Comprar una cámara analógica usada: dónde buscar, qué comprobar y cuánto pagar

Casi todas las cámaras analógicas que puedes comprar hoy tienen al menos treinta años. Ese es el quid de la cuestión, y ningún vendedor puede cambiarlo, ni el distribuidor que ofrece garantía legal ni el puesto del mercadillo que vende una por veinte euros. La única pregunta que debes responder es: ¿quién asume el riesgo de que algo esté averiado y cuánto vale eso para ti?

Casi todas, porque desde hace algunos años vuelven a existir excepciones. Entre otras, se pueden comprar nuevas y con garantía la Pentax 17 (medio formato, construida como una cámara de verdad), la Lomo MC-A, la Rollei 35AF con enfoque automático en un cuerpo clásico y la Kodak Snapic A1. A esto se suman las sencillas cámaras de Lomography, que por poco dinero ofrecen sobre todo una cosa: diversión al experimentar. Nueva significa más cara que usada, pero a cambio te ahorras las dudas de las que trata esta guía. Quien no quiera asumir ninguna incertidumbre encontrará ahí su salida; para todos los demás, a partir de aquí hablamos del mercado de segunda mano.

Esta guía repasa las seis formas de conseguir una cámara usada y muestra en qué debes fijarte en cada una. Cómo interpretar un anuncio, qué puedes comprobar en el aparato en diez minutos, cómo saber si un precio es justo y qué defectos son tolerables y cuáles convierten el aparato en un pisapapeles.

¿No quieres leer, sino solo encontrar la dirección? Aquí tienes la lista; el resto de la guía te ayudará a elegir.

Índice

1. Seis formas de comprar una cámara usada
2. ¿Quién asume el riesgo: el vendedor o un particular?
3. Qué muestran las fotos y qué significan las formulaciones
4. La revisión de diez minutos de la cámara
5. Qué es un precio justo
6. Con qué defectos puedes vivir y con cuáles no
7. Cómo reconocer una buena tienda de fotografía analógica
8. Si la cámara que has comprado no funciona, a menudo se debe a la batería
9. ¿Tienda física o distribuidor especializado?
10. Y después: película, revelado y reparación

Seis formas de comprar una cámara usada

Foto: Sandor Somkuti, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Las opciones se diferencian menos por el precio que por la seguridad adicional que obtienes. De la variante más cara y segura a la más barata y arriesgada:

El distribuidor especializado local es la única opción en la que has tenido la cámara en las manos antes de comprarla y después tienes a alguien a quien puedes preguntar. Muchas de estas tiendas revisan sus cámaras usadas antes de venderlas: miden los tiempos de obturación, renuevan las juntas de estanqueidad, limpian el visor y ofrecen su propia garantía. Pagas un recargo por ello, aproximadamente una vez y media el precio entre particulares.

Los vendedores especializados de segunda mano trabajan según el mismo principio, solo que sin mostrador. Clasifican el estado según sus propias escalas e indican qué han comprobado. La ventaja es la oferta: si buscas un modelo concreto en un estado determinado, es más probable que lo encuentres allí que en la tienda de la esquina. La desventaja sigue siendo que tienes que confiar en la descripción.

eBay es el mercado más grande y el de mayor variedad. Allí la cámara reacondicionada de un vendedor especializado aparece junto al hallazgo de un desván vendido como «sin probar». Cómo evitar salir escaldado: leer los anuncios, evaluar a los vendedores, observar los precios y pujar correctamente se explica detalladamente en la guía Comprar una cámara analógica en eBay. Este artículo se limita a ofrecer una visión general.

Los anuncios clasificados tienen la ventaja de que a menudo puedes desplazarte y examinar la cámara antes de pagar. Eso es precisamente lo que deberías hacer. El precio es más bajo que en cualquier otro sitio, no existe el derecho de devolución y la descripción suele proceder de alguien que heredó la cámara y nunca la utilizó.

El mercadillo es la opción más barata y la única en la que realmente puedes probar, girar y escuchar la cámara antes de comprarla. A cambio, compras tal cual, sin ningún respaldo. Para la primera compra es el lugar equivocado; para la cuarta, cuando ya puedes hacer la comprobación de diez minutos con los ojos cerrados, es una opción excelente.

Las herencias y los vaciados de viviendas son el golpe de suerte entre los lotes: cámaras que han estado décadas en un armario, a menudo con los accesorios originales y muchas veces muy por debajo de su valor. Y, al mismo tiempo, presentan el peor estado que puede provocar el almacenamiento: mecanismos agarrotados, juntas de estanqueidad desmenuzadas y pilas sulfatadas en el compartimento. Cuenta con que hará falta una revisión e inclúyela en el precio.

La primera cámara, a un vendedor; la tercera, en el mercadillo: En la primera compra no puedes saber si algo está averiado, y si tu primer carrete sale vacío del laboratorio, no sabrás si fue culpa de la cámara o tuya. Una cámara revisada por un vendedor elimina precisamente esa incertidumbre. El sobreprecio es el aprendizaje que te ahorras.

¿Quién asume el riesgo: el vendedor o un particular?

Foto: VSchagow, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

A un particular: anuncios clasificados, mercadillo, herencia; es bastante más barato. A cambio compras tal cual: sin derecho de devolución, sin garantía legal, y no sabrás si el obturador funciona a todas las velocidades hasta, como pronto, revelar el primer carrete. No es un argumento en contra; simplemente hay que saber a qué te expones.

Al comprar a un comerciante, pagas el sobreprecio y recibes a cambio una técnica revisada, garantía legal y, por lo general, derecho de devolución. Si no puedes evaluar la técnica por ti mismo, este sobreprecio casi siempre es la mejor forma de emplear tu dinero.

La cuenta sincera es la siguiente: una cámara reacondicionada por un comerciante quizá cueste una vez y media el precio de un particular. Una revisión por un técnico especializado cuesta varias veces más, y sencillamente no compensa en la mayoría de las cámaras de uso cotidiano. Así que quien compra a un particular y tiene mala suerte no se enfrenta a una reparación, sino a una segunda compra.

Siete años comprando cámaras usadas en un vídeo: en qué nos fijamos antes de pujar.

Qué muestran las fotos y qué significan las formulaciones

Esta Nikkormat costó tres euros en un mercadillo: tenía abolladuras, arañazos y olor a cigarrillo, pero la mecánica funcionaba. Precisamente este tipo de cámaras demuestra por qué merece la pena saber leer los anuncios. Foto: stammi, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

En cualquier compra que no hayas podido tener en las manos, el anuncio es todo lo que tienes. Hay dos cosas que ayudan: mirar las fotos con atención y tomarse en serio las formulaciones.

Qué revelan las fotos. Un vendedor que fotografía la tapa trasera abierta no tiene nada que ocultar, y puedes ver las juntas de estanqueidad, el canal de la película y la cortinilla del obturador. Si falta esta foto en una cámara que tiene otras veinte, no es casualidad. Fíjate también en: vaho o puntos en el visor (hongos en el objetivo), costras verdosas en el compartimento de la batería (una pila sulfatada, a menudo con daños posteriores en los contactos), una lente frontal que con luz rasante parece de vidrio esmerilado y abolladuras en los bordes del cuerpo; una caída rara vez daña solo la pintura.

Qué significan estas formulaciones. En el mercado de segunda mano se han establecido algunas frases estándar que casi siempre esconden lo mismo: el vendedor no ha probado la cámara. No pasa nada, siempre que lo tengas en cuenta en el precio. Estas son las formulaciones más habituales y lo que significan en la práctica:

La conclusión más importante no es la tabla, sino el patrón: un vendedor que escribe concretamente qué ha comprobado y qué no es más fiable que uno que escribe «todo perfecto». La precisión del texto se correlaciona sorprendentemente bien con el cuidado con el que trata el equipo.

Dos preguntas que filtran cualquier anuncio: Escribe al vendedor: «¿Puedes enviar una foto de la parte trasera abierta y del compartimento de la batería?» y «¿La velocidad de obturación más lenta suena claramente más larga que la más rápida?». Quien responde a ambas ha tenido la cámara en sus manos. Quien evade la respuesta te ahorra una decepción, y las dos preguntas te llevan dos minutos.

La revisión de diez minutos de la cámara

Foto: Bella M Broome, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Cuando tengas la cámara en las manos, en una tienda, en un mercadillo o en casa del vendedor, podrás comprobar la mayoría de las cosas en diez minutos. Sin herramientas, sin película y sin conocimientos técnicos. En este orden:

Escucha las velocidades de obturación. Dispara una vez en cada velocidad, de la más lenta a la más rápida. Debes poder oír las velocidades lentas: un segundo debe sonar como un segundo, y medio segundo como medio segundo. Si 1/1000 suena igual que 1/125, algo no va bien. Si el obturador se queda abierto en las velocidades lentas, el engranaje está reseco; es el problema más frecuente en cámaras almacenadas durante mucho tiempo.

Transporte de la película y contador. Avanza la palanca, dispara y vuelve a avanzar. La palanca debe recorrer todo su trayecto suavemente y quedar encajada, y el contador de exposiciones debe avanzar. Un transporte que patina o se atasca es un problema real: de él depende que la película avance.

Visor y espejo. Sostén la cámara frente a una superficie clara. Es normal que haya polvo en el visor y no importa. El empañamiento, un velo lechoso o el desprendimiento del recubrimiento del espejo sí son problemas. Al disparar, el espejo debe levantarse y volver a bajar de inmediato; si se queda arriba, el mecanismo ya necesita lubricación.

Diafragma del objetivo. Gira el anillo del diafragma y observa las láminas. Deben moverse en seco y con rapidez. Los brillos aceitosos en las láminas indican que el lubricante se ha desplazado; entonces el diafragma se cierra con retraso o no se cierra, y eso arruina la exposición con más seguridad que cualquier fallo del obturador.

Abre la tapa trasera. Mira las juntas de estanqueidad: las tiras de espuma negra de los pliegues. Si están pegajosas, desmenuzadas o ya no están, aparecerán franjas de luz en la película. Es el defecto más frecuente y, al mismo tiempo, el menos grave; hablaremos más de ello abajo. Mira también el canal de la película: las marcas de arañazos acabarán apareciendo en cada negativo.

El compartimento de la batería, al final. Abre la tapa y mira los contactos. Un depósito verdoso o blanco significa que una pila se ha sulfatado. Los residuos superficiales se pueden limpiar; si la corrosión ha llegado al cableado, habrá que repararlo. En las cámaras con obturador totalmente mecánico es molesto, pero soportable: solo deja de funcionar el exposímetro.

La misma comprobación en vídeo, demostrada paso a paso con la cámara. Vídeo: 64 ASA.

La comprobación no sustituye a una medición: Diez minutos permiten descartar los problemas evidentes: obturador atascado, avance de película muerto, diafragma aceitoso. No puedes saber por el sonido si 1/125 es realmente 1/125; para eso hace falta un medidor o un carrete de prueba. Por eso, incluso con una cámara que supera la comprobación, debes contar con una ligera desviación. La película negativa la tolera; la diapositiva, no.

Qué es un precio justo

No existe una lista de precios para las cámaras analógicas, y cualquiera que encuentres en internet estará desactualizada en el momento de leerla: el mercado lleva años subiendo, en algunos modelos de forma brusca. Por eso, lo que funciona no es una tabla, sino un método.

Fíjate en las ofertas vendidas, no en las activas. El precio que alguien pide no dice nada. Lo que alguien ha pagado lo dice todo. En eBay puedes limitar la búsqueda a subastas finalizadas y realmente vendidas; diez resultados te dan un intervalo fiable. Quien se salta este paso paga habitualmente un tercio de más.

Compara únicamente el mismo estado. «Nikon FM2» no es una indicación de precio. Una FM2 revisada por un vendedor con garantía, una funcional de un particular y una sin probar procedente de una herencia son tres productos distintos. Si estableces un intervalo, hazlo dentro de una misma categoría de estado.

Calcula el objetivo por separado. En muchas ofertas, el valor está en el cristal, no en el cuerpo. Un cuerpo con un objetivo luminoso muy buscado puede costar menos que el objetivo por sí solo y, al contrario, por un kit con un zoom mediocre a menudo pagas el precio del cuerpo y nada más.

Resta los costes previsibles. Unas juntas de estanqueidad nuevas cuestan poco; una revisión cuesta varias veces el precio del cuerpo de una cámara para el día a día. Si el anuncio dice «sin probar», el precio justo no es el precio de mercado, sino el precio de mercado menos lo que cueste razonablemente ponerla en funcionamiento. Nuestro artículo ¿Toda cámara analógica «rota» necesita una CLA? analiza si una revisión merece realmente la pena.

Y una observación del servicio de atención al cliente que ninguna comparación de precios muestra: las compras más caras rara vez son las demasiado caras, sino las baratas que hubo que hacer dos veces.

Con qué defectos puedes vivir y con cuáles no

Ninguna cámara de hace treinta años está impecable. Lo decisivo es qué defectos son meramente estéticos, cuáles se pueden arreglar por poco dinero y cuáles dejan el equipo inservible.

Con esto puedes vivir. Los arañazos, las abolladuras y la pintura desgastada no cambian la imagen. El polvo en el visor molesta al mirar, pero no afecta a la película. Un borde del revestimiento de piel desgastado forma parte del uso diario. Y un fotómetro averiado no es un criterio para descartar una cámara mecánica: al principio, la regla del sol y una aplicación del móvil lo sustituyen por completo.

Es barato de arreglar, y puedes hacerlo tú. Esta es la conclusión práctica más importante de esta guía: cuando una cámara comprada no funciona, en la gran mayoría de los casos se debe exactamente a dos cosas: juntas de estanqueidad desmenuzadas y un compartimento de la batería oxidado. Ambas cosas suenan a taller, pero no lo son. Si solo quieres una cámara con la que salir a hacer fotos, no necesitas una CLA ni un técnico especializado, sino media hora y dos pasos sencillos.

Los dos pasos que salvan la mayoría de las cámaras «defectuosas»: Desoxidar el compartimento de la batería. Los contactos casi siempre están sulfatados, a menudo por una pila que ha perdido líquido. Usa un destornillador pequeño y raspa con cuidado las superficies de contacto; se trata de romper mecánicamente la capa de óxido, no de quitar material. Después, límpialas con isopropanol o, mejor aún, con limpiacontactos si tienes en casa. En la mayoría de los casos, el fotómetro vuelve a funcionar. Solo si la corrosión ha llegado al cableado será necesario repararlo. Juntas de estanqueidad y la tranquilidad al respecto. No tienes que cambiarlas de inmediato. Carga un carrete y comprueba si aparecen franjas de luz; a menudo la espuma está desmenuzada, pero todavía sella. Solo cuando veas filtraciones de luz en la película revelada merece la pena cambiarlas, y eso es un proyecto de una tarde, no algo para llevar al taller. En nuestra guía Cómo sustituir las juntas de estanqueidad se explica paso a paso.

Las tapas, correas y piezas pequeñas que faltan son, de todos modos, cuestiones de abastecimiento, no defectos. En resumen: una cámara anunciada como «sin probar» cuyo compartimento de baterías presenta un brillo verdoso en la foto no es motivo para descartarla, sino un argumento para negociar.

Aquí puede salir caro o ser definitivo. Una cortinilla del obturador con agujeros o desgarros, una mecánica resinificada que ya no funciona correctamente a ninguna velocidad, un arrastre de película que patina, hongos en el objetivo con el cristal visiblemente grabado, o una electrónica corroída en una cámara que no hace nada sin corriente. Cualquiera de estos problemas cuesta más, en manos de un mecánico de precisión, que una cámara funcional del mismo modelo; y en los modelos puramente electrónicos, la reparación suele complicarse además por la falta de piezas de repuesto, que ya no se fabrican.

De aquí se deduce una regla sencilla para comprar de segunda mano: las cámaras puramente mecánicas toleran la edad y el almacenamiento; las electrónicas, no. Si dudas entre dos modelos y la fiabilidad está por encima de la comodidad, elige la mecánica.

El carrete de prueba es la comprobación final, no la compra: antes de llevarte de vacaciones una cámara recién comprada, haz pasar por ella un carrete barato, utilizando deliberadamente distintas velocidades y aperturas y tomando algunas fotos contra superficies claras. Las franjas de luz muestran juntas de estanqueidad defectuosas; unos negativos uniformemente demasiado oscuros, una exposición incorrecta; y las fotos desenfocadas a velocidades rápidas, un obturador lento. Un carrete de unos pocos euros te ahorra dos semanas de fotos que nadie puede repetir.

Cómo reconocer una buena tienda de fotografía analógica

Foto: sludgegulper, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

No todas las tiendas con unas cuantas cámaras en la estantería son tiendas de fotografía analógica. Estas características distinguen a las serias de las que lo hacen de pasada:

• Las cámaras de segunda mano tienen descripciones. «Obturador revisado», «juntas de estanqueidad renovadas», «fotómetro funciona»: eso solo lo escribe quien realmente lo ha comprobado.
• El carrete se conserva en frío. Un frigorífico detrás del mostrador es la señal más clara de que alguien sabe lo que vende.
• Hay pequeños accesorios. Baterías, correas, tapas de objetivo, latas para carretes. Estas cosas apenas dejan margen y solo están allí cuando alguien realmente quiere atender bien a su clientela.
• Alguien hace preguntas adicionales. «¿Y qué quieres fotografiar con ella?» es la pregunta más importante en la tienda, y la que nadie hace en una tienda de electrónica.

Diez aspectos que importan en la tienda: mecánica, velocidades de obturación, espejo y baterías. Vídeo: expiredFilm.

Por cierto, el tamaño no es ningún indicador de calidad: algunas de las mejores tiendas especializadas del ámbito germanohablante son negocios unipersonales con una web de principios de los años 2000.

Y si estás en la tienda, estas son las tres preguntas que te ahorrarán problemas: «¿Se ha comprobado la cámara y qué se ha revisado?»; un vendedor serio te dirá qué ha probado y qué no. «¿Hay derecho de devolución y durante cuánto tiempo?»; de eso depende que aún puedas revelar el carrete de prueba dentro del plazo. Y «¿Qué batería necesita y todavía se puede conseguir?», la pregunta más infravalorada de todas. El motivo se explica en la siguiente sección.

Si la cámara que has comprado no funciona, a menudo se debe a la batería

Foto: Anthony DeRobertis, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

En nuestro servicio de asistencia, este es el caso clásico: se considera que la cámara está averiada, pero no lo está; simplemente le falta la alimentación adecuada.

Muchas cámaras de las décadas de 1960 y 1970 se fabricaron para pilas de botón de mercurio: PX625, PX13, PX27 y similares. Están prohibidas desde hace décadas y ya no se fabrican. Quien hoy introduce la pila de repuesto incorrecta obtiene o bien ninguna indicación o, lo que es mucho más traicionero, una indicación errónea: la pila de mercurio suministraba constantemente 1,35 voltios, mientras que las pilas alcalinas de repuesto habituales ofrecen 1,5 voltios y el voltaje va disminuyendo. El fotómetro muestra entonces algo, pero no lo correcto, y solo te das cuenta después de revelar la película.

Por eso, esta pregunta hay que hacerla en la tienda y no en casa. Un buen vendedor sabe qué pila necesita el modelo y si existe una solución; en muchas cámaras, al final se trata de una pila para audífonos con un anillo adaptador, mientras que en otras basta con una pila de óxido de plata y corregir la exposición. Si quieres comprobarlo tú mismo antes, puedes introducir tu modelo en nuestro buscador de baterías; nosotros fabricamos estos adaptadores, así que tenemos interés en ello, pero la respuesta que encontrarás allí también es útil aunque compres en otro sitio.

La batería de repuesto incorrecta indica algo, pero no lo correcto: Esa es la trampa: una cámara con una pila alcalina de 1,5 voltios en lugar de la antigua pila de mercurio de 1,35 voltios parece funcionar. El indicador se mueve, la aguja oscila. Solo que realiza una exposición incorrecta, en el peor de los casos, de hasta un paso entero, y eso no lo ves hasta que revelas la película. Por eso, un fotómetro averiado es más honesto que uno alimentado incorrectamente.

¿Tienda física o distribuidor especializado?

Introducir el código postal, elegir el radio y filtrar por surtido: así funciona la búsqueda en nuestro directorio de tiendas.

Ambas opciones aparecen en nuestra lista, y ambas tienen su lugar.

A favor de la tienda física está todo lo que no se puede obtener por correo: coger una cámara, comprobar el visor y escuchar el obturador. En el caso de las cámaras de segunda mano, nada puede sustituirlo; ninguna foto te muestra si el arrastre de la película falla. Además, está el asesoramiento y, si surge un problema, contar con una persona de contacto que seguirá ahí mañana.

A favor del distribuidor especializado está la variedad. Si buscas un modelo concreto o necesitas formatos poco habituales, difícilmente podrás prescindir de los distribuidores: ninguna tienda tiene todo en stock.

Por eso, la respuesta práctica rara vez es elegir entre una opción u otra: cámaras y asesoramiento en la tienda; productos especiales, en el distribuidor online. En el directorio de tiendas puedes filtrar ambas opciones por separado.

Y después: película, revelado y reparación

Foto: Skynet1959, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

La cámara solo es el principio de la cadena. También hemos recopilado todo lo que viene después:

• Qué película comprar: las cuatro familias de películas, qué significan el ISO y los números del envase, cuánto cuesta la película y por qué el proceso de revelado determina quién puede revelarla.
• Laboratorios de revelado en el ámbito germanoparlante, más de 100 laboratorios con información sobre procesos, envíos o entrega presencial y, cuando están disponibles, precios. La guía Cómo encontrar el laboratorio fotográfico adecuado te ayuda a decidir cuál se adapta a tu película.
• Talleres de reparación en todo el mundo, por si la cámara empieza a dar problemas.

Y si todavía estás pensando en qué modelo elegir: el vídeo Las mejores cámaras analógicas para principiantes de Phepper ofrece una buena introducción independiente del fabricante. También hemos escrito comparativas detalladas sobre algunos clásicos, como la Rollei 35, los compactos modelos de Pentax, las series FM y FE de Nikon y la Rolleiflex.

Seguir leyendo en la comunidad

No somos la única fuente, y para algunas cosas hay otras mejores. Estos son los sitios que consultamos cuando una pregunta va más allá de nuestro surtido:

• 35mmc, un blog comunitario en inglés con experiencias sobre prácticamente cualquier cámara de formato pequeño que haya existido. Escrito por personas que realmente usan las cámaras, no por redacciones.
• APHOG-Forum, el punto de encuentro en alemán para la fotografía analógica seria. Si buscas información sobre un modelo poco común o una recomendación de tienda en el ámbito germanohablante, es muy probable que la encuentres allí.
• Photrio, el gran foro internacional, especialmente fuerte en temas de cuarto oscuro, química y gran formato.
• r/AnalogCommunity, rápido y sencillo para preguntas del tipo «¿es normal?». Normalmente basta con una foto del problema.
• Camera-wiki, la obra de consulta para datos de modelos: años de fabricación, variantes y equipamiento técnico. Es útil cuando un anuncio menciona un modelo que no conoces.
• En YouTube: 64 ASA y expiredFilm explican cómo comprar equipos de segunda mano en alemán y sin intención de vender nada. Ambos vídeos están insertados arriba.

Y en la otra dirección: si conoces una tienda que falta en nuestro directorio, la sección de comentarios al final de la página es la forma más rápida de avisarnos. Sin necesidad de registrarse.

Una última petición

El directorio de tiendas es una investigación, no una revelación. Hemos revisado sitios web, avisos legales y directorios, y al hacerlo seguramente pasamos por alto precisamente las pequeñas tiendas independientes, sin gran presencia en Internet, que a menudo son las mejores.

Si conoces alguno que falte: en el directorio de tiendas hay abajo una sección de comentarios, sin necesidad de registrarse. Lo mismo sirve para correcciones, negocios cerrados, direcciones desactualizadas o surtidos incorrectos. Y si has tenido una experiencia buena o mala con una tienda, una reseña ayuda a todos los que busquen después de ti.

Las entradas no cuestan nada y seguirán siendo gratuitas. No hay puestos de pago.