Appareils photo électroniques à viseur : comparaison entre les Yashica Electro, Konica C35, Olympus 35 et Minolta Hi-Matic

Image de couverture : Minolta Hi-Matic E. Photo : Joe Haupt, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

En l’espace d’une seule décennie, ces appareils étaient partout. Entre 1968 et 1975, tous les grands fabricants japonais ont produit un appareil photo compact à viseur, doté d’une exposition automatique électronique et d’un objectif fixe lumineux — Yashica, Konica, Minolta, Olympus, Canon. Ils se sont vendus à des millions d’exemplaires, constituaient la dernière génération avant l’autofocus, et ils étaient bons. Même très bons.

Aujourd’hui, ce sont les appareils les plus abordables pour photographier en argentique avec une bonne optique. Ce guide passe en revue cette famille : les capacités de chaque modèle, ceux qui sont en réalité le même appareil à l’intérieur, les points à vérifier lors d’un achat d’occasion et ceux qu’il vaut mieux laisser de côté.

Si tu es ici à cause de la pile : le tableau indiquant quelle pile va dans quel modèle se trouve au chapitre 4.

Sommaire

1. Ce que ces appareils ont en commun, et lesquels déclenchent encore sans alimentation
2. Les modèles en bref
3. Les liens de parenté : qui a été conçu pour qui
4. Le problème des piles et toutes les solutions
5. Les pannes typiques et celles qui se réparent
6. Quel modèle choisir selon son usage, honnêtement, y compris « ne prends pas celui-là »
7. Acheter et vérifier : la checklist directement sur l’appareil

1. Ce que ces appareils ont en commun — et lesquels déclenchent encore sans alimentation

Ce qui les relie, ce n’est pas la marque. C’est leur conception.

Tous les appareils de ce guide ont un obturateur central dans l’objectif, une cellule photoélectrique CdS comme posemètre et une fonction automatique qui règle elle-même l’exposition à partir de ces données. Le viseur est un viseur optique, généralement couplé à un télémètre pour faire la mise au point. Pas de miroir, pas de prisme, pas d’objectif interchangeable. Ils sont ainsi compacts, silencieux et agréablement discrets à l’usage, ce qui explique leur réputation persistante en photographie de rue.

Olympus 35 RC. Photo : Rama, CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons

Si la différence entre un appareil à viseur et un reflex ne te paraît pas encore tout à fait claire, Arndt l’explique en moins de dix minutes, mieux et plus clairement que nous ne pourrions le faire ici par écrit :

« L’appareil photo à viseur. Qu’est-ce que c’est, et en quoi se distingue-t-il du reflex ? » — Les aventures argentiques d’Arndt

La différence qui compte vraiment à l’achat

Et c’est ici que le groupe se divise. Certains de ces appareils ont un obturateur mécanique que l’électronique ne fait que commander. Si la pile tombe à plat, tu perds le posemètre, mais rien d’autre. Tu règles manuellement la vitesse et l’ouverture, puis tu continues à photographier.

Sur d’autres appareils, l’électronique ne se contente pas de commander l’obturateur, elle le retient. Sans alimentation, il ne se passe soit rien du tout, soit l’appareil se rabat sur une seule vitesse de secours. Ce n’est pas un détail : cela détermine si une pile morte est un simple désagrément ou une panne totale.

Appareil photo	Ce qui se passe sans pile
Canon Canonet QL17 G-III	Utilisable entièrement en manuel, obturateur entièrement mécanique
Olympus 35 RC	Utilisable entièrement en manuel, seule la mesure ne fonctionne plus
Olympus 35 SP	Utilisable entièrement en manuel, la pile alimente uniquement le posemètre
Olympus 35 RD / 35 DC	Le RD est utilisable en manuel, le DC uniquement en automatique
Minolta Hi-Matic 7sII	Utilisable entièrement en manuel, obturateur mécanique
Konica Auto S3	L’obturateur fonctionne, mais le diaphragme reste complètement ouvert
Canon Canonet 28	Bloqué au 1/30 s, ouverture sélectionnable manuellement
Yashica Electro 35 (série G)	Déclenche, mais uniquement au 1/500 s
Konica C35 / C35 Automatic	Pratiquement mort, automatisme de programme pur
Minolta Hi-Matic E / F	Mort, aucun fonctionnement mécanique de secours
Olympus 35 EC / ECR	Mort

Une remarque qui permet d’économiser de l’argent lors d’un achat d’occasion : une Konica C35 sans pile et une Konica C35 dont le fil de masse est cassé se comportent presque de la même manière. La différence se situe dans le viseur : sur l’appareil entièrement électronique, l’aiguille réagit dès que le courant passe. Si elle ne bouge pas alors qu’une pile neuve est installée, le problème vient presque toujours des contacts et non de l’appareil photo.

Ce classement se poursuit dans toute la suite du guide. Si tu ne veux jamais te retrouver sans posemètre, achète dans la moitié supérieure du tableau. Si tu veux l’automatisme et peux composer avec la question des piles, tu trouveras dans la moitié inférieure des appareils nettement moins chers.

2. Les modèles en un coup d’œil

Le grand tableau. Les prix sont des fourchettes approximatives pour des exemplaires d’occasion testés et fonctionnels durant l’été 2026 : sur les petites annonces, on se situe dans le bas de la fourchette, tandis que les appareils révisés par un revendeur se situent dans le haut.

Konica C35 Automatic. Photo : Joost J. Bakker IJmuiden, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Trois choses qui se lisent entre les lignes du tableau

La Hi-Matic F n’est pas la remplaçante de la Hi-Matic E. C’est l’appareil moins cher situé en dessous, avec un boîtier plus petit, un objectif moins lumineux et une technologie différente. Si tu cherches la E et qu’on te propose la F, tu n’obtiens pas la même chose. Bob Janes l’a bien expliqué dans cet article de 35mmc.

La mise au point par zones n’est pas un défaut, mais tu dois le savoir. Les Hi-Matic G, Electro 35 MC, Olympus 35 EC et EC2 n’ont pas de télémètre. Tu règles la distance d’après un symbole ou à l’estimation. À f/2.8 et à quelques mètres de distance, cela fonctionne étonnamment bien ; dans la pénombre à pleine ouverture, c’est un coup de poker. Pour moins de 50 euros, c’est une offre honnête, mais c’est une autre façon de photographier.

Le Yashica Electro 35 est imposant. Il paraît compact en photo, mais pas en main : il pèse environ 750 grammes et ne tient dans aucune poche de veste. C’est la raison la plus souvent invoquée par ceux qui le revendent. La qualité d’image, elle, n’est jamais en cause.

Le Yashica Electro 35 paraît plus compact en photo qu’il ne l’est réellement. Photo : Scott Akerman, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

3. Les liens de parenté : qui a fabriqué quoi pour qui

Dans les années 1970, les fabricants japonais d’appareils photo produisaient à grande échelle les uns pour les autres. Une usine fabriquait un boîtier, plusieurs marques y apposaient leur logo et chacune montait son propre objectif à l’avant. C’était tout à fait normal et on n’en parlait jamais vraiment. Pour toi, cela signifie que certains appareils photo vendus à des prix très différents sur le marché de l’occasion sont identiques à l’intérieur.

Le cas le plus évident : le même appareil photo sous trois noms

Regarde ces trois-là.

Photos : Alfred, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons (Hi-Matic 7sII, Revue 400 SE, Vivitar 35ES)

Même forme de boîtier, même plaque supérieure, mêmes deux rails sur la griffe porte-accessoires, même disposition de la fenêtre du viseur et de celle du télémètre, même bague d’objectif avec échelles des vitesses et des ouvertures, même objectif 40 mm f/1.7. Seuls diffèrent le marquage, le nom de l’objectif et, sur la Revue, une prise flash supplémentaire.

Ce n’est pas une impression, c’est vérifié. Pour 35mmc, Bob Janes a retiré la plaque supérieure de plusieurs de ces appareils et écrit ensuite, avec sobriété, que la Minolta, la Vivitar et la Revue sont le même appareil sous leur carénage. Il est très probablement l’œuvre de Cosina ; on le trouvait aussi sous le nom de Prinz 35 ER. Mike Eckman arrive à la même conclusion dans son test de la Vivitar 35ES.

En revanche, une affirmation répandue est fausse. Sur les forums et dans les annonces de vente, on lit régulièrement que la Konica Auto S3 serait elle aussi une Hi-Matic 7sII rebadgée. C’est faux. Après ouverture, Janes écrit explicitement que la Konica est une conception originale. On le voit aussi de l’extérieur : l’Auto S3 possède un Hexanon 38 mm f/1.8, tandis que la 7sII a un Rokkor 40 mm f/1.7 : focale différente, ouverture différente, formule optique différente. Si quelqu’un te vend une Auto S3 comme étant « identique à la Minolta », c’est qu’il n’en sait pas plus.

Par ailleurs, la question de savoir si Cosina a réellement fabriqué la 7sII n’est pas totalement tranchée. La majorité des sources répondent oui, mais un critique conteste fermement cette affirmation et attribue la ressemblance à des pièces provenant des mêmes fournisseurs. Ce qui est établi, c’est ce que l’on peut voir : les trois boîtiers sont identiques. Qui les a assemblés constitue la partie la moins bien étayée de l’histoire, et c’est ainsi qu’il faut la raconter.

Le deuxième cas : Minolta reprend la technologie Yashica

Minolta Hi-Matic F. Photo : Alfred, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

La Minolta Hi-Matic F est essentiellement une Yashica ME, avec le même intérieur, complété par un télémètre couplé. Si l’on retire le télémètre, on obtient la Hi-Matic G. Minolta a fourni l’objectif Rokkor et le nom ; l’électronique et l’obturateur provenaient de la gamme Yashica.

Concrètement, cela signifie deux choses. Premièrement, cela explique le compartiment à piles commun accueillant deux piles PX640, qu’on ne retrouve habituellement pas chez Minolta dans cette catégorie. Deuxièmement, cela explique pourquoi la Hi-Matic F présente les mêmes signes de vieillissement que les petites Yashica, jusqu’à son comportement lorsque la pile est faible.

Ce que tu peux faire de ces informations : la Revue 400 SE coûte presque toujours moins cher que la Minolta Hi-Matic 7sII, alors qu’il s’agit du même appareil photo. Le nom commercial allemand de Quelle n’a tout simplement pas la même aura auprès des collectionneurs. Si tu veux l’objectif 40 mm f/1.7 et l’obturateur mécanique, mais que tu ne veux pas payer le supplément Minolta, cherche Revue 400 SE, Vivitar 35 ES et Prinz 35 ER. Le même appareil photo, souvent quatre-vingts euros moins cher.

Le récapitulatif des rebadges

Appareil photo	Est essentiellement	Attesté par
Revue 400 SE	Minolta Hi-Matic 7sII / Vivitar 35 ES (Cosina)	Ouverture de la plaque supérieure, 35mmc
Vivitar 35 ES	Le même appareil photo, sans prise de flash	35mmc, Mike Eckman
Prinz 35 ER	Le même appareil photo, nom commercial britannique	camera-wiki
Minolta Hi-Matic F	Yashica ME avec télémètre	Rangefinderforum, confirmé à plusieurs reprises indépendamment
Minolta Hi-Matic G	Yashica ME sans télémètre	Rangefinderforum
Konica Auto S3	Conception propre, pas un simple rebadge	Ouverture de la plaque supérieure, 35mmc

Il existe encore d’autres fils de discussion de ce type pour cette époque, notamment autour de Revue, Porst et Quelle, qui achetaient presque tout ce qui était disponible à ce moment-là. Les informations solidement étayées concernent toutefois surtout les modèles mentionnés ci-dessus. C’est pourquoi nous n’avons rien indiqué là où nous n’avons rien trouvé de fiable.

4. Le problème des piles et toutes les solutions

Les piles au mercure étaient parfaites pour les posemètres. Elles fournissaient 1,35 volt de manière constante pendant presque toute leur durée de vie et ne chutaient brutalement qu’à la fin. Un système de mesure CdS directement alimenté par cette tension restait ainsi correctement étalonné pendant des années. Depuis les années 1990, elles sont interdites en raison du mercure, et leur remplaçante vendue en supermarché fournit 1,5 volt, une tension qui diminue progressivement pendant la décharge.

L’impact sur tes photos dépend du modèle, et c’est précisément là qu’on donne le plus souvent des conseils trop généraux.

D’abord : de quelle pile ton appareil photo a-t-il besoin ?

Ce n’est qu’avec les modèles de 1,35 volt que la tension est vraiment critique. Et il y a là un détail que presque personne ne connaît : PX675 et PX625 sont électriquement identiques. Toutes deux fournissent 1,35 volt ; la différence est purement mécanique — la PX625 mesure 15,6 × 6,0 mm, la PX675 seulement 11,6 × 5,4 mm. Un adaptateur PX625 n’est donc au fond qu’une pièce de forme qui donne à une petite pile 675 les dimensions d’une PX625. Pour un Konica C35 ou un Auto S3, tu n’as besoin d’aucun adaptateur : la pile zinc-air de type 675 se place directement dans le compartiment. Si quelqu’un veut te vendre un adaptateur pour ces appareils, il te vend du vent.

Le compartiment à piles se trouve sous presque tous les modèles de ce groupe. Photo : AADS, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Un lien que presque personne ne connaît

La PX32 du grand Yashica Electro n’est pas une pile indépendante, mais un assemblage de quatre piles PX640 dans un étui : 4 × 1,4 volt donnent 5,6 volts. La PX28 fait la même chose avec un autre format de pile — la 4LR44, encore aujourd’hui, n’est rien d’autre que quatre piles bouton empilées dans un boîtier.

C’est pourquoi tout ce groupe d’appareils photo repose en réalité sur seulement deux formats de piles, et non quinze. Et c’est aussi pourquoi les Yashica à 5,6 volts sont si faciles à remplacer : six volts avec une 4LR44 au lieu des 5,6 d’origine, c’est une différence d’un peu plus de sept pour cent, et l’électronique des Electro l’interprète différemment d’un instrument à aiguille alimenté en 1,35 volt. En revanche, avec l’Olympus 35 RC, la même erreur relative se répercute directement sur l’exposition.

Les solutions — toutes, pas seulement les nôtres

Il existe six solutions sérieuses. La meilleure dépend de ce qui compte le plus pour toi : la précision, le coût ou le fait de ne plus jamais avoir à t’en préoccuper.

Solution	Précision	Coût	Inconvénient
zinc-air type 675 dans l’adaptateur	très bonne	faible	après avoir retiré l’autocollant, elle ne dure que quelques semaines à quelques mois
WeinCell MRB625 / MRB675	très bonne	moyenne	plus chère que la pile de droguerie, elle meurt à peu près aussi vite
oxyde d’argent + diode Schottky	bonne	très faible	Soudure nécessaire ; la diode fait chuter la tension de 0,25 V, le germanium de 0,3 V, pas de 0,15 V exactement
un atelier la recalibre à 1,5 V	exacte	élevé	60 à 140 EUR en une seule fois, et ce ne sera plus jamais un problème
Alkaline 1,5 V roh (LR9, LR44 mit Beilage)	Alcaline 1,5 V brute (LR9, LR44 avec cale)	minimal	dérive au fur et à mesure de la décharge ; erreur pouvant atteindre deux diaphragmes
Posemètre externe ou Sunny 16	aussi bien que toi	de nul à moyen	fonctionne uniquement avec les modèles disposant d’un mode manuel

Le dernier point est souvent négligé et constitue souvent le choix le plus judicieux pour les modèles Seven-Swords. Un Olympus 35 RC dont le compartiment à pile est vide n’est pas un appareil photo en panne, mais un appareil entièrement manuel. Si tu utilises de toute façon la règle Sunny 16, tu n’as jamais besoin de résoudre la question de la pile.

FAME CHeRRy a testé de manière indépendante la précision réelle des piles 675 adaptées, en les comparant à une véritable PX625 encore disponible :

« PX 625 Battery Replacement for Vintage Cameras (Adapted 675 vs Native 625 Test) » — FAME CHeRRy

La solution avec diode est sous-estimée. Si tu sais souder, tu obtiens pour le prix d’une tasse de café une solution durable : une diode Schottky montée en série avec la pile à l’oxyde d’argent réduit la tension de 1,55 V à environ 1,3 V. Elle reste stable tant que la pile fonctionne, et l’oxyde d’argent tient des années plutôt que des semaines. Tu trouveras un tutoriel très bien documenté pour le Konica C35 sur wemakethings.net. Nous ne gagnons rien avec cette solution et, si tu as déjà un fer à souder chez toi, c’est l’option la plus économique.

À propos de nous

Nous fabriquons nous-mêmes des adaptateurs de piles pour ces formats. C’est pourquoi ce paragraphe se trouve en bas plutôt qu’en haut, et pourquoi les cinq autres solutions figurent à égalité dans le tableau ci-dessus ; pour les Konica C35 et Auto S3, tu n’as tout simplement besoin de rien de notre part, et si tu sais souder, la solution avec diode revient moins cher.

Si tu as l’un de ces appareils photo et que tu cherches simplement une pile adaptée : nous tenons des pages récapitulatives par marque d’appareil photo qui te permettent de trouver directement le type correspondant — Yashica, Minolta, Olympus, Konica, Canon, Revue et Vivitar. Si ta marque n’y figure pas, le sélecteur de piles couvre tous les fabricants.

Si la question de la tension vous intéresse davantage, nous l’examinons dans trois articles distincts : l’article consacré à la PX625 présente la série de mesures ainsi qu’une solution rechargeable durable, le guide « Trouver la bonne pile pour appareil photo » propose un aperçu des types pour toutes les marques d’appareils photo, et notre FAQ sur l’alimentation explique comment diagnostiquer une panne lorsqu’il ne se passe rien malgré une pile neuve.

5. Défauts typiques et réparations possibles

Ces appareils ont cinquante ans. Leur usure est étonnamment prévisible, car tous les fabricants ont utilisé les mêmes matériaux, et ces matériaux vieillissent de la même manière.

Le Pad of Death — uniquement sur les Yashica

Dans le Yashica Electro 35 se trouve une petite pastille de mousse qui amortit la butée d’un levier. Après plusieurs décennies, elle se désagrège en miettes. Le symptôme est sans équivoque : au déclenchement, le « thunk » franc a disparu ; à la place, on entend un claquement sec et plat. L’exposition devient peu fiable et l’appareil consomme aussi du courant lorsqu’il est éteint. C’est pourquoi de nombreux propriétaires découvrent d’abord une pile constamment déchargée sans connaître la véritable cause du problème.

La bonne nouvelle : c’est la réparation la mieux documentée de tout ce groupe d’appareils photo. Elle ne coûte que quelques centimes de matériel et se réalise en moins d’une heure. Mike Elek a rédigé le guide classique, et yashica-guy.com rassemble le reste des informations d’entretien de cette série. Si vous préférez regarder plutôt que lire, Fotofix propose une démonstration calme et bien filmée :

« Yashica Electro 35 — Remplacer le PoD “Pad of Death” » — Fotofix

Ce qui peut encore tomber en panne

Lamelles de diaphragme gommées. Le lubrifiant de l’obturateur migre au fil des ans vers les lamelles. Elles deviennent lentes ou se collent complètement. Vous le remarquez lorsque le diaphragme tarde à se fermer au déclenchement, ou ne se ferme pas du tout. C’est réparable, mais il faut passer par un atelier : l’obturateur doit être démonté et nettoyé.

Contacts de batterie corrodés. Le « défaut » le plus fréquent qui n’en est pas un. Sur le Konica C35, le fil de masse noir entre le compartiment à piles et le circuit imprimé se rompt volontiers sous l’effet de la corrosion, tandis que le fil rouge laisse encore passer suffisamment de tension pour actionner l’obturateur. Un compartiment à piles d’apparence impeccable ne prouve donc absolument rien. Si vous savez souder, c’est réglé en vingt minutes.

Mousses d’étanchéité à la lumière désagrégées. Cela concerne sans exception tous les appareils de cette génération. La mousse autour du dos devient collante et noire, puis de la lumière parasite atteint le film. C’est la plus simple de toutes les réparations et celle qui a le plus d’impact ; nous avons pour cela préparé un guide dédié.

Cellule CdS morte ou lente. La cellule photoélectrique vieillit, surtout lorsque l’appareil est resté exposé à la lumière pendant des années. Le posemètre indique alors constamment une valeur trop faible ou réagit avec retard. L’Olympus 35 SP est connue pour ce problème. Le remplacement est possible, mais il n’est généralement intéressant que pour les modèles les plus chers.

Viseur jauni ou opaque. Le miroir semi-transparent du télémètre perd son revêtement, et le champ de mesure devient pâle, voire invisible. Sur certains modèles, il suffit de nettoyer l’intérieur des fenêtres du viseur ; sur d’autres, le séparateur de faisceau est hors service. Vérifie-le avant l’achat, voir le chapitre 7.

Ce qui n’en vaut presque jamais la peine : Une Minolta Hi-Matic E dont l’électronique est défectueuse est une épave sur le plan économique. L’appareil coûte entre cinquante et cent euros d’occasion, tandis qu’une révision de l’obturateur et de l’électronique coûte plusieurs fois plus. Pour une Olympus 35 SP ou une Konica Auto S3, le calcul est différent : une révision à 150 euros peut tout à fait être rentable. La règle générale : une réparation vaut à peu près la peine à partir du moment où l’appareil coûte trois chiffres sur le marché de l’occasion.

Pour tout ce qui dépasse le remplacement des mousses d’étanchéité à la lumière et le nettoyage des contacts de batterie, il te faut quelqu’un qui ait les outils et l’expérience nécessaires. Nous tenons à cet effet une liste de plus de 200 ateliers de réparation en Allemagne, dans les pays germanophones et à l’international, avec leurs adresses et leurs spécialisations. La liste est gratuite et ne contient aucune publicité.

6. Laquelle choisir selon tes besoins — franchement, y compris « celle à éviter »

D’abord, un peu de contexte pour comprendre le marché de l’occasion. En 2014, le photographe et collectionneur Dan K a forgé sur Japan Camera Hunter le terme « Seven Swords » : sept appareils photo compacts à télémètre qu’il considérait comme les meilleurs de leur catégorie. Canon QL17 G-III, Konica Auto S3, Minolta Hi-Matic 7sII, Olympus 35 RC, Olympus 35 RD, Olympus 35 SP et Petri Color 35.

Le texte reste influent encore aujourd’hui, et cela se reflète dans les prix. Depuis, ces sept modèles coûtent nettement plus cher que tout autre appareil de la même catégorie. Ce n’est pas immérité : ce sont vraiment de bons appareils photo. Mais le supplément de prix reflète désormais davantage leur notoriété que leur substance, et plusieurs modèles tout proches offrent presque les mêmes performances photographiques pour un tiers du prix.

Konica Auto S3, le modèle le plus cher du groupe. Photo : Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Si tu achètes un appareil de ce type pour la première fois

Prends la Konica C35 Automatic ou la Minolta Hi-Matic F. Elles coûtent toutes deux moins de quatre-vingts euros, disposent toutes deux d’un télémètre, tiennent toutes deux dans une poche de veste, et produisent toutes deux des images correctes grâce à leur automatisme programmé, sans que tu aies quoi que ce soit à régler. Si ce format te convient, tu pourras toujours passer à un modèle supérieur ensuite. Sinon, tu auras perdu soixante euros plutôt que trois cents.

Le revers de la médaille pour les deux : sans pile, elles ne font rien. C’est le prix à payer pour ce faible coût d’entrée.

Si tu veux photographier en manuel

Le choix se porte alors sur l’Olympus 35 RC ou la Revue 400 SE. La RC est la plus petite et la plus légère, avec un contrôle manuel complet de la vitesse et du diaphragme, ainsi que des valeurs lisibles dans le viseur. La Revue a l’objectif le plus lumineux, avec une ouverture de f/1.7, et constitue, comme indiqué au chapitre 3, le moyen le moins cher d’acquérir une Minolta Hi-Matic 7sII.

Les deux continuent à fonctionner entièrement en manuel sans pile. Au quotidien, c’est plus pratique qu’il n’y paraît.

Si l’objectif est le plus important pour toi

La Yashica Electro 35 GSN possède un objectif 45 mm f/1.7 qui compte parmi les meilleurs de sa catégorie, et coûte seulement une fraction du prix des Seven Swords. En contrepartie, tu dois accepter sa taille et son poids : elle pèse largement plus du double d’une Konica C35, ainsi que l’absence de tout contrôle manuel de l’exposition. Elle reste néanmoins difficile à battre pour les prises de vue en basse lumière sur trépied ou avec une main stable.

Yashica Electro 35 GSN. Photo : Alfred, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Si tu es prêt à dépenser davantage : l’Olympus 35 SP est le seul appareil de ce groupe doté d’une véritable mesure spot. 64 ASA l’a présentée en détail et explique bien pourquoi cela fait la différence en contre-jour :

« Olympus-35 SP, une exception parmi les appareils photo » — 64 ASA

Et maintenant, la moitié impopulaire

Ne prends pas de Konica Auto S3 comme premier appareil de ce type. Elle est excellente, mais coûte trois cents euros, est rare, et le nombre d’exemplaires bien conservés diminue. Si son posemètre tombe en panne, tu as un problème coûteux : sans pile, le diaphragme reste grand ouvert, et tu ne peux donc pas continuer à photographier simplement en manuel. Pour débuter, c’est la mauvaise combinaison entre prix et vulnérabilité.

Sois prudent avec la Minolta Hi-Matic E. Bel objectif, mais aucun mode de secours mécanique et une électronique dont la réparation n’est pas rentable. Comme second appareil à petit prix, elle convient parfaitement ; comme unique appareil pour un voyage, nous ne l’emporterions pas.

La Canonet 28 est la moins intéressante des Canonet. Objectif moins lumineux, pas de véritable exposition manuelle, et sans pile, seulement 1/30 seconde. Elle est souvent proposée comme une QL17 bon marché, mais c’est un autre appareil. Si tu veux une Canonet, économise pour la G-III.

La manière la moins chère de tester ce format : une Minolta Hi-Matic G ou une Olympus 35 EC se trouve régulièrement à moins de quarante euros. Aucune des deux n’a de télémètre : elles utilisent une mise au point par zones, et tu règles la distance à l’aide d’un symbole. Cela peut sembler être un retour en arrière, mais c’est la manière la plus rapide de photographier, et avec des ouvertures moyennes, la mise au point est fiable. Si tu veux savoir si les compacts à viseur te conviennent, c’est le test le moins cher.

Olympus 35 EC. Photo : orion, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

7. Acheter et vérifier : la checklist directement sur l’appareil

La plupart de ces appareils sont vendus sans garantie de fonctionnement, sur les marchés aux puces, lors de successions ou dans les petites annonces. En dix minutes de vérification, tu repères les appareils défectueux.

Voici à quoi doit ressembler un viseur en bon état : l’échelle du dessus est parfaitement lisible et le champ télémétrique au centre est nettement délimité. Photo : Peter Lindberg, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Les huit gestes

1. Regarde dans le viseur. Le champ télémétrique est-il clairement visible au centre ? Un champ pâle ou absent indique un séparateur de faisceau vieillissant, dont le remplacement coûte cher.
2. Tourne la bague de mise au point. Le double contour dans le champ télémétrique doit se déplacer de manière fluide et se superposer parfaitement à l’infini. S’il accroche ou saute, le télémètre est déréglé.
3. Déclenche à toutes les vitesses. Entends-tu une différence aux vitesses lentes ? Un obturateur qui sonne aussi vite au 1/8 qu’au 1/500 est gommé.
4. Regarde dans l’objectif pendant que tu déclenches. Les lamelles du diaphragme doivent se fermer et s’ouvrir rapidement. Des traces ou un fonctionnement lent indiquent la présence d’huile sur les lamelles.
5. Ouvre le dos et touche les joints. Ils sont collants ou s’effritent ? Ce n’est pas rédhibitoire, mais il y aura du travail. Prends-le en compte dans ton budget.
6. Ouvre le compartiment à pile. Des dépôts verts ou blancs sont mauvais signe, car la corrosion s’étend souvent plus loin à l’intérieur qu’on ne peut le voir.
7. Avec les Yashica : écoute le « thunk ». S’il est absent, le Pad of Death doit être remplacé ; c’est faisable, mais négocie le prix.
8. Arme le film. Le levier doit se déplacer régulièrement sur toute sa course et le compteur doit avancer.

64 ASA propose la même vérification en vidéo, avec les manipulations montrées en temps réel. Si tu tiens un vieil appareil photo entre les mains pour la première fois, c’est une meilleure préparation que n’importe quelle liste écrite :

« Test rapide d’un appareil photo argentique » — 64 ASA

« La cellule ne fonctionne pas » ne veut souvent rien dire. Beaucoup d’annonces le précisent parce que le vendeur n’avait pas la bonne pile, qui n’est effectivement plus commercialisée depuis vingt ans. Sur un appareil qui nécessite une PX625 ou une PX675, c’est souvent le seul « défaut ». Cela fait considérablement baisser le prix et une pile zinc-air à moins de deux euros règle le problème. À l’inverse, si le vendeur écrit avoir inséré une pile neuve et que rien ne se passe malgré tout, crois-le : le problème vient alors de l’électronique ou d’un contact.

Où acheter

Sur les sites de petites annonces et les marchés aux puces, les prix sont les plus bas et le risque le plus élevé. Sur eBay, tu paies un supplément, mais tu bénéficies de la protection des acheteurs. Les appareils reconditionnés par un vendeur professionnel coûtent deux à trois fois plus cher, mais ils sont testés et souvent couverts par une garantie ; pour les modèles à partir de 200 euros, cela mérite réflexion. Nous avons expliqué séparément comment rechercher précisément des offres sous-évaluées sur eBay.

Un conseil concernant les termes de recherche : cherche toujours aussi les noms rebaptisés. Revue 400 SE plutôt que Minolta Hi-Matic 7sII, Prinz 35 ER plutôt que Vivitar 35 ES. Pour les Yashica, cela vaut également la peine de chercher Electro 35 sans suffixe alphabétique : beaucoup de vendeurs ne connaissent pas le type exact et publient donc des annonces imprécises.

Ce dont tu as besoin après l’achat

Deux choses sont pratiquement nécessaires pour chacun de ces appareils. De nouvelles mousses d’étanchéité : après cinquante ans, la mousse autour du dos est systématiquement hors d’usage et, tant qu’elle s’effrite, de la lumière parasite atteint le film. Et une alimentation encore disponible, voir le chapitre 4. Il manque aussi presque toujours le bouchon d’objectif ; achète-le selon le diamètre du filtre, pas selon le modèle de l’appareil.

Pour quelques pièces de ce groupe, il n’y a plus de réapprovisionnement, car elles n’ont jamais été vendues séparément : le couvercle du compartiment à pile de la Konica C35, par exemple, qui est la première pièce à se perdre, ou le cache situé au-dessus de la cellule de la Olympus 35 SP. Nous fabriquons ces pièces sur commande ; elles sont disponibles chez nous dans la rubrique Pièces détachées et piles. Pour tout le reste — mousse d’étanchéité vendue au mètre, bouchons d’objectif aux diamètres standard — tu trouveras cela partout, souvent moins cher.

Pour finir

Ces appareils sont le meilleur compromis qu’offre la photographie argentique : de bons objectifs, des boîtiers compacts, une faible consommation de piles en fonctionnement et des prix qui n’ont pas encore explosé. La pile au mercure est le seul véritable obstacle, et il est surmontable d’au moins six façons différentes, dont plusieurs ne coûtent rien.

Si tu ne sais pas quelle pile convient à ton modèle, écris-nous simplement. Nous avons de toute façon les listes de compatibilité sous la main et nous te répondrons même si tu n’achètes rien chez nous.

Pour aller plus loin chez d’autres

La communauté autour de ces appareils est active et contribue depuis des années. Si tu veux aller plus loin, tu y trouveras davantage d’informations qu’il n’est possible d’en faire tenir dans un article :

• 35mmc — les essais de Bob Janes sur les Konica Auto S3, Hi-Matic E et bien d’autres appareils de ce groupe, avec un regard sous le capot supérieur.
• Mike Eckman, des portraits détaillés de modèles, fondés sur des recherches historiques rigoureuses, y compris sur l’histoire de leur fabrication.
• Casual Photophile, les meilleures séries de photos consacrées précisément à ces modèles.
• Yashica-Guy, la référence pour tout ce qui concerne la gamme Electro-35, y compris les informations d’entretien.
• Butkus Camera Manuals — les modes d’emploi originaux de presque tous les modèles de ce guide, gratuits, proposés par un particulier grâce aux dons.
• Photrio et Rangefinderforum, où se trouvent les discussions sur les piles et les réparations dont provient une bonne partie de cet article.