Batterieadapter für Rolleiflex SLX, 6006 (USB-C Akku)

Der Akku-Adapter v2 ist für die Rolleiflex 6000er Serie entwickelt. Welche der drei Sicherungen in deine Kamera gehört, hängt vom Modell ab:

Nicht passend für die 6008er-Serie (6008, 6008 Professional, 6008 Professional SRC 1000, 6008 i, 6008 i2, 6008 E, 6008 AF, 6008 Integral, 6008 Integral 2). Die 6008er ziehen so kräftige Stromspitzen, dass der Schutz in den Akkus schon bei vollen Zellen abschaltet, deshalb läuft diese Version dort nicht zuverlässig. Eine neue Version für die 6008 ist in Arbeit, Bescheid bekommst du über die Warteliste für den 6008-Adapter. Hast du eine 6008 und diesen Adapter bekommen, melde dich bei uns.

Nicht selbst getestet: Rolleiflex 6001 RCC. Ihre Elektronik liest die Spannung des NiCd-Akkus aus und hatte mit Lithium-Ionen-Zellen früher Erkennungsprobleme; ob die neue Platine das löst, können wir nicht garantieren. Schreib uns vorher an, wir besprechen die Erfolgsaussichten und nehmen den Adapter bei einem Fehlschlag kulant zurück.

Grenze bei schnellen Bildfolgen: An einer 6006 schaltete der Schutz der Akkus im Serienbetrieb bei 1/500 s ab etwa halber Ladung kurz ab, an schwergängigen Kameras kann das früher passieren. Lade deshalb früh nach.

Unsere Batterieliste zeigt weitere Rollei-Modelle mit Akkutyp RFX6000 und die vollständige RFX6000-Kameraliste.

Beide Oberflächen sind technisch identisch, nur die Optik unterscheidet sich: Die Außenseite des Käfigs wird Teil der linken Gehäuseflanke deiner Rollei.

• Gewellt: feine Rillen, sitzt an der 6006 optisch am stimmigsten.
• Glatt: flach, meist die passende Wahl für SLX, 6001, 6002 und 6003, deren Original-Akku flach abschließt.

Unsicher? Schick uns ein Foto deiner linken Gehäuseseite.

Andere 14500-Akkus mit USB-C und mindestens 3 A Dauerstrom funktionieren technisch ebenfalls, sind aber nicht von uns getestet. Händler für die NL1411R in Deutschland, der EU, Großbritannien und den USA nennt der Ratgeber im Abschnitt „Versand und internationaler Bezug“.

• Material Käfig: technischer Kunststoff
• Platine: Hochstrom-Platine v2 mit vergoldeten Kontakten
• Akku-Zellen (Set mit Akkus): 3× Nitecore NL1411R 14500 Lithium-Ionen, 3,6V nominal, 1100mAh, 3 A Dauerstrom (Continuous Discharge), 7 A kurzzeitig (Surge)
• Energie pro Pack: ca. 12 Wh (entspricht UN3481 Section II)
• Ladeanschluss: USB-C direkt an jeder Zelle, Schutzschaltung integriert
• Sicherungen: Set aus 0.8A / 1.0A / 1.25A (träge Glassicherung, IEC 60127), Aufbewahrungsbox
• Farbe: Schwarz
• Artikelnummer: 1539

Als Ersatz für den Rolleiflex-6000-Akku liefern die drei Zellen voll geladen kurzzeitig 12,6 V, etwas mehr als die alten 9,6 V NiCd. Wir haben den Adapter ausgiebig getestet und halten die Elektronik der 6000er Serie dafür ausgelegt. Bei einer über 30 Jahre alten, ungewarteten Kamera lässt sich ein Defekt trotzdem nie ganz ausschließen, für Schäden an Kamera oder Elektronik übernehmen wir keine Haftung, es gilt die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie auf den Adapter. Mehr zur Spannung (Rolleis eigenes Power Interface war auf 12 bis 18 V spezifiziert), unseren Akku-Vergleich und die Ursachen von Elektronik-Schäden findest du im Ratgeber zum Akku-Problem der Rolleiflex 6000.

1. Sicherung einsetzen: Wähle anhand der Tabelle unter „Kompatibilität“ die passende der 3 mitgelieferten Sicherungen und setze sie selbst ein.
2. Akkus laden: Geladen wird immer außerhalb des Käfigs, alle 3 Zellen gemeinsam am USB-Ladeverteiler, jede über ihren eigenen USB-C-Port. Die Status-LED zeigt, ob die Zelle lädt oder voll ist. Setz die Zellen erst ein, wenn alle drei voll sind, und behandle sie als festen Satz, den du immer zusammen lädst und zusammen einsetzt. Ist eine Zelle leerer als die anderen, ist sie als Erste leer. Die Kamera wird dann träge oder bleibt stehen, obwohl die anderen beiden noch Ladung haben. Werden die Pausen zwischen den Bildern lang, hör auf und lade alle drei nach.
3. Zellen einsetzen: Die 3 Zellen nach den Plus- und Minus-Markierungen im Käfig einlegen. Jede Zelle muss ganz in ihrem Platz liegen, keine darf seitlich überstehen. Der Schnapphaken rastet hörbar ein, fester Sitz ohne Werkzeug.
4. In die Kamera: Den Käfig wie den Originalakku ins Batteriefach schieben, bis er sauber sitzt. Fertig, die Kamera ist betriebsbereit. Klemmt der Käfig, drück ihn nicht weiter hinein: Mit Kraft eingeschoben, sitzt er womöglich so fest, dass er sich kaum wieder lösen lässt. Zieh ihn heraus, prüf, ob alle Zellen ganz in ihrem Platz liegen, und schick uns ein Foto, wenn er danach immer noch klemmt.

„Was tun, wenn die Kamera nicht reagiert oder nach wenigen Aufnahmen stehen bleibt?“

Geh diese drei Punkte der Reihe nach durch:

• Sind alle drei Zellen voll? Lade sie gemeinsam, bis jede Status-LED volle Ladung zeigt. Schon ab etwa halber Ladung kann die Kamera bei kurzen Verschlusszeiten aussetzen und erst nach Aus- und Einschalten wieder auslösen. Ist eine Zelle leerer als die anderen, wird die Kamera träge oder bleibt stehen.
• Steckt die richtige Sicherung (Tabelle unter „Kompatibilität“), und ist ihr Faden noch durchgehend?
• Sind die Kontakte sauber, am Käfig wie im Batteriefach?

Läuft die Kamera danach immer noch nicht, kann es an der Kamera selbst liegen, etwa an gealterten Kondensatoren oder verharzter Mechanik. Schreib uns dann mit Kameramodell und eingesetzter Sicherung, wir suchen mit dir nach der Ursache. Für den Adapter gilt die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.

„Was tun, wenn die Sicherung im Serienbetrieb (Continuous-Modus) auslöst?“

Löst die korrekte Sicherung (siehe Kompatibilitätstabelle oben) im Serienbetrieb aus, ist das fast immer ein Hinweis auf verharztes Fett im Inneren der Kamera: Fokus-Motor, Spiegel und Verschluss ziehen dann deutlich mehr Strom als ab Werk vorgesehen. Empfehlung: Wartung (CLA) bei einer spezialisierten Werkstatt wie Wiese Fototechnik einplanen, dabei werden auch die alternden Kondensatoren auf der Kameraplatine geprüft, die häufigste echte Ausfallursache der 6000er Serie.

Sieh dir zuerst die eingesetzte Sicherung an. Hattest du vorher eine kleinere Stufe drin, ist der Faden womöglich längst gerissen. Das sieht dann aus wie ein Energieproblem, ist aber nur eine durchgebrannte Sicherung. Halte sie gegen das Licht: durchgehender Faden heißt in Ordnung.

Als Übergangslösung auf eigene Gefahr kannst du die nächsthöhere Sicherungsstufe verwenden (z.B. 1.0A statt 0.8A bei einer SLX). Das reduziert das Schutzniveau leicht: Im Schadensfall löst die Sicherung später aus, was im schlimmsten Fall die Kameraplatine treffen kann. Bis zum Wartungstermin akzeptabel, dauerhaft nicht zu empfehlen.