Film 110 pocket : le guide complet pour couper, charger, développer et numériser

Le film 110 connaît un renouveau : grâce aux cartouches réutilisables, vous pouvez exposer n’importe quelle émulsion dans ce format compact. Ce guide vous explique pas à pas comment recouper du film 35 mm au format 110, charger vous-même vos cartouches, développer le film puis le numériser.

Pour chacune de ces étapes, nous fabriquons l’outil qui va avec : un coupe-film pour film 35 mm, des cartouches rechargeables réutilisables, une spire de développement pour le 16 mm et des porte-films pour la numérisation. Vous retrouverez l’ensemble, classé par étape, sur la page récapitulative Le système 110 Pocketfilm.

Bob Janes a signé ce qui est sans doute le guide en anglais le plus détaillé sur le format 110, de la cartouche jusqu’au scan. Andrew Long documente la numérisation avec des optiques en monture C et ses workflows en 110. Une lecture absolument incontournable. Lire l’article.

Le format pocket 110 connaît un véritable renouveau. Ces appareils compacts se glissent dans n’importe quelle poche de veste, et grâce aux cartouches réutilisables, vous pouvez exposer l’émulsion de votre choix au format 110. Mais quand on se lance dans l’univers du film pocket, les questions ne manquent pas : quel appareil ? Quel film ? Comment le charger ? Comment le développer ? Comment le numériser ?

Tout ce qu’il faut savoir, du choix de l’appareil jusqu’au scan final. Avec des conseils pratiques venus de la communauté et des recommandations de produits concrètes.

Sommaire

1. Quel appareil 110 choisir ?
2. Que mettre dans la cartouche 110 ?
3. Ce qui compte dans une cartouche
4. À quoi faire attention à la prise de vue ?
5. Faire développer ou développer soi-même ?
6. Comparatif des méthodes de numérisation
7. Numériser avec le dispositif Ausgeknipst

1. Quel appareil 110 choisir ?

Le format 110 offre un choix d’appareils étonnamment varié, des simples Instamatic en plastique jusqu’au plus petit reflex du monde. Que vous cherchiez un contrôle maximal ou une simplicité maximale, vous trouverez l’appareil qu’il vous faut.

Les principaux appareils 110 en un coup d’œil

* Avec un film non perforé : le Pentax Auto 110 fonctionne. Vous armez comme d’habitude en actionnant deux fois le levier. Comme aucune perforation ne vient arrêter l’avance, l’espacement entre les vues augmente vers la fin du rouleau ; Bob Janes (35mmc) a obtenu 21 vues avec une bande découpée dans un film 120. L’Auto 110 Super fonctionne si vous cassez la languette sécable inférieure de la cartouche. Si elle reste en place, le déclencheur est bloqué dès qu’une cartouche est chargée. Le Canon 110ED fonctionne également ; si son déclencheur se bloque avec une cartouche en place, cassez la languette sécable inférieure. Lors du test d’un client, l’appareil pour enfants Fisher-Price 3815 a lui aussi fonctionné. Nous n’avons pas testé le Minox 110S, le Canon 110E, le Minolta Pocket Autopak 470 ni le Vitoret 110 de base avec un film non perforé : testez votre appareil au préalable (voir la procédure de test plus bas). Le Voigtländer Vitoret 110 EL ne convient pas : sans perforation, son obturateur ne se déclenche pas, même une fois la languette sécable cassée. Lors du test d’un client, le Kodak Cameo Motor 110 n’a pas fonctionné non plus sans perforation. Le Kodak Pocket Instamatic 60 ne convient pas non plus : l’avance du film fonctionne, mais sans perforation l’obturateur ne s’arme pas.

** Rollei A110 : avance du film par système push-pull. Avec un film d’origine, l’appareil ne fait avancer le film quand on referme puis rouvre le boîtier que si l’on a déclenché auparavant ; font exception l’avance jusqu’à la première vue et l’enroulement après la dernière (merci à notre lecteur Tilman pour la correction). C’est la perforation qui arrête l’avance. Sans perforation, cette butée disparaît, c’est pourquoi nous recommandons le Pentax Auto 110 pour le film non perforé. Le Rollei E110 (priorité à l’ouverture, cellule CdS) pose le même problème. Sur l’Agfamatic 6008 qui, comme le Rollei, ne fait avancer le film qu’après le déclenchement, quand on referme puis rouvre le boîtier coulissant, le déclencheur s’est même bloqué sans perforation lors du test d’un client, y compris avec la languette sécable cassée ; même constat pour les Agfamatic 2000, 4008 Telepocket et 6000. Ces quatre Agfamatic ne conviennent pas au film non perforé.

*** Minolta : la compatibilité avec le film non perforé est limitée et doit être vérifiée sur chaque exemplaire (voir la procédure de test plus bas). Sur le Minolta Autopak 460 Tx et le Weathermatic A, le déclencheur s’est bloqué sans perforation lors du test d’un client : aucun des deux ne convient donc à cet usage.

**** Lomomatic 110 : avance du film par système push-pull, comme sur le Rollei A110, ce qui le rend délicat avec un film chargé par vos soins. S’y ajoute un mécanisme d’armement réputé fragile (la communauté signale des mécanismes cassés, même avec du film d’origine). Nous ne l’avons pas testé nous-mêmes. À utiliser à vos risques et périls.

ISO, flash et mode d’emploi : les appareils 110 lisent la sensibilité sur la cartouche. La première valeur correspond aux cartouches normales, la seconde aux cartouches dont la languette ISO a été cassée (plus de détails dans la partie sur les cartouches rechargeables). « Fixe » signifie que l’appareil ne connaît que cette valeur ; le Canon 110ED 20, sorti plus tard, gère en plus l’ISO 400. La colonne Flash indique le flash avec lequel le mode d’emploi fait travailler l’appareil ; aucun de ces appareils n’a de flash intégré. Marco Andrés nous a suggéré ces trois colonnes et les quatre appareils supplémentaires ; nous avons vérifié les valeurs dans les modes d’emploi d’origine.

Notre recommandation : le Pentax Auto 110

Le Pentax Auto 110 est le meilleur appareil 110, point final. Pourquoi ?

1. Objectifs interchangeables : un véritable système reflex au format de poche, avec un grand-angle de 18mm, un standard de 24mm, un 50mm portrait et un 70mm télé
2. Excellente optique : les objectifs Pentax donnent des images étonnamment nettes pour le format 110
3. Accepte le film non perforé : vous armez comme d’habitude en actionnant deux fois le levier, et l’espacement entre les vues augmente vers la fin du rouleau. Le modèle suivant, l’Auto 110 Super, fonctionne aussi si vous cassez la languette sécable inférieure de la cartouche.
4. Disponibilité : le Pentax Auto 110 est assez courant sur le marché de l’occasion

Les six objectifs, les deux flashs, les winders et ce qui distingue les deux boîtiers sont présentés dans notre guide du Pentax Auto 110 et de l’Auto 110 Super.

Le conseil petit budget, le Canon 110ED : pour €50–150, vous avez un appareil étonnamment bon, avec trois réglages d’exposition (soleil/nuages/intérieur) et une mise au point télémétrique à partir de 0,6m.

David Hancock, Pentax Auto 110 Camera Review with Sample Photos

Compatibilité avec le film que vous chargez vous-même

Tous les appareils 110 ne fonctionnent pas avec un film sans perforation. Sur certains modèles, c’est la perforation qui sert à armer l’obturateur. Pour le vérifier :

1. Ouvrez le dos et retirez la cartouche
2. Actionnez l’avance du film
3. Appuyez sur le déclencheur

L’obturateur se déclenche ? → Bon signe, mais ce n’est pas encore une preuve : certains appareils ne se bloquent qu’une fois la cartouche en place, par exemple le Pentax Auto 110 Super tant que la languette sécable de la cartouche n’est pas cassée.
Il ne se déclenche pas ? → Cet appareil a besoin d’un film perforé.

Notre classement détaillé des appareils, avec exemples de photos et conseils d’achat. Voir le guide des appareils.

2. Que mettre dans la cartouche 110 ?

Analog Insights, test de la Lomomatic 110 avec des photos d’exemple

Pour vous procurer du film 110, deux solutions : l’acheter tout prêt (Lomography) ou le couper vous-même. La voie du fait-maison revient non seulement moins cher, elle vous laisse aussi choisir librement parmi toutes les pellicules du marché.

Option 1 : Lomography, le seul fabricant

Lomography détient un monopole de fait sur le film 110 neuf. Depuis que Fujifilm a arrêté la production en 2009, il n’existe plus aucune autre source :

Payer €12–18 le film pour 24 vues au format 13×17mm, c’est extrêmement cher. À titre de comparaison : un film 35mm de 36 poses (24×36mm, des négatifs presque 4× plus grands !) coûte souvent moins cher.

Notre solution pour du film 110 bon marché : vous coupez un film 35mm classique à 16 mm avec notre coupe-film (39,95 €), puis vous le chargez dans notre cassette réutilisable à 29,95 €. Un HP5+ à environ 7 € donne deux chargements, soit environ 3,50 € par film. La cassette fonctionne dans le Pentax Auto 110 ; dans l’Auto 110 Super, elle fonctionne si vous cassez la languette sécable inférieure de la cassette. Pour savoir si votre appareil fait avancer le film sans perforations, faites le test décrit à la section 1.

Transparence : nous vendons une partie des produits cités ici. Cet article se veut néanmoins avant tout un guide pratique, et non un argumentaire de vente.

Option 2 : couper soi-même son film, n’importe quelle émulsion au format 110

Extrait de notre vidéo sur le workflow Minox 8x11, à voir dans la vidéo à partir de 2:40. Pour le format 110, la découpe se fait exactement de la même manière : même famille de coupe-films, simplement avec un canal de 16mm au lieu de 9,2mm.

C’est là l’avantage décisif : on ne trouve pratiquement pas de film 110 prêt à l’emploi. Si vous ne voulez pas vous limiter aux émulsions Lomography, si vous voulez exposer du Kodak Gold, du Portra 400, du HP5+, du Tri-X ou du CineStill 800T au format 110, comme avec votre appareil 35mm ou moyen format, vous n’aurez pas d’autre choix que de couper le film vous-même et de le charger dans une cassette rechargeable.

Il vous faut pour cela un coupe-film qui découpe avec précision le film 35mm ou le film 120 à une largeur de 16mm :

• Portra 400, HP5+, Tri-X, Ektar, Delta 3200, tout est possible
• Émulsions exotiques : CineStill 800T, Rollei Infrarot, Fomapan 100
• Film cinéma 16mm : le Kodak 7222 (Double-X) se vend au mètre, mais les perforations du film cinéma empiètent sur le champ de l’image
• Nettement moins cher : un Ilford HP5+ 35mm (~€7) donne 2 chargements de ~82cm

Coupe-film 35mm → 110 (€39,95)

Astuce de découpe : certaines émulsions (Ilford, par exemple) sont un peu plus coriaces à couper que d’autres. Prenez une lame neuve et bien affûtée, et coupez lentement et régulièrement, sans forcer. C’est ainsi que vous obtiendrez les bords les plus nets avec ces films récalcitrants.

Longueur à couper et rendement : 35mm ou 120

Une bande de film 110 mesure environ 78–80 cm et donne 24 vues. C’est la longueur à laquelle vous recoupez votre bande, qu’elle vienne d’un 35mm ou d’un 120.

Marco Andrés, qui écrit sur la pellicule et la numérisation sur 35mmc, fait un calcul plus précis : 25,4 mm (un pouce) par vue, plus une amorce au début et à la fin. Il coupe le papier protecteur 16 cm plus long que le film, soit 8 cm à chaque extrémité. Il arrive ainsi aux longueurs suivantes :

Nos 78–80 cm vous laissent quelques centimètres de marge de plus que ses 76 cm. Pour des rouleaux plus courts, par exemple 12 vues pour un premier essai, son tableau est un meilleur repère.

Partir d’un film 35mm ou d’un film 120, cela dépend de la pellicule que vous avez sous la main. Certaines émulsions n’existent qu’en 35mm, d’autres seulement en 120. Notre coupe-film est conçu pour le 35mm ; pour le 120, il vous faut un coupe-film à part. Le film 120 n’a pas de perforations sur les bords et offre donc en principe un meilleur rendement :

Petit calcul : un film 120 (env. 7 €) donne 3 recharges, soit 2,33 € par rouleau 110 au lieu de 12–18 € chez Lomography. Un film 35mm (env. 7 €) donne 2 recharges, soit 3,50 € par rouleau.

Avez-vous besoin d’un papier protecteur ?

Avec ou sans papier protecteur ? Tout dépend simplement du type de cassette et de votre expérience :

• Avec papier protecteur (cassette avec fenêtre) : protection contre la lumière, numéro de vue visible. Le papier protecteur vous confirme que le film avance réellement (vous voyez le compteur défiler) et protège le dos du film des frottements contre le boîtier de la cassette. Recommandé pour la couleur, les films de haute sensibilité et les débutants.
• Sans papier protecteur (cassette fermée) : plus simple, plus rapide. Le chargement doit se faire dans le noir. Inconvénient : aucun retour visuel pour savoir si le film avance correctement, et pas de compteur de vues, il faut compter soi-même. Pour le noir et blanc et les utilisateurs expérimentés.

Nos films conseillés pour la découpe maison

3. Ce qui compte dans une cartouche

Pour recharger, il vous faut une cartouche 110. Il existe en gros deux solutions : modifier une cartouche d’origine existante ou utiliser une cartouche conçue spécialement pour le rechargement.

Solution 1 : modifier une cartouche d’origine (fait maison)

Sur 35mmc, Bob Janes a documenté en détail comment modifier d’anciennes cartouches Lomography ou Fukkatsu pour pouvoir les recharger. Sa méthode a connu trois versions :

• Mk1, sans papier protecteur : découper la chambre du film, y glisser un manchon en film voilé, charger une bande de film plus longue (plus de 24 vues possibles). Inconvénient : pas de compteur de vues visible.
• Mk2, avec papier protecteur : découper la cartouche plus près de la chambre du film exposé, réutiliser le papier protecteur d’origine. Le compteur de vues fonctionne, 24 vues en standard.
• Mk3, couvercle entièrement ouvrant : tout le dessus devient un couvercle amovible, pour un chargement on ne peut plus simple. Le papier protecteur assure lui-même l’étanchéité de la fente.

Le point à surveiller sur toute cartouche : modifiée ou neuve, tout repose sur l’étanchéité à la lumière. La jointure d’origine au fond de la cartouche n’a pas de recouvrement, et c’est là que se produisent la plupart des fuites de lumière. Le ruban adhésif seul ne suffit pas toujours (Bob Janes a montré qu’un manchon en film voilé n’est pas totalement étanche à la lumière). Le papier protecteur reste la protection la plus fiable contre la lumière.

Solution 2 : les cartouches réutilisables

Autre option : les cartouches conçues spécialement pour le rechargement, comme notre cartouche Ausgeknipst. Leurs avantages par rapport à une cartouche modifiée maison :

• Bobine débitrice : fini les bouts de film libres avec lesquels on se bat. Vous enroulez le film, vous l’insérez, c’est prêt
• Languette ISO sécable : une languette standardisée que vous pouvez casser pour indiquer à l’appareil la sensibilité haute (ISO 400). La valeur basse varie selon le fabricant de l’appareil, en général entre ISO 64 et ISO 100 (le Minox 110S se cale sur ISO 64, le Pentax Auto 110 sur ISO 100, le Canon 110ED ne connaît que ISO 80).
• Compatibilité avec l’avance du film : une partie prédécoupée à casser, prévue pour les appareils à roue dentée d’entraînement, pour le Pentax Auto 110 Super et, si son déclencheur se bloque, pour le Canon 110ED
• Deux versions : avec fenêtre (papier protecteur) ou fermée (sans)

Cartouche 110 sans papier protecteur (pour film 35mm) (€29,95) · Cartouche 110 avec papier protecteur (pour film 120) (€34,95)

Charger le film pas à pas

Marco Andrés a rédigé pour nous sa méthode de chargement et nous a autorisés à la reprendre ici. Son tableau récapitulatif montre ce qui change selon que le film a un papier protecteur ou non :

Sans papier protecteur, en pleine lumière :

1. Ouvrez la cassette et préparez le couvercle, la bobine débitrice et la bobine réceptrice.
2. Préparez l’adhésif : deux petits morceaux, un pour chaque extrémité du film.

Sans papier protecteur, dans le noir complet ou dans un sac de chargement :

3. Découpez le film : du 35mm ou du 120 à 16mm de large, le 35mm par exemple avec notre coupe-film. Pour le 120, détachez le papier protecteur et mettez-le de côté.
4. Coupez la bande de film à environ 78–80 cm de long (~24 vues). C’est la longueur standard.
5. Fixez le début du film sur la bobine réceptrice en posant l’adhésif sur le dos du film, pas sur l’émulsion.
6. Fixez l’autre extrémité sur la bobine débitrice et enroulez-y le film bien serré : émulsion (face mate) vers l’intérieur. Laissez quelques centimètres libres jusqu’à la bobine réceptrice.
7. Placez le rouleau dans la chambre débitrice et la bobine réceptrice dans l’autre chambre, puis tendez le film.
8. Refermez la cassette et rangez-la aussitôt dans un étui ou mettez-la directement dans l’appareil, toujours dans le noir. Avant cela, occultez la fenêtre du dos de l’appareil avec un adhésif opaque.

Avec papier protecteur, dans le noir complet : coupez le film 120 avec son papier protecteur à 16mm de large (il vous faut pour cela un coupe-film pour le 120), séparez le film du papier et mettez le film à l’abri de la lumière.

En pleine lumière, préparez le papier :

1. Longueur du papier : amorce de début, film et amorce de fin, soit 16 cm de plus que le film (voir le tableau de la section 2).
2. Repères : sur la face claire, celle où le film ne reposera pas, marquez l’endroit où se termine l’amorce de début et celui où commence l’amorce de fin.
3. Adhésif : collez un morceau d’adhésif sur l’extrémité du papier qui ira sur la bobine réceptrice ; vous distinguerez ainsi les deux bouts dans le noir. Collez deux autres morceaux sur la face noire, juste en face des repères : c’est là que le film sera fixé.
4. Si vous aimez la précision, inscrivez les numéros de vue tous les 25,4 mm à partir du repère de l’amorce de début et coloriez l’amorce de fin. Vous verrez ainsi par la fenêtre quand le rouleau arrive à sa fin.

De nouveau dans le noir :

5. Posez le film sur la face noire du papier, émulsion vers l’extérieur, et fixez-le sur les deux bandes adhésives.
6. Fixez l’extrémité du papier sur la bobine réceptrice, puis enroulez bien serré l’autre bout, avec le film, sur la bobine débitrice, émulsion vers l’intérieur.
7. Placez le rouleau dans la chambre débitrice et la bobine réceptrice dans l’autre chambre, tendez le papier et refermez la cassette. À partir de là, vous pouvez mettre la cassette dans l’appareil sous une lumière tamisée.

Le pli de fin comme butée : Bob Janes conseille de replier l’extrémité du film et de fixer le pli avec de l’adhésif. Le film plié en double ne peut pas sortir de la chambre débitrice ; quand l’avancement du film se bloque, vous savez que le film est terminé. Sécurité supplémentaire : glissez un petit bout de pique à cocktail dans le pli ; la triple épaisseur empêche plus sûrement le pli de passer. Marco colle l’extrémité du film sur un morceau de cure-dent de 16 mm de long, ce qui revient au même. Ces deux astuces servent surtout avec les cassettes sans bobine débitrice ; dans notre cassette, c’est cette bobine qui retient l’extrémité du film.

4. À quoi faut-il penser à la prise de vue ?

Film is more fun, photographier avec le Pentax Auto 110 : résultats et plaisir d’utilisation

Le format 110 pardonne moins les erreurs que le 35mm, mais si vous en connaissez les particularités, vous en tirerez des résultats étonnants.

La lumière avant tout

La règle de base en 110 : plus de lumière = de meilleures images. Le petit négatif (13×17mm) amplifie le moindre défaut.

• Le soleil est votre meilleur allié : en extérieur, avec une bonne lumière, ce format donne d’excellents résultats
• En intérieur, uniquement au flash : même en ISO 400, la lumière artificielle ne donne guère de résultats exploitables
• Mieux vaut surexposer : +1 diaph, c’est plus sûr qu’une sous-exposition. Le film négatif encaisse très bien la surexposition
• Sunny-16 : en plein soleil, avec un film ISO 200, ouverture f/16 et vitesse 1/200s

Attention à la parallaxe

Les appareils 110 (hors reflex) ont un viseur séparé de l’objectif. Pour les sujets proches (<1m), le cadrage dans le viseur ne correspond pas exactement à ce qui sera sur le film. La solution : visez 10–20 % plus haut que ce que vous voyez.

Les erreurs de débutant les plus fréquentes

1. Sous-exposition : l’erreur numéro 1. Prévoyez toujours plus de lumière que vous ne le pensez
2. Flou de bougé : le petit négatif amplifie le moindre mouvement de l’appareil
3. Mauvaise encoche ISO : vous avez oublié d’adapter l’encoche de la cassette
4. Chargement en pleine lumière : même un « petit coup d’œil » suffit à provoquer des fuites de lumière
5. Mauvais avancement du film : sur le Pentax, il faut actionner le levier deux fois, pas une seule
6. Des attentes trop élevées : le 110 n’est pas du 35mm. Le grain et le rendu un peu doux font tout son charme

5. Confier au labo ou développer vous-même ?

Un film 110 se développe exactement comme un 35mm : il vous faut simplement une spire qui accepte le 16mm.

Option 1 : direction le labo

Les labos qui acceptent le film 110 :

• Fotoimpex (Berlin) : C-41 et N/B
• The Darkroom (États-Unis) : spécialiste du 110, C-41 et E-6

Tous les labos ne prennent pas le 110. Beaucoup n’ont pas de spirales pour le 16mm / 110, renseignez-vous donc avant d’envoyer vos films. En Allemagne, Fotoimpex est l’une des valeurs les plus sûres.

Option 2 : développer soi-même

Extrait de notre vidéo sur le workflow Minox 8x11, à partir de 6:40. Pour le 110, le chargement et le développement se passent exactement de la même façon : la spirale 110/16mm fonctionne sur le même principe, dans une cuve Paterson ou Jobo standard.

Pour développer chez vous, il vous faut une cuve de développement et une spirale qui accepte le film 16mm :

Ça marche aussi pour le film cinéma 16mm : le film 110 et le film cinéma 16mm ont exactement la même largeur (16mm). Si vous avez une Bolex H16, une Krasnogorsk K-3, une Arriflex 16ST ou une autre caméra 16mm et que vous voulez développer vous-même une bande test, notre spirale convient. Pour le Minox 8×11 (9,2mm), il existe une spirale à part, plus étroite : Spirale de développement Minox 8x11 (9,2mm) (réf. 1505 et 1506).

Le développement proprement dit est identique à celui du 35mm, en noir et blanc comme en C-41 : mêmes temps, mêmes températures. Seule la spirale change.

Si vous avez démonté la spire : les deux moitiés sont symétriques, sinon elles ne pourraient pas glisser l’une contre l’autre pendant le chargement du film. C’est pourquoi elles s’emboîtent aussi une fois tournées de 180°, et sur le plastique noir, cela ne se voit presque pas. Dans le sac de chargement, repérez au toucher les encoches des deux moitiés et vérifiez qu’elles sont bien alignées avant d’engager le film sur la spire. C’est Marco qui nous l’a signalé, après en avoir fait lui-même les frais.

Spire de développement 110/16mm pour Paterson, Jobo & AP (€29,95)

6. Comparatif des méthodes de numérisation

Vos négatifs 110 sont développés, il reste à les transformer en images numériques. Le format 110 (13×17mm) est exigeant sur ce point, car ses négatifs sont minuscules.

Petits négatifs, grandes exigences

Un négatif 110 ne mesure que 13×17mm, soit moins d’un quart d’un négatif 35mm. À elle seule, une haute résolution de numérisation n’apporte plus aucun détail supplémentaire au-delà d’un certain point : on finit par résoudre le grain du film plutôt que les détails de l’image. Ce qui compte, c’est d’associer une bonne numérisation à des films et révélateurs à grain fin : à résolution de numérisation identique, un FP4+ développé dans du Perceptol donne nettement plus de détails exploitables qu’un HP5+ dans du R09. Visez tout de même au moins 4000 dpi de résolution optique, et sachez que la moindre poussière se verra.

Soyons réalistes : choisir le format 110, ce n’est pas rechercher la qualité technique maximale. Son charme tient à la compacité du système, au rendu lo-fi et à la contrainte créative.

Le comparatif en un coup d’œil

Pourquoi la numérisation à l’appareil photo s’impose en 110

• Résolution effective nettement supérieure à celle de n’importe quel scanner à plat abordable
• Workflow plus rapide : jusqu’à un négatif par seconde, sans avoir à repositionner le film
• Pas de rayures : aucun contact, le film reste maintenu dans le porte-film
• Pas de bricolage pour caler le film : avec un scanner de film dédié, il faut installer le film 16mm dans un porte-film 35mm, ce qui est fastidieux et oblige à repositionner le film pour contourner les barrettes de maintien
• Idéal avec un boîtier APS-C ou Micro 4/3 : le capteur plus petit reproduit le minuscule négatif 110 avec davantage de pixels qu’un capteur plein format. Les boîtiers plein format récents à haute définition (33+ MP) donnent eux aussi de bons résultats, malgré un recadrage plus important. Pour un grandissement maximal, associez un objectif macro à des bagues allonges.
• Liberté côté logiciel : Negative Lab Pro, darktable, Grain2Pixel

Andrew Long, au Royaume-Uni, nous a écrit au sujet de la numérisation à l’appareil photo : « The idea behind the 110 film holder for scanning is really good — Speed and workflow without damaging the negatives. » (correspondance personnelle)

Film Scanner 110 MK2 : porte-film modulaire, magnétique (59,95 €) · Porte-film pour Epson V500, V550, V600 (110 + 35mm + 120) (à partir de 34,95 €)

7. Numériser avec le système Ausgeknipst

Notre système de numérisation se compose de plusieurs niveaux qui s’empilent les uns sur les autres. Vous n’achetez que ce dont vous avez besoin. Aucun scanner à plat ne peut rivaliser. En 110, la numérisation à l’appareil photo avec un porte-film dédié donne les meilleurs résultats. Et de loin.

Le système complet en un coup d’œil

Extrait de notre vidéo sur le workflow Minox 8x11, à partir de 8:38 dans la vidéo. Voici le système de numérisation modulaire en action ; pour le 110, c’est le même montage, avec le porte-film 110 à la place du porte-film 8x11.

Orange = spécifique au 110 · Gris = commun à tous les formats

• Copy Stand MK2 (SKU 1602b) : profilé alu de 30 × 60 mm et 70 cm de long sur un plateau de base de 35 × 45 cm, chariot guidé avec levier de serrage et base de mise à niveau pour l’appareil.
• CS-LITE + CSL Adapter (SKU 1725v + 1664p) : LED IRC 97+ et adaptateur étanche à la lumière, pour un éclairage homogène du film 16 mm.
• Film Scanner 110 MK2 (SKU 1652b) : canal 16 mm, courbe en S, 4 aimants néodyme, noir mat.
• Hood S (Mini) (SKU 1661p) : protection contre la lumière parasite, avec tubes d’extension. Évite le flare.

Le workflow : du négatif à l’image numérique

1. Monter l’installation : banc de reproduction, appareil fixé dessus, CS-LITE sous le porte-film
2. Régler l’appareil : mise au point manuelle, ISO 100, ouverture f/5.6–f/8
3. Insérer le film : glissez la bande 110 dans le canal 16 mm
4. Mise au point : Live View × 10, faites le point sur le grain du film
5. Déclencher : une vue par déclenchement, puis faites avancer le film
6. Inversion logicielle : inversez les fichiers RAW dans Negative Lab Pro, darktable, Grain2Pixel ou SmartConvert

Une seule mise au point suffit : grâce à la courbe en S du scanner, le film se trouve toujours exactement à la même hauteur. Vous faites le point une fois sur le grain du film, puis vous numérisez vos bandes l’une après l’autre sans jamais avoir à le refaire.

Objectifs macro recommandés

Logiciels d’inversion des négatifs

Vendu 199 €, SmartConvert est le logiciel le plus cher du tableau (prix d’octobre 2026), mais il ne nécessite ni Lightroom ni Photoshop : le programme tourne sous Windows et macOS et lit les fichiers RAW et TIFF. Le test en lien a été rédigé par Marco Andrés lui-même, qui s’en sert pour inverser les scans réalisés avec son Epson V550. Nous n’avons pas fait notre propre évaluation, c’est pourquoi aucune note n’y figure.

Une astuce pour les négatifs difficiles, elle aussi signée Marco : commencez par recadrer le scan sur une petite zone de l’image, sans le bord du film ni les inscriptions en marge. Réglez l’inversion sur cette zone jusqu’à ce que le rendu soit juste, puis élargissez à nouveau le recadrage à tout le négatif. Les réglages de la zone s’appliquent alors à l’image entière. Sinon, le bord clair et les inscriptions faussent l’analyse automatique, et sur un négatif d’à peine 13×17 mm, ils occupent beaucoup de place. Marco procède ainsi dans SmartConvert, mais le principe vaut pour tout logiciel qui calcule l’inversion à partir de la zone sélectionnée.

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