Kodak Ektar H35 ou H35N : le guide complet de la gamme demi-format de RETO

Une qualité d’image digne d’un appareil jetable : tel est le verdict de Casual Photophile sur le Kodak Ektar H35. Étonnamment proche d’un appareil 24x36, estime de son côté My Favourite Lens à propos du H35N, plus récent. Les deux avis peuvent être justes, car un morceau de verre sépare ces deux appareils demi-format : le H35N a l’optique la plus piquée, tandis que l’ancien H35 laisse passer un peu plus de lumière. Notre choix se porte sur le H35N, ne serait-ce que pour son filetage pour trépied et son filtre étoile intégré. Si vous trouvez un H35 à bon prix, vous ne perdez pourtant pas grand-chose. Tous deux n’exposent que la moitié d’une vue 24x36 et tirent ainsi 72 vues d’une pellicule de 36 poses. Ils sont fabriqués par RETO, à Hong Kong ; Kodak ne prête que son nom. Le supplément pour le demi-format, vous le paierez plus tard dans presque tous les labos.

Sommaire

1. Qui fabrique vraiment le Kodak Ektar ?
2. Ce que le demi-format change au quotidien
3. Le H35N mérite-t-il son surcoût ?
4. Quelle pellicule choisir
5. Six erreurs qui vous coûtent une demi-pellicule
6. Où faire développer une pellicule demi-format
7. Comment numériser proprement ces petits négatifs
8. Les accessoires disponibles pour l’Ektar
9. Quand un autre appareil est un meilleur choix
10. Pour qui l’Ektar vaut le coup

Qui fabrique réellement les Kodak Ektar ?

Sur l’appareil, il est écrit Kodak. Pourtant, c’est quelqu’un d’autre qui l’a fabriqué. Sur la page produit officielle de Kodak lui-même, on peut lire en petits caractères : « RETO Production Ltd. manufactures and sells this product. The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license by RETO Production Ltd. »

Ce n’est pas du pinaillage. Si vous avez besoin d’une pièce détachée ou d’un renseignement sur la compatibilité, c’est RETO, à Hong Kong, qu’il faut contacter, et non Eastman Kodak. Une réclamation passe en revanche par le revendeur chez qui vous avez acheté. La licence explique aussi pourquoi les appareils vendus sous le nom Kodak sont si différents les uns des autres : derrière eux se trouve un fabricant indépendant.

Cinq appareils assez différents sont aujourd’hui vendus sous ce nom. Les prix sont ceux de la boutique officielle RETO, relevés en août 2026.

Le Snapic A1 est souvent confondu avec le H35, car les deux sortent du même fabricant et affichent un look rétro assez proche. Le Snapic A1 est pourtant un appareil 24x36 à avance motorisée du film, doté d’un objectif à trois lentilles en verre : un autre appareil, pour un autre usage. Ce qu’il sait faire et où se situent ses limites, vous le découvrirez dans notre test du Kodak Snapic A1. Pour plus d’argent, vous obtenez un appareil plus abouti, mais pas les 72 vues.

L’Ektar H35 dans le coloris « Sage ». À son lancement, il était proposé en quatre couleurs : black, brown, sage et sand. Photo : Ausgeknipst

Ce que le demi-format change au quotidien

Un appareil 24x36 classique expose une image de 24x36 mm à l’horizontale. Un appareil demi-format expose 18x24 mm à la verticale, soit exactement la moitié de la surface, tournée de 90 degrés. Une pellicule 36 poses donne ainsi 72 vues, une 24 poses en donne 48.

À gauche et à droite, du demi-format ; au centre, du 24x36 classique. Photo : Ashley Pomeroy, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Vous tenez l’appareil autrement. Tenu normalement, l’Ektar donne des images à la verticale ; pour obtenir une image à l’horizontale, il faut le tenir à la verticale. Pour les portraits et pour tout ce qui finira de toute façon sur un smartphone, c’est plutôt un avantage, puisque le format vertical y est la norme. Pour les paysages, c’est une question d’habitude.

Le grain se voit davantage. Pour un même format de tirage, un négatif 18x24 mm doit être agrandi environ une fois et demie plus qu’un négatif 24x36. En format carte postale, vous ne verrez aucune différence. Sur un tirage A3, si.

Vos photos arrivent par paires. Sur la bande de négatifs, deux demi-vues se partagent l’emplacement qu’occupe normalement une seule vue 24x36. C’est pourquoi beaucoup de labos les scannent par deux. Certains en jouent et composent volontairement des diptyques, c’est-à-dire deux images qui racontent ensemble une histoire.

Le demi-format fait moins économiser que ne le laisse croire le doublement du nombre de vues. Le coût de la pellicule et celui du labo par vue seraient tous deux divisés par deux, sans le supplément demi-format que le labo facture à chaque pellicule. Avec une Kodak Gold 200/36 (à partir de 7,99 € selon Geizhals) et un développement avec scan à 15,95 €, vous arrivez en 24x36 à environ 0,67 € par vue. En demi-format, avec 5 € de supplément, on tombe à environ 0,40 €. Soit environ 40 % de moins, pas la moitié.

Le H35N vaut-il la différence de prix ?

Le H35N est sorti en 2023 dans une version revue. En Allemagne, il coûte environ 60 à 69 euros, contre environ 54 à 57 euros pour l’ancien H35 (comparateur de prix Geizhals, août 2026). Voici, côte à côte, les caractéristiques annoncées par le fabricant pour les deux appareils, reprises directement des pages produit officielles.

Sources : les pages produit officielles de la Ektar H35 et de la Ektar H35N sur le site de RETO.

Le point le plus intéressant de ce tableau n’est mentionné dans presque aucun test : l’appareil le plus récent est le plus sombre. Passer de f/9,5 à f/11, c’est environ 0,4 IL de lumière en moins. L’élément en verre vous apporte du piqué, pas de la luminosité. Ce n’est qu’en activant le flash que le H35N passe à f/8 ; il devient alors plus lumineux que le H35 d’un demi-diaphragme. Si vous utilisez surtout le nouvel appareil en extérieur et sans flash, vous disposez donc d’un peu moins de marge qu’avec l’ancien.

Ce surcroît de piqué vaut-il le supplément ? Tout dépend de vos exigences. My Favourite Lens décrit les résultats du H35N comme étonnamment proches de ce que donne un appareil 24x36. Casual Photophile se montre bien plus sévère avec l’ancien H35 : fort vignetage, bords d’image flous, peu de contraste, une qualité d’image au niveau d’un appareil jetable. Les deux avis peuvent être justes : ce sont deux appareils différents et deux niveaux d’exigence différents.

Vidéo : « Kodak Ektar H35 vs Kodak Ektar H35N - Comparison » de 8storeytree. Les deux appareils côte à côte, avec des photos d’exemple prises dans la même situation.

Notre conseil, si vous n’êtes pas à quelques euros près : prenez le H35N. Le filtre étoile, la pose B et le pas de vis pour trépied valent à eux trois davantage que le supplément, et le filtre étoile, une fois rabattu devant l’objectif, fait au passage office de protection. Si vous voulez économiser ou si vous trouvez un H35 d’occasion à bon prix, vous ne perdez pas grand-chose : l’ancien appareil donne le même genre d’images, juste un peu plus douces. Pour un appareil dont le charme tient à ses imperfections, ce n’est pas rédhibitoire.

Les accessoires ne sont pas forcément interchangeables entre les deux modèles. Les boîtiers ont la même taille, mais pas la face avant autour de l’objectif. Au sujet de ses propres filtres couleur fournis dans le kit Premium du H35N, RETO l’écrit noir sur blanc : « Filters do not fit on the H35 model ». À l’inverse, rien ne garantit que les accessoires pour le H35 s’adaptent au H35N. Seul le caisson étanche de RETO s’adapte aux deux, d’après le fabricant. Avant tout achat d’accessoire, vérifiez donc pour lequel des deux modèles il a été conçu.

Quelle pellicule charger

L’Ektar n’a ni posemètre, ni réglage d’ouverture, ni réglage ISO. Ouverture et vitesse sont fixes. Vous ne pouvez agir sur l’exposition que de deux façons : le choix de la pellicule et l’interrupteur du flash.

Photo : Friedrich Haag, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Ce qui se passe à f/11 et 1/100 s selon la lumière (valeurs du H35N, le H35 étant plus lumineux d’un peu moins d’un demi-diaphragme) :

Le négatif couleur pardonne bien mieux la surexposition que la sous-exposition. Dans le doute, la sensibilité la plus élevée est donc le choix le plus sûr. Un négatif surexposé se rattrape au scan, un négatif sous-exposé, non. L’ISO 400 couvre la plupart des situations, l’ISO 200 suffit pour des vacances d’été, l’ISO 800 sert d’assurance pour l’automne et les jours de grisaille.

La chaîne YouTube Anjroo a rassemblé les questions les plus fréquentes après plus de 400 photos prises avec les deux modèles Ektar. Elle recommande des sensibilités « between 200 and 400 » et conseille expressément la pellicule bon marché plutôt que la chère, donc de la Kodak Gold, de la Color Plus ou de la Fujifilm 400 plutôt que de la Portra. Sa mise en garde sur l’exposition est brève et juste : « all of your pictures are probably going to come out darker than you think. » D’où son deuxième conseil : utiliser le flash bien plus souvent que cela ne semble nécessaire. Et si un sujet compte pour vous, déclenchez tout simplement deux fois. En demi-format, la seconde prise de vue ne vous coûte qu’une demi-vue 24x36.

Si vous photographiez peu, prenez une pellicule de 24 poses. Sur le papier, 72 vues, c’est formidable, jusqu’au jour où la pellicule reste six mois dans l’appareil et où les photos de l’été dernier ne reviennent qu’en hiver. Une 24 poses vous donne 48 demi-vues, toujours deux fois plus que d’habitude. En contrepartie, vous en venez à bout en un temps raisonnable et vous découvrez vos résultats tant que vous vous souvenez encore des prises de vue.

Pour savoir quelle pellicule convient à quel usage et ce que recouvre exactement la sensibilité ISO, lisez notre guide des bases Acheter de la pellicule argentique : quelle pellicule, quelle sensibilité, quel format. Pour trouver de la pellicule en boutique en Allemagne, en Autriche et en Suisse, consultez notre carte des boutiques photo argentique.

Six erreurs qui vous coûtent une demi-pellicule

L’Ektar n’a que peu de commandes, mais chacune peut vous faire perdre des photos. Ces six points reviennent sans cesse dans les tests et les retours de la communauté.

S’approcher à moins d’un mètre. L’appareil est à mise au point fixe, autrement dit la netteté est réglée une fois pour toutes. Tout ce qui se trouve à moins d’un mètre sera flou, et la grande profondeur de champ ne vous sauvera plus. Les selfies à bout de bras sont limites, les selfies bras plié sont perdus d’avance.

Se fier au viseur. Le viseur n’est qu’une simple lucarne dans le boîtier, et son cadrage diffère légèrement de ce qui arrive sur le film. Gregory Gross le décrit ainsi : « The viewfinder's field of view is a bit smaller than what actually gets captured on film. » À cela s’ajoute un décalage entre le viseur et l’objectif, d’autant plus important que le sujet est proche. Si vous voulez placer précisément un élément au premier plan, attendez-vous à ce qu’il se retrouve ailleurs.

Ne pas utiliser assez le flash. C’est la cause la plus fréquente des photos noires. La portée du flash est d’environ un à trois mètres : pour une photo de groupe à cinq mètres, ça ne suffit pas. Le flash a aussi besoin d’un instant pour se charger. Il n’est prêt que lorsque le témoin lumineux est bien allumé.

Bouger au 1/100 s. Une vitesse fixe de 1/100 s, ce n’est pas rapide. L’appareil contre le visage, les coudes au corps, on expire, puis on déclenche. Ça paraît banal, et pourtant une partie des photos qui manquent de piqué s’explique par un simple bougé.

Jeter l’appareil sans protection dans un sac. Là, les expériences divergent, et il faut le dire. Le testeur d’ExpertPhotography explique que le déclencheur doit être enfoncé profondément et ne s’est jamais déclenché tout seul chez lui : « it never went off while in my camera bag. » Chez nous, des clients nous signalent régulièrement le contraire, surtout quand l’appareil traîne en vrac entre les clés et les écouteurs. Quoi qu’il en soit, la lentille reste exposée, et l’acrylique se raye plus vite que le verre.

Si vous avez un H35N, vous pouvez rabattre son filtre étoile devant l’objectif pour le protéger, faute de mieux. C’est exactement ce que fait la chaîne Anjroo dans sa vidéo. Le H35 n’offre pas cette possibilité. Photo : Ausgeknipst

Oublier le filtre étoile. Cela ne concerne que le H35N. Sur l’appareil, on remarque à peine si le filtre se trouve devant la lentille. S’il reste rabattu par mégarde, un morceau de plastique se retrouve devant l’élément en verre. Vous perdez alors précisément l’avantage pour lequel vous avez payé. Shoot It With Film cite explicitement ce point comme une faiblesse de conception.

Vidéo en allemand : « analoge Fotografie | Die perfekte Kamera für Anfänger? | Kodak Ektar H35 », par shhluu. La prise en main et les résultats, vus par une débutante.

Où faire développer un film demi-format

C’est l’étape à laquelle presque personne ne pense avant l’achat, et celle où les choses tournent mal le plus souvent. Un film demi-format se développe comme n’importe quel autre film 24x36, mais les scanners et les tireuses sont réglés pour le 24x36 mm. Un film demi-format compte deux fois plus d’images, deux fois plus petites, à des emplacements inhabituels, et encore faut-il que le logiciel suive.

En drogerie, c’est la loterie. Sur le forum APHOG, le constat est sans illusions : « au final, tout revient à se renseigner et/ou à tenter sa chance ». Chez dm et Rossmann, les films partent vers de grands laboratoires centraux, et tout se joue sur un détail : quelqu’un, là-bas, lira-t-il la mention manuscrite « demi-format » ? Certains racontent que tout s’est bien passé, d’autres ont récupéré des tirages où les demi-vues avaient été tirées de travers.

Les labos spécialisés savent gérer le demi-format, mais facturent un supplément. Ils doivent traiter ces films différemment, et la plupart affichent clairement ce supplément dans leurs tarifs. Quelques chiffres concrets, relevés en août 2026 :

Une simple phrase sur la pochette vous évitera bien des déboires. Écrivez « Demi-format 18x24 mm, merci de scanner les vues une par une, pas par paires » sur la pochette ou dans le formulaire de commande, et la première fois, posez rapidement la question au labo avant d’envoyer trois films d’un coup. Un seul film test chez un nouveau labo coûte moins cher que trois films dont les 72 vues vous reviennent à chaque fois sous forme de 36 vues doubles.

Extrait de notre carte des labos. Capture d’écran : Ausgeknipst, données cartographiques des contributeurs d’OpenStreetMap

Nous tenons à jour une liste de tous les laboratoires argentiques en activité dans les pays germanophones, avec un filtre pour l’envoi par la poste et le dépôt sur place : Faire développer ses films en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Pour savoir à quoi faire attention par ailleurs dans votre choix, consultez Trouver le bon laboratoire photo.

Comment numériser proprement ces petits négatifs

C’est ici que se cache le deuxième piège. Quand un labo propose un « scan en taille L », il s’agit le plus souvent d’un nombre de pixels fixe, prévu pour un négatif 24x36. Votre demi-vue étant deux fois plus petite, elle reçoit proportionnellement moins de pixels au même niveau de scan. D’où le conseil de Spieker Film Lab de réserver directement l’option XL pour le demi-format : ce n’est qu’à ce niveau que l’on obtient près de 16 mégapixels sur cette petite image.

Avec 72 vues par film, photographier vos négatifs devient vite la solution la plus pragmatique dès que vous faites de la photo régulièrement. L’installation demande du temps une fois, ensuite un film est numérisé en quelques minutes. Le hic, c’est de se lancer : l’appareil, l’objectif macro, la source lumineuse et un porte-film bien plat doivent être compatibles entre eux.

Un dispositif typique pour photographier des négatifs. Photo : Ausgeknipst

Comment fonctionne un tel dispositif dans le détail, quelles erreurs vous font perdre de la netteté et ce que chaque élément doit apporter : tout est expliqué dans notre guide Numériser ses films avec un appareil photo numérique. Si vous préférez confier les scans au labo, faites-le sans remords. En demi-format, le niveau de scan choisi compte plus que la méthode.

Quels accessoires existent pour l’Ektar ?

Nous fabriquons nous-mêmes des accessoires pour l’Ektar H35. Voici donc d’abord ce qui existe par ailleurs.

Chez le fabricant. RETO propose un caisson étanche jusqu’à 5 mètres à 17,99 USD, compatible avec les deux modèles. Le Premium Kit du H35N à 89,99 USD comprend en plus un déclencheur souple et deux filtres de couleur, qui ne s’adaptent toutefois qu’au H35N. Les deux appareils sont livrés d’origine avec un étui et une dragonne.

Ce qui manque d’origine. Aucun des deux appareils n’est livré avec un bouchon d’objectif. Sur le H35N, vous pouvez rabattre le filtre étoile devant l’objectif en guise de solution de fortune ; sur le H35, il n’y a rien du tout. Ni l’un ni l’autre n’a de filetage pour filtres non plus. Pour travailler avec des filtres de couleur, à effet ou UV, il vous faut donc un adaptateur. Les deux filtres de couleur du Premium Kit s’adaptent en revanche directement sur le H35N.

Notre contribution. Ce sont précisément ces deux manques que comblent nos pièces, et ce pour le H35, pas pour le H35N. Le bouchon d’objectif Pro recouvre en plus le viseur et le bouton de déclenchement, ce qui bloque physiquement le déclencheur. L’adaptateur pour filtres accepte les filtres courants de 30,5 mm, la petite taille standard facile à trouver.

Un filtre standard de 30,5 mm sur le H35. Photo : Ausgeknipst

Nous ne pouvons pas recommander ces pièces pour le H35N. Sur le H35N, le mécanisme du filtre étoile se trouve devant la lentille : la face avant est donc construite différemment. Nous n’avons pas vérifié la compatibilité sur ce modèle et préférons donc ne rien affirmer. Si vous avez un H35N et un doute, posez-nous plutôt la question avant. Ça vous coûtera moins cher qu’un retour. Avertissement : nous vendons une partie des produits cités ici. Cet article se veut néanmoins d’abord une aide, et non un argumentaire de vente.

Bouchon d’objectif Basic, protège uniquement la lentille (EUR 19,95) · Bouchon d’objectif Pro, couvre aussi le viseur et le déclencheur (EUR 23,95) · Adaptateur pour filtres de 30,5 mm (EUR 25,95) · Lot économique, bouchon Pro et 3 adaptateurs de filtre (EUR 49,95)

C’est à vous de voir si vous en avez besoin. Si votre appareil ne s’est jamais déclenché tout seul et que vous le transportez de toute façon dans la housse fournie, vous n’avez pas besoin du bouchon. L’adaptateur vaut surtout le coup si vous voulez expérimenter avec des filtres colorés ou un diffuseur. Avec une ouverture et une vitesse fixes, un filtre est, avec le choix de la pellicule, l’un des rares leviers créatifs qui vous restent.

Quand un autre appareil est le meilleur choix

Les Ektar sont faits pour un usage bien précis : une bonne lumière et aucune exigence de contrôle. Si vous vous reconnaissez dans l’une des phrases suivantes, mieux vaut chercher ailleurs.

« Je veux du demi-format, mais avec un vrai appareil. » Le Pentax 17 est le seul appareil demi-format neuf doté d’une exposition automatique, d’une mise au point par zones et d’un objectif lumineux de 25 mm f/3,5. En Allemagne, il coûte à partir d’environ 449 euros (Geizhals), soit six à huit fois le prix d’un Ektar. En contrepartie, il permet de photographier même par ciel couvert sans flash.

Photo : MIKI Yoshihito, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Vidéo : « Film Wars: Pentax 17 vs Kodak Ektar H35N » de Amateur Photographer TV. La comparaison directe entre deux nouveautés demi-format, l’une chère, l’autre bon marché.

« Je veux du demi-format, mais pas cher et en métal. » Le marché de l’occasion regorge d’appareils demi-format des années soixante. La série Olympus Pen EE est la plus connue, mais on trouve aussi le Canon Demi, le Ricoh Auto Half et le Yashica Half 17 ; le soviétique Agat 18K est, lui, nettement plus récent et en plastique. Beaucoup d’entre eux ont une exposition automatique et un objectif plus lumineux que n’importe quel Ektar. La contrepartie, ce sont les risques habituels de l’occasion : obturateurs grippés, cellules au sélénium mortes, mousses d’étanchéité poreuses. Vous trouverez un bon panorama chez analog.cafe avec « 10 Half-Frame Film Cameras for Under $500 ».

L’Olympus Pen EE-2, le grand classique des appareils demi-format. Photo : Banffy, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Ce qu’il faut vérifier lors d’un achat d’occasion pour que la bonne affaire ne finisse pas chez le réparateur, nous l’expliquons dans Acheter un appareil argentique d’occasion : où chercher, que vérifier, combien payer.

« Le demi-format, je m’en fiche, je veux juste un petit appareil. » Dans ce cas, un compact d’occasion des années quatre-vingt ou quatre-vingt-dix est presque toujours le meilleur choix. Olympus AF-10, Minolta AF-E, Canon Sure Shot et des dizaines de modèles similaires offrent l’autofocus, l’exposition automatique et des ouvertures de f/2,8 à f/3,5 environ. Ils laissent ainsi passer trois à quatre diaphragmes de lumière de plus qu’un Ektar. Pour 40 à 80 euros, vous obtenez un appareil nettement plus polyvalent, mais sans garantie.

« Je veux du neuf, mais plus abouti. » À côté du Snapic A1 du même fabricant, le Lomo MC-A est une autre nouveauté sérieuse de ces dernières années, avec autofocus, contrôle manuel et boîtier métallique, mais aussi à un tout autre prix. Notre avis est à lire dans notre analyse technique du Lomo MC-A.

Le Yashica Half 17 Rapid, fabriqué vers 1965. Photo : Thomas Backa, CC0 via Wikimedia Commons

Pour qui l’Ektar vaut le coup

Les Ektar H35 et H35N ne sont pas de bons appareils au sens technique du terme, et ils ne prétendent pas l’être. En revanche, ils sont tous deux bon marché et assez robustes pour voyager dans un sac à dos et, au soleil, ils donnent des images qui ressemblent à l’idée que beaucoup se font de la photo argentique. Avec 72 vues par pellicule, on hésite beaucoup moins à déclencher. Pour un appareil qu’on emporte partout, cela compte davantage qu’une meilleure optique.

Si vous en achetez un, prévoyez trois choses : une pellicule 400 ISO, un recours au flash plus fréquent que prévu et un labo qui sait traiter le demi-format. Si vous voulez des images nettes et maîtrisées par ciel couvert sans flash, mieux vaut mettre votre argent dans un compact d’occasion ou dans le Pentax 17.

Pour aller plus loin sur le demi-format, le Half Frame Club tient à jour une collection très complète, dont un test consacré au H35. Nos accessoires pour le H35 vous attendent dans la boutique, et nos autres guides d’achat et tutoriels sur la page du blog. Si vous possédez un H35 ou un H35N et que vous avez découvert quelque chose qui manque ici, écrivez-nous. Ces guides vivent grâce aux lecteurs qui corrigent ce qui nous a échappé.

Sources

• Caractéristiques officielles du fabricant : Ektar H35 et Ektar H35N chez RETO Production Ltd.
• Mention de licence Kodak pour le H35N
• Casual Photophile : test du Kodak Ektar H35
• My Favourite Lens : test du Kodak Ektar H35N
• Shoot It With Film : test du Kodak Ektar H35N
• PetaPixel : test du Kodak Ektar H35
• ExpertPhotography : test du Kodak Ektar H35
• Gregory Gross : prise en main du Kodak Ektar H35
• 35mmc : annonce de l’Ektar H35N
• Camera-wiki : Ektar H35N
• Forum APHOG : faire développer du demi-format en droguerie
• analog.cafe : 10 Half-Frame Film Cameras for Under $500

Amicalement, Vladi