Mamiya moyen format RB67, RZ67, C330, C220 et 645 : laquelle te convient ?

Photo de couverture : Eusebius, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Mamiya reste dans l'ombre des noms plus connus. Quand on parle de moyen format, on parle le plus souvent de Hasselblad ou de Rolleiflex, en oubliant que le fabricant japonais n'a rien à envier ni à l'un ni à l'autre. S'y ajoute un élément qui rend les choses encore plus confuses pour les débutants : Mamiya n'a pas construit un seul appareil moyen format, mais quatre systèmes complets qui, hormis le nom, n'ont presque rien en commun.

Pas étonnant donc qu'en tant que novice, on reste d'abord perplexe. Si tu tapes « Mamiya » sur un site de petites annonces, tu obtiens les quatre pêle-mêle, avec des prix entre 150 et 2.000 euros et sans la moindre indication sur ce qui les distingue vraiment. C'est précisément ce que ce guide démêle, sans désigner de vainqueur, car les quatre systèmes ont été conçus pour des personnes très différentes.

En toute transparence, dès maintenant : nous fabriquons des accessoires pour ces appareils, à savoir des bouchons, des adaptateurs, des pare-soleil et des pièces détachées, et nous avons donc un intérêt économique dans le choix de l'appareil que tu achètes. C'est pourquoi la phrase la plus importante de cet article se trouve au début et non en petits caractères : pour beaucoup de débutants, le RB67 est le bon choix, justement parce qu'il fonctionne sans pile. Il ne lui faut ni adaptateur, ni pile, ni rien de chez nous. Si, à la fin de cet article, c'est lui que tu choisis, nous aurons bien fait notre travail.

Sommaire

1. Les quatre univers Mamiya en un coup d'œil
2. Ce qui distingue vraiment les modèles
3. Quel Mamiya fonctionne encore sans pile ?
4. Objectifs : quatre montures, trois générations d'obturateurs
5. Dos, magasins et viseurs
6. Liste de contrôle pour l'achat et prix des systèmes en 2026
7. Numériser du 6x7

1. Les quatre univers Mamiya en un coup d'œil

Les quatre systèmes exposent le même film 120, mais ce qu'ils en font est si différent que la moitié de la décision d'achat se joue déjà là : c'est de cela que dépendent le nombre de vues par rouleau et le poids de l'ensemble au final.

RB67 : le bloc

Mamiya RB67 avec le Sekor 90 mm. Photo issue de notre propre stock.

Présenté en 1970 et fabriqué jusqu'en 2010 : un cube avec un soufflet à l'avant et un magasin à l'arrière qui pivote de 90 degrés, ce qui permet de passer du format portrait au format paysage sans basculer l'appareil. C'est exactement ce que signifie RB, abréviation de Revolving Back. Les obturateurs sont logés dans les objectifs et s'arment à l'aide d'un levier sur le boîtier ; il n'y a d'électronique nulle part. Avec un objectif 90 mm et un magasin 120, il pèse environ 2,7 kilos, ce qui montre clairement pour quoi il a été conçu : non pas pour la promenade, mais pour le trépied.

RZ67 : la variante modernisée

Mamiya RZ67. Photo issue de notre propre stock.

Sortie en 1982, avec le même principe, le même format et la même logique d'utilisation, mais avec un boîtier en plastique sur un châssis métallique, des obturateurs à commande électronique et une transmission de données de l'objectif au boîtier. Cela rend possibles la priorité à l'ouverture via le prisme à cellule et des demi-valeurs pour les vitesses d'obturation. Avec le 110 mm et le magasin, elle pèse environ 2,4 kilos, donc nettement moins que la RB67, mais sans différence spectaculaire.

C220 et C330 : les bi-objectifs à optiques interchangeables

Mamiya C330 Professional avec la paire d'objectifs 55 mm et le prisme monté. Photo issue de notre propre stock.

Les reflex bi-objectifs étaient nombreux, mais ceux à objectifs interchangeables venaient presque exclusivement de Mamiya, à part seulement la Koni-Omegaflex et la Contaflex, toutes deux rares. Sur la série C, la paire d'objectifs se retire d'un seul bloc, et comme la mise au point se fait en avançant toute la platine avant sur un soufflet, l'appareil s'approche plus près du sujet que n'importe quel Rolleiflex : avec l'objectif de 80 mm, jusqu'à environ 30 centimètres. Le format est le 6x6, le poids est de 1,7 kilo pour la C330 et d'un bon demi-kilo de moins pour la C220.

645 : le système maniable

Mamiya 645 avec le Sekor 80 mm et viseur de poitrine. Photo issue de notre propre stock.

Fabriquée à partir de 1975, avec un obturateur à rideaux dans le boîtier, des objectifs sans obturateur propre ainsi que des viseurs interchangeables et, à partir de la deuxième génération, des magasins interchangeables. Une 645 Pro avec 80 mm, magasin et prisme à cellule pèse environ 1,55 kilo, et c'est la catégorie dans laquelle le moyen format cesse d'être un problème de transport. En contrepartie, le négatif de 6x4,5 cm est le plus petit des quatre, ce qui correspond tout de même à environ deux fois et demie une vue au petit format.

Compte en vues par rouleau, pas en centimètres. La différence entre 10 et 16 vues par film paraît minime, mais au quotidien, elle compte beaucoup. Un week-end avec le RB67, c'est vite cinq rouleaux et donc cinquante vues, alors qu'avec la même quantité de film, le 645 en donne quatre-vingts. Si tu développes tes films toi-même, tu remarques la différence au temps passé dans les bains, et si tu les confies à un labo, tu la remarques sur la facture.

La version courte en allemand en vidéo

Si tu veux savoir comment ce bloc se tient en main avant de dépenser 600 euros : ARS Analog a présenté le RB67 Pro S en détail en allemand, y compris la question de savoir s'il est l'alternative la moins chère au Hasselblad.

Vidéo : « Mamiya RB 67 | Die große Hasselblad-Alternative », chaîne ARS Analog

Et le Mamiya 7 ? Et le Press ?

Deux autres familles Mamiya reviennent sans cesse dans les recherches, mais n'ont pas leur place dans cette comparaison, car ce ne sont pas des reflex.

Les Mamiya 7 et 7II, sortis respectivement en 1995 et 1999, sont des appareils télémétriques 6x7 : légers, silencieux et dotés d'objectifs qui comptent parmi les meilleurs jamais calculés pour le moyen format, et chers en conséquence. Il n'y a ni miroir, ni soufflet, ni magasins interchangeables, mais l'ensemble reste sous le kilo. Si tu veux ce format tout en partant en randonnée, c'est là que tu atterris. Le Mamiya 6 est l'équivalent 6x6 avec fût d'objectif rétractable.

Mamiya Press, Super 23 et Universal sont en revanche des appareils de presse des années soixante, avec télémètre, objectifs interchangeables et dos pour film en rouleau ou Polaroid. Ils sont robustes, lourds et, comparés à tout le reste ici, ridiculement bon marché, mais ils apportent leur propre univers d'accessoires qu'il faut d'abord apprendre à connaître.

2. Ce qui distingue réellement les modèles

Chaque famille compte trois à sept variantes, et les différences sont rarement spectaculaires. Certaines décident toutefois si un objectif s'adapte ou si un joint d'étanchéité à la lumière effrité va gâcher ton film. Voici les points qui comptent vraiment à l'achat.

RB67 : Professional, Pro-S, Pro-SD

Le premier RB67 de 1970 sait faire tout ce que font les suivants, il lui manque seulement les filets de sécurité : pas de verrouillage de la mise au point ni de blocage de la double exposition. Le Pro-S de 1974 ajoute les deux et c'est la version que l'on croise le plus souvent sur le marché de l'occasion. Le vrai saut arrive avec le Pro-SD de 1990, dont la baïonnette mesure 61 au lieu de 54 millimètres, dont les magasins se passent de joints en mousse et qui est le seul à accepter les deux derniers-nés du système, à savoir le 500 mm APO et le 75 mm Shift.

Pour chercher des objectifs, retiens surtout une chose : les objectifs K/L plus récents s'adaptent aux trois boîtiers. Sur le Pro et le Pro-S, ils se montent directement ; sur le Pro-SD, il faut retirer une bague à l'arrière de l'objectif. À l'inverse, la restriction ne concerne que les deux objectifs L mentionnés plus haut.

RZ67 : Pro, Pro II, Pro IID

Treize ans séparent la première et la deuxième version, et cela se remarque à peine. Le Pro de 1982 possède l'obturateur électronique de 8 s à 1/400 s par valeurs entières. Le Pro II de 1993 ajoute une commande de mise au point fine à droite du module de mise au point, des demi-valeurs pour les vitesses et la priorité à l'ouverture avec le prisme à mesure. Le Pro IID de 2004 intègre une interface pour dos numériques, et si tu photographies en argentique, tu la paies sans aucune contrepartie, et nettement, comme le montre la comparaison des prix plus bas.

Qui achète un RZ67 achète donc en général un Pro ou un Pro II, et en photographie rapprochée, la mise au point fine du Pro II est l'argument le plus tangible en faveur du plus récent.

Série C : deux lignes, pas une seule gamme

Photo : DANYvanvee, domaine public via Wikimedia Commons

La série C s'étend de 1956 à 1994 et se divise au milieu des années soixante en deux lignes parallèles qui coexistent jusqu'à la fin :

• La ligne simple : Mamiyaflex C, C2, C3, C22, puis C220 (1968) et C220f (1982). L'avancement du film se fait par un bouton, l'obturateur est armé séparément à la main et le verre de visée n'est pas interchangeable.
• La gamme confortable : C33, puis C330 (1969), C330f (1972) et C330s (1983). Ici, une manivelle remplace le bouton, l'obturateur s'arme en même temps que l'avance du film, et s'y ajoutent un verrouillage contre la double exposition, un indicateur automatique de parallaxe dans le viseur et une aiguille qui affiche aussi le facteur de prolongation d'exposition en proxiphotographie. Les verres de visée sont interchangeables.

Devoir effectuer deux gestes au lieu d'un seul sur la C220 n'est pas un drame au quotidien ; l'absence de verrouillage contre la double exposition l'est davantage. En contrepartie, elle est plus légère d'environ un demi-kilo (le boîtier sans objectif pèse environ 1.050 grammes) et généralement nettement moins chère. L'indicateur de parallaxe de la C330 prend toute sa valeur précisément quand tu déploies le soufflet, c'est-à-dire dans la discipline pour laquelle on achète cet appareil.

Vidéo : « Mamiya C330 compared to a Mamiya C220 », chaîne Romping Bronco. Les deux appareils côte à côte, avec une comparaison directe de leur utilisation.

645 : première génération en métal, deuxième génération modulaire

Photo : Jacopo188, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

La première génération, avec la M645 à partir de 1975, la M645 1000S à partir de 1976 et la M645J à partir de 1979, est entièrement en métal, ce qui la rend compacte et dense. En revanche, elle n'a pas de magasins interchangeables, seulement des inserts film amovibles : tu peux donc précharger deux inserts, mais pas changer de type de film en milieu de rouleau. Par rapport à la M645, la 1000S ajoute le 1/1000 s, un retardateur et le bouton de contrôle de profondeur de champ, ce qui en fait clairement le meilleur choix au sein de la première génération, tandis que la J est la version allégée, sans relevage anticipé du miroir.

Photo : Eric Gaba (Sting), CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

La deuxième génération, avec la 645 Super à partir de 1985, la 645 Pro à partir de 1993 et la 645 Pro TL à partir de 1997, possède une coque en plastique sur un châssis métallique et de vrais magasins interchangeables avec volet de protection. C'est seulement là que le système devient ce qui a fait sa réputation : boîtier, viseur, magasin et poignée se combinent librement. Entre la Pro et la Pro TL, la seule différence pratique est la mesure flash TTL avec les flashs Metz compatibles. La 645E de 2000 est la version économique, avec prisme de mesure fixe et compartiment film fixe : légère et bon marché, mais sans la modularité pour laquelle on vient ici d'ordinaire.

Vidéo : « Mamiya 645 Super, Pro and Pro TL cameras », chaîne Jonathan Harris at Worldwide Camera Exchange. Les trois boîtiers de la deuxième génération expliqués côte à côte.

Les modèles autofocus à partir de 1999, c'est-à-dire 645AF, AFD, AFD II, AFD III, DF et DF+, forment un chapitre à part. Ils acceptent certes les anciens objectifs, mais ne mesurent avec eux qu'à ouverture réelle, et leur intérêt aujourd'hui tient surtout au fait qu'on peut y monter des dos numériques Phase One. Pour débuter en argentique, ils sont la mauvaise bifurcation.

Si tu veux aller plus loin : la Wikipédia anglophone retrace l'historique des modèles de manière rigoureuse et avec des sources : RB67, RZ67, série C et 645. Pour la série C, la vue d'ensemble du système de Thomas Eisl vaut aussi le détour : elle passe en revue tous les boîtiers et objectifs, compatibilités comprises. Et les modes d'emploi originaux se trouvent tous chez Butkus, gratuitement, avec la demande d'un petit don pour l'exploitant.

3. Quel Mamiya continue de fonctionner sans pile ?

Photo : THomas Hebert, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

C'est sur ce point que les quatre systèmes divergent le plus, et il passe inaperçu dans la plupart des guides d'achat, parce qu'on ne s'en rend compte qu'une fois dehors, quand plus rien ne fonctionne.

C'est un véritable argument d'achat et non un détail. Si tu photographies dehors en hiver, si tu photographies rarement et que l'appareil reste ensuite des mois dans le placard, ou si tu n'as tout simplement pas envie d'une chose de plus qui peut se vider, un RB67 ou un C330 te conviendra très bien. Aucun des deux ne nous fait vendre quoi que ce soit, car il n'existe tout simplement pas d'adaptateur de pile pour eux.

Quelle pile va dans quel modèle : tout est détaillé sur notre aperçu des piles pour Mamiya, avec l'adaptateur adapté et le mode d'emploi d'origine pour chaque modèle. En bref : les RZ67 Pro, Pro II et Pro IID fonctionnent, tout comme tous les 645 manuels, c'est-à-dire 1000S, J, Super, Pro, Pro TL et E, avec une 4LR44 ou une 4SR44, et donc tous avec la même pile de 6 volts. Les modèles autofocus ont besoin d'une 2CR5 (645AF) ou de six piles AA (famille AFD), et les Mamiya 7 et 7II utilisent également la 4LR44.

Si ton appareil fait partie des modèles 4LR44, tu as deux options. La pile d'origine existe sous forme de pile bloc, mais elle est chère et on ne la trouve pas partout. Quatre piles bouton SR44 ou LR44 ordinaires donnent les mêmes 6 volts dès qu'elles sont placées dans un manchon adaptateur : l'oxyde d'argent (SR44) maintient une tension plus stable, ce qui profite au posemètre et aux vitesses d'obturation, tandis que l'alcaline (LR44) se trouve au besoin dans n'importe quel supermarché.

Adaptateur de pile V28PX, pour RZ67, 645 et Mamiya 7 (EUR 19,95) · Sabot froid avec niveau à bulle pour la griffe porte-accessoires latérale (EUR 24,95)

Mesurer sans posemètre intégré

Le revers de l'absence de piles, c'est que le RB67 et la série C ne mesurent absolument rien dans le boîtier. Pour y remédier, tu as trois options. Un posemètre à main externe est la plus précise et fonctionne sur n'importe quel appareil. Un viseur à cellule, le prisme CdS pour le RB, le CdS-Porrofinder pour la série C, mesure à travers l'objectif, coûte d'occasion entre 60 et 250 euros et nécessite finalement quand même une LR44. Et il reste la voie que beaucoup d'utilisateurs de TLR empruntent réellement, à savoir l'application posemètre sur le smartphone, fixée mécaniquement à l'appareil.

Vidéo : « The best light meter hack for the Mamiya C330 », sur notre propre chaîne Ausgeknipst. Trente secondes pendant lesquelles la griffe porte-accessoires latérale du C330 devient enfin utile.

Une précision encore : si les anciens posemètres mesurent souvent de travers avec les piles modernes, c'est une histoire de mercure, et nous y consacrons un article à part : Problèmes et solutions pour l'alimentation des appareils photo argentiques. Pour les modèles Mamiya de cet article, cela ne joue toutefois aucun rôle, car ils ont été conçus dès le départ pour des piles de 6 volts qui existent toujours aujourd'hui, inchangées.

4. Objectifs : quatre montures, trois générations d'obturateurs

C'est ici que se trouve l'investissement raté le plus fréquent quand on débute avec Mamiya. Les quatre systèmes ne partagent pas un seul objectif, et au sein de la série C, même les bouchons et les filtres ne passent pas d'un objectif à l'autre. Quelques règles de base t'éviteront des erreurs coûteuses.

RB67 : Sekor C et K/L

Photo : Vitaly baranov, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Chaque objectif RB possède son propre obturateur central mécanique avec sa bague des vitesses ; l'armement se fait sur le boîtier et le déclenchement, au choix, sur le boîtier ou directement sur l'objectif. Les anciens Sekor C sont bons, les K/L plus récents sont optiquement identiques aux formules RZ tout en étant souvent moins chers que leurs frères RZ.

La règle à retenir ne vaut que dans un sens : les objectifs RB fonctionnent sur le RZ67, en mode dit L, car ils règlent eux-mêmes leur vitesse, mais les objectifs RZ ne fonctionnent pas sur le RB67. Il leur manque la bague des vitesses mécanique, car la vitesse est gérée par l'électronique du boîtier RZ. Si tu t'intéresses aux deux systèmes, achète donc des optiques RB.

RZ67 : Sekor Z

Obturateur central électronique dans l'objectif, la vitesse se règle sur le boîtier. La gamme va du fisheye de 37 mm jusqu'au 500 mm, et le 110 mm f/2,8 est le plus compact et le plus lumineux de la série et passe pour l'objectif portrait du système. Pour le paysage, beaucoup choisissent le 50 mm ou le 65 mm, tous deux disponibles dans une version ultérieure avec élément flottant, qui gagne nettement en qualité à courte distance.

Dans la série C, l'objectif apporte son propre obturateur

Photo : pluzz, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

L'objectif de visée et l'objectif de prise de vue sont montés sur une platine commune et se retirent ensemble, tandis qu'un volet dans le boîtier empêche la lumière d'atteindre le film pendant l'opération, tu peux donc changer en milieu de rouleau. Il existait sept focales : 55, 65, 80, 105, 135, 180 et 250 mm.

Les obturateurs ont connu trois générations, et cela ne concerne pas seulement la vitesse la plus rapide :

• Première série chromée, Seikosha-MX : 1 s à 1/400 s.
• Deuxième série chromée, Seikosha-S : 1 s à 1/500 s plus B.
• Série noire, Seiko, les plus récents, avec des diamètres frontaux plus grands.

Le chrome et le noir ont des diamètres différents, et c'est le motif de retour le plus fréquent que nous voyons dans la gamme Mamiya. Un bouchon d'objectif ou un adaptateur de filtre qui s'adapte sur un 80 mm f/2,8 noir ne s'adapte pas sur la version Seikosha du même objectif, car le fût y est plus étroit. De plus, tous les objectifs ne s'arment pas automatiquement sur tous les boîtiers. Avant de commander des accessoires, vérifie donc si ton objectif est chromé ou noir et quel nom d'obturateur figure sur la bague à l'avant.

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645 : obturateur à rideaux dans le boîtier, avec un piège pour le flash

Sur la 645, l'obturateur se trouve dans le boîtier et les objectifs sont de simples optiques, ce qui les rend plus légers et moins chers, mais pose un problème : la première génération ne synchronise le flash que jusqu'à 1/60 s. Si tu veux déboucher en extérieur, il te faut l'un des rares objectifs à obturateur central intégré, qui synchronisent jusqu'à 1/500 s, disposent de leur propre prise flash et exigent que l'obturateur du boîtier soit réglé sur 1/30 s ou plus lent.

Les abréviations sur les objectifs s'expliquent vite : C signifie multicouche sur tous les objectifs 645 manuels, N désigne la construction plus récente à partir de la deuxième génération de boîtiers, et A ou APO des formules apochromatiques. Tous les objectifs manuels s'adaptent sur tous les boîtiers manuels ainsi que sur les boîtiers autofocus, avec alors une mesure à diaphragme fermé.

Ce que coûtent vraiment les objectifs en 2026 : Un coup d'œil par sondage sur le stock de Kamerastore en août 2026, donc de la marchandise contrôlée avec garantie, donne 168 euros pour le 80 mm f/2,8 Sekor C de la 645, 417 euros pour le 110 mm f/2,8 Sekor C, 129 à 139 euros pour le 127 mm f/3,8 Sekor C de la RB et 179 à 249 euros pour le 180 mm f/4,5 de la même série. Pour les objectifs RZ, le 180 mm f/4,5 Sekor Z se situe entre 174 et 275 euros, tandis que le très recherché 110 mm f/2,8 Sekor Z W se situe entre 519 et 799 euros. Entre particuliers, sur Kleinanzeigen et eBay, tu paies d'expérience trente à quarante pour cent de moins, mais sans contrôle et sans droit de retour.

Pour débuter avec la série C, le meilleur aperçu est d'ailleurs une vidéo en anglais : Dan Bullman passe en revue d'une traite l'utilisation, le changement d'objectif et la mise au point rapprochée de la C330.

Vidéo : « MAMIYA C330 Review and Tutorial, The Most Versatile TLR of All-Time », chaîne Dan Bullman Photography

5. Dos, magasins et viseurs

Photo : Vitaly baranov, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Les magasins interchangeables sont l'argument que le moyen format oppose au petit format, parce que tu peux passer du noir et blanc à la couleur en milieu de rouleau sans sacrifier le film. Seulement, les quatre systèmes Mamiya ne partagent pas cette capacité de manière égale.

La phrase la plus importante de ce tableau se trouve à la première ligne. Les magasins RB67 des générations Pro et Pro-S assurent leur étanchéité avec de la mousse, et la mousse des années soixante-dix n'est plus aujourd'hui que des miettes. Quand une offre RB bon marché donne des négatifs striés, cela vient presque toujours de là et presque jamais de l'appareil, alors que les magasins Pro-SD ont résolu le problème dès leur conception. Pour savoir comment remplacer toi-même un joint, consulte notre guide de remplacement des joints d'étanchéité à la lumière.

Vidéo : « How to load and unload a Mamiya RB67 back/film magazine », chaîne Valentin Ahles Photography. Le chargement est presque identique sur les RB et les RZ.

Le viseur est le moyen le moins cher de gagner en confort

Les quatre systèmes acceptent différents viseurs, et c'est presque toujours le viseur de poitrine qui est fourni de série ; il montre certes une image inversée latéralement, mais il est léger et lumineux. Au-delà, il existe des viseurs à loupe (Chimney), des prismes et des prismes avec posemètre. Côté prix, c'est le levier le plus avantageux de tout le système : chez Kamerastore, en août 2026, un prisme CdS coûtait 61 euros, un prisme PD 72 euros et un viseur Chimney 112 euros, et seul le prisme FE701-AE pour la RZ67 coûtait 239 euros.

Pour la série C, il existe une voie particulière. Le Porrofinder d'origine est rare et cher, alors que les prismes TTL pour le Kiev 88 se trouvent en grande quantité. Avec l'adaptateur adéquat, ils se montent sur les C330 et C220 et apportent une mesure de la lumière que ces appareils n'ont jamais eue d'origine.

Changement de format et l'astuce du petit format

Sur la RB67 et la RZ67, tu peux passer à 16 vues par rouleau avec un magasin 6x4,5. Sur la RB67, il y a toutefois un piège, car le viseur continue d'afficher le champ 6x7 complet, si bien que tu composes à l'aveugle sur les bords. Pour y remédier, il existe des masques de visée que l'on pose sur le verre de visée.

L'autre voie va dans la direction opposée : du film 35 mm dans un appareil moyen format. Comme la fenêtre d'image est plus large que le film petit format, la perforation est elle aussi exposée, et on obtient un format panoramique avec des sprocket holes visibles, pour lequel il faudrait sinon acheter un appareil dédié.

Masque de visée 6x4,5 pour la RB67 (EUR 24,95) · Film 35 mm dans un magasin 120 : panorama avec perforations (EUR 19,95) · Cache de magasin RB67, protège les surfaces d'étanchéité dans le sac (EUR 34,95) · Cache de magasin RZ67 Pro et Pro II (EUR 24,95)

6. Liste de contrôle d'achat et prix des systèmes en 2026

Photo : Rémi Kaupp, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Voici jusqu'où se déploie le soufflet d'un appareil de la série C, et c'est précisément cet état que tu devrais vérifier à l'achat.

Trois des quatre systèmes font la mise au point par soufflet, et tous les quatre fonctionnent avec des obturateurs qui peuvent avoir cinquante ans. La liste suivante est triée par fréquence : en haut figure donc ce qui a le plus de chances d'être défectueux.

1. Inspecter le soufflet dans l'obscurité. Déploie entièrement le soufflet, place une lampe de poche à l'intérieur, éteins la lumière : chaque point lumineux dans les plis est un trou. Cela vaut aussi bien pour la RB67 et la RZ67 que pour la série C ; c'est réparable, mais ce n'est pas quelque chose qu'on veut découvrir une fois rentré chez soi.
2. Écouter l'obturateur à toutes les vitesses. Les obturateurs centraux se gomment avec l'âge. Une seconde doit s'écouler de façon nettement audible et 1/400 s doit claquer ; si la lamelle colle aux vitesses lentes ou reste complètement ouverte, un nettoyage s'impose. Sur la RZ67, insère d'abord une pile 4LR44, sinon tu ne testes que la vitesse de secours.
3. Vérifier la présence d'huile sur les lamelles du diaphragme. Un film d'huile sur les lamelles finit tôt ou tard par ralentir l'obturateur, et tu le reconnais à un reflet brillant lorsque tu regardes à travers l'objectif à contre-jour.
4. Prendre les magasins au sérieux. Le volet est-il fourni, le mécanisme compte-t-il correctement et se remet-il à zéro à l'ouverture ? Sur les RB67 Pro et Pro-S s'ajoute la question des joints en mousse. Un magasin d'occasion coûte entre 225 et 330 euros et vaut donc, pour certaines offres, plus que la moitié de l'appareil.
5. Examiner l'objectif face au ciel. Fais attention au voile, aux champignons et au baume dégradé entre les lentilles. La poussière n'est pas grave, les champignons, si.
6. La mousse de la chambre du miroir et sous le verre de visée. Si elle se décompose, les miettes se retrouvent sur le miroir et dans le viseur.
7. Sur les RB et RZ : le Revolving Adapter tourne-t-il correctement ? Il doit s'enclencher nettement en format paysage et en format portrait, et les lignes de cadrage dans le viseur doivent suivre.
8. Sur la série C : les deux objectifs montrent-ils la même chose ? Fais la mise au point sur un sujet et vérifie que l'échelle des distances est plausible, car l'objectif de visée et l'objectif de prise de vue sont appariés en usine et un objectif remplacé isolément peut dérégler cet accord. Vérifie aussi que le volet anti-lumière se ferme correctement lors du changement d'objectif.
9. Sur la 645 : apporter une pile. Sans pile, tu ne peux rien vérifier du tout sur une 645, et glisser dans sa poche une 4LR44 à deux euros avant de dépenser 400 euros est l'assurance la moins chère de cet article.
10. La complétude compte. Viseur de poitrine, bouchon de boîtier, bouchon d'objectif, manivelle ou poignée, volet de magasin : rachetés séparément, ils atteignent vite cent euros et plus.

Ce que ça coûte : un instantané

Les prix du moyen format d'occasion varient fortement, c'est pourquoi tu ne trouveras pas ici de fourchette inventée, mais un coup d'œil daté dans le stock d'un revendeur qui contrôle son matériel. Tous les chiffres proviennent de l'offre de Kamerastore en août 2026, donc du matériel contrôlé avec garantie, et par conséquent le haut du marché.

Entre la Pro IID et la Pro II, il y a près de 700 euros pour une interface numérique, et si tu photographies en argentique, tu n'obtiens exactement rien en échange. La même logique s'applique un cran plus bas : entre une RB67 Professional de 1970 et une Pro-SD de 1990, il y a environ 400 euros d'écart, et le supplément en vaut la peine si tu veux des magasins sans joint en mousse, pas parce que l'ancien appareil photographie moins bien.

Entre particuliers, c'est-à-dire via Kleinanzeigen ou eBay, les prix sont d'expérience trente à quarante pour cent plus bas, mais tu achètes sans vérification. Nous avons expliqué dans un article dédié comment procéder méthodiquement lors d'un achat d'occasion entre particuliers : Acheter un appareil argentique d'occasion, où chercher, quoi vérifier, combien payer.

Si quelque chose est malgré tout défectueux

Les obturateurs centraux et les soufflets relèvent de l'artisanat et non de l'électronique, c'est pourquoi une grande partie de ces pannes peut être réparée, et ce à des prix proportionnés à la valeur de l'appareil. Nous tenons à jour une liste d'ateliers de réparation en Allemagne et à l'international, que tu peux filtrer par rayon. Et avant de confier un appareil à une révision complète, lis notre article Chaque appareil argentique « cassé » a-t-il besoin d'un CLA ?, car le problème est souvent moins important que le devis.

Deux avis honnêtes venus de l'extérieur

Dans sa vidéo, Willem Verbeeck explique pourquoi la RZ67 est pour lui le meilleur appareil moyen format, et cite aussi les points sur lesquels elle agace au quotidien.

Vidéo : « The Best Medium Format Film Camera, Mamiya RZ67 Review », chaîne Willem Verbeeck

Et si tu veux savoir ce que l'on ressent en débutant avec le 645 sans jamais avoir fait de photo argentique auparavant : Baris Yener a documenté exactement cela en allemand, avec un M645 et un film qui n'existe plus aujourd'hui.

Vidéo : « Première fois en photographie argentique, Mamiya M645 + Fuji PRO 400H à l'essai », chaîne Baris Yener

La réponse courte à « alors, lequel ? »

7. Numériser le 6x7

Un négatif 6x7 offre environ quatre fois et demie la surface d'une prise de vue au petit format, et c'est précisément pour cela qu'on s'inflige ces appareils. Mais ce n'est qu'au moment de la numérisation que se décide si cet avantage se retrouve vraiment au bout du compte.

Trois options s'offrent à toi. Le laboratoire scanne en même temps que le développement, le plus souvent sur un Noritsu ou un Frontier, et pour la plupart, c'est le meilleur point de départ, car rien ne s'ajoute à part le supplément ; quel laboratoire propose quoi, tu le trouveras dans notre aperçu des laboratoires photo dans les pays germanophones. Un scanner à plat avec unité de transparence est la voie lente, mais économique. Et la reproduction avec un appareil photo numérique est désormais la voie la plus rapide et supérieure en résolution, à condition que le film soit bien à plat.

C'est précisément de cela que tout dépend avec le film 120, car une bande de 61,5 millimètres de large ondule davantage qu'une bande de petit format, et chaque bombement coûte de la netteté sur les bords. Nous avons mesuré dans un comparatif dédié comment les différents supports résolvent ce problème, concurrence comprise : Comparatif Film Scanner 2026 : Negative Supply, Valoi, pixl-latr et autres en un coup d'œil. Et si tu veux savoir comment un tel dispositif se monte concrètement, cette vidéo montre l'ensemble du processus.

Vidéo : « Complete DSLR Film Scanning Setup: Copy Stand, Film Holders & Light Source Explained », notre propre chaîne Ausgeknipst

Kit Film Scanner pour 120, 6x4,5 à 6x9, sans verre (à partir de EUR 54,95) · Spire de développement pour film 70 mm (magasins longs RB67) (EUR 44,95)

Si tu en es encore au choix du film et pas encore à celui de l'appareil : quel film 120 convient à quel usage, tu le trouveras dans Acheter un film argentique, quel film, quelle ISO, quel format.

Conclusion

Si tu as lu jusqu'ici et que tu hésites encore, une seule question t'aidera à avancer : Veux-tu porter l'appareil ou l'installer ? Celui qui l'installe prend un RB67 et ne s'agace jamais d'une pile vide, celui qui le porte prend un 645 ou un C220 et ne s'agace jamais du poids. Le RZ67 est la bonne réponse pour tous ceux qui travaillent en studio et utilisent vraiment la priorité à l'ouverture, et le C330 pour tous ceux qui veulent s'approcher et qui, pour cela, glissent volontiers deux objectifs à la fois dans la baïonnette.

Tu ne peux pas vraiment te tromper avec l'un ou l'autre, car sur les quatre, le négatif est assez grand pour voir immédiatement la différence avec le petit format.

Pour aller plus loin et poser tes questions

Des retours d'expérience qui vont plus loin que n'importe quel guide d'achat : Anton McCloud sur la quête du 6x6 parfait sur 35mmc, l'aperçu complet du système RZ67 sur EMULSIVE, le C220 en test longue durée chez 50mmF2, le comparatif RB67 contre RZ67 de Brooklyn Film Camera et le 1000S chez Beyond the Aperture. Si tu as une question précise sur un modèle, r/AnalogCommunity est l'endroit où quelqu'un te répondra le plus vite.

Et pour finir, un mot qui nous concerne : quelle pile il faut à ton modèle, tu le trouveras sur notre aperçu des piles pour Mamiya, et si tu ne sais pas quel kit te convient pour la numérisation, le Film Scanner Finder te répond en trois questions.