Mamiya de formato medio RB67, RZ67, C330, C220 y 645: ¿cuál te conviene?

Imagen de portada: Eusebius, CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Mamiya vive a la sombra de nombres más conocidos. Cuando se habla de formato medio, normalmente se habla de Hasselblad o Rolleiflex, y se pasa por alto que el fabricante japonés no tiene nada que envidiarle a ninguno de los dos. Además, hay algo que hace el asunto aún más confuso para los principiantes: Mamiya no fabricó una sola cámara de formato medio, sino cuatro sistemas completos que, aparte del nombre, apenas comparten nada.

No es de extrañar, por tanto, que un principiante se quede desconcertado al verla por primera vez. Si escribes «Mamiya» en Kleinanzeigen, aparecen las cuatro mezcladas, con precios de entre 150 y 2.000 euros y sin ninguna indicación de en qué se diferencian realmente. Eso es precisamente lo que organiza esta guía, sin proclamar vencedora a ninguna, porque los cuatro sistemas fueron diseñados para personas muy diferentes.

Una aclaración importante, justo aquí arriba: fabricamos accesorios para estas cámaras, como tapas, adaptadores, parasoles y piezas de repuesto, así que tenemos un interés económico en qué cámara compras. Por eso la frase más importante de este artículo aparece al principio y no en la letra pequeña: para muchos principiantes, la RB67 es la elección adecuada, precisamente porque funciona sin batería. No necesita ningún adaptador, ninguna pila ni nada de lo que fabricamos. Si al final de este artículo te decides por ella, habremos hecho bien nuestro trabajo.

Índice

1. Las cuatro familias de Mamiya de un vistazo
2. En qué se diferencian realmente los modelos
3. ¿Qué Mamiya sigue funcionando sin batería?
4. Objetivos: cuatro monturas de bayoneta, tres generaciones de obturadores
5. Respaldos, cargadores y visores
6. Lista de comprobación para la compra y cuánto cuestan los sistemas en 2026
7. Digitalizar formato 6x7

1. Las cuatro familias de Mamiya de un vistazo

Los cuatro sistemas exponen la misma película en rollo 120, pero lo que hacen con ella es tan diferente que ya condiciona buena parte de la decisión de compra: de ello depende cuántas fotos caben en un rollo y cuánto pesará todo al final.

RB67: el armatoste

Mamiya RB67 con el Sekor de 90 mm. Foto de nuestro propio inventario.

Presentada en 1970 y fabricada hasta 2010: un cubo con fuelle delante y un respaldo detrás que puede girarse 90 grados, de modo que permite disparar en formato vertical y horizontal sin inclinar la cámara. Precisamente eso es lo que significa RB, abreviatura de Revolving Back. Los obturadores están en los objetivos y se tensan mediante una palanca situada en el cuerpo; no hay electrónica por ninguna parte. Con un objetivo de 90 mm y un cargador para película 120, pesa alrededor de 2,7 kilos, y eso deja claro para qué fue diseñada: no para pasear, sino para usarla sobre un trípode.

RZ67: la variante modernizada

Mamiya RZ67. Foto de nuestro propio inventario.

Presentada en 1982, mantiene el mismo principio, formato y lógica de manejo, pero incorpora un cuerpo de plástico sobre un bastidor metálico, obturadores controlados electrónicamente y comunicación de datos del objetivo al cuerpo. Esto permite la prioridad a la apertura mediante el prisma medidor y medios pasos en las velocidades de obturación. Con un objetivo de 110 mm y respaldo pesa alrededor de 2,4 kilos, es decir, notablemente, aunque no dramáticamente, menos que la RB67.

C220 y C330: las réflex de dos objetivos con objetivos intercambiables

Mamiya C330 Professional con el conjunto de objetivos de 55 mm y el prisma montado. Foto de nuestro propio inventario.

Había muchas cámaras réflex de dos objetivos, pero con objetivos intercambiables casi solo las fabricó Mamiya; aparte de ella, únicamente Koni-Omegaflex y Contaflex, y ambas son poco comunes. En la serie C, el conjunto de objetivos se desmonta como una unidad y, como el enfoque se realiza desplazando toda la placa frontal hacia delante sobre un fuelle, la cámara se acerca más al motivo que cualquier Rolleiflex: con el objetivo de 80 mm, hasta unos 30 centímetros. El formato es 6x6; la C330 pesa 1,7 kilos y la C220, algo más de medio kilo menos.

645: el sistema manejable

Mamiya 645 con el Sekor de 80 mm y visor de cintura. Foto de nuestro propio inventario.

Fabricada a partir de 1975, con obturador de plano focal en el cuerpo, objetivos sin obturador propio y visores intercambiables; a partir de la segunda generación, también con respaldos intercambiables. Una 645 Pro con objetivo de 80 mm, respaldo y prisma medidor pesa alrededor de 1,55 kilos, y esa es la categoría en la que el formato medio deja de ser un problema de transporte. A cambio, el negativo de 6x4,5 cm es el más pequeño de los cuatro, aunque sigue siendo aproximadamente dos veces y media mayor que una toma de formato pequeño.

Calcula en imágenes por rollo, no en centímetros. La diferencia entre 10 y 16 imágenes por película parece pequeña, pero en el día a día es considerable. Un fin de semana con la RB67 se traduce rápidamente en cinco rollos y, por tanto, cincuenta imágenes, mientras que con la 645 salen ochenta con la misma cantidad de película. Quien revela sus propias películas nota la diferencia por el tiempo en los baños, y quien las lleva al laboratorio la nota en la factura.

La versión resumida en alemán del vídeo

Si quieres saber cómo se siente el armatoste en la mano antes de gastar 600 euros: ARS Analog ha presentado la RB67 Pro S en detalle y en alemán, incluida la cuestión de si es la alternativa más barata a Hasselblad.

Vídeo: «Mamiya RB 67 | La gran alternativa a Hasselblad», canal ARS Analog

¿Y la Mamiya 7? ¿Y la Press?

Hay otras dos familias de Mamiya que aparecen constantemente al buscar, pero no forman parte de esta comparación porque no son cámaras réflex.

La Mamiya 7 y 7II, de 1995 y 1999 respectivamente, son cámaras telemétricas para formato 6x7: ligeras, silenciosas y con objetivos que se encuentran entre los mejores jamás diseñados para formato medio, y por ello también son caras. No tienen espejo, fuelle ni respaldos intercambiables, pero el conjunto pesa menos de un kilo. Quien quiera ese formato, pero también salir a caminar, acabará eligiéndolas. La Mamiya 6 es la equivalente en 6x6, con un tubo de objetivo retráctil.

En cambio, la Mamiya Press, Super 23 y Universal son cámaras de prensa de los años sesenta, con telémetro, objetivos intercambiables y respaldos para película de rollo o Polaroid. Son robustas, pesadas y, en comparación con todo lo demás de aquí, ridículamente baratas, pero tienen su propio mundo de accesorios, que primero hay que conocer.

2. En qué se diferencian realmente los modelos

Dentro de cada familia hay entre tres y siete variantes, y las diferencias rara vez son dramáticas. Sin embargo, algunas determinan si un objetivo es compatible o si una junta de estanqueidad desintegrada arruinará la película. Estos son los puntos que realmente importan al comprar.

RB67: Professional, Pro-S, Pro-SD

La primera RB67, de 1970, puede hacer todo lo que hacen las posteriores; solo carece de las redes de seguridad: no tiene bloqueo del enfoque ni bloqueo contra la doble exposición. La Pro-S de 1974 incorpora ambas funciones y es la versión que más suele aparecer en el mercado de segunda mano. El verdadero salto llega con la Pro-SD de 1990, cuyo bayoneta mide 61 en lugar de 54 milímetros, cuyos respaldos funcionan sin juntas de espuma para bloquear la luz y en la que funcionan en exclusiva los dos últimos objetivos del sistema: el APO de 500 mm y el Shift de 75 mm.

Para buscar objetivos, sobre todo debes recordar una cosa: los objetivos K/L más recientes son compatibles con los tres cuerpos. En la Pro y la Pro-S se montan directamente; en la Pro-SD hay que retirar un anillo de la parte trasera del objetivo. A la inversa, la restricción solo afecta a los dos objetivos L mencionados arriba.

RZ67: Pro, Pro II, Pro IID

Entre la primera y la segunda versión hay trece años, y apenas se nota. La Pro de 1982 tiene un obturador electrónico de 8 s a 1/400 s en pasos completos. La Pro II de 1993 añade un ajuste fino a la derecha de la unidad de enfoque, medios pasos en las velocidades y exposición automática con prioridad a la apertura mediante el visor de medición. La Pro IID de 2004 incorpora una interfaz integrada para respaldos digitales, y quien fotografía en analógico paga por ella sin obtener nada a cambio, y no poco, como muestra la comparación de precios más abajo.

Por eso, quien compra una RZ67 normalmente compra una Pro o una Pro II, y para las tomas de cerca el ajuste fino de la Pro II es el argumento más perceptible a favor del modelo más nuevo.

Serie C: dos líneas, no una sola

Foto: DANYvanvee, dominio público a través de Wikimedia Commons

La serie C va de 1956 a 1994 y a mediados de los años sesenta se divide en dos líneas paralelas que coexistieron hasta el final:

• La línea sencilla: Mamiyaflex C, C2, C3, C22, luego C220 (1968) y C220f (1982). El avance de la película se realiza mediante un botón, el obturador se carga manualmente por separado y la pantalla de enfoque no se puede cambiar.
• La línea cómoda: C33, luego C330 (1969), C330f (1972) y C330s (1983). Aquí hay una manivela en lugar del botón, el obturador se carga durante el avance, además de un bloqueo de doble exposición, una indicación automática del paralaje en el visor y un indicador que muestra el factor de compensación de exposición en las tomas de cerca. Las pantallas de enfoque son intercambiables.

Que en la C220 necesites las dos manos en lugar de una no supone un drama en el día a día; la falta de bloqueo de doble exposición, en cambio, sí resulta algo más problemática. A cambio, pesa aproximadamente medio kilo menos (el cuerpo sin objetivo pesa unos 1.050 gramos) y suele ser bastante más barata. El indicador de paralaje de la C330 se vuelve valioso justo cuando extiendes el fuelle, es decir, en la disciplina para la que compras esta cámara.

Vídeo: «Mamiya C330 comparada con una Mamiya C220», canal Romping Bronco. Ambas cámaras una al lado de la otra, manejo en comparación directa.

645: primera generación de metal, segunda generación modular

Foto: Jacopo188, CC BY-SA 3.0 a través de Wikimedia Commons

La primera generación, con la M645 a partir de 1975, la M645 1000S a partir de 1976 y la M645J a partir de 1979, está fabricada completamente en metal, por lo que es compacta y estanca. Sin embargo, no tiene magazines intercambiables, sino solo insertos de película extraíbles; puedes precargar dos insertos, pero no cambiar el tipo de película a mitad del carrete. Frente a la M645, la 1000S añade 1/1000 s, un autodisparador y el botón de previsualización de la profundidad de campo, por lo que dentro de la primera generación es claramente la mejor opción, mientras que la J es la versión simplificada sin elevación previa del espejo.

Foto: Eric Gaba (Sting), CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

La segunda generación, con la 645 Super a partir de 1985, la 645 Pro a partir de 1993 y la 645 Pro TL a partir de 1997, tiene una carcasa de plástico sobre un armazón metálico y auténticos magazines intercambiables con obturador auxiliar. Así es como el sistema se convierte en lo que fundamentó su reputación: cuerpo, visor, magazín y empuñadura se pueden combinar libremente. Entre la Pro y la Pro TL, prácticamente solo cambia la medición del flash TTL con unidades Metz compatibles. La 645E de 2000 es la versión económica, con prisma de medición y compartimento de película fijos; es ligera y barata, pero carece de la modularidad que normalmente buscas aquí.

Vídeo: «Mamiya 645 Super, Pro and Pro TL cameras», canal Jonathan Harris at Worldwide Camera Exchange. Explicación conjunta de los tres cuerpos de la segunda generación.

Los modelos con enfoque automático a partir de 1999, es decir, 645AF, AFD, AFD II, AFD III, DF y DF+, son un capítulo aparte. Aunque aceptan los objetivos antiguos, con ellos solo miden con el diafragma de trabajo, y hoy su valor reside sobre todo en que admiten respaldos digitales Phase One. Para iniciarse en la fotografía analógica, son el camino equivocado.

Si quieres profundizar: la Wikipedia en inglés documenta con precisión y fuentes la historia de los modelos: RB67, RZ67, serie C y 645. Para la serie C también merece la pena consultar la guía del sistema de Thomas Eisl, que repasa todos los cuerpos y objetivos, incluidas sus compatibilidades. Y todos los manuales originales están disponibles en Butkus, de forma gratuita y con una petición de pequeña donación para el administrador.

3. ¿Qué Mamiya sigue funcionando sin batería?

Foto: THomas Hebert, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

En este punto es donde más se diferencian los cuatro sistemas y, en la mayoría de las guías de compra, pasa desapercibido porque solo se nota cuando estás fuera y nada funciona.

Es un argumento de compra importante, no un detalle. Si fotografías en invierno al aire libre, si fotografías pocas veces y dejas la cámara meses en el armario, o simplemente no quieres tener otra cosa que pueda quedarse sin carga, una RB67 o una C330 es una buena elección. Ninguna de las dos nos vende nada, porque sencillamente no existe un adaptador de batería para ellas.

Qué pila corresponde a cada modelo aparece detallado en nuestra guía de baterías para Mamiya, con el adaptador adecuado y el manual original de cada modelo. Resumen: la RZ67 Pro, Pro II y Pro IID, al igual que todas las 645 manuales —1000S, J, Super, Pro, Pro TL y E— funcionan con una 4LR44 o 4SR44 y, por tanto, todas utilizan la misma pila de 6 voltios. Los modelos con enfoque automático necesitan una 2CR5 (645AF) o seis pilas AA (familia AFD), y la Mamiya 7 y 7II también utilizan la 4LR44.

Si has llegado a uno de los modelos 4LR44, tienes dos opciones. La pila original se vende como batería de bloque, pero es cara y no se encuentra en todas partes. Cuatro pilas de botón SR44 o LR44 normales proporcionan los mismos 6 voltios cuando se colocan en un adaptador: el óxido de plata (SR44) mantiene el voltaje más estable, lo que favorece al fotómetro y a las velocidades de obturación, mientras que las alcalinas (LR44) se consiguen, en caso de necesidad, en cualquier droguería.

Adaptador de batería V28PX para RZ67, 645 y Mamiya 7 (EUR 19,95) · Zapata fría con nivel de burbuja para la zapata de accesorios lateral (EUR 24,95)

Medición sin fotómetro incorporado

La desventaja de no necesitar pilas es que la RB67 y la serie C no miden nada en el cuerpo. Para eso tienes tres opciones. Un fotómetro de mano externo es el más preciso y funciona con cualquier cámara. Un visor con fotómetro, el prisma CdS para la RB o el visor de porro CdS para la C, mide a través del objetivo, cuesta entre 60 y 250 euros de segunda mano y, al final, vuelve a necesitar una LR44. Y luego está la opción que muchos usuarios de cámaras TLR eligen en la práctica: la aplicación de fotómetro del móvil, fijada mecánicamente a la cámara.

Vídeo: «The best light meter hack for the Mamiya C330», de nuestro propio canal Ausgeknipst. Treinta segundos en los que la zapata lateral para accesorios de la C330 por fin resulta útil.

Un apunte más: que los fotómetros antiguos a menudo midan mal con pilas modernas tiene que ver con el mercurio, y sobre ello tenemos un artículo propio: Problemas y soluciones para la alimentación de cámaras analógicas. Sin embargo, esto no afecta a los modelos de Mamiya de este artículo, porque desde el principio fueron diseñados para pilas de 6 voltios, que siguen existiendo sin cambios hasta hoy.

4. Objetivos: cuatro monturas, tres generaciones de obturadores

Aquí está la inversión equivocada más frecuente al iniciarse en Mamiya. Los cuatro sistemas no comparten ni un solo objetivo, y dentro de la serie C ni siquiera las tapas ni los filtros de un objetivo sirven para el siguiente. Unas reglas básicas te evitarán errores costosos.

RB67: Sekor C und K/L

Foto: Vitaly baranov, CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Cada objetivo RB lleva su propio obturador central mecánico con anillo de velocidades; se carga desde el cuerpo y se dispara desde el cuerpo o directamente desde el objetivo. Los Sekor C más antiguos son buenos, mientras que los K/L posteriores son ópticamente idénticos a los diseños de los RZ y a menudo más baratos que sus equivalentes RZ.

La regla que hay que recordar solo funciona en un sentido: los objetivos RB funcionan en la RZ67, en el llamado modo L, porque regulan la velocidad por sí mismos, pero los objetivos RZ no funcionan en la RB67. Les falta el anillo mecánico de velocidades, ya que la velocidad está integrada en la electrónica del cuerpo de la RZ. Por eso, si tienes en mente ambos sistemas, compra objetivos RB.

RZ67: Sekor Z

Obturador central electrónico en el objetivo; la velocidad se ajusta en el cuerpo. La gama va desde el ojo de pez de 37 mm hasta 500 mm, y el 110 mm f/2,8 es el más pequeño y luminoso de la serie, y se considera el objetivo para retratos del sistema. Para paisajes, muchos optan por el 50 mm o el 65 mm, ambos disponibles en una versión posterior con elemento flotante, que mejora notablemente el rendimiento en distancias cortas.

En la serie C, el objetivo incorpora el obturador

Foto: pluzz, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

El objetivo del visor y el de toma están montados en una placa común y se retiran como un par, mientras que una compuerta en el cuerpo evita que la luz llegue a la película; así que puedes cambiar de objetivo a mitad del carrete. Había siete distancias focales: 55, 65, 80, 105, 135, 180 y 250 mm.

Los obturadores llegaron en tres generaciones, y eso implica más que solo el tiempo más corto:

• Primera serie cromada, Seikosha-MX: de 1 s a 1/400 s.
• Segunda serie cromada, Seikosha-S: de 1 s a 1/500 s, más B.
• Serie negra, Seiko, las más recientes, con diámetros frontales mayores.

El cromado y el negro tienen diámetros diferentes, y este es el motivo más frecuente de devoluciones que vemos en la gama Mamiya. Una tapa de objetivo o un adaptador de filtro que encaja en un 80 mm f/2,8 negro no encaja en la versión Seikosha del mismo objetivo, porque en ella el cuerpo es más estrecho. Además, no todos los objetivos se acoplan automáticamente a todos los cuerpos. Así que, antes de pedir accesorios, comprueba si tu objetivo es cromado o negro y qué nombre de obturador aparece delante, en el anillo.

Tapa doble para los Sekor negros (55, 80, 105 D/DS, 135 mm) (19,95 EUR) · Tapa doble para las versiones Seikosha (80 mm, 105 mm) (25,95 EUR) · Parasol de pinza para C330 y C220 (de 55 a 250 mm) (desde 29,95 EUR) · Adaptador de prisma: visor de Kiev-88 para C330 y C220 (39,95 EUR)

645: obturador de plano focal en el cuerpo, con una trampa para el flash

En la 645, el obturador está en el cuerpo y los objetivos son puramente ópticos, lo que los hace más ligeros y baratos, pero también plantea un problema: la primera generación solo sincroniza el flash hasta 1/60 s. Si quieres rellenar las sombras en exteriores, necesitas uno de los pocos objetivos con obturador central integrado, que sincronizan hasta 1/500 s, tienen su propia conexión para flash y exigen que el obturador del cuerpo esté ajustado a 1/30 s o más lento.

Las siglas de los objetivos se explican enseguida: C significa que todos los objetivos manuales para 645 llevan recubrimiento múltiple, N indica el diseño más reciente, a partir de la segunda generación de cuerpos, y A o APO indica diseños apocromáticos. Todos los objetivos manuales encajan en todos los cuerpos manuales y también en los cuerpos con enfoque automático, aunque en estos funcionan con medición a diafragma de trabajo.

Lo que cuestan realmente los objetivos en 2026: Una consulta puntual al inventario de Kamerastore en agosto de 2026 —es decir, productos revisados y con garantía— da 168 euros por el Sekor C de 80 mm f/2,8 para la 645, 417 euros por el Sekor C de 110 mm f/2,8, entre 129 y 139 euros por el Sekor C de 127 mm f/3,8 para la RB y entre 179 y 249 euros por el de 180 mm f/4,5 de la misma serie. Entre los objetivos para RZ, el Sekor Z de 180 mm f/4,5 cuesta entre 174 y 275 euros, mientras que el codiciado Sekor Z W de 110 mm f/2,8 se sitúa entre 519 y 799 euros. En compraventas particulares y eBay, por experiencia, pagarás entre un treinta y un cuarenta por ciento menos, pero sin revisión ni derecho de devolución.

Para iniciarse en la serie C, por cierto, el mejor resumen es un vídeo en inglés: Dan Bullman repasa de una sentada el manejo, el cambio de objetivos y la fotografía de cerca con la C330.

Vídeo: «MAMIYA C330 Review and Tutorial, The Most Versatile TLR of All-Time», canal Dan Bullman Photography

5. Chasis, cargadores y visores

Foto: Vitaly baranov, CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Los chasis intercambiables son el argumento con el que el formato medio planta cara al formato pequeño, porque puedes cambiar de blanco y negro a color a mitad del rollo sin desperdiciar la película. Pero los cuatro sistemas Mamiya no comparten esta capacidad por igual.

La frase más importante de esta tabla aparece en la primera fila. Los chasis RB67 de las generaciones Pro y Pro-S sellan con espuma, y la espuma de los años setenta hoy se ha deshecho en migas. Si una RB barata produce negativos con franjas, casi siempre se debe a eso y casi nunca a la cámara, mientras que los chasis Pro-S han resuelto el problema mediante su diseño. En nuestra guía para cambiar las juntas de estanqueidad se explica cómo sustituir una junta por tu cuenta.

Vídeo: «How to load and unload a Mamiya RB67 back/film magazine», canal Valentin Ahles Photography. La carga es prácticamente idéntica en la RB y la RZ.

El visor es la forma más barata de ganar comodidad

Los cuatro sistemas aceptan distintos visores y, de serie, casi siempre incluyen el visor de cintura, que muestra una imagen invertida lateralmente, pero es ligero y luminoso. También hay visores de lupa (Chimney), prismas y prismas con fotómetro. En cuanto al precio, este es el modo más barato de ganar comodidad en todo el sistema: en Kamerastore, en agosto de 2026, un prisma CdS costaba 61 euros, uno PD 72 euros y un visor Chimney 112 euros; solo el prisma FE701-AE para la RZ67 costaba 239 euros.

Para la serie C existe una opción especial. El Porrofinder original es raro y caro, mientras que los prismas TTL para la Kiev 88 se encuentran en grandes cantidades. Con el adaptador adecuado se pueden montar en la C330 y la C220, y además incorporan una medición de la exposición que estas cámaras nunca tuvieron de fábrica.

Cambio de formato y el truco de la película de formato pequeño

En la RB67 y la RZ67 puedes cambiar a 16 imágenes por rollo mediante un cargador de 6x4,5. En la RB67 hay un inconveniente: el visor sigue mostrando todo el campo de 6x7, por lo que compones a ciegas en los bordes. Para solucionarlo existen máscaras de visor que se colocan sobre la pantalla de enfoque.

La otra opción va en la dirección opuesta: película de 35 mm en una cámara de formato medio. Como la ventana de imagen es más ancha que la película de formato pequeño, las perforaciones quedan expuestas y el resultado es un formato panorámico con perforaciones visibles, para el que de otro modo tendrías que comprar una cámara específica.

Máscara de visor de 6x4,5 para la RB67 (24,95 EUR) · Película de 35 mm en un cargador de 120: formato panorámico con perforaciones (19,95 EUR) · Tapa de cargador RB67, protege las superficies de sellado en el bolso (34,95 EUR) · Tapa de cargador para RZ67 Pro y Pro II (24,95 EUR)

6. Lista de comprobación de compra y cuánto cuestan los sistemas en 2026

Foto: Rémi Kaupp, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons. Así se extiende el fuelle de una serie C, y este es precisamente el estado que deberías comprobar al comprarla.

Tres de los cuatro sistemas enfocan mediante un fuelle, y los cuatro funcionan con obturadores que pueden tener cincuenta años. La siguiente lista está ordenada por frecuencia, así que arriba aparece lo que tiene más probabilidades de estar averiado.

1. Ilumina el fuelle en la oscuridad. Extiende completamente el fuelle, introduce una linterna, apaga la luz: cada punto luminoso en los pliegues es un agujero. Esto se aplica por igual a la RB67, la RZ67 y la serie C, y tiene reparación, pero no es algo que quieras descubrir al llegar a casa.
2. Escucha el obturador en todas las velocidades. Los obturadores centrales se resecan con el paso del tiempo. Un segundo debe transcurrir de forma claramente audible y 1/400 s debe sonar con fuerza; si la lámina se queda pegada en las velocidades largas o permanece completamente abierta, necesita una limpieza. En la RZ67, coloca antes una pila 4LR44; de lo contrario, solo comprobarás la velocidad de emergencia.
3. Revisar las láminas del diafragma en busca de aceite. Una película de aceite en las láminas tarde o temprano vuelve lento el obturador, y la reconoces como un brillo cuando miras a través del objetivo contra la luz.
4. Tomarse en serio los chasis. ¿Viene con la cortinilla, el mecanismo cuenta correctamente y se reinicia al abrir? En la RB67 Pro y Pro-S se añade la cuestión de las juntas de espuma. Un chasis cuesta de segunda mano entre 225 y 330 euros y, por tanto, en algunas ofertas vale más que media cámara.
5. Revisar el objetivo contra el cielo. Fíjate en velos, hongos y cemento óptico separado entre las lentes. El polvo no es crítico, los hongos sí.
6. Espuma en la caja del espejo y bajo la pantalla de enfoque. Si se descompone, las migas acaban en el espejo y en el visor.
7. En la RB y la RZ: ¿gira correctamente el Revolving Adapter? Debe encajar de forma perceptible en formato horizontal y vertical, y las líneas de encuadre del visor deben moverse con él.
8. En la serie C: ¿muestran ambos objetivos lo mismo? Enfoca un motivo y comprueba si la escala de distancias es plausible, porque el objetivo del visor y el de toma vienen ajustados entre sí de fábrica y un objetivo individual cambiado puede desajustarlo. Prueba además si la trampilla de luz cierra correctamente al cambiar de objetivo.
9. En la 645: llevar pila. Sin pila no puedes comprobar absolutamente nada en una 645, y meterse en el bolsillo una 4LR44 de dos euros antes de gastar 400 euros es el seguro más barato de este artículo.
10. Comprobar que no falte nada. Visor de cintura, tapa del cuerpo, tapa del objetivo, manivela o empuñadura, cortinilla: comprados por separado, esto suma rápidamente cien euros y más.

Lo que cuesta: una instantánea

Los precios del formato medio de segunda mano fluctúan mucho, por eso aquí no hay un rango inventado, sino un vistazo fechado al inventario de un vendedor verificado. Todas las cifras proceden de la oferta de Kamerastore en agosto de 2026, es decir, mercancía revisada con garantía y, por tanto, el extremo superior del mercado.

Entre la Pro IID y la Pro II hay casi 700 euros de diferencia por una interfaz digital, y quien hace fotografía analógica no obtiene absolutamente nada a cambio. La misma lógica se aplica un escalón más abajo: entre una RB67 Professional de 1970 y una Pro-SD de 1990 hay unos 400 euros de diferencia, y el sobreprecio no compensa si quieres los chasis sin junta de espuma; no se debe a que la cámara antigua haga peores fotos.

En el mercado particular, es decir, a través de Kleinanzeigen o eBay, los precios suelen estar entre un treinta y un cuarenta por ciento por debajo, pero compras sin comprobar el estado. Hemos explicado en un artículo específico cómo proceder sistemáticamente al comprar una cámara usada a particulares: Comprar una cámara analógica usada: dónde buscar, qué comprobar y cuánto pagar.

Si aun así algo está averiado

Los obturadores centrales y los fuelles son mecánica, no electrónica, por lo que muchas cosas pueden repararse, además a precios proporcionales al valor de la cámara. Mantenemos una lista de talleres de reparación en Alemania y otros países que puedes filtrar por radio. Y antes de enviar una cámara a una revisión general, lee nuestro artículo ¿Toda cámara analógica «averiada» necesita un CLA?, porque a menudo el problema es menor que el presupuesto de reparación.

Dos opiniones sinceras desde fuera

En su vídeo, Willem Verbeeck explica por qué la RZ67 es para él la mejor cámara de formato medio y también menciona los aspectos que resultan molestos en el día a día.

Vídeo: «La mejor cámara de película de formato medio, análisis de la Mamiya RZ67», canal Willem Verbeeck

Y quien quiera saber cómo se siente iniciarse con la 645 sin haber hecho nunca fotografía analógica: Baris Yener lo documentó precisamente en alemán, con una M645 y una película que ya no existe.

Vídeo: «Fotografía analógica por primera vez, Mamiya M645 + Fuji PRO 400H a prueba», canal Baris Yener

La respuesta breve a «cuál elegir»

7. Digitalizar 6x7

Un negativo 6x7 tiene aproximadamente cuatro veces y media la superficie de una toma de formato pequeño, y precisamente por eso uno se toma la molestia de usar estas cámaras. Sin embargo, solo al digitalizarlo se descubre si esa ventaja se traduce en algo real.

Hay tres opciones. El laboratorio escanea la película durante el revelado, normalmente con un Noritsu o Frontier, y para la mayoría es el mejor punto de partida, porque no hay ningún coste adicional aparte del suplemento; qué ofrece cada laboratorio se indica en nuestra guía de laboratorios de revelado de película en los países de habla alemana. Un escáner plano con unidad de transparencias es la opción lenta, pero económica. Y fotografiar la película con una cámara digital es hoy la opción más rápida y superior en resolución, siempre que la película quede plana.

Ahí es donde se juega todo con la película 120, porque una tira de 61,5 milímetros de ancho se abomba más que una tira de formato pequeño, y cada curvatura resta nitidez en los bordes. Medimos en detalle cómo los distintos soportes resuelven este problema en una comparativa propia, incluida la competencia: Comparativa de escáneres de película 2026: Negative Supply, Valoi, pixl-latr y otros. Y si quieres saber cómo se monta una configuración así, este vídeo muestra todo el proceso.

Video: «Configuración completa para escanear película con una DSLR: soporte de reproducción, portapelículas y fuente de luz explicados», nuestro propio canal Ausgeknipst

Set de escáner de película para 120, de 6x4,5 a 6x9, sin cristal (desde 54,95 EUR) · Espiral de revelado para película de 70 mm (cargadores largos RB67) (44,95 EUR)

Si todavía estás pensando en la película y no en la cámara: qué película de 120 sirve para cada uso aparece en Comprar película analógica: qué película, qué ISO y qué formato.

Conclusión

Si has llegado hasta aquí y sigues dudando, una sola pregunta te ayudará: ¿Quieres cargar con la cámara o dejarla montada? Quien la deja montada elige una RB67 y nunca se preocupa por una batería agotada; quien la carga elige una 645 o una C220 y nunca se queja del peso. La RZ67 es la respuesta adecuada para quienes trabajan en estudio y realmente utilizan la exposición automática con prioridad a la apertura, y la C330 para quienes quieren acercarse mucho y disfrutan colocando dos objetivos a la vez en la montura.

No puedes equivocarte mucho con ninguna de ellas, porque el negativo de las cuatro es lo bastante grande como para notar de inmediato la diferencia con el formato pequeño.

Seguir leyendo y preguntando

Reseñas que van más allá que cualquier guía de compra: Anton McCloud sobre la búsqueda de la 6x6 perfecta en 35mmc, la guía completa del sistema RZ67 en EMULSIVE, la C220 en una prueba a largo plazo en 50mmF2, la comparativa entre RB67 y RZ67 de Brooklyn Film Camera y la 1000S en Beyond the Aperture. Si tienes una pregunta concreta sobre un modelo, r/AnalogCommunity es el lugar donde alguien te responderá más rápido.

Y, para terminar, algo propio: qué batería necesita tu modelo aparece en nuestra guía de baterías para Mamiya, y si no sabes qué set te conviene para digitalizar, el Film Scanner Finder lo resuelve en tres preguntas.