Photographier un négatif : aligner parallèlement l’appareil photo et le film à l’aide d’un miroir

Le porte-film est en place, la macro est réglée, tout est d’une netteté impeccable au centre de l’image, mais le coin inférieur droit reste flou. Alors tu fermes encore le diaphragme. Toujours pareil. À un moment, on finit par soupçonner l’objectif.

La plupart du temps, le problème ne vient pas de l’objectif. Il vient de l’angle.

Pourquoi un coin devient flou

Lorsque tu photographies des négatifs, tu reproduis une surface sur une autre surface. Pour que cela fonctionne sur toute l’image, le plan du capteur et celui du film doivent être parallèles. Si l’un des deux est incliné, le plan de netteté coupe le film en diagonale : au centre, il coïncide encore avec lui ; sur un bord, il passe au-dessus, et sur le bord opposé, en dessous.

On peut calculer l’inclinaison admissible. Pour les courtes distances, on obtient approximativement :

Profondeur de champ ≈ 2 × nombre f × cercle de confusion × (1 + grandissement) ÷ grandissement²

Un négatif 24 × 36 sur un capteur plein format correspond à un grandissement de 1:1. Avec une ouverture de f/8 et le cercle de confusion classique de 0,03 mm, on obtient un peu moins de 0,96 mm : c’est la zone totale dans laquelle quelque chose paraît net, devant et derrière le plan de mise au point. Sur les 36 mm de largeur d’un négatif 24 × 36, cela correspond à une inclinaison d’environ un degré et demi.

Seulement, ce cercle de confusion classique est prévu pour des tirages au format carte postale. Si tu regardes ensuite ton scan à 100 % sur un écran — et c’est ce que fait tout le monde lors de la numérisation — on est plutôt autour de 0,01 mm. La profondeur de champ tombe alors à 0,32 mm et l’inclinaison admissible à un demi-degré.

Un demi-degré, c’est peu. Une rotule qui glisse imperceptiblement au moment du serrage suffit déjà à le dépasser.

Fermer le diaphragme ne répare rien

Le réflexe naturel consiste à fermer davantage. Cela augmente effectivement la profondeur de champ, mais le gain est repris par la diffraction, particulièrement rapidement au rapport 1:1, puisque l’ouverture effective y est doublée. Un réglage de f/16 devient effectivement f/32, et la tache de diffraction atteint environ 43 µm. Sur un appareil plein format de 24 mégapixels, le pas entre les pixels est d’environ 6 µm. La tache couvre donc largement sept pixels. Tu échanges deux coins flous contre une image uniformément molle.

Pourquoi le niveau à bulle ne suffit pas

La méthode habituelle : placer un niveau à bulle sur le porte-film, un autre sur l’appareil, mettre les deux à niveau, et c’est terminé. Le problème ne vient pas de l’idée, mais de la chaîne de mesure. Tu mesures deux fois par rapport à la gravité et tu espères en déduire le bon angle entre les deux plans. Les deux mesures comportent une erreur, et ces erreurs s’additionnent.

Il y a aussi un problème de référence. Le plan du capteur se trouve dans le boîtier et n’est pas forcément exactement parallèle à la plaque de trépied sur laquelle repose le niveau. Le porte-film n’est pas nécessairement parfaitement parallèle à la table. Le niveau mesure donc deux éléments qui ne t’intéressent tous les deux qu’indirectement. Les fabricants d’accessoires de numérisation classent d’ailleurs leurs niveaux électroniques intégrés de la même manière : comme contrôle approximatif et solution de secours, pas comme référence.

Le miroir mesure directement ce qui compte : l’angle entre le capteur et le film.

L’astuce du miroir

Place un petit miroir à l’endroit où se trouve normalement le film et regarde à travers l’appareil. Tu y verras ton propre objectif.

Si l’axe optique est perpendiculaire au miroir, le trajet lumineux revient sur lui-même et le reflet se trouve exactement au centre de l’image. Si l’appareil est incliné, le reflet s’en éloigne. C’est tout. Et comme le capteur est, par construction, perpendiculaire à l’axe optique, il est à cet instant parallèle au miroir, et donc parallèle au film.

Le véritable intérêt de la méthode tient à la loi de la réflexion : si tu inclines le miroir d’un certain angle, le rayon réfléchi tourne du double. La méthode te montre donc l’erreur deux fois plus grande qu’elle ne l’est réellement. C’est précisément pour cela qu’elle permet de détecter des angles auxquels un niveau à bulle échoue.

Étape par étape

1. Installe le porte-film exactement comme tu le feras pour numériser : même hauteur, même masque, même support. Place le miroir au centre de la surface d’appui du film.
2. Place l’appareil bien au-dessus, active le Live View et affiche les lignes de la grille. Presque tous les appareils proposent cette option dans le menu d’affichage.
3. Fais la mise au point sur le reflet, pas sur le miroir. Ce qui doit être net, c’est la lentille frontale de ton propre objectif, que tu vois dans le miroir. Pour cela, la mise au point se fait à environ deux fois la distance.
4. Ferme le diaphragme, entre f/8 et f/16. L’ouverture devient plus petite et donc plus précise comme point de repère.
5. Règle la tête de trépied jusqu’à ce que l’ouverture du diaphragme soit exactement au centre de l’image. Une tête à crémaillère est plus agréable à utiliser ici qu’une rotule, car tu peux régler séparément les deux axes.
6. Retire le miroir, insère le film et refais la mise au point sur le film. Ensuite, ne touche plus à la tête de trépied.

Si tu ne distingues presque rien, place une petite lampe à côté du miroir, orientée vers le haut. L’objectif sera éclairé et se détachera nettement dans le Live View sombre. Un téléphone avec la lampe torche allumée suffit largement.

La contre-vérification

Un réglage correct ne constitue pas encore une preuve. À la place du négatif, insère une mire de test, par exemple une mire USAF-1951 ou, à défaut, une page imprimée avec des caractères fins. Fais une prise de vue et regarde-la sur l’ordinateur à 100 %, avec la netteté désactivée. Vérifie le centre et les quatre coins. Si les coins sont nets de manière uniforme, l’angle est correct. Si un coin est moins bon que celui qui lui est diagonalement opposé, l’appareil est encore incliné dans cette direction.

Les problèmes fréquents

• Le miroir n’est pas parfaitement à plat. Un grain de poussière sous le bord, un film adhésif ondulé ou un support de film suspendu, et tu règles l’appareil par rapport à une référence inclinée. Essuie la surface au préalable.
• Le miroir n’est pas placé là où se trouve le film. Avec les porte-films à plusieurs niveaux, c’est le plan où le négatif sera réellement posé qui compte, pas la plaque de base située en dessous.
• Tu touches encore à la tête après l’alignement. Modifier la hauteur ne pose pas de problème, tant que la colonne est parfaitement verticale. En revanche, tourner la tête inclinable annule le réglage.
• Un seul alignement suffit pour toujours. Faux. Vérifie à nouveau après chaque changement de configuration, chaque transport et chaque changement d’objectif. Le contrôle prend une minute.

Ce qu’il te faut

Presque rien. Un petit miroir suffit, à condition qu’il soit plat et couvre le centre de l’image ; une longueur de côté de 40 à 50 mm est agréable à manipuler. Un miroir de poche acheté en droguerie convient très bien, tout comme un morceau de miroir acrylique trouvé dans un magasin de loisirs créatifs.

Transparence : nous fabriquons nous-mêmes des porte-films et des supports de reproduction, et nous proposons depuis peu aussi un miroir d’alignement, parce que la question nous était posée assez souvent. Il n’est pas indispensable : l’astuce fonctionne avec n’importe quel miroir plat. L’important, c’est de faire le réglage au moins une fois.

Pour aller plus loin

• Méthode de mise à niveau d’un scanner de film reflex avec un miroir, à peine une minute : quelqu’un montre la méthode avec une tête à crémaillère. En anglais et presque sans paroles, mais on voit exactement ce qui compte.
• Valoi : comment numériser avec un appareil photo numérique, le déroulement complet de la numérisation, avec l’étape du miroir intégrée à la routine.
• Camera Scanning Knowledge Center : comment garantir que le capteur et le film sont parfaitement parallèles ?, la même méthode, avec en plus la contre-vérification à l’aide d’une mire.
• pixl-latr : alignement et mise au point pour la numérisation de films. Une variante pour les installations sans colonne de trépied.
• Exaframe : guide de la numérisation de films par lots avec un appareil photo numérique, si tu numérises des films entiers à la chaîne et que l’alignement doit rester parfaitement stable.
• Photrio : alignement pour la numérisation de films. Une discussion entre personnes qui pratiquent cela au quotidien, avec les cas limites.