Formato medio Mamiya: RB67, RZ67, C330, C220, 645: ¿cuál va contigo?

Imagen de portada: Eusebius — CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Mamiya vive a la sombra de nombres más conocidos. Cuando se habla de formato medio, normalmente se habla de Hasselblad o Rolleiflex, y se pasa por alto que el fabricante japonés no tiene nada que envidiarle a ninguno de los dos. Además, hay algo que hace que todo resulte aún más confuso para los principiantes: Mamiya no fabricó una sola cámara de formato medio, sino cuatro sistemas completos que, aparte del nombre, apenas comparten nada.

No es de extrañar, entonces, que un principiante se quede perplejo al principio. Si escribes «Mamiya» en Kleinanzeigen, aparecen las cuatro mezcladas, con precios de entre 150 y 2.000 euros y sin ninguna indicación de en qué se diferencian realmente. Eso es precisamente lo que organiza esta guía, sin declarar vencedora a ninguna, porque los cuatro sistemas están diseñados para personas muy diferentes.

Una aclaración por nuestra parte, justo aquí arriba: Fabricamos accesorios para estas cámaras, como tapas, adaptadores, parasoles y piezas de repuesto, por lo que tenemos un interés económico en qué cámara compras. Por eso la frase más importante de este artículo aparece al principio y no en la letra pequeña: para muchos principiantes, la RB67 es la elección adecuada, precisamente porque funciona sin batería. No necesita ningún adaptador, ninguna pila ni nada de lo que fabricamos. Si al final de este artículo te decides por ella, habremos hecho bien nuestro trabajo.

Índice

1. Las cuatro familias Mamiya de un vistazo
2. Los modelos en detalle: qué diferencias hay realmente
3. ¿Qué Mamiya sigue funcionando sin batería?
4. Objetivos: cuatro monturas y tres generaciones de obturadores
5. Respaldos, chasis y visores
6. Lista de comprobación para la compra y cuánto cuestan los sistemas en 2026
7. Digitalizar en formato 6×7

1. Las cuatro familias Mamiya de un vistazo

Los cuatro sistemas exponen el mismo rollo de película 120, pero lo que hacen con él es tan diferente que eso por sí solo determina buena parte de la decisión de compra: de ello dependen cuántas fotos caben en un rollo y cuánto pesará todo al final.

RB67: el armatoste

Mamiya RB67 con el Sekor de 90 mm. Foto de nuestro propio inventario.

Presentada en 1970 y fabricada hasta 2010: un cubo con un fuelle delante y un respaldo detrás que puede girarse 90 grados, de modo que permite fotografiar en formato vertical y horizontal sin inclinar la cámara. Precisamente eso es lo que significa RB, abreviatura de Revolving Back. Los obturadores están en los objetivos y se tensan mediante una palanca situada en el cuerpo; no hay electrónica por ninguna parte. Con un objetivo de 90 mm y un respaldo de 120 llega a unos 2,7 kilos, y así queda claro para qué fue construida: no para pasear, sino para usarla con trípode.

RZ67 — la variante modernizada

Mamiya RZ67. Foto de nuestro propio inventario.

Presentada en 1982, conserva el mismo principio, el mismo formato y la misma lógica de manejo, pero con un cuerpo de plástico sobre un armazón metálico, obturadores controlados electrónicamente y comunicación de datos del objetivo al cuerpo. Esto permite la prioridad de apertura mediante el prisma fotométrico y pasos intermedios en los tiempos de obturación. Con el objetivo de 110 mm y el respaldo pesa alrededor de 2,4 kilos, es decir, algo menos que la RB67, aunque no de forma espectacular.

C220 y C330 — las de dos objetivos con objetivos intercambiables

Mamiya C330 Professional con el par de objetivos de 55 mm y el prisma instalado. Foto de nuestro propio inventario.

Hubo muchas cámaras réflex de dos objetivos, pero las que tenían objetivos intercambiables procedían casi exclusivamente de Mamiya; aparte de ella, solo estaban la Koni-Omegaflex y la Contaflex, y ambas son poco comunes. En la serie C, el par de objetivos se desmonta como una unidad y, como el enfoque se realiza desplazando toda la placa frontal hacia delante sobre un fuelle, la cámara se acerca al motivo más que cualquier Rolleiflex: con el objetivo de 80 mm, hasta unos 30 centímetros. El formato es 6x6 y la C330 pesa 1,7 kilos, mientras que la C220 pesa algo más de medio kilo menos.

645 — el sistema manejable

Mamiya 645 con el Sekor de 80 mm y visor de cintura. Foto de nuestro propio inventario.

Fabricada a partir de 1975, con obturador de plano focal en el cuerpo, objetivos sin obturador propio, visores intercambiables y, a partir de la segunda generación, respaldos intercambiables. Una 645 Pro con objetivo de 80 mm, respaldo y prisma fotométrico pesa alrededor de 1,55 kilos, y esa es la categoría en la que el formato medio deja de ser un problema de transporte. A cambio, el negativo de 6x4,5 cm es el más pequeño de los cuatro, aunque sigue teniendo aproximadamente dos veces y media el tamaño de una toma de formato pequeño.

Cuenta las imágenes por rollo, no los centímetros. La diferencia entre 10 y 16 imágenes por película parece pequeña, pero en el día a día se nota mucho. Un fin de semana con la RB67 se traduce rápidamente en cinco rollos y, por tanto, cincuenta imágenes, mientras que con la 645 salen ochenta a partir de la misma cantidad de película. Quien revela sus propias películas nota la diferencia en el tiempo en el baño, y quien las lleva al laboratorio la nota en la factura.

El resumen en alemán del vídeo

Si quieres saber cómo se siente este armatoste en la mano antes de gastarte 600 euros: ARS Analog ha presentado la RB67 Pro S detalladamente en alemán, incluida la cuestión de si es la alternativa más económica a Hasselblad.

Vídeo: «Mamiya RB 67 | La gran alternativa a Hasselblad», canal ARS Analog

¿Y la Mamiya 7? ¿Y la Press?

Hay otras dos familias de Mamiya que aparecen constantemente en las búsquedas, pero no pertenecen a esta comparación porque no son cámaras réflex.

La Mamiya 7 y 7II, de 1995 y 1999 respectivamente, son cámaras telemétricas para formato 6x7: ligeras, silenciosas y con objetivos que se encuentran entre los mejores jamás diseñados para formato medio, y por eso son caras. No tienen espejo, fuelle ni respaldos intercambiables, pero el conjunto pesa menos de un kilo. Quien quiera ese formato y aun así quiera salir a caminar, acaba eligiéndolas. La Mamiya 6 es la equivalente en 6x6, con un tubo de objetivo retráctil.

En cambio, la Mamiya Press, Super 23 y Universal son cámaras de prensa de los años sesenta con telémetro, objetivos intercambiables y respaldos para película de rollo o Polaroid. Son robustas, pesadas y, comparadas con todo lo demás de aquí, ridículamente baratas, pero vienen con un ecosistema de accesorios propio que primero hay que aprender a conocer.

2. Los modelos en detalle: qué es lo que realmente cambia

Dentro de cada familia hay entre tres y siete variantes, y las diferencias rara vez son dramáticas. Sin embargo, algunas determinan si un objetivo encaja o si una junta de estanqueidad desintegrada arruina la película. Estos son los aspectos que realmente importan al comprar.

RB67: Professional, Pro-S, Pro-SD

La primera RB67 de 1970 puede hacer todo lo que hacen las posteriores; únicamente carece de las redes de seguridad: no tiene bloqueo de enfoque ni bloqueo contra la doble exposición. La Pro-S de 1974 incorpora ambas funciones y es la versión que más suele encontrarse en el mercado de segunda mano. El verdadero salto llega con la Pro-SD de 1990, cuyo montura mide 61 en lugar de 54 milímetros, cuyos respaldos prescinden de juntas de espuma para sellar la luz y en la que funcionan como únicos ejemplares los dos objetivos tardíos del sistema: el APO de 500 mm y el Shift de 75 mm.

Para buscar objetivos, sobre todo debes recordar una cosa: los nuevos objetivos K/L son compatibles con los tres cuerpos. En la Pro y la Pro-S se montan directamente; en la Pro-SD hay que retirar un anillo de la parte trasera del objetivo. A la inversa, la restricción solo se aplica a los dos objetivos L mencionados arriba.

RZ67: Pro, Pro II, Pro IID

Entre la primera y la segunda versión hay trece años, y apenas se nota. La Pro de 1982 tiene un obturador electrónico de 8 s a 1/400 s en pasos completos. La Pro II de 1993 añade un mecanismo de enfoque fino a la derecha de la unidad de enfoque, medios pasos en las velocidades y exposición automática con el visor medidor. La Pro IID de 2004 incorpora una interfaz integrada para respaldos digitales, y quien fotografía en analógico paga por ella sin obtener nada a cambio, y no poco, como muestra la comparación de precios más abajo.

Por eso, quien compra una RZ67 suele adquirir una Pro o una Pro II, y en distancias cortas el mecanismo de enfoque fino de la Pro II es el argumento más apreciable a favor del modelo más reciente.

Serie C: dos líneas, no una sucesión

Foto: DANYvanvee, dominio público vía Wikimedia Commons

La serie C abarca de 1956 a 1994 y a mediados de los años sesenta se divide en dos líneas paralelas que coexisten hasta el final:

• La línea sencilla — Mamiyaflex C, C2, C3, C22, después C220 (1968) y C220f (1982). El avance de la película se realiza mediante un botón, el obturador se tensa manualmente por separado y la pantalla de enfoque no se puede cambiar.
• La línea cómoda — C33, después C330 (1969), C330f (1972) y C330s (1983). Aquí hay una manivela en lugar del botón, el obturador se tensa durante el avance, además de un bloqueo de doble exposición, un indicador automático de paralaje en el visor y un indicador que muestra el factor de prolongación de la exposición en primeros planos. Las pantallas de enfoque son intercambiables.

Que en la C220 hagan falta dos acciones en lugar de una no supone un drama en el día a día; en cambio, la ausencia del bloqueo de doble exposición sí puede ser un problema. A cambio, pesa aproximadamente medio kilo menos (el cuerpo sin objetivo pesa unos 1.050 gramos) y suele ser bastante más barata. El indicador de paralaje de la C330 resulta especialmente valioso cuando extiendes el fuelle, es decir, en la disciplina para la que se compra esta cámara.

Vídeo: «Mamiya C330 compared to a Mamiya C220», canal Romping Bronco. Ambas cámaras una al lado de la otra, manejo comparado directamente.

645: primera generación de metal, segunda generación modular

Foto: Jacopo188, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

La primera generación, con la M645 desde 1975, la M645 1000S desde 1976 y la M645J desde 1979, está fabricada completamente de metal, por lo que es compacta y estanca. Sin embargo, no tiene magazines intercambiables, sino solo insertos de película extraíbles, de modo que puedes precargar dos insertos, pero no cambiar el tipo de película a mitad del rollo. Frente a la M645, la 1000S añade 1/1000 s, un autodisparador y un botón de previsualización de la profundidad de campo, por lo que dentro de la primera generación es claramente la mejor opción, mientras que la J es la versión simplificada sin levantamiento previo del espejo.

Foto: Eric Gaba (Sting), CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

La segunda generación, con la 645 Super desde 1985, la 645 Pro desde 1993 y la 645 Pro TL desde 1997, tiene una carcasa de plástico sobre un armazón metálico y auténticos magazines intercambiables con corredera opaca. Es entonces cuando el sistema se convierte en lo que fundamenta su reputación: el cuerpo, el visor, el magazine y la empuñadura se pueden combinar libremente. Entre la Pro y la Pro TL, en la práctica, solo cambia la medición TTL del flash con unidades Metz compatibles. La 645E de 2000 es la versión económica, con el prisma de medición integrado y el compartimento de película fijo; es ligera y barata, pero carece de la modularidad por la que normalmente se elige este sistema.

Vídeo: «Mamiya 645 Super, Pro and Pro TL cameras», canal de Jonathan Harris at Worldwide Camera Exchange. Explica los tres cuerpos de la segunda generación uno al lado del otro.

Los modelos con enfoque automático a partir de 1999, es decir, 645AF, AFD, AFD II, AFD III, DF y DF+, son un capítulo aparte. Aunque aceptan los objetivos antiguos, con ellos solo miden a diafragma de trabajo, y hoy su principal valor reside en que admiten respaldos digitales Phase One. Para iniciarse en la fotografía analógica, son el desvío equivocado.

Si quieres profundizar: la Wikipedia en inglés documenta las historias de los modelos de forma clara y con fuentes: RB67, RZ67, serie C y 645. Para la serie C también merece la pena la visión general del sistema de Thomas Eisl, que repasa todos los cuerpos y objetivos, junto con sus compatibilidades. Y los manuales originales están todos en Butkus, gratis y con una petición de pequeña donación para el responsable.

3. ¿Qué Mamiya sigue funcionando sin batería?

Foto: THomas Hebert, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

En este punto es donde más se diferencian los cuatro sistemas, y en la mayoría de las guías de compra se pasa por alto porque solo se nota cuando estás fuera y ya no funciona nada.

Este es un argumento de compra real, no un detalle. Quien fotografía al aire libre en invierno, quien fotografía pocas veces y luego deja la cámara durante meses en el armario, o quien sencillamente no quiere tener otra cosa que pueda quedarse sin batería, estará bien servido con una RB67 o una C330. Ninguna de las dos nos vende nada, porque sencillamente no existe un adaptador de batería para ellas.

Qué pila corresponde a cada modelo aparece detalladamente en nuestra guía de pilas para Mamiya, con el adaptador adecuado y el manual original de cada modelo. En resumen: la RZ67 Pro, Pro II y Pro IID, al igual que todas las 645 manuales —1000S, J, Super, Pro, Pro TL y E— funcionan con una 4LR44 o 4SR44 y, por tanto, todas utilizan la misma pila de 6 voltios. Los modelos con enfoque automático necesitan una 2CR5 (645AF) o seis pilas AA (familia AFD), y la Mamiya 7 y 7II también utilizan la 4LR44.

Si has acabado con uno de los modelos que usan 4LR44, tienes dos opciones. La pila original existe como batería en bloque, pero es cara y no siempre fácil de encontrar. Cuatro pilas de botón SR44 o LR44 normales proporcionan los mismos 6 voltios cuando se colocan en un adaptador: el óxido de plata (SR44) mantiene el voltaje más estable, lo que beneficia al fotómetro y a los tiempos de exposición, mientras que las alcalinas (LR44) se pueden encontrar, en caso de necesidad, en cualquier droguería.

Medir sin fotómetro integrado

La otra cara de no necesitar pilas es que la RB67 y la serie C no miden nada en el cuerpo. Tienes tres opciones. Un fotómetro de mano externo es el más preciso y funciona con cualquier cámara. Un visor con telémetro, el prisma CdS para la RB o el visor de porro CdS para la C, mide a través del objetivo, cuesta entre 60 y 250 euros de segunda mano y, aun así, vuelve a necesitar una LR44. Y luego está la opción que realmente eligen muchos usuarios de TLR: la aplicación de fotómetro del móvil, fijada mecánicamente a la cámara.

Vídeo: «The best light meter hack for the Mamiya C330», en nuestro propio canal Ausgeknipst. Treinta segundos en los que la zapata de accesorios lateral de la C330 por fin resulta útil.

Un apunte más: la razón por la que los fotómetros antiguos suelen medir mal con pilas modernas tiene que ver con el mercurio, y tenemos un artículo específico sobre ello: Problemas y soluciones para la alimentación de cámaras analógicas. Sin embargo, esto no afecta a los modelos Mamiya de este artículo, porque desde el principio fueron diseñados para pilas de 6 voltios, que siguen existiendo sin cambios.

4. Objetivos: cuatro monturas, tres generaciones de obturadores

Aquí se encuentra la inversión equivocada más frecuente al iniciarse en Mamiya. Los cuatro sistemas no comparten ni un solo objetivo, y dentro de la serie C ni siquiera las tapas y los filtros de un objetivo sirven para el siguiente. Unas cuantas reglas básicas te evitarán errores costosos.

RB67: Sekor C y K/L

Foto: Vitaly baranov, CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Cada objetivo RB lleva su propio obturador central mecánico y su anillo de velocidades; se arma desde el cuerpo y se dispara desde el cuerpo o directamente desde el objetivo. Los Sekor C más antiguos son buenos; los K/L posteriores son ópticamente idénticos a los diseños de la RZ y, además, suelen ser más baratos que sus equivalentes RZ.

La regla que hay que recordar solo funciona en una dirección: los objetivos RB funcionan en la RZ67, en el llamado modo L, porque regulan ellos mismos el tiempo, pero los objetivos RZ no funcionan en la RB67. Les falta el anillo mecánico de velocidades, ya que el tiempo está controlado por la electrónica del cuerpo de la RZ. Por eso, si tienes en mente ambos sistemas, conviene comprar objetivos RB.

RZ67: Sekor Z

Obturador central electrónico en el objetivo; el tiempo se ajusta en el cuerpo. La gama va desde el ojo de pez de 37 mm hasta 500 mm, y el 110 mm f/2,8 es el más pequeño y luminoso de la serie, y se considera el objetivo para retratos del sistema. Para paisajes, muchos eligen el 50 mm o el 65 mm, ambos disponibles en una versión posterior con elemento flotante que mejora notablemente el rendimiento en distancias cortas.

Serie C: el objetivo incorpora el obturador — y la trampa

Foto: pluzz, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

El visor y el objetivo de toma están montados en una placa común y se extraen como un conjunto, mientras que una compuerta en el cuerpo evita que la luz llegue a la película durante el proceso, así que puedes cambiarlo a mitad del rollo. Había siete distancias focales: 55, 65, 80, 105, 135, 180 y 250 mm.

Los obturadores llegaron en tres generaciones, y eso implica más que solo el tiempo mínimo:

• Primera serie cromada, Seikosha-MX — de 1 s a 1/400 s.
• Segunda serie cromada, Seikosha-S — de 1 s a 1/500 s más B.
• Serie negra, Seiko, los más recientes, con diámetros frontales mayores.

El cromado y el negro tienen diámetros diferentes, y este es el motivo más frecuente de devolución que vemos en la sección de Mamiya. Una tapa de objetivo o un adaptador de filtro que sirve para un 80 mm f/2,8 negro no sirve para la versión Seikosha del mismo objetivo, porque allí el barrilete es más estrecho. Además, no todos los objetivos encajan automáticamente en todos los cuerpos. Antes de pedir accesorios, comprueba si tu objetivo es cromado o negro y qué nombre de obturador aparece en la parte delantera del anillo.

645: obturador de plano focal en el cuerpo — con una trampa para el flash

En la 645, el obturador está en el cuerpo y los objetivos son meramente ópticos, lo que los hace más ligeros y baratos, pero plantea un problema: la primera generación solo sincroniza el flash hasta 1/60 s. Si quieres rellenar con flash en exteriores, necesitas uno de los pocos objetivos con obturador central integrado, que sincronizan hasta 1/500 s, tienen su propia conexión para flash y exigen que el obturador del cuerpo esté ajustado a 1/30 s o más lento.

Las siglas de los objetivos se explican rápido: C significa multicapa en todos los objetivos manuales de 645, N indica la construcción más reciente, a partir de la segunda generación de cuerpos, y A o APO designan diseños apocromáticos. Todos los objetivos manuales son compatibles con todos los cuerpos manuales y también con los cuerpos de enfoque automático, aunque en estos funcionan con medición a diafragma de trabajo.

Lo que cuestan realmente los objetivos en 2026: Una consulta puntual al inventario de Kamerastore en agosto de 2026, es decir, productos revisados y con garantía, da como resultado 168 euros por el Sekor C 80 mm f/2,8 de la 645, 417 euros por el Sekor C 110 mm f/2,8, entre 129 y 139 euros por el Sekor C 127 mm f/3,8 de la RB y entre 179 y 249 euros por el 180 mm f/4,5 de la misma serie. Entre los objetivos para RZ, el Sekor Z 180 mm f/4,5 cuesta entre 174 y 275 euros, mientras que el apreciado Sekor Z 110 mm f/2,8 W cuesta entre 519 y 799 euros. En compraventas particulares y eBay, por experiencia, pagarás entre un treinta y un cuarenta por ciento menos, pero sin revisión ni derecho de devolución.

Para iniciarse en la serie C, por cierto, el mejor resumen es un vídeo en inglés: Dan Bullman repasa de una sentada el manejo, el cambio de objetivo y el enfoque a corta distancia de la C330.

Vídeo: «MAMIYA C330 Review and Tutorial, The Most Versatile TLR of All-Time» — canal Dan Bullman Photography

5. Respaldos, magazines y visores

Foto: Vitaly baranov, CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Los magazines intercambiables son el argumento con el que el formato medio compite con el formato pequeño, porque puedes pasar de blanco y negro a color a mitad del rollo sin desperdiciar la película. Sin embargo, los cuatro sistemas Mamiya no comparten esta capacidad por igual.

La frase más importante de esta tabla aparece en la primera fila. Los magazines de la RB67 de las generaciones Pro y Pro-S se sellan con espuma, y la espuma de los años setenta hoy se deshace en migas. Si una RB económica produce negativos con franjas, casi siempre se debe a eso y casi nunca a la cámara, mientras que los magazines Pro-SD resolvieron el problema mediante su diseño. En nuestra guía para cambiar las juntas de estanqueidad de tu cámara analógica explicamos cómo sustituir una junta por tu cuenta.

Vídeo: «How to load and unload a Mamiya RB67 back/film magazine», canal Valentin Ahles Photography. La carga es prácticamente idéntica en la RB y la RZ.

Visores: la forma más barata de ganar comodidad

Los cuatro sistemas aceptan distintos visores y, de serie, casi siempre incluyen el visor de cintura, que muestra una imagen invertida lateralmente, pero a cambio es ligero y luminoso. También hay visores con lupa (chimney), prismas y prismas con medición. En cuanto al precio, es la mejora de comodidad más barata de todo el sistema: en Kamerastore, en agosto de 2026, un prisma CdS costaba 61 euros, un prisma PD 72 euros y un visor de cintura con lupa 112 euros; solo el prisma FE701-AE para la RZ67 alcanzaba los 239 euros.

Para la serie C existe una opción especial. El Porrofinder original es raro y caro, mientras que los prismas TTL para la Kiev 88 se encuentran en cantidad. Con el adaptador adecuado se pueden montar en la C330 y la C220, y además incorporan medición de la exposición, algo que estas cámaras nunca tuvieron de fábrica.

Cambio de formato y el truco de la película de 35 mm

En la RB67 y la RZ67 puedes cambiar a 16 imágenes por rollo con un respaldo 6x4,5. En la RB67 hay un inconveniente: el visor sigue mostrando todo el campo 6x7, así que compones a ciegas en los bordes. Para eso existen máscaras de visor que se colocan sobre la pantalla de enfoque.

La otra opción va en la dirección contraria: película de 35 mm en una cámara de formato medio. Como la ventana de imagen es más ancha que la película de 35 mm, se expone la perforación, y el resultado es un formato panorámico con perforaciones visibles, para el que de otro modo tendrías que comprar una cámara específica.

6. Lista de comprobación de compra y cuánto cuestan los sistemas en 2026

Foto: Rémi Kaupp, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons. Así se extiende el fuelle de una serie C, y este es exactamente el estado que deberías comprobar al comprarla.

Tres de los cuatro sistemas enfocan mediante un fuelle, y los cuatro funcionan con obturadores que pueden tener cincuenta años. La siguiente lista está ordenada por frecuencia, así que lo de arriba es lo que más probablemente esté averiado.

1. Examina el fuelle a contraluz en la oscuridad. Extiende completamente el fuelle, introduce una linterna, apaga las luces y cualquier punto luminoso en los pliegues indica un agujero. Esto se aplica por igual a la RB67, la RZ67 y la serie C, y tiene reparación, pero no es algo que quieras descubrir al llegar a casa.
2. Escucha el obturador en todas las velocidades. Los obturadores centrales se resecan con el paso de los años. Un segundo debe transcurrir de forma claramente audible y 1/400 s debe sonar con fuerza; si la lámina se queda pegada en las velocidades lentas o permanece completamente abierta, toca limpiarla. En la RZ67, coloca antes una pila 4LR44; de lo contrario, solo comprobarás la velocidad de emergencia.
3. Comprueba si hay aceite en las láminas del diafragma. Una película de aceite en las láminas vuelve lento el obturador tarde o temprano, y se ve como un brillo al mirar a través del objetivo contra la luz.
4. Tómate en serio los cargadores. ¿Está incluido el chasis oscuro? ¿El mecanismo cuenta correctamente y se reinicia al abrirlo? En la RB67 Pro y Pro-S hay que comprobar también las juntas de espuma. Un cargador cuesta de segunda mano entre 225 y 330 euros, por lo que en algunas ofertas vale más que media cámara.
5. Examina el objetivo contra el cielo. Presta atención a la turbidez, los hongos y el bálsamo descompuesto entre las lentes. El polvo no suele ser un problema; los hongos sí.
6. La espuma del cajón del espejo y bajo la pantalla de enfoque. Si se descompone, las migas acaban en el espejo y en el visor.
7. En las RB y RZ: ¿gira suavemente el adaptador giratorio? Debe encajar de forma perceptible tanto en horizontal como en vertical, y las líneas del encuadre del visor deben desplazarse con él.
8. En la serie C: ¿muestran ambos objetivos lo mismo? Enfoca un motivo y comprueba si la escala de distancia resulta plausible, ya que el objetivo del visor y el de toma vienen ajustados entre sí de fábrica, y un objetivo individual reemplazado puede desajustarlos. Comprueba también que la compuerta de luz cierre correctamente al cambiar de objetivo.
9. En la 645: lleva una batería. Sin pila no puedes comprobar nada en una 645, y guardar una 4LR44 de dos euros en el bolsillo antes de gastar 400 euros es el seguro más barato de este artículo.
10. La completitud cuenta. El visor de cintura, la tapa del cuerpo, la tapa del objetivo, la manivela o la empuñadura y el chasis oscuro, comprados por separado, suman rápidamente cien euros o más.

Cuánto cuesta: una instantánea

Los precios del formato medio usado varían mucho, por eso aquí no aparece un intervalo inventado, sino una consulta fechada al inventario de un distribuidor verificado. Todas las cifras proceden de la oferta de Kamerastore en agosto de 2026; se trata de equipos revisados con garantía y, por tanto, del extremo superior del mercado.

Entre la Pro IID y la Pro II hay casi 700 euros de diferencia por una interfaz digital, y quien fotografía en analógico no obtiene absolutamente nada a cambio. La misma lógica se aplica un nivel más abajo: entre una RB67 Professional de 1970 y una Pro-SD de 1990 hay unos 400 euros de diferencia, y el suplemento no merece la pena si quieres los magazines sin junta de espuma; no es que la cámara antigua fotografíe peor.

En el mercado privado, es decir, a través de Kleinanzeigen o eBay, los precios suelen estar entre un treinta y un cuarenta por ciento por debajo, pero compras sin que el equipo haya sido revisado. Hemos explicado paso a paso cómo proceder sistemáticamente al comprar una cámara analógica usada a particulares en un artículo propio: Comprar una cámara analógica usada: dónde buscar, qué comprobar y cuánto pagar.

Si aun así algo está defectuoso

Los obturadores centrales y los fuelles son mecánicos, no electrónicos, por lo que muchas cosas pueden repararse, además a precios proporcionales al valor de la cámara. Mantenemos una lista de talleres de reparación en Alemania y a nivel internacional en la que puedes filtrar por radio. Y antes de enviar una cámara a una revisión general, lee nuestro artículo ¿Toda cámara analógica «rota» necesita un CLA?, porque a menudo el problema es menor que el presupuesto de reparación.

Dos opiniones sinceras desde fuera

En su vídeo, Willem Verbeeck explica por qué la RZ67 es para él la mejor cámara de formato medio y también señala los aspectos que resultan molestos en el día a día.

Vídeo: «La mejor cámara de formato medio, análisis de la Mamiya RZ67» — Canal de Willem Verbeeck

Y para quienes quieran saber cómo se siente empezar con la 645 cuando nunca antes se ha fotografiado en analógico: Baris Yener lo documentó exactamente en alemán, con una M645 y una película que ya no existe.

Vídeo: «Fotografía analógica por primera vez, Mamiya M645 + Fuji PRO 400H a prueba» — Canal de Baris Yener

La respuesta corta a «¿cuál de las dos?»

7. Digitalizar 6x7

Un negativo 6x7 tiene aproximadamente cuatro veces y media la superficie de una toma de formato pequeño, y precisamente por eso uno se mete en estas cámaras. Sin embargo, solo al digitalizar se decide si esa ventaja llega finalmente a notarse.

Hay tres opciones. El laboratorio escanea la película al revelarla, normalmente con un Noritsu o Frontier, y para la mayoría es el mejor punto de partida, porque no hay ningún coste adicional aparte del suplemento; qué ofrece cada laboratorio aparece en nuestra guía de laboratorios de revelado de película en el ámbito germanohablante. Un escáner plano con unidad de transparencias es la opción lenta, pero económica. Y fotografiar los negativos con una cámara digital es actualmente la opción más rápida y superior en resolución, siempre que la película quede plana.

Precisamente de eso depende todo con la película 120, porque una tira de 61,5 milímetros de ancho se ondula más que una tira de 35 mm, y cada curvatura resta nitidez en los bordes. Hemos medido en una comparativa propia cómo resuelven este problema los distintos portapelículas, incluida la competencia: Comparativa de escáneres de película 2026 — Negative Supply, Valoi, pixl-latr y otros, en resumen. Y si quieres saber cómo se monta un equipo así, este vídeo muestra todo el proceso.

Vídeo: «Configuración completa para escanear película con una DSLR: soporte de reproducción, portapelículas y fuente de luz explicados», en nuestro propio canal Ausgeknipst

Si todavía estás con la película y aún no has elegido cámara: qué película de 120 sirve para cada propósito aparece en Comprar película analógica: qué película, qué ISO y qué formato.

Conclusión

Si has llegado hasta aquí y sigues dudando, una sola pregunta te ayudará: ¿Quieres llevar la cámara contigo o dejarla montada? Quien la deja montada, elige una RB67 y nunca se preocupa por quedarse sin batería; quien la lleva consigo, elige una 645 o una C220 y nunca se queja del peso. La RZ67 es la respuesta adecuada para quienes trabajan en estudio y realmente utilizan la exposición automática con prioridad de tiempo, y la C330 para quienes quieren acercarse y disfrutan de pasar dos objetivos a la vez por la montura.

Con ninguna de las cuatro puedes equivocarte demasiado, porque el negativo es lo bastante grande en todas como para que la diferencia respecto al formato pequeño se vea de inmediato.

Seguir leyendo y haciendo preguntas

Reseñas que profundizan más que cualquier guía de compra: Anton McCloud sobre la búsqueda de la 6x6 perfecta en 35mmc, la guía completa del sistema RZ67 en EMULSIVE, la C220 en una prueba de larga duración en 50mmF2, la comparativa entre la RB67 y la RZ67 de Brooklyn Film Camera y la 1000S en Beyond the Aperture. Si tienes una pregunta concreta sobre un modelo, r/AnalogCommunity es el lugar donde alguien te responderá más rápido.

Y, para terminar, algo propio: qué batería necesita tu modelo aparece en nuestra guía de baterías para Mamiya, y si no sabes qué set te conviene para digitalizar, el Film Scanner Finder te lo aclara en tres preguntas.