Canon AE-1 vs AE-1 Program vs A-1: comparativa de la serie A (con AT-1, AV-1 y AL-1)

Imagen de portada: Wolfgang Pehlemann, CC BY-SA 3.0 DE vía Wikimedia Commons

Una Canon A-1 de segunda mano se vende por más del doble que una AT-1: a principios de noviembre, la mediana de los precios pedidos en el portal alemán Kleinanzeigen era de 180 euros frente a 78. Las dos usan los mismos objetivos FD. La diferencia está sobre todo en quién ajusta la exposición: tú o la cámara. La AT-1 solo mide: vas girando la velocidad de obturación y el diafragma hasta que, en el visor, un anillo queda sobre la aguja. En la AE-1 eliges tú la velocidad y la cámara, el diafragma. La A-1, el modelo tope de gama de la serie A, es la única que reúne todos los modos de exposición de la familia, y en la parte inferior del visor muestra la velocidad y el diafragma en cifras rojas.

Un usuario del foro alemán Bilderforum escribió sobre ella que lo tiene todo, pero que a él le sobraba. Si opinas lo mismo, te basta con una cámara más sencilla de la serie. Si todavía no quieres decidirte, merece la pena pagar la diferencia por la A-1.

¿Solo buscas la pila? Cinco de los seis modelos usan una pila de 6 voltios (4LR44 o PX28; según el manual, la AT-1 solo admite la versión de óxido de plata PX28) y la AL-1, dos pilas AAA. Tienes todos los tipos en nuestra guía de pilas para Canon. Lo que todavía funciona sin pila lo explicamos en el capítulo 5.

Índice

1. ¿Qué cámara de la serie A tienes delante?
2. Qué pueden hacer los seis modelos
3. ¿Quién ajusta la exposición, tú o la cámara?
4. ¿Qué objetivos son compatibles?
5. ¿Cómo se carga el carrete?
6. ¿Qué accesorios van con cada modelo?
7. En qué fijarte al comprar
8. ¿Cómo es fotografiar con la serie A?
9. ¿Qué cámara de la serie A es la adecuada para ti?
10. Seguir leyendo

1. ¿Qué cámara de la serie A tienes delante?

Entre 1976 y 1982, Canon lanzó seis cámaras bajo el nombre de serie A. Por fuera se parecen mucho; según Canon, la AT-1 incluso comparte cuerpo con la AE-1. La forma más rápida de identificar tu modelo es el rótulo que hay a la izquierda del objetivo, mirando la cámara de frente. Si está gastado, cuatro de los modelos se reconocen cada uno por un detalle: en la AT-1 hay un interruptor principal con una «C» alrededor de la manivela de rebobinado. El dial de la AV-1 solo tiene, además del modo automático, la velocidad de sincronización del flash de 1/60 de segundo y la posición B. En el dial de velocidades de la AE-1 Program aparece además «PROGRAM», y la AL-1 lleva un «QF» a la derecha del objetivo, mirándola de frente.

AE-1 (1976)

Foto: RRT877, CC0 vía Wikimedia Commons. La AE-1 existe en plateado y en negro; el rótulo está en el frontal, a la izquierda.

La AE-1 salió en abril de 1976 y se convirtió en un éxito de masas para Canon: en un folleto posterior, la marca hablaba de más de cuatro millones de unidades vendidas. Lo hizo posible un microordenador que controla toda la cámara de forma centralizada. Según Canon, permitió ahorrarse unas 300 piezas, y la fabricación estaba en gran parte automatizada. La AE-1 tiene prioridad a la velocidad: eliges la velocidad de obturación en el dial de la parte superior, la cámara ajusta el diafragma adecuado y una aguja en el visor te indica qué diafragma ha elegido. La velocidad, en cambio, no la ves en el visor. También puedes trabajar en manual: basta con sacar el anillo de diafragmas del objetivo de la posición «A» y elegir tú el diafragma. Aun así, la aguja sigue indicando el diafragma que recomendaría la cámara, no el que has puesto tú. Al principio es fácil confundir ese valor con tu propio ajuste.

AT-1 (1976)

Foto: John Nuttall, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons. Esta AT-1 lleva un zoom Tamron 35–70 mm con montura Adaptall, es decir, un objetivo de otro fabricante con adaptador FD.

La AT-1 es la AE-1 sin automatismo. Canon la fabricó a partir de diciembre de 1976 para los países donde la AE-1 resultaba demasiado cara y para los fotógrafos que preferían exponer por su cuenta. Solo se vendió para exportación, y Canon no indica ningún precio para Japón. Según Canon, el cuerpo es el mismo que el de la AE-1, y los accesorios también. En el visor se mueve una aguja de medición, y vas girando la velocidad o el diafragma hasta que un pequeño anillo queda sobre la aguja. Es lo que se llama medición de aguja coincidente. La luz la mide una célula CdS, un tipo de sensor más antiguo que la célula de silicio de la AE-1. Hoy, de segunda mano, es el modelo más barato de la familia.

A-1 (1978)

Foto: RRT877, CC0 vía Wikimedia Commons. La A-1 tiene el cuerpo negro.

El museo de cámaras de Canon considera la A-1, presentada en abril de 1978, el modelo tope de gama de la serie A. Es la única de las seis que lo tiene todo: prioridad a la abertura (tú eliges el diafragma), prioridad a la velocidad (tú eliges la velocidad), programa automático (la cámara elige ambos) y modo manual. En el visor, la velocidad y el diafragma aparecen debajo de la imagen en cifras rojas iluminadas. A eso se suman velocidades de hasta 30 segundos, una compensación de la exposición de dos pasos en incrementos de un tercio, una palanca para exposiciones múltiples y una cortinilla de ocular integrada. La cortinilla tapa el ocular para que, cuando disparas desde un trípode, no entre luz por detrás a través del visor y falsee la medición. En Japón el cuerpo costaba 83.000 yenes, apenas más de lo que había costado la AE-1 con objetivo dos años antes.

Foto: Wyrylka, CC0 vía Wikimedia Commons. Así se ve el visor de la A-1: 1/500 s a f/16, ambos valores en cifras rojas. La AE-1, en cambio, solo muestra una aguja sobre una escala de diafragmas.

AV-1 (1979)

Foto: RRT877, CC0 vía Wikimedia Commons. La AV-1 tiene la empuñadura integrada en el cuerpo y carece de un dial para elegir libremente la velocidad.

La AV-1 es la contrapartida de la AE-1. Canon la lanzó en mayo de 1979 porque los distribuidores de América y de otros mercados de exportación pedían una cámara con prioridad a la abertura. Tú eliges el diafragma en el objetivo y la cámara ajusta la velocidad de forma continua, entre 2 segundos y 1/1000 de segundo. Una aguja en el visor indica la velocidad sobre una escala. No puedes elegir la velocidad a mano: el dial solo tiene la posición automática, la velocidad de sincronización del flash de 1/60 de segundo y B. En B, el obturador permanece abierto mientras mantengas pulsado el disparador. Junto con la AV-1, Canon presentó los objetivos New FD (más información en el capítulo 4) y un económico FD 50 mm f/2 como objetivo normal.

AE-1 Program (1981)

Foto: RRT877, CC0 vía Wikimedia Commons. Bajo «AE-1» pone «PROGRAM» en letra pequeña. Debajo suele ir la empuñadura desmontable, que en esta unidad está quitada.

Cinco años después de la AE-1, muchos clientes querían el programa automático de la A-1 también en la cámara más asequible. Canon respondió en abril de 1981 con la AE-1 Program. La nueva cámara ofrece programa automático, prioridad a la velocidad y exposición manual, pero no prioridad a la abertura. En el visor, unas cifras iluminadas indican el diafragma; la velocidad, tampoco aquí la ves. Además incorpora un bloqueo de exposición, que retiene la exposición medida al pulsar un botón, y una empuñadura desmontable como la de la A-1. La pantalla de enfoque, donde se forma la imagen del visor, puedes cambiarla tú mismo con el objetivo desmontado. El estado de la pila lo avisa con pitidos en lugar de con una aguja. También admite el rápido motor MA que Canon había diseñado para la A-1 (más información en el capítulo 6).

AL-1 (1982)

Foto: Peter Neelmeyer, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons. El «QF» de la derecha significa Quick Focus.

La AL-1, de marzo de 1982, es el último modelo de la serie y el más peculiar. Canon la diseñó para quienes tienen dificultades para enfocar a través del visor. Tres sensores lineales miden el contraste del motivo y, bajo la imagen del visor, unas flechas rojas te indican hacia qué lado tienes que girar el anillo de enfoque. Cuando el motivo está enfocado, se enciende una luz verde entre ellas. El anillo lo giras tú: esto no es un autofoco. Según el manual, el indicador se queda apagado con combinaciones muy poco luminosas (abertura efectiva de f/8 a f/11), en algunas tomas macro y con un filtro polarizador lineal. La exposición se controla con prioridad a la abertura o en manual, con velocidades fijas de 1/15 a 1/1000 de segundo. La AL-1 es la única de las seis que funciona con dos pilas AAA. Su punto débil es la tapa del compartimento de las pilas; más información en el capítulo 7.

En nuestro propio vídeo (en inglés) repasamos los seis modelos uno por uno.

Vídeo: «Canon A-Series Comparison», canal Ausgeknipst, en inglés, abril de 2025.

2. Qué pueden hacer los seis modelos

Hay dos términos de la tabla que se confunden con facilidad. Prioridad a la velocidad significa que tú eliges la velocidad de obturación y la cámara pone el diafragma. Con la prioridad a la abertura es justo al revés: tú eliges el diafragma y la cámara, la velocidad. En inglés se habla de «shutter priority» y «aperture priority», y en la A-1 estas posiciones se llaman Tv y Av.

Las seis montan los mismos objetivos FD. Todas tienen un obturador de cortinillas de tela con control electrónico y sincronizan el flash a 1/60 de segundo. Todas miden la luz a través del objetivo y dan más peso al centro de la imagen que a los bordes. Así que las diferencias están casi por completo en qué parte de la exposición te resuelve la cámara y qué información te muestra en el visor.

3. ¿Quién ajusta la exposición, tú o la cámara?

Los seis modelos se pueden ordenar sobre una línea. En un extremo está la AT-1: solo mide, y eres tú quien gira la velocidad y el diafragma hasta que la aguja y el anillo coinciden. En el otro extremo está la A-1: puede elegir ella sola los dos valores y, aun así, te deja ajustar uno o ambos a mano. Entre los dos extremos quedan cámaras que se encargan cada una de una parte. Cuál te conviene depende menos del precio que de tu manera de fotografiar. Si juegas con la profundidad de campo, es decir, con cuánto queda nítido por delante y por detrás del motivo, querrás elegir tú el diafragma. Si lo que te importa es el movimiento, ya sea para congelarlo o para que salga movido, la velocidad pesa más. Y si sobre todo quieres estar pendiente del motivo, deja que la cámara se ocupe de las dos cosas.

¿AE-1 o AE-1 Program?

Es la pregunta más habitual sobre la serie A, y la respuesta es más corta de lo que hacen pensar los muchos vídeos que hay sobre el tema. La AE-1 Program tiene los mismos modos de exposición que la AE-1 y, además, el modo programa: anillo de diafragmas en «A», dial de velocidades en «PROGRAM» y a disparar. A eso se suman el bloqueo de la exposición, una empuñadura, pantallas de enfoque intercambiables, cifras luminosas en el visor en lugar de aguja y la conexión para el motor MA. Lo único que no tiene es el botón de contraluz de la AE-1; el contraluz lo corriges con el bloqueo de la exposición. James Tocchio usó las dos cámaras en paralelo para el blog Casual Photophile y prefiere la Program por la empuñadura y el visor, sobre todo con poca luz. Si de todos modos no vas a usar el modo programa, según Tocchio la AE-1 te hará igual de feliz. Un usuario de Reddit lo resume aún más: nunca echó de menos el modo programa en la AE-1.

De segunda mano, la Program cuesta en Kleinanzeigen unos 25 euros más que la AE-1 (datos del 05.11.2026, más detalles en el capítulo 7). Para quien empieza es la opción más sencilla, porque el programa elige los dos valores y tú, de entrada, solo te preocupas del motivo y del enfoque. Por eso Aidan Bell, en su reseña tras dos años de uso, la llama una cámara para aprender: cuando dudaba, podía recurrir al programa. Si ya sabes qué velocidad quieres, con la AE-1 no pierdes nada.

¿A-1 o AE-1?

Aquí la diferencia es mayor de lo que sugieren los nombres. La A-1 domina todos los modos de exposición de la AE-1 y de la AE-1 Program y, además, la prioridad a la abertura. A eso se suman velocidades de hasta 30 segundos, compensación de la exposición en tercios de paso, la palanca de exposiciones múltiples y la cortinilla del ocular. Pero sobre todo muestra en el visor la velocidad y el diafragma a la vez. En la AE-1 ves en el visor qué diafragma elige la cámara, pero la velocidad tienes que recordarla tú. En la A-1 lees los dos valores sin apartar la cámara del ojo.

A cambio, su manejo es más complejo. La A-1 tiene más interruptores y, si no la conoces, es fácil que creas que está averiada: un interruptor propio apaga la información del visor, y cierta secuencia de maniobras con el botón de previsualización de la profundidad de campo bloquea el disparador y el avance de la película hasta que la desbloqueas como indica el manual (más en el capítulo 7). James Mitchell critica en el blog 35mmc que, en modo manual, la A-1 no muestra el diafragma ajustado en el objetivo. Y un usuario del foro Bilderforum la cambió al cabo de los años por una cámara más sencilla, porque no necesitaba muchas de sus funciones.

Nuestra opinión: para la mayoría de quienes buscan una AE-1, la A-1 es mejor cámara. De segunda mano cuesta de media unos 45 euros más y, a cambio, te llevas el modelo tope de gama de la familia, con todos los modos automáticos. En las tiendas que ofrecen garantía, en noviembre de 2026 el cuerpo de A-1 más barato costaba incluso menos que el de AE-1 más barato. La AE-1 sigue siendo la elección acertada si quieres una cámara especialmente sencilla o si ya tienes una AE-1. Qué hace diferente la F-1, la cámara profesional de Canon de la misma época, te lo contamos en nuestra guía de la Canon F-1.

¿AE-1 o AV-1?

Son dos cámaras en espejo: la AE-1 te pide la velocidad y la AV-1, el diafragma. Si juegas con la profundidad de campo, con la AV-1 llegas antes a lo que buscas. James Tocchio cuenta en su reseña que por eso prefiere fotografiar con la AV-1 antes que con la AE-1. La pega: la AV-1 no tiene modo manual. Ante una medición errónea, por ejemplo a contraluz o en la nieve, solo cuentas con el botón de contraluz (+1,5 pasos) y con el recurso de tocar la sensibilidad de la película. Morten Byskov explica en su artículo cómo, para ello, cambia la sensibilidad ajustada (en la cámara pone «ASA»; en la caja de la película, «ISO») y luego la vuelve a dejar como estaba. Taylor Ervin, en cambio, tras una larga temporada con la AV-1 se buscó otra cámara porque echaba de menos poder elegir la velocidad (35mmc).

Con un precio medio de 95 euros en los anuncios, la AV-1 sale unos 40 euros más barata que la AE-1. Es tu cámara si casi siempre fotografiarías con prioridad a la abertura y puedes vivir con esos recursos a contraluz y en la nieve. El respaldo de datos y el motor MA no se pueden montar en la AV-1; el winder, sí.

¿AE-1 o AT-1?

El cuerpo y los accesorios son los mismos, pero la forma de trabajar cambia. La AT-1 no te resuelve nada: miras por el visor, giras el dial de velocidades o el anillo de diafragmas hasta que el pequeño anillo del visor queda sobre la aguja, y disparas. El autor del blog CamerAgX disfrutó justo de eso y recomienda la AT-1 a todo el que quiera volver a lo básico. Su crítica: en el visor no ves ni la velocidad ajustada ni el diafragma, y en la oscuridad la aguja y el anillo se distinguen mal. Si quieres aprender a exponer, con la AT-1 aprenderás más a fondo que con cualquier automatismo.

En algunas reseñas de usuarios se lee que la pila de la AT-1 solo alimenta el fotómetro. No es así: el obturador es de control electrónico y, según el manual de Canon, la cámara solo funciona con la pila puesta y el interruptor principal encendido. Con una mediana de 78 euros en los anuncios, la AT-1 es el modelo más barato de la familia. Eso sí, no hay muchas a la venta: cuando las contamos, en Kleinanzeigen había 20.

4. ¿Qué objetivos son compatibles?

Las seis cámaras llevan la montura Canon FD, es decir, comparten la misma montura, y cualquier objetivo FD sirve en cualquier modelo. Los objetivos son de dos tipos. En los FD más antiguos, encajas el objetivo y lo fijas girando un anillo plateado; el objetivo en sí no gira. Con la AV-1, Canon presentó en 1979 los objetivos New FD (a menudo escritos nFD o FDn). Estos se giran enteros dentro de la montura hasta que un botón encaja con un clic. Una vez en la cámara, los dos funcionan igual.

Para usar los automatismos, lo que importa es el anillo de diafragmas. En la AE-1, la AE-1 Program y la A-1 lo pones en «A» y la cámara se encarga del diafragma. En la AV-1 y la AL-1 eliges tú el diafragma en el anillo y la cámara pone la velocidad. En la A-1, incluso en prioridad a la abertura el anillo se queda en «A»; el diafragma lo eliges entonces con la rueda de la cámara. Los objetivos FL, todavía más antiguos y anteriores a 1971, también se pueden montar. Pero con ellos la cámara solo mide a diafragma de trabajo: el diafragma se cierra al valor ajustado ya antes de disparar y la imagen del visor se oscurece. Los objetivos autofoco de las cámaras EOS posteriores no sirven, porque tienen otra montura.

Los fabricantes independientes hicieron muchísimos objetivos con montura FD. En los Tamron, la montura va en un adaptador intercambiable llamado Adaptall, como en la AT-1 de la foto del capítulo 1.

¿Con qué objetivo empezar?

Con un objetivo normal de 50 milímetros aciertas seguro. Canon ofrecía la AE-1 con un FD 50 mm f/1,4 o f/1,8, y la AV-1 con un f/2 económico. Tocchio, en su comparativa de los modelos AE-1, califica el f/1,8 de excelente. El f/1,4 deja pasar unos dos tercios de paso más de luz, y Aidan Bell lo elogia por su nitidez y su fondo suave. Como segundo objetivo, tienes el FD 28 mm f/2,8 como gran angular o el FD 135 mm f/3,5 como teleobjetivo moderado. A Tocchio el gran angular le pareció nítido y compacto, aunque flojea con el sol dentro del encuadre. Qué parasol corresponde a cada objetivo FD lo encontrarás en nuestra tabla de parasoles FD.

5. ¿Cómo se carga un carrete?

Se carga igual en los seis modelos. Sujeta la cámara con la tapa trasera hacia ti. Tira del botón de rebobinado, el de arriba a la izquierda que lleva la manivela plegable, hasta arriba del todo, y la tapa se abrirá. Mete el chasis a la izquierda y vuelve a bajar el botón, girándolo un poco si hace falta, hasta que encaje. Lleva la lengüeta de la película hacia la derecha e introdúcela en una de las ranuras de la bobina receptora. Luego acciona una vez la palanca de avance y dispara. Mientras tanto, comprueba que los dientes del rodillo de arrastre entren arriba y abajo en las perforaciones del borde de la película. Después cierra la tapa y sigue avanzando y disparando hasta que el contador marque 1.

Ahora viene la comprobación más importante: fíjate en la manivela de rebobinado mientras avanzas la película. Para que gire desde el primer momento, antes gírala con cuidado en el sentido de la flecha hasta que la película quede tensa dentro del chasis. Si al avanzar gira a la vez, la película está corriendo. Si se queda quieta, lo más probable es que la lengüeta se haya salido de la bobina, y aun así el contador sigue sumando. Según el manual de Canon, que se suelte la lengüeta es el error típico al cargar, y te cuesta un carrete entero. Cuando la película ya corra, lo siguiente es ajustar la sensibilidad de la película; si no, la cámara medirá mal.

Para rebobinar, pulsa en la base de la cámara el pequeño botón que libera el arrastre. Luego despliega la manivela de arriba y gírala en el sentido de la flecha hasta que la resistencia ceda y notes que la película se suelta de la bobina. Da después unas cuantas vueltas más, hasta que la película esté entera dentro del chasis. Solo entonces tira hacia arriba del botón de rebobinado y abre la tapa trasera. En el siguiente vídeo, el canal 64 ASA muestra cómo cargar y rebobinar una AE-1, en alemán.

Vídeo: «Canon AE1 Film einlegen (deutsch)», canal 64 ASA, en alemán, junio de 2020. En los otros cinco modelos se hace exactamente igual.

Qué sigue funcionando sin pila

Casi nada. Ninguna de las seis cámaras dispara sin pila, ni siquiera en B, y no tienen ninguna velocidad mecánica de emergencia. Canon lo indica en todos los manuales; en el de la AE-1 explica que es porque el obturador es de control electrónico. Lo que queda es la parte mecánica: puedes mirar por el visor, enfocar y rebobinar la película. Así que, si la pila se agota a mitad de carrete, no pierdes la película que tienes cargada.

Cinco de los seis modelos usan una pila de 6 voltios (4LR44 o PX28; según el manual, la AT-1 solo admite la versión de óxido de plata PX28), y la AL-1, dos pilas AAA. El nivel de la pila se comprueba de forma distinta según el modelo: la AE-1 lo indica con la aguja del visor, y la AT-1, con el interruptor principal en la posición «C». La AE-1 Program pita, y en la A-1 parpadea una luz. Si parpadea rápido, la pila tiene carga suficiente; si parpadea despacio o no parpadea, toca cambiarla. Qué pilas hay y cuáles sirven como sustituto lo tienes en nuestra guía de pilas para Canon.

Dónde encontrar los manuales

Los manuales originales de Canon están en internet en PDF, la mayoría en inglés: los de la AE-1, la AT-1, la A-1, la AV-1 (también en alemán), la AE-1 Program y la AL-1. El canal 64 ASA tiene además un videotutorial en alemán sobre el manejo de la AE-1.

6. ¿Qué accesorios van con cada modelo?

Canon creó todo un sistema de accesorios para la serie A, y casi todo vale para las seis cámaras. Las excepciones son el motor rápido y el respaldo de datos. La tabla se basa en los manuales de Canon y en sus folletos del sistema.

En los flashes, «diafragma automático» significa lo siguiente: si el objetivo está en «A», la cámara adopta el diafragma que marca el flash y pasa sola a la velocidad de sincronización de 1/60 de segundo. En la AT-1, la AV-1 y la AL-1 la velocidad también cambia sola, pero el diafragma lo pones tú a mano en el objetivo, leyendo el valor adecuado en la tabla del propio flash. Ninguna de las seis mide el flash a través del objetivo. Canon explica que el Motor MA funciona en la AE-1 Program porque hay tres contactos eléctricos en lugar de dos. La fuente no aclara si para ello se modificó la cámara o el motor, así que, antes de comprar un Motor MA de segunda mano, pruébalo en tu Program.

Lo que suele faltar

A las cámaras de la serie A de segunda mano les suelen faltar piezas pequeñas: la copa ocular, la tapita roscada que cubre la conexión del winder en la base o la tapa del cuerpo. Después de más de cuarenta años, las copas oculares originales suelen estar quebradizas, y la tapita se pierde en cuanto alguien monta un winder por primera vez.

Aviso: vendemos parte de los productos que aparecen aquí. Aun así, este artículo pretende ser ante todo una ayuda y no un texto de venta. Para estas tres piezas hemos fabricado recambios. Nuestra copa ocular se desliza sobre el ocular de los seis modelos mediante un adaptador. La tapa para la conexión del winder sirve para la AE-1, la AE-1 Program, la A-1, la AT-1 y la AV-1, y la tapa del cuerpo, para cualquier montura FD. Si echas de menos una empuñadura en la AE-1, tenemos una empuñadura que se fija con un tornillo a la AE-1, la AE-1 Program y la A-1.

Para exposiciones largas en B, y en la A-1 también para los tiempos de hasta 30 segundos, enroscas un cable disparador clásico de rosca en el botón disparador de la AE-1, la AE-1 Program o la A-1. Y para el FD 50 mm f/1,4 y f/1,8 con anillo plateado tienes el parasol BS-55 que le corresponde.

7. En qué fijarte al comprar

La serie A tiene más de cuarenta años. Los fallos que verás más abajo aparecen una y otra vez en informes de talleres y en foros. Cuando tengas una cámara delante, revísala en este orden:

1. Pon la pila y comprueba su carga. Sin pila no puedes disparar ni comprobar el automatismo (consulta el capítulo 5). Aprovecha para mirar los contactos del compartimento: si hay restos verdes o blancos, es señal de que alguna pila se ha sulfatado.
2. Dispara a distintas velocidades. Presta atención a si chirría o hace un ruido como de grillo, y a si 1 segundo suena claramente más largo que 1/1000. La AV-1 elige la velocidad por sí sola, así que con ella apunta una vez a una zona luminosa y otra a una oscura.
3. ¿Se cierra el diafragma? Con el objetivo montado, pon a mano el anillo de diafragmas en 16, dispara en B y mira mientras tanto el objetivo de frente. El diafragma tiene que cerrarse y volver a abrirse.
4. ¿Responde el automatismo? Pon el anillo de diafragmas en «A» (en la AV-1 y la AL-1, elige un diafragma) y apunta alternativamente a zonas claras y oscuras. La indicación del visor tiene que moverse. La AT-1 no tiene automatismo; en ella lo que tiene que moverse es la aguja del fotómetro.
5. Respaldo y compartimento de la pila. Abre el respaldo solo si no hay ningún carrete dentro. ¿Las espumas de sellado están pegajosas o se deshacen? ¿Aguanta cerrada la tapa del compartimento de la pila?

Estas cinco comprobaciones no dan más que una primera impresión. La propia Canon recomienda hacer un carrete de prueba antes de las fotos importantes, y esa es la única prueba de verdad. Si quieres consejos generales para comprar en Kleinanzeigen o en tiendas, los tienes en nuestra guía para comprar de segunda mano.

El chirrido del mecanismo del espejo

El achaque más conocido de la serie A es un chirrido al disparar que algunos talleres llaman «tos ferina». Contra lo que se suele decir, no viene del obturador. Según un antiguo técnico de Canon en el foro Photrio y la tienda estadounidense KEH, lo que ocurre es que los cojinetes del freno del espejo se han quedado secos porque el lubricante original se ha endurecido con los años. Según el taller Sniggi’s, afecta sobre todo a la AE-1, la AE-1 Program y la A-1; según el taller estadounidense Garry’s Camera, también a la AT-1 y la AV-1.

Sobre su gravedad, los expertos no se ponen de acuerdo. KEH explica que el chirrido no daña la cámara de inmediato, aunque puede retrasar el disparo. El taller británico JFR Film advierte de que el mecanismo del espejo puede acabar bloqueándose del todo y desaconseja rociarlo con aceite sin más. Según su lista de precios, Sniggi’s Cameras elimina el chirrido por 29 euros más IVA. Una limpieza en la que el taller además lubrica y cambia los burletes y el amortiguador del espejo cuesta allí 169 euros más IVA. ¿Necesita una revisión completa una cámara que chirría? Te lo explicamos en nuestro artículo «¿Necesitan todas las cámaras antiguas una revisión?». Para encontrar un taller cerca de ti, consulta nuestra lista de talleres de reparación.

Cuando los burletes se deshacen

Los seis modelos llevan burletes de espuma en la tapa trasera y un amortiguador del espejo, una tira de espuma contra la que golpea el espejo al disparar. Después de más de cuarenta años, si nunca se han cambiado, ambos suelen estar pegajosos o deshechos. Si los burletes de la tapa ya no sellan bien, entra luz y aparecen rayas en la película, y los restos del amortiguador acaban en la pantalla de enfoque y en el espejo. Puedes cambiarlos por tu cuenta. Las guías de iFixit calculan entre 15 y 30 minutos para la AE-1 Program y entre dos y tres horas para la A-1. Te enseñamos cómo hacerlo en nuestra guía para cambiar los burletes de luz, y el material lo tenemos en un kit con herramientas.

La tapa del compartimento de la pila

En la AE-1, la AE-1 Program, la A-1 y la AT-1, el compartimento de la pila está en el frontal, junto al objetivo; en la A-1 y la AE-1 Program queda tapado por la empuñadura desmontable. La pequeña pestaña que mantiene cerrada la tapa acaba rompiéndose con los años, porque el plástico se vuelve quebradizo. Si la tapa ya no se sujeta, la pila puede perder el contacto. Según un informe de reparación en iFixit, algunas A-1 más antiguas todavía tienen la tapa metálica. Sniggi’s cambia la tapa por 49 euros más IVA. Si prefieres cambiarla tú, te lo explicamos paso a paso en la guía para sustituir la tapa de la pila. La tapa de repuesto en pack de dos la hemos desarrollado nosotros.

Foto de un cliente en una reseña de octubre de 2025: una AE-1 con nuestra tapa de repuesto en el compartimento de la pila.

En la AL-1, la tapa es el punto débil más conocido. Está en la parte inferior de la empuñadura y soporta la presión de las dos pilas. En su análisis, Mike Eckman quedó convencido con el Quick Focus y decepcionado con esta tapa. En noviembre de 2026, la tienda Grainlab tenía a la venta una AL-1 casi como nueva, salvo por la tapa del compartimento de la pila, que estaba rota. Para la AL-1 tenemos una tapa de repuesto propia.

Cuando la A-1 parece muerta

Si el visor de una A-1 no muestra nada, revisa primero el pequeño interruptor de la información del visor, que permite apagar las cifras. Si el disparador y el avance de la película están bloqueados y en el visor aparece «EEEE EE», puede tratarse de un error de manejo: alguien ha usado el botón de previsualización de la profundidad de campo y después ha vuelto a poner el anillo de diafragmas en «A». El manual explica cómo salir de ahí: pliega la palanca de avance contra el cuerpo, empuja la palanca de exposición múltiple hacia la izquierda y vuelve a armar. Solo si eso no funciona, toca llevarla al taller. Si en una AE-1 el fotómetro funciona pero la cámara no dispara, el taller JFR Film apunta al electroimán del disparador, que un taller puede limpiar o sustituir.

Cuánto cuestan los modelos de segunda mano

Para los precios, el 5 de noviembre de 2026 recopilamos en Kleinanzeigen, dentro de la categoría Foto, todos los anuncios con el nombre de alguno de los seis modelos: 891 en total. Un script los clasificó y revisamos a mano una muestra. En la tabla entran 372 cámaras sueltas con precio, con o sin objetivo. Dejamos fuera los lotes, los accesorios y los anuncios que decían «defectuosa», «sin probar» o «chirría». La mediana es el precio central: la mitad de los anuncios está por debajo y la otra mitad, por encima. La columna «Mitad central» muestra el rango en el que se sitúa la mitad central de los anuncios; una cuarta parte es más barata y otra cuarta parte, más cara. En la última columna figura lo que pedían el 6 de noviembre de 2026 las tiendas con garantía (Kamera Klinikum, Grainlab, Sniggi’s, Foto Gregor, Kamerastore).

Casi dos tercios de las cámaras se anuncian con objetivo. En Kleinanzeigen, el objetivo apenas cambia el precio de la AE-1 y la A-1; en la AE-1 Program, la AV-1 y la AT-1 la diferencia es de 10 a 30 euros. En la parte alta de las horquillas de las tiendas hay sobre todo ofertas con objetivo, a veces en packs reacondicionados con accesorios. La AE-1 es el modelo más abundante y la AL-1 el más escaso: para ella no hay un precio medio fiable.

8. ¿Cómo es fotografiar con la serie A?

Las fichas técnicas dicen poco de cómo se siente una cámara en la mano. Las fotos que verás a continuación están hechas con cámaras de la serie A y se publican con licencias libres en Wikimedia Commons. Además, resumimos lo que cuentan quienes han fotografiado durante bastante tiempo con estos modelos.

A-1

Cámara: Canon A-1 · Objetivo: 28 mm f/2,8 · Película: Kodak Ektar 100 · Foto: Lewis Collard, uso libre con atribución (lewiscollard.com), vía Wikimedia Commons

Para James Tocchio, de Casual Photophile, la A-1 es la cámara vintage ideal para quien está acostumbrado a las cámaras modernas. Le gustan sus muchos modos de exposición y lo fluido que resulta su manejo. James Mitchell la usó con Kodak Tri-X en un bosque nuboso y en un taller, y destaca lo fiable que es su medición. Sus pegas: la exposición manual y las espumas de sellado de su ejemplar, que dejaban pasar luz (35mmc).

AE-1

Cámara: Canon AE-1 · Película: Kodachrome (diapositiva, 1981) · Foto: Acroterion, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Jean-Mathieu Saponaro se llevó la AE-1 que había heredado en sus viajes en coche por Estados Unidos, y en 35mmc la describe como manejable y fácil de aprender. Sus fotos están hechas en Kodak Portra 400. Tocchio tiene una opinión más dividida en su reseña: fotografiar con ella te obliga a ir más despacio, pero la exposición manual le resulta engorrosa.

AV-1

Cámara: Canon AV-1 · Objetivo: 50 mm a f/4 y 1/500 s · Película: Fomapan 100 · Foto: S. Dudley, dominio público, vía Wikimedia Commons

Si te gusta trabajar la imagen con el diafragma, la AV-1 te va a gustar. Tocchio lo resume en una frase: «Shooting the Canon AV-1 is effortless and fluid.» Morten Byskov volvió a comprarse una AV-1 años después y se la llevó por Vancouver con Ilford HP5 Plus y película negativa en color. En su artículo reconoce con franqueza que dos carretes no bastan para dar un veredicto definitivo.

AT-1

Cámara: Canon AT-1 · Película: diapositiva en color (2001) · Foto: © Heinrich Stürzl, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, archivo original

Eric Arnold volvió a disparar en película después de décadas: con una AT-1 y un carrete Kodak de ISO 200 fotografió una concentración de Volkswagen y a sus perros. En su artículo enseña también las fotos que no salieron bien: mal enfocadas o subexpuestas a contraluz. Esos tropiezos forman parte de la AT-1: cada error es tuyo, y de cada uno aprendes algo.

Los dos modelos más recientes

De la AE-1 Program y la AL-1 no hemos encontrado en Commons fotos con datos completos de película y objetivo. Andre Ritchie fotografió un ensayo de danza con la Program y Kodak 400TX, y muestra las imágenes en 35mmc. A Ritchie, trabajar con calma con la cámara de película le resultó más provechoso que su intento anterior de captar el movimiento con la digital. Para la AL-1 merece la pena leer la prueba de Mike Eckman. Probó el Quick Focus con superficies reflectantes, con líneas en distintas direcciones y con un tele de 500 mm poco luminoso, de f/7. Según cuenta, el indicador acertó todas las veces. Alex Nevelychko recomienda en EMULSIVE esta ayuda al enfoque sobre todo a quienes llevan gafas.

Cuando tengas los carretes revelados, puedes pedir que te los escaneen en el laboratorio o digitalizarlos por tu cuenta fotografiándolos con una cámara digital. Cómo hacerlo te lo contamos en nuestra guía para escanear con una cámara digital. Para saber qué película te conviene, echa un vistazo a nuestra guía para comprar película, y con nuestro directorio de laboratorios fotográficos encontrarás uno cerca de ti.

9. ¿Qué cámara de la serie A es la adecuada para ti?

Para seguir leyendo

La mayor parte de lo que se sabe en alemán sobre las cámaras Canon FD está en los foros: si tienes dudas sobre una cámara concreta, lo mejor es preguntar en el foro de APHOG o en el Bilderforum, donde el hilo de la A-1 lleva años abierto. Dmitri ha escrito en Analog.Cafe una comparativa ilustrada de toda la serie, en inglés, y los datos de cada modelo los tienes en el Canon Camera Museum. Las pruebas a fondo de cada modelo son de Casual Photophile (A-1, AE-1, AE-1 Program, AV-1, AL-1), CamerAgX (AT-1) y Mike Eckman (AL-1).

Una nota de la casa: todas las pilas para cámaras Canon las encontrarás en nuestra guía de pilas.

Fuentes

• Canon Camera Museum: AE-1, AT-1, A-1, AV-1, AE-1 Program, AL-1 (lanzamiento, precios de salida, características, historia)
• Manuales de Canon: AE-1 y AE-1, parte II, AT-1, A-1, AV-1, AE-1 Program, AL-1 (modos de exposición, pila, comprobación de la pila, funcionamiento sin pila, carga del carrete)
• Canon: manual de la A-1, cierre del diafragma y bloqueo (reproducido en mir.com.my)
• Folletos de Canon: folleto del sistema de la serie A (accesorios, pantallas de enfoque, Motor MA), folleto con la cifra de ventas de la AE-1, documentación de la AL-1 sobre el Quick Focus, folleto del sistema de la AT-1
• Manuales de accesorios de Canon: Motor Drive MA, Data Back A
• Chirrido y reparación: KEH, Photrio, JFR Film, Garry’s Camera, Sniggi’s Cameras (precios), guías de iFixit para cambiar los sellos de luz de la AE-1 Program y de la A-1
• Experiencias de uso: Tocchio AE-1, Tocchio AE-1 Program frente a AE-1, Bell AE-1 Program, Tocchio AV-1, Casual Photophile AL-1, Eckman AL-1, Nevelychko AL-1, CamerAgX AT-1, Arnold AT-1, Mitchell A-1, Saponaro AE-1, Ritchie AE-1 Program, Byskov AV-1, Ervin (AV-1, dentro de una prueba de una Minolta), Photrio: A-1 frente a AE-1 Program
• Precios de segunda mano: análisis propio, realizado el 05.11.2026, de 891 anuncios de Kleinanzeigen.de (categoría Foto, precios pedidos por los vendedores, 372 cámaras sueltas incluidas en el análisis); precios de tiendas consultados el 06.11.2026 en Kamera Klinikum, Grainlab, Sniggi’s, Foto Gregor y Kamerastore