Mamiya moyen format : RB67, RZ67, C330, C220, 645 — laquelle te convient ?

Image de couverture : Eusebius — CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Mamiya reste dans l’ombre de noms plus connus. Quand on parle de moyen format, on évoque généralement Hasselblad ou Rolleiflex, en oubliant que le fabricant japonais n’a rien à leur envier. À cela s’ajoute un élément qui rend les choses encore plus confuses pour les débutants : Mamiya n’a pas construit un seul appareil moyen format, mais quatre systèmes complets, qui, hormis leur nom, partagent très peu de choses.

Il n’est donc pas étonnant qu’un débutant reste d’abord perplexe face à tout ça. En tapant « Mamiya » sur les petites annonces, on voit les quatre modèles mélangés, proposés à des prix allant de 150 à 2 000 euros, sans la moindre indication sur ce qui les distingue réellement. C’est précisément ce que ce guide va clarifier, sans désigner un vainqueur, car ces quatre systèmes ont été conçus pour des utilisateurs très différents.

À propos de nous, juste ici en haut : Nous fabriquons des accessoires pour ces appareils, notamment des bouchons, des adaptateurs, des pare-soleil et des pièces détachées, et avons donc un intérêt économique à influencer le choix de ton appareil photo. C’est pourquoi la phrase la plus importante de cet article se trouve au début, et non en petits caractères : pour beaucoup de débutants, le RB67 est le bon choix, précisément parce qu’il fonctionne sans pile. Il n’a besoin ni d’adaptateur, ni de pile, ni de quoi que ce soit venant de chez nous. Si tu arrives au RB67 à la fin de cet article, c’est que nous avons bien fait notre travail.

Table des matières

1. Vue d’ensemble des quatre univers Mamiya
2. Les modèles en détail : ce qui les distingue vraiment
3. Quel Mamiya continue de fonctionner sans pile ?
4. Objectifs : quatre montures à baïonnette, trois générations d’obturateurs
5. Dos, magasins et viseurs
6. Liste de contrôle avant achat et prix des systèmes en 2026
7. Numériser du 6×7

1. Vue d’ensemble des quatre univers Mamiya

Les quatre systèmes exposent le même film en rouleau 120, mais le résultat est si différent que cela pèse déjà pour moitié dans la décision d’achat : c’est ce qui détermine le nombre de photos qu’une bobine peut contenir et le poids total de l’ensemble.

RB67 — le mastodonte

Mamiya RB67 avec le Sekor 90 mm. Photo provenant de nos propres stocks.

Présentée en 1970 et produite jusqu’en 2010 : un cube avec un soufflet à l’avant et un magasin à l’arrière pouvant pivoter à 90 degrés, ce qui permet de passer du format portrait au format paysage sans incliner l’appareil. C’est précisément ce que signifie RB, abréviation de Revolving Back. Les obturateurs se trouvent dans les objectifs et sont armés par un levier situé sur le boîtier ; il n’y a aucune électronique. Avec un objectif de 90 mm et un magasin 120, elle atteint environ 2,7 kilos, ce qui indique clairement sa vocation : pas la promenade, mais le trépied.

RZ67 — la variante modernisée

Mamiya RZ67. Photo provenant de notre propre stock.

Lancée en 1982, elle reprend le même principe, le même format et la même logique de commande, mais avec un boîtier en plastique sur une armature métallique, des obturateurs à commande électronique et une transmission des données de l’objectif au boîtier. Cela permet la priorité à l’ouverture grâce au prisme posemètre ainsi que des demi-valeurs pour les vitesses d’obturation. Avec un objectif de 110 mm et un magasin, elle pèse environ 2,4 kilos : elle est donc sensiblement, mais pas de façon spectaculaire, plus légère que la RB67.

C220 et C330 — les bi-objectifs à objectifs interchangeables

Mamiya C330 Professional avec la paire d’objectifs de 55 mm et un prisme installé. Photo provenant de notre propre stock.

Les appareils reflex bi-objectifs étaient nombreux, mais ceux dotés d’objectifs interchangeables provenaient presque tous de Mamiya ; à côté, on ne trouve guère que le Koni-Omegaflex et le Contaflex, tous deux rares. Avec la série C, la paire d’objectifs se retire d’un seul bloc et, comme la mise au point s’effectue en faisant avancer toute la platine avant sur un soufflet, l’appareil permet de s’approcher davantage du sujet que n’importe quel Rolleiflex : avec l’objectif de 80 mm, jusqu’à environ 30 centimètres. Le format est le 6x6 et le poids atteint 1,7 kilo pour le C330, contre un peu plus d’un demi-kilo de moins pour le C220.

645 — le système maniable

Mamiya 645 avec le Sekor 80 mm et un viseur cheminée. Photo provenant de notre propre stock.

Produite à partir de 1975, avec un obturateur à rideaux intégré au boîtier, des objectifs dépourvus de leur propre obturateur, ainsi que des viseurs interchangeables et, à partir de la deuxième génération, des magasins interchangeables. Une 645 Pro équipée d’un objectif de 80 mm, d’un magasin et d’un prisme posemètre pèse environ 1,55 kilo : c’est la catégorie dans laquelle le moyen format cesse d’être un problème de transport. En contrepartie, le négatif de 6x4,5 cm est le plus petit des quatre, mais il correspond tout de même à environ deux fois et demie la surface d’une prise de vue en petit format.

Compte en images par pellicule, pas en centimètres. La différence entre 10 et 16 images par film paraît minime, mais elle se ressent beaucoup au quotidien. Un week-end avec la RB67, c’est vite cinq pellicules, soit cinquante images, alors qu’avec la 645, la même quantité de film permet d’en obtenir quatre-vingts. Si tu développes toi-même tes pellicules, tu verras la différence au temps passé dans les bains ; si tu les confies à un laboratoire, tu la verras sur la facture.

Le résumé en allemand dans la vidéo

Si tu veux savoir quelle sensation procure ce pavé en main avant de dépenser 600 euros, ARS Analog a présenté en détail la RB67 Pro S en allemand, notamment pour déterminer si elle constitue l’alternative moins chère au Hasselblad.

Vidéo : « Mamiya RB 67 | La grande alternative à Hasselblad », chaîne ARS Analog

Et la Mamiya 7 ? Et les Press ?

Deux autres familles Mamiya reviennent constamment dans les recherches, mais n’entrent pas dans cette comparaison, car ce ne sont pas des reflex.

Les Mamiya 7 et 7II de 1995 et 1999 sont des appareils télémétriques au format 6x7 : légers, silencieux et dotés d’objectifs qui comptent parmi les meilleurs jamais conçus pour le moyen format, et donc particulièrement chers. Il n’y a ni miroir, ni soufflet, ni magasins interchangeables, mais l’ensemble reste sous le kilo. Si tu veux ce format tout en continuant à partir en randonnée, c’est vers elles que tu te tourneras. La Mamiya 6 en est l’équivalent en 6x6, avec un tube d’objectif rétractable.

Mamiya Press, Super 23 et Universal sont en revanche des appareils de presse des années soixante, dotés d’un télémètre, d’objectifs interchangeables et de dos pour film 120 ou Polaroid. Ils sont robustes, lourds et dérisoirement bon marché comparés à tout le reste, mais ils ont leur propre univers d’accessoires, qu’il faut d’abord apprendre à connaître.

2. Les modèles en détail — ce qui les distingue vraiment

Dans chaque famille, il existe de trois à sept variantes, et les différences sont rarement spectaculaires. Certaines déterminent toutefois si un objectif est compatible ou si un joint d’étanchéité à la lumière réduit en miettes va gâcher ta pellicule. Voici les points qui comptent vraiment à l’achat.

RB67 : Professional, Pro-S, Pro-SD

La première RB67 de 1970 sait faire tout ce que savent les modèles ultérieurs ; il lui manque seulement les dispositifs de sécurité : pas de verrouillage de la mise au point ni de blocage de la double exposition. La Pro-S de 1974 ajoute ces deux fonctions et c’est la version que l’on rencontre le plus souvent sur le marché de l’occasion. Le véritable bond en avant arrive avec la Pro-SD de 1990, dont la monture mesure 61 millimètres au lieu de 54, dont les magasins se passent de joints d’étanchéité à la lumière en mousse et avec laquelle fonctionnent, seuls objectifs tardifs du système, les deux dernières-nées : le 500 mm APO et le 75 mm Shift.

Pour choisir un objectif, tu dois surtout retenir une chose : les nouveaux objectifs K/L s’adaptent aux trois boîtiers. Sur les Pro et Pro-S, ils se montent directement ; sur la Pro-SD, il faut retirer une bague à l’arrière de l’objectif. L’inverse ne vaut que pour les deux objectifs L mentionnés plus haut.

RZ67 : Pro, Pro II, Pro IID

Treize ans séparent la première et la deuxième version, et cela se remarque à peine. La Pro de 1982 possède un obturateur électronique de 8 s à 1/400 s, par paliers entiers. La Pro II de 1993 ajoute une mise au point fine à droite de l’unité de mise au point, des demi-paliers pour les vitesses et une exposition automatique avec le prisme de mesure. La Pro IID de 2004 intègre une interface pour les dos numériques, et les photographes argentiques la paient sans aucun avantage en contrepartie, et même nettement plus cher, comme le montre la comparaison des prix plus bas.

C’est pourquoi, en règle générale, acheter un RZ67 revient à choisir une Pro ou une Pro II, et en prise de vue rapprochée, la mise au point fine de la Pro II constitue l’argument le plus perceptible en faveur du modèle plus récent.

Série C : deux gammes, pas une seule série

Photo : DANYvanvee, domaine public via Wikimedia Commons

La série C s’étend de 1956 à 1994 et se divise au milieu des années 1960 en deux gammes parallèles qui coexistent jusqu’à la fin :

• La gamme simple — Mamiyaflex C, C2, C3, C22, puis C220 (1968) et C220f (1982). L’avancement du film se fait au moyen d’un bouton, l’obturateur s’arme séparément à la main et le verre de visée n’est pas interchangeable.
• La gamme confortable — C33, puis C330 (1969), C330f (1972) et C330s (1983). Elle dispose d’une manivelle à la place du bouton, l’obturateur s’arme pendant l’avancement du film, et s’y ajoutent un verrouillage contre les doubles expositions, un affichage automatique de la parallaxe dans le viseur ainsi qu’un indicateur qui affiche aussi le facteur de prolongation de l’exposition pour les prises de vue rapprochées. Les verres de visée sont interchangeables.

Le fait d’avoir besoin de deux gestes au lieu d’un sur la C220 n’est pas un drame au quotidien, contrairement à l’absence de verrouillage contre les doubles expositions. En revanche, elle pèse environ un demi-kilo de moins (le boîtier sans objectif pèse environ 1 050 grammes) et coûte généralement beaucoup moins cher. L’indicateur de parallaxe de la C330 devient vraiment précieux lorsque tu déploies le soufflet, c’est-à-dire dans la discipline pour laquelle on achète justement cet appareil.

Vidéo : « Mamiya C330 comparée à une Mamiya C220 », chaîne Romping Bronco. Les deux appareils côte à côte, avec une comparaison directe de leur utilisation.

645 : première génération en métal, deuxième génération modulaire

Photo : Jacopo188, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

La première génération, avec le M645 à partir de 1975, le M645 1000S à partir de 1976 et le M645J à partir de 1979, est entièrement métallique, ce qui la rend compacte et étanche. Elle n’a toutefois pas de magasins interchangeables, mais seulement des inserts de film amovibles : tu peux donc précharger deux inserts, mais pas changer de type de film en cours de bobine. Par rapport au M645, le 1000S ajoute la vitesse de 1/1000 s, un retardateur et un bouton de contrôle de profondeur de champ ; c’est donc clairement le meilleur choix de la première génération, tandis que le J est la version allégée, sans relevage préalable du miroir.

Photo : Eric Gaba (Sting), CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

La deuxième génération, avec le 645 Super à partir de 1985, le 645 Pro à partir de 1993 et le 645 Pro TL à partir de 1997, possède une coque en plastique sur un châssis métallique et de véritables magasins interchangeables avec volet obturateur. C’est là que le système devient vraiment ce qui a fait sa réputation : le boîtier, le viseur, le magasin et la poignée se combinent librement. Entre le Pro et le Pro TL, la seule différence pratique est la mesure TTL au flash avec les appareils Metz compatibles. Le 645E de 2000 est la version économique, avec prisme de mesure et compartiment à film fixes : légère et abordable, mais dépourvue de la modularité qui motive généralement ce choix.

Vidéo : « Mamiya 645 Super, Pro and Pro TL cameras », chaîne Jonathan Harris at Worldwide Camera Exchange. Les trois boîtiers de la deuxième génération expliqués côte à côte.

Les modèles autofocus à partir de 1999, à savoir les 645AF, AFD, AFD II, AFD III, DF et DF+, constituent un chapitre à part. Ils acceptent certes les anciens objectifs, mais avec eux la mesure ne se fait qu’à ouverture réelle, et leur intérêt réside aujourd’hui surtout dans leur compatibilité avec les dos numériques Phase One. Pour débuter en argentique, c’est la mauvaise voie.

Si tu veux approfondir le sujet : la Wikipédia anglophone présente clairement l’historique des modèles et ses sources — RB67, RZ67, série C et 645. Pour la série C, la vue d’ensemble du système par Thomas Eisl vaut également le détour : elle passe en revue tous les boîtiers et objectifs ainsi que leurs compatibilités. Les modes d’emploi originaux sont tous disponibles chez Butkus, gratuitement, avec une invitation à faire un petit don à l’administrateur.

3. Quelle Mamiya continue de fonctionner sans batterie ?

Photo : THomas Hebert, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

C’est sur ce point que les quatre systèmes se distinguent le plus, et il passe inaperçu dans la plupart des guides d’achat, car on ne s’en rend compte qu’une fois dehors, quand plus rien ne fonctionne.

C’est un véritable argument d’achat, pas un détail. Si tu photographies dehors en hiver, si tu photographies rarement et laisses ensuite l’appareil pendant des mois dans un placard, ou si tu n’as tout simplement pas envie d’avoir encore un élément susceptible de se décharger, une RB67 ou une C330 te conviendra parfaitement. Elles ne nous rapportent rien, car il n’existe tout simplement pas d’adaptateur de batterie pour ces modèles.

Le type de pile adapté à chaque modèle est indiqué en détail dans notre guide des piles pour Mamiya, avec l’adaptateur correspondant et le manuel d’origine de chaque modèle. En résumé : les RZ67 Pro, Pro II et Pro IID, comme tous les modèles 645 manuels — 1000S, J, Super, Pro, Pro TL et E — fonctionnent avec une 4LR44 ou une 4SR44, et donc tous avec la même pile de 6 volts. Les modèles autofocus nécessitent une 2CR5 (645AF) ou six piles AA (famille AFD), tandis que les Mamiya 7 et 7II utilisent également une 4LR44.

Si tu as choisi l’un des modèles utilisant une 4LR44, tu as deux solutions. La pile d’origine existe sous forme de pile monobloc, mais elle est coûteuse et difficile à trouver partout. Quatre piles bouton SR44 ou LR44 ordinaires produisent les mêmes 6 volts une fois placées dans un adaptateur : l’oxyde d’argent (SR44) maintient la tension plus stable, ce qui est bénéfique pour le posemètre et les vitesses d’obturation, tandis que les piles alcalines (LR44) sont faciles à trouver dans n’importe quelle droguerie en cas de besoin.

Mesurer sans posemètre intégré

L’inconvénient de l’absence de piles est que les RB67 et la série C ne mesurent absolument rien dans le boîtier. Tu as donc trois solutions. Un posemètre à main externe est le plus précis et fonctionne avec n’importe quel appareil. Un viseur télémétrique, le prisme CdS pour le RB ou le viseur porro CdS pour la série C, mesure à travers l’objectif, coûte entre 60 et 250 euros d’occasion et nécessite tout de même une LR44. Enfin, beaucoup d’utilisateurs de TLR optent réellement pour l’application de posemètre sur leur téléphone, fixée mécaniquement à l’appareil.

Vidéo : « The best light meter hack for the Mamiya C330 », sur notre chaîne Ausgeknipst. Trente secondes pendant lesquelles la griffe porte-accessoires latérale du C330 devient enfin utile.

À ce propos, pourquoi les anciens posemètres mesurent souvent mal avec des piles modernes est lié au mercure ; nous y consacrons un article distinct — Problèmes et solutions pour l’alimentation des appareils photo argentiques. Cela ne concerne toutefois pas les modèles Mamiya de cet article, car ils ont été conçus dès le départ pour des piles de 6 volts, toujours disponibles à l’identique aujourd’hui.

4. Objectifs : quatre baïonnettes, trois générations d’obturateurs

C’est là que se trouve l’erreur d’investissement la plus fréquente quand on débute avec Mamiya. Les quatre systèmes ne partagent aucun objectif, et au sein même de la série C, les bouchons et les filtres d’un objectif ne sont même pas compatibles avec ceux du suivant. Quelques règles de base t’éviteront de coûteuses erreurs.

RB67 : Sekor C et K/L

Photo : Vitaly baranov, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Chaque objectif RB possède son propre obturateur central mécanique avec bague des vitesses ; l’armement se fait sur le boîtier et le déclenchement peut se faire sur le boîtier ou directement sur l’objectif. Les anciens Sekor C sont bons, tandis que les K/L plus récents sont optiquement identiques aux formules des objectifs RZ et souvent moins chers que leurs équivalents RZ.

La règle à retenir ne fonctionne que dans un sens : les objectifs RB fonctionnent sur le RZ67, en mode dit L, car ils règlent eux-mêmes leur vitesse, mais les objectifs RZ ne fonctionnent pas sur le RB67. Il leur manque la bague mécanique des vitesses, car la vitesse est gérée par l’électronique du boîtier RZ. Si tu envisages les deux systèmes, achète donc des objectifs RB.

RZ67 : Sekor Z

Obturateur central électronique dans l’objectif, vitesse réglée sur le boîtier. La gamme va du fisheye de 37 mm au 500 mm, et le 110 mm f/2,8 est le plus compact et le plus lumineux de la série ; il est considéré comme l’objectif à portrait du système. Pour le paysage, beaucoup choisissent le 50 mm ou le 65 mm, tous deux disponibles dans une version ultérieure avec élément flottant, qui améliore nettement les performances en courte distance.

Série C : l’objectif intègre l’obturateur — et le piège

Photo : pluzz, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Le viseur et l’objectif de prise de vue sont montés sur une plaque commune et se retirent ensemble, tandis qu’un volet dans le boîtier empêche la lumière d’atteindre le film pendant l’opération ; tu peux donc changer d’ensemble en cours de pellicule. Sept focales étaient disponibles : 55, 65, 80, 105, 135, 180 et 250 mm.

Les obturateurs sont apparus en trois générations, et cela concerne bien plus que la seule vitesse minimale :

• Première série chromée, Seikosha-MX — de 1 s à 1/400 s.
• Deuxième série chromée, Seikosha-S — de 1 s à 1/500 s, plus B.
• Série noire, Seiko, les plus récentes, avec des diamètres frontaux plus grands.

Le chromé et le noir ont des diamètres différents, et c’est le motif de retour le plus fréquent que nous rencontrons dans la section Mamiya. Un bouchon d’objectif ou un adaptateur de filtre qui convient à un 80 mm f/2,8 noir ne convient pas à la version Seikosha du même objectif, car le fût y est plus étroit. En outre, tous les objectifs ne s’accouplent pas automatiquement à tous les boîtiers. Avant de commander des accessoires, vérifie donc si ton objectif est chromé ou noir et quel nom d’obturateur figure à l’avant de la bague.

645 : obturateur à rideaux dans le boîtier — avec un piège pour le flash

Sur le 645, l’obturateur se trouve dans le boîtier et les objectifs sont de simples optiques, ce qui les rend plus légers et moins chers, mais entraîne un problème : la première génération ne synchronise le flash qu’au 1/60 s. Pour éclaircir les ombres en extérieur, il faut donc l’un des rares objectifs dotés d’un obturateur central intégré, qui synchronisent jusqu’au 1/500 s, possèdent leur propre prise flash et exigent que l’obturateur du boîtier soit réglé sur 1/30 s ou plus lentement.

Les abréviations inscrites sur les objectifs s’expliquent rapidement : C signifie, sur tous les objectifs manuels du 645, qu’ils disposent d’un traitement multicouche, N désigne la construction plus récente à partir de la deuxième génération de boîtiers, et A ou APO des formules apochromatiques. Tous les objectifs manuels se montent sur tous les boîtiers manuels ainsi que sur les boîtiers autofocus, avec dans ce cas une mesure à ouverture réelle.

Ce que coûtent réellement les objectifs en 2026 : Un aperçu ponctuel du stock de Kamerastore en août 2026 — il s’agit donc de matériel contrôlé et garanti — donne 168 euros pour le 80 mm f/2,8 Sekor C du 645, 417 euros pour le 110 mm f/2,8 Sekor C, 129 à 139 euros pour le 127 mm f/3,8 Sekor C du RB et 179 à 249 euros pour le 180 mm f/4,5 de la même série. Du côté des objectifs RZ, le 180 mm f/4,5 Sekor Z coûte 174 à 275 euros, tandis que le très recherché 110 mm f/2,8 Sekor Z W coûte 519 à 799 euros. En vente entre particuliers sur Kleinanzeigen et eBay, tu paies généralement trente à quarante pour cent de moins, mais sans contrôle ni droit de retour.

Pour débuter avec la série C, la meilleure vue d’ensemble est d’ailleurs une vidéo en anglais : Dan Bullman passe en revue en une seule fois l’utilisation, le changement d’objectif et la prise de vue rapprochée avec le C330.

Vidéo : « MAMIYA C330 Review and Tutorial, The Most Versatile TLR of All-Time » — chaîne Dan Bullman Photography

5. Dossiers, magasins et viseurs

Photo : Vitaly baranov, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Les magasins interchangeables sont l’argument qui permet au moyen format de rivaliser avec le petit format, puisque tu peux passer du noir et blanc à la couleur en cours de rouleau sans sacrifier le film. Mais les quatre systèmes Mamiya ne partagent pas cette possibilité de manière équivalente.

La phrase la plus importante de ce tableau se trouve sur la première ligne. Les magasins RB67 des générations Pro et Pro-S assurent leur étanchéité avec de la mousse, et la mousse des années 1970 est aujourd’hui réduite en miettes. Lorsqu’une offre RB bon marché produit des négatifs striés, c’est presque toujours pour cette raison et presque jamais à cause de l’appareil photo, tandis que les magasins Pro-SD ont résolu le problème par leur conception. Pour savoir comment remplacer toi-même un joint, consulte notre guide de remplacement des joints d’étanchéité.

Vidéo : « How to load and unload a Mamiya RB67 back/film magazine », chaîne Valentin Ahles Photography. Le chargement est quasiment identique sur le RB et le RZ.

Viseurs : le moyen le moins cher d’améliorer le confort

Les quatre systèmes acceptent différents viseurs et, de série, le capuchon de visée est presque toujours fourni. Il affiche certes une image inversée latéralement, mais il est léger et lumineux. On trouve également des viseurs-loupes (Chimney), des prismes et des prismes posemètres. C’est le levier le moins coûteux de tout le système : chez Kamerastore, en août 2026, un prisme CdS coûtait 61 euros, un prisme PD 72 euros et un viseur Chimney 112 euros ; seul le prisme FE701-AE pour le RZ67 atteignait 239 euros.

Pour la série C, il existe une solution particulière. Le viseur à prisme original est rare et cher, tandis que les prismes TTL pour Kiev 88 sont disponibles en quantité. Avec l’adaptateur adéquat, ils se montent sur les C330 et C220 et ajoutent une mesure de l’exposition que ces appareils n’ont jamais eue d’origine.

Changement de format et astuce du petit format

Sur les RB67 et RZ67, tu peux passer à 16 images par rouleau avec un dos 6 x 4,5. Avec le RB67, il y a toutefois un inconvénient : le viseur continue d’afficher le cadre 6 x 7 complet, si bien que tu cadres à l’aveugle sur les bords. Il existe en revanche des masques de viseur à poser sur le verre dépoli.

L’autre méthode va dans la direction opposée : utiliser du film 35 mm dans un appareil moyen format. Comme la fenêtre d’image est plus large que le film petit format, les perforations sont exposées, ce qui produit un format panoramique avec des trous d’entraînement visibles, pour lequel il faudrait autrement acheter un appareil dédié.

6. Liste de contrôle pour l’achat et prix des systèmes en 2026

Photo : Rémi Kaupp, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Voilà jusqu’où se déploie le soufflet d’un modèle de la série C, et c’est précisément cet état que tu dois vérifier lors de l’achat.

Trois des quatre systèmes font la mise au point au moyen d’un soufflet, et les quatre utilisent des obturateurs qui peuvent avoir cinquante ans. La liste suivante est classée par fréquence : les éléments en haut sont donc ceux qui ont le plus de chances d’être défectueux.

1. Inspecte le soufflet à la lumière dans le noir. Déploie complètement le soufflet, place une lampe de poche à l’intérieur et éteins la lumière : chaque point lumineux dans les plis indique un trou. Cela vaut aussi bien pour les RB67 et RZ67 que pour la série C. C’est réparable, mais ce n’est pas le genre de problème qu’on veut découvrir seulement une fois rentré chez soi.
2. Écoute l’obturateur à toutes les vitesses. Les obturateurs centraux s’encrassent avec l’âge. Une seconde doit être nettement audible et le 1/400 s doit claquer ; si la lamelle colle aux vitesses lentes ou reste complètement ouverte, un nettoyage s’impose. Avec le RZ67, insère d’abord une pile 4LR44, sinon tu ne testes que la vitesse de secours.
3. Vérifie la présence d’huile sur les lamelles du diaphragme. Un film d’huile sur les lamelles ralentit tôt ou tard l’obturateur ; tu le repères à leur aspect brillant en regardant à travers l’objectif face à la lumière.
4. Prends les magasins au sérieux. Le volet obturateur est-il fourni ? Le mécanisme entraîne-t-il correctement le film et se réinitialise-t-il à l’ouverture ? Pour les RB67 Pro et Pro-S, il faut aussi vérifier les joints en mousse. Un magasin coûte 225 à 330 euros d’occasion et vaut donc, dans certaines offres, plus de la moitié de l’appareil.
5. Vérifie l’objectif face au ciel. Cherche du voile, des champignons et du ciment optique dégradé entre les lentilles. La poussière n’est pas préoccupante, les champignons le sont.
6. La mousse du boîtier du miroir et sous le verre de visée. En se désagrégeant, elle laisse tomber des miettes sur le miroir et dans le viseur.
7. Pour les RB et RZ : l’adaptateur rotatif tourne-t-il correctement ? Il doit s’enclencher nettement en orientation paysage et portrait, et les lignes du cadre dans le viseur doivent suivre le mouvement.
8. Pour la série C : les deux objectifs montrent-ils la même chose ? Fais la mise au point sur un sujet et vérifie si l’échelle des distances est cohérente, car l’objectif de visée et l’objectif de prise de vue sont réglés ensemble en usine ; remplacer un seul objectif peut désynchroniser le tout. Vérifie aussi que le volet obturateur se referme correctement lors du changement d’objectif.
9. Pour la 645 : prends une pile. Sans pile, impossible de vérifier quoi que ce soit sur une 645 ; glisser une 4LR44 à deux euros dans son sac avant de dépenser 400 euros est l’assurance la moins chère de cet article.
10. Vérifie que tout est complet. Viseur cheminée, bouchon de boîtier, bouchon d’objectif, manivelle ou poignée, volet obturateur : achetés séparément, ces accessoires représentent vite une centaine d’euros ou plus.

Combien ça coûte — un instantané

Les prix du moyen format d’occasion fluctuent fortement ; il ne s’agit donc pas d’une fourchette inventée, mais d’un aperçu daté du stock d’un revendeur contrôlé. Tous les chiffres proviennent de l’offre de Kamerastore en août 2026, c’est-à-dire du matériel vérifié avec garantie, situé ainsi dans le haut du marché.

Entre le Pro IID et le Pro II, il y a près de 700 euros pour une interface numérique, et quand on photographie en argentique, cela ne t’apporte absolument rien. La même logique s’applique au modèle inférieur : entre un RB67 Professional de 1970 et un Pro-SD de 1990, il y a environ 400 euros d’écart, et ce supplément vaut le coup si tu veux des magasins sans joint en mousse, pas parce que l’ancien appareil prend de moins bonnes photos.

Entre particuliers, par exemple sur Kleinanzeigen ou eBay, les prix sont généralement inférieurs de trente à quarante pour cent, mais tu achètes alors un appareil non vérifié. Nous avons expliqué dans un article dédié comment procéder méthodiquement lors de l’achat d’un appareil argentique d’occasion : Acheter un appareil photo argentique d’occasion : où chercher, que vérifier, combien payer.

Si quelque chose est malgré tout défectueux

Les obturateurs centraux et les soufflets relèvent de la mécanique, pas de l’électronique ; beaucoup de choses peuvent donc être réparées à des prix cohérents avec la valeur de l’appareil. Nous tenons à jour un répertoire d’ateliers de réparation en Allemagne et à l’international, dans lequel tu peux filtrer par rayon. Et avant de confier un appareil à une révision complète, lis notre article Chaque appareil photo argentique « cassé » a-t-il besoin d’une CLA ?, car le problème est souvent moins important que le devis.

Deux avis honnêtes venus de l’extérieur

Dans sa vidéo, Willem Verbeeck explique pourquoi le RZ67 est pour lui le meilleur appareil moyen format, tout en évoquant les aspects qui peuvent aussi être agaçants au quotidien.

Vidéo : « Le meilleur appareil photo moyen format, test du Mamiya RZ67 » — chaîne Willem Verbeeck

Et pour ceux qui veulent savoir ce que l’on ressent lorsqu’on débute avec un appareil 645 sans avoir jamais photographié en argentique auparavant : Baris Yener l’a précisément documenté en allemand, avec un M645 et une pellicule qui n’existe plus aujourd’hui.

Vidéo : « Pour la première fois en photographie argentique, Mamiya M645 + Fuji PRO 400H à l’essai » — chaîne Baris Yener

La réponse courte à la question « laquelle choisir, alors ? »

7. Numériser du 6 x 7

Un négatif 6 x 7 a une surface environ quatre fois et demie plus grande qu’une vue petit format, et c’est précisément pour cela qu’on utilise ces appareils. Toutefois, ce n’est qu’au moment de la numérisation que l’on découvre si cet avantage se retrouve réellement dans le résultat final.

Trois solutions s’offrent à toi. Le laboratoire numérise le film lors du développement, généralement avec un Noritsu ou un Frontier, et pour la plupart des gens, c’est le meilleur point de départ, car il n’y a rien d’autre à payer que le supplément ; tu trouveras les prestations de chaque laboratoire dans notre aperçu des laboratoires photo dans les pays germanophones. Un scanner à plat avec unité de transparence est la solution lente, mais économique. Et photographier le film avec un appareil photo numérique est désormais la méthode la plus rapide et celle qui offre la meilleure résolution, à condition que le film soit bien plan.

C’est précisément là que tout se joue avec le film 120, car une bande de 61,5 millimètres de large se courbe davantage qu’une bande petit format, et chaque courbure fait perdre de la netteté sur les bords. Nous avons mesuré en détail la manière dont les différents porte-films résolvent ce problème dans un comparatif dédié, concurrence comprise : Comparatif de scanners de films 2026 — Negative Supply, Valoi, pixl-latr et autres modèles. Et si tu veux savoir comment monter un tel système, cette vidéo présente tout le processus.

Vidéo : « Configuration complète pour numériser des films avec un reflex : statif de reproduction, porte-films et source lumineuse expliqués », sur notre propre chaîne Ausgeknipst

Si tu en es encore au choix du film et pas encore à celui de l’appareil : tu trouveras dans Acheter du film analogique : quel film, quel ISO, quel format quel film 120 convient à quel usage.

Conclusion

Si tu as lu jusqu’ici et que tu hésites encore, une seule question suffit : Veux-tu porter l’appareil ou l’installer ? Si tu l’installes, prends une RB67 et tu ne t’agaceras jamais à cause d’une batterie vide ; si tu la portes, prends une 645 ou une C220 et tu ne t’agaceras jamais à cause du poids. La RZ67 est la bonne réponse pour celles et ceux qui travaillent en studio et veulent vraiment utiliser l’exposition automatique avec priorité au temps, et la C330 pour celles et ceux qui veulent photographier de près et aiment pour cela faire passer deux objectifs simultanément dans la monture.

Tu ne peux pas vraiment te tromper avec l’un de ces modèles, car le négatif est suffisamment grand dans les quatre cas pour voir immédiatement la différence avec le petit format.

En savoir plus et continuer à poser tes questions

Des retours d’expérience qui vont plus loin que n’importe quel guide d’achat : Anton McCloud à la recherche du 6x6 parfait sur 35mmc, l’aperçu complet du système RZ67 sur EMULSIVE, la C220 testée sur le long terme chez 50mmF2, la comparaison RB67 contre RZ67 de Brooklyn Film Camera et la 1000S sur Beyond the Aperture. Si tu as une question précise sur un modèle, r/AnalogCommunity est l’endroit où quelqu’un te répondra le plus rapidement.

Et pour finir, une information maison : la batterie nécessaire à ton modèle est indiquée dans notre aperçu des batteries pour Mamiya et, si tu ne sais pas quel kit te convient pour numériser tes films, le Film Scanner Finder te répond en trois questions.