 135-36, DX, das Grad-Zeichen

Foto: Petar Milošević — CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Auf dieser einen Patrone steht alles, was du wissen musst. Von oben nach unten:

• 135 ist der Formatcode für das, was alle Kleinbild nennen: der 35 Millimeter breite, perforierte Streifen in der Metallpatrone, Bildgröße 24 × 36 Millimeter. Die Zahl ist keine Größenangabe, sondern eine Typnummer aus dem Kodak-Katalog — deshalb heißt der Mittelformatfilm 120 und ist trotzdem breiter.
• 36 ist die Zahl der Aufnahmen. Üblich sind 36 und 24; bei Meterware kannst du selbst bestimmen, wie viele es werden. 135-36 heißt also schlicht: Kleinbild, 36 Bilder.
• 200 ist die ISO-Zahl. Die Angabe 200/24° nennt denselben Wert zweimal — arabisch nach ISO, danach in Grad nach der alten DIN-Skala. Auf deutschen Kameras aus den Siebzigern findest du noch die Gradzahlen.
• DX ist das Schachbrettmuster auf der Patrone. Kameras ab etwa Mitte der Achtziger lesen daran die Empfindlichkeit ab und stellen sich selbst ein. Ältere Kameras ignorieren es — dort drehst du den ISO-Ring von Hand, und das ist die häufigste Fehlerquelle beim Filmwechsel überhaupt.
• Process C-41 ist die wichtigste Angabe, wenn du den Film abgeben willst. Sie sagt dem Labor, in welche Maschine er gehört. Fuji schreibt zusätzlich CN-16 dazu, das ist Fujis eigener Name für dasselbe Verfahren.

Nicht nur Kleinbild: 120, 110, Minox, Planfilm

Foto: Thomas Wydra — gemeinfrei via Wikimedia Commons

Kleinbild ist der Normalfall, aber nicht der einzige. Wenn du eine geerbte Kamera hast und im Laden ratlos bist, liegt es fast immer an einem dieser Formate.

120 (Mittelformat) ist der breite Rollfilm ohne Patrone — der Film liegt auf einer Spule, geschützt nur durch ein schwarzes Papier. Die Zahl der Aufnahmen steht nicht fest, sondern hängt davon ab, welches Bildformat deine Kamera belichtet: 16 Bilder bei 4,5 × 6, zwölf bei 6 × 6, acht bei 6 × 9. Genau das steht im Bild oben auf dem Schutzpapier. Die Negativfläche ist ein Mehrfaches von Kleinbild, entsprechend detailreicher sind die Ergebnisse — und entsprechend schneller ist der Film durch.

110 (Pocketfilm) steckt in einer flachen Plastikkassette und wird noch produziert, wenn auch in schmaler Auswahl. Wer eine der kleinen Taschenkameras aus den Siebzigern wiederbeleben will, wird hier fündig. Wie man 110er auch selbst konfektioniert und entwickelt, haben wir in unserem 110-Pocketfilm-Guide aufgeschrieben.

Minox 8x11 ist Subminiatur — Film für die Spionagekamera-Klassiker. Fertigen Film gibt es kaum, geschnitten wird aus Kleinbildmaterial. Der Weg dahin steht im Minox-Guide.

Planfilm (4×5 Zoll und größer) ist kein Rollenmaterial, sondern einzelne Blätter, die in Kassetten geladen werden. Großformat ist eine eigene Welt mit eigenem Tempo; wenn du dort landest, weißt du meist schon, warum. Zum Entwickeln zu Hause haben wir die Methoden für 4×5 verglichen.

Für alle Sonderformate gilt dasselbe: Der reguläre Fachhandel führt sie selten vollständig, die Fachversender fast immer. Und der Preis pro Bild liegt spürbar über Kleinbild.

Der Prozess entscheidet, wer deinen Film entwickeln kann

Foto: BastienM — CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Das ist der Teil, den die meisten Kaufberatungen auslassen — und der Grund, warum Leute mit einem entwickelten, aber unbrauchbaren Film dastehen. Jeder Film verlangt ein bestimmtes Verfahren, und nicht jedes Labor bietet jedes an.

C-41 ist der Prozess für Farbnegativ und damit der Standard. Jedes Labor macht ihn, er läuft maschinell, er ist billig. Wenn Farbe für dich unkompliziert sein soll, kauf C-41-Material.

Schwarzweiß läuft nicht nach einem einzigen Rezept, sondern nach Kombinationen aus Entwickler, Verdünnung, Zeit und Temperatur. Das klingt komplizierter, als es ist, und es ist der Grund, warum Schwarzweiß die Gattung für Selbstentwickler ist: Man kann steuern, statt abzugeben. Achtung bei den chromogenen Ausnahmen — Filme wie Ilford XP2 sehen aus wie Schwarzweiß, laufen aber im C-41-Prozess.

E-6 ist der Diaprozess. Weniger Labore bieten ihn an, er kostet mehr, und die Bearbeitung dauert oft länger, weil E-6-Filme gesammelt werden, bis eine Charge zusammenkommt.

ECN-2 ist der Kinofilmprozess, und hier wird es interessant. Klassisches Vision3-Material trägt auf der Rückseite eine Rußschicht, das sogenannte Remjet, die den Film vor Kratzern und statischer Aufladung schützt. Die muss vor der Farbentwicklung mechanisch abgewaschen werden — in einer normalen C-41-Maschine würde sie sich lösen und die Chemie sowie die nachfolgenden Filme verschmutzen. Deshalb nehmen viele Labore ECN-2-Material nicht an, und deshalb hat Kodak inzwischen eine Generation ohne Remjet nachgeschoben, bei der sich die Schicht chemisch auflöst. Was das für dich heißt: vor dem Kauf klären, ob dein Labor den Prozess anbietet — und ob es den Film mit oder ohne Remjet erwartet.

Was Film kostet — und wo du ihn bekommst

Foto: Artyom Svetlov — CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Die Preisspanne im Kleinbildregal ist größer, als die meisten erwarten. Ein paar Ankerwerte, Stand August 2026, jeweils Einzelfilm 135-36 bei deutschen Fachversendern:

Einzelfilm-Preise bei Fotoimpex, Stand August 2026. Sie schwanken, aber die Abstände zwischen den Filmen halten.

Was daran auffällt: Zwischen dem günstigsten Schwarzweißfilm und dem Profi-Farbfilm liegt mehr als der Faktor drei. Ein Portra kostet pro ausgelöstem Bild rund 55 Cent, ein Fomapan 17. Wer zum Üben den teuersten Film kauft, drückt sich beim Auslösen — und lernt langsamer. Der billige Film ist beim Einstieg der bessere.

Bei den Bezugsquellen gibt es vier Wege, und sie unterscheiden sich stärker, als es klingt. Der Laden vor Ort ist die einzige Adresse, bei der du fragen kannst; wer zum ersten Mal 120er kauft, spart sich dort viel Lehrgeld. Fachversender haben die größere Auswahl, oft die besseren Preise und einen Kühlraum — dafür lohnt sich der Versand erst ab mehreren Filmen. Drogerie- und Elektronikmärkte führen meist einen einzigen Farbfilm zum höchsten Preis am Markt; als Notlösung am Samstag in Ordnung, als Bezugsquelle nicht. Und Kleinanzeigen sind der Sonderfall: Dort taucht abgelaufener Film auf, und der kann großartig sein oder Grütze. Entscheidend ist nicht das Datum, sondern die Lagerung.

In eigener Sache, weil es hierher gehört: Wir haben selbst zwei Filme im Regal, Fomapan 200 und Kodak Gold 200. Die liegen dort für Leute, die zur Kamera oder zum Adapter gleich einen Film mitnehmen wollen — nicht als Bezugsquelle für den Vorrat. Für zehn Filme auf einmal ist der Fachversender die richtige Adresse, und die Preise oben in der Tabelle sind seine, nicht unsere.

Selbst konfektionieren: Rechnet sich der Bulk-Loader?

Foto: Gmhofmann — CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Film gibt es nicht nur in Patronen, sondern auch als Meterware: eine Rolle mit 30,5 Metern, aus der du dir deine Patronen selbst füllst. Das Gerät dafür heißt Bulk-Loader oder Filmlader. Die Rolle wird einmal im Dunkeln eingelegt, danach läuft das Abfüllen bei Tageslicht.

Der Reiz ist offensichtlich: billiger pro Film, und du bestimmst die Länge selbst — zwölf Bilder für einen schnellen Test statt 36, die drei Monate in der Kamera liegen. Ob es sich rechnet, ist eine Rechenaufgabe, und die geht so:

Preise macodirect und Fotoimpex, August 2026. Gebrauchte Lader gibt es regelmäßig für einen Bruchteil, dann kippt die Rechnung deutlich früher.

Achtunddreißig Filme. Wer zwei Filme im Jahr belichtet, hat das nach zwanzig Jahren raus — für den lohnt es nicht. Wer jeden Monat zwei oder drei durchzieht, ist nach anderthalb Jahren im Plus und hat danach dauerhaft ein Drittel weniger Materialkosten. Der ehrliche Grund für einen Bulk-Loader ist deshalb selten das Geld allein, sondern die freie Filmlänge und die Unabhängigkeit vom Regal.

Der komplette Ablauf am Gerät, vom Einlegen der Rolle bis zur fertigen Patrone. Video: Rolf Duchene.

Welches Gerät es sein soll, ist eine eigene Frage — die Modelle unterscheiden sich darin, wie stark sie den Film beim Abwickeln beanspruchen. Wir haben die gängigen Bulk-Loader gegenübergestellt, inklusive der Kratzerproblematik bei den samtgedichteten Bauarten.

Entwickeln: zu Hause oder ins Labor?

Foto: Joost J. Bakker — CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Die verbreitete Faustregel lautet: Schwarzweiß selbst, Farbe ins Labor. Sie stimmt, aber nicht aus dem Grund, den man meistens hört.

Schwarzweiß zu Hause ist tatsächlich der einfachste Einstieg, und billiger als die meisten schätzen. Ein Starterset mit Entwicklungsdose, zwei Spiralen, Thermometer, Messbechern, Entwickler und Fixierer kostet knapp 40 Euro; dazu kommt ein Wechselsack, wenn du keinen Raum hast, den du wirklich stockdunkel bekommst. Die Chemie danach ist der eigentliche Witz an der Sache: Ein Nachfüllpack für rund 20 Euro reicht für etwa 50 Filme, macht ungefähr 40 Cent Entwicklungskosten pro Film.

Technisch ist Schwarzweiß deshalb so gutmütig, weil die Temperatur nicht auf das Grad genau stimmen muss — ein, zwei Grad Abweichung gleichst du über die Zeit aus, Tabellen dafür liefert jeder Hersteller. Der größere Gewinn ist ohnehin nicht das Geld, sondern der kurze Weg: Film raus, halbe Stunde Badezimmer, Negativ hängt zum Trocknen. Kein Versand, keine Wartezeit, und beim nächsten Film weißt du schon, was du anders machen willst.

Der erste Schwarzweißfilm von der Dose bis zum trockenen Negativ, mit einem Starterset durchgespielt. Video: Shutter Speed.

Farbe zu Hause geht ebenfalls — hier wird oft mehr Drama gemacht als nötig. Der C-41-Prozess läuft bei 38 Grad, und anders als bei Schwarzweiß ist die Temperatur eng zu halten; ein Grad daneben verschiebt die Farben sichtbar. Das ist mit einem Wasserbad, einem Aquarienheizer und einem Thermometer lösbar, kostet aber Aufmerksamkeit. Der eigentliche Bremsklotz ist ein anderer: Angesetzte C-41-Chemie hält nur begrenzt und will aufgebraucht werden. Ein Kit rechnet sich, wenn du zehn oder mehr Filme in wenigen Wochen durchziehst — und wird zum Verlustgeschäft, wenn drei Filme über ein halbes Jahr verteilt kommen.

Ein erster C-41-Versuch samt Temperaturführung und dem, was dabei schiefgehen kann. Video: Michael Schartner.

Das Labor ist deshalb bei Farbe fast immer der vernünftigere Weg, und billiger als sein Ruf: Die reine Entwicklung eines C-41-Kleinbildfilms beginnt bei etwa vier Euro. Teuer wird es erst durch den Scan — Entwicklung plus Digitalisierung liegt je nach Auflösung bei rund 17 bis 27 Euro pro Film. Genau an dieser Stelle kippt die Rechnung für viele: Wer selbst scannt, zahlt fürs Labor nur den kleinen Betrag.

Über 100 Labore im deutschsprachigen Raum, sortierbar nach Prozess und Versand — unsere Laborübersicht. Welches zu deinem Film passt, klärt der Guide Das richtige Fotolabor finden.

Zum Selberscannen noch eine Offenlegung: Wir bauen Filmhalter und Scan-Zubehör, das ist ein Teil unseres Sortiments. Wir haben an der Antwort „scann doch selbst“ also ein Interesse. Die Rechnung oben stimmt trotzdem — und sie stimmt genauso, wenn du dafür einen Flachbettscanner vom Dachboden benutzt.

Weiterlesen in der Community

Wir sind nicht die einzige Quelle, und für vieles gibt es bessere. Wo wir selbst nachlesen, wenn eine Frage über unser Sortiment hinausgeht:

• analoge-fotografie.net — die gründlichste deutschsprachige Übersicht über aktuell erhältliche Filme, mit Beispielbildern und Einordnung je Emulsion. Wer nach diesem Guide tiefer einsteigen will, fängt dort an.
• 35mmc — englischsprachiges Community-Blog mit Erfahrungsberichten zu praktisch jedem Film und jeder Kleinbildkamera, geschrieben von Leuten, die das Zeug benutzen.
• APHOG-Forum — der deutschsprachige Treffpunkt für ernsthafte Analogfotografie. Fragen zu Entwicklerkombinationen oder seltenem Material landen hier bei Leuten, die es seit Jahrzehnten machen.
• Photrio — das große internationale Forum, besonders stark bei Dunkelkammer, Chemie und Großformat.
• r/AnalogCommunity — schnell und unkompliziert für „ist das normal?“-Fragen. Ein Foto vom Negativ reicht meistens.
• Lomography-Magazin zur Meterware — eine gut bebilderte Anleitung zum Selbstkonfektionieren, wenn dir das Video oben zu schnell geht.

Und in die andere Richtung: Wenn du einen Laden kennst, der in unserer Übersicht fehlt, oder einen Fehler findest, ist der Kommentarbereich unten auf der Ladenseite der schnellste Weg. Ohne Anmeldung, und die Einträge bleiben kostenlos — bezahlte Plätze gibt es nicht.