Appareils photo à viseur électroniques : comparaison entre les Yashica Electro, Konica C35, Olympus 35 et Minolta Hi-Matic

Image de couverture : Minolta Hi-Matic E. Photo : Joe Haupt, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

En une seule décennie, ces appareils étaient partout. Entre 1968 et 1975, tous les grands fabricants japonais ont construit un appareil compact à viseur doté d’une exposition électronique automatique et d’un objectif fixe lumineux : Yashica, Konica, Minolta, Olympus, Canon. Ils se sont vendus par millions, constituaient la dernière génération avant l’autofocus et étaient bons. Très bons, même.

Aujourd’hui, ce sont les appareils les moins chers pour photographier en argentique avec une bonne optique. Ce guide passe en revue cette famille : ce que chaque modèle sait faire, lesquels sont en réalité le même appareil à l’intérieur, ce à quoi tu dois faire attention lors d’un achat d’occasion et lesquels il vaut mieux éviter.

Si tu es ici à cause de la pile : le tableau indiquant quelle pile va dans quel modèle se trouve au chapitre 4.

Sommaire

1. Ce qui unit ces appareils et ceux qui déclenchent encore sans alimentation
2. Les modèles en bref
3. Qui a conçu quoi pour qui
4. Le problème des piles et toutes les solutions
5. Les pannes typiques et celles qui se réparent
6. Lequel choisir pour qui, honnêtement, y compris « ne prends pas celui-là »
7. Acheter et vérifier : la liste de contrôle directement sur l’appareil

1. Ce qui unit ces appareils et ceux qui déclenchent encore sans alimentation

Ce qui les unit, ce n’est pas la marque. C’est leur conception.

Tous les appareils de ce guide possèdent un obturateur central dans l’objectif, une cellule photoélectrique CdS comme posemètre et une automatisation qui en déduit elle-même l’exposition. Le viseur est un viseur direct, associé pour la plupart à un télémètre couplé pour la mise au point. Pas de miroir, pas de prisme, pas d’objectif interchangeable. Ils sont donc petits, silencieux et agréablement discrets à l’usage, ce qui explique leur réputation toujours intacte en photographie de rue.

Olympus 35 RC. Photo : Rama, CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons

Si la différence entre un appareil à viseur et un reflex n’est pas encore tout à fait claire pour toi, Arndt l’explique en moins de dix minutes, mieux et plus clairement que nous ne pourrions le faire ici par écrit :

« L’appareil photo à viseur. Qu’est-ce que c’est, et en quoi diffère-t-il d’un reflex ? », Les aventures argentiques d’Arndt

La différence qui compte vraiment au moment de l’achat

Et c’est là que le groupe se divise. Certains de ces appareils ont un obturateur mécanique que l’électronique ne fait que commander. Si la pile tombe en panne, tu perds le posemètre, rien de plus. Tu règles la vitesse et l’ouverture manuellement et tu continues à photographier.

Sur d’autres modèles, l’électronique ne se contente pas de commander l’obturateur, elle le maintient aussi. Sans alimentation, soit rien ne se passe, soit l’appareil revient à une seule vitesse de secours. Ce n’est pas un détail : cela détermine si une pile déchargée n’est qu’un désagrément ou si elle rend l’appareil totalement inutilisable.

Une remarque qui permet d’économiser de l’argent lors d’un achat d’occasion : une Konica C35 sans pile et une Konica C35 dont le fil de masse est sectionné se comportent presque de la même manière. La différence se voit dans le viseur : sur un appareil entièrement électronique, l’aiguille réagit dès que le courant passe. Si elle ne bouge pas alors qu’une pile neuve est installée, le problème vient presque toujours des contacts et non de l’appareil photo.

Ce classement se poursuit dans tout le reste du guide. Si tu ne veux jamais te retrouver sans posemètre, choisis un modèle dans la moitié supérieure du tableau. Si tu veux l’automatisme et peux composer avec la question des piles, tu trouveras dans la moitié inférieure des appareils nettement moins chers.

2. Les modèles en un coup d’œil

Le grand tableau. Les prix sont des fourchettes approximatives pour des exemplaires d’occasion testés et fonctionnels durant l’été 2026 ; sur les sites de petites annonces, on trouve plutôt le bas de la fourchette, tandis que les appareils révisés par un vendeur se situent vers le haut.

Konica C35 Automatic. Photo : Joost J. Bakker IJmuiden, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Trois choses que le tableau laisse comprendre entre les lignes

La Hi-Matic F n’est pas la remplaçante de la Hi-Matic E. C’est l’appareil moins cher situé en dessous, avec un boîtier plus petit, un objectif moins lumineux et une autre technologie. Si tu cherches la E et qu’on te propose la F, tu n’obtiens pas la même chose. Bob Janes l’a expliqué clairement sur 35mmc.

La mise au point par zones n’est pas un défaut, mais tu dois le savoir. Les Hi-Matic G, Electro 35 MC, Olympus 35 EC et EC2 n’ont pas de télémètre. Tu règles la distance d’après un symbole ou à l’estimation. À f/2.8 et à quelques mètres de distance, cela fonctionne étonnamment bien ; dans la pénombre, à pleine ouverture, c’est un coup de poker. Pour moins de 50 euros, c’est une offre honnête, mais c’est une autre façon de photographier.

Le Yashica Electro 35 est volumineux. Il paraît compact sur les photos, mais pas en main : il pèse un peu plus de 750 grammes et ne rentre dans aucune poche de veste. C’est la raison la plus souvent invoquée par les personnes qui le revendent. La qualité d’image, elle, n’est jamais le problème.

Le Yashica Electro 35 paraît plus compact sur les photos qu’il ne l’est réellement. Photo : Scott Akerman, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

3. Qui fabriquait pour qui

Dans les années 1970, les fabricants japonais d’appareils photo produisaient à grande échelle les uns pour les autres. Une usine fabriquait un boîtier, plusieurs marques y apposaient leur logo et chacune montait son propre objectif à l’avant. C’était tout à fait normal et on n’en parlait guère. Pour toi, cela signifie que certains appareils photo affichés à des prix très différents sur le marché de l’occasion sont identiques à l’intérieur.

Le cas le plus évident : le même appareil photo sous trois noms

Regarde ces trois-là.

Photos : Alfred, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons (Hi-Matic 7sII, Revue 400 SE, Vivitar 35ES)

Même forme de boîtier, même plaque supérieure, mêmes deux rails sur la griffe porte-accessoires, même disposition de la fenêtre du viseur et de celle du télémètre, même bague d’objectif avec échelles des vitesses et des ouvertures, même objectif de 40 mm f/1.7. Ce qui diffère, c’est le marquage, le nom de l’objectif et, sur la Revue, une prise de synchronisation du flash supplémentaire.

Ce n’est pas une impression, c’est vérifié. Pour 35mmc, Bob Janes a retiré la plaque supérieure de plusieurs de ces appareils et écrit ensuite sobrement que la Minolta, la Vivitar et la Revue sont le même appareil sous leur carter. Il est très probablement l’œuvre de Cosina ; sous le nom de Prinz 35 ER, il a encore été commercialisé. Mike Eckman arrive à la même conclusion dans son test de la Vivitar 35ES.

En revanche, une affirmation répandue est fausse. Sur les forums et dans les annonces de vente, on lit régulièrement que la Konica Auto S3 serait elle aussi une Hi-Matic 7sII rebadgée. C’est faux. Après l’avoir ouverte, Janes écrit explicitement que la Konica est une conception originale. On le voit aussi de l’extérieur : l’Auto S3 possède un Hexanon 38 mm f/1.8, tandis que la 7sII a un Rokkor 40 mm f/1.7 : focale différente, ouverture différente, formule optique différente. Si quelqu’un te vend une Auto S3 comme étant « identique à la Minolta », c’est qu’il n’en sait pas davantage.

Par ailleurs, la question de savoir si Cosina a réellement fabriqué la 7sII n’est pas totalement tranchée. La majorité des sources répondent oui, mais un critique le conteste fermement et estime que la ressemblance s’explique par des pièces fournies par le même sous-traitant. Ce qui est établi, c’est ce que l’on peut voir : les trois boîtiers sont identiques. Qui les a assemblés est la partie la moins bien étayée de l’histoire, et c’est ainsi qu’il faut la raconter.

Le deuxième cas : Minolta adopte la technologie Yashica

Minolta Hi-Matic F. Photo : Alfred, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

La Minolta Hi-Matic F est essentiellement une Yashica ME, avec le même intérieur, complété par un télémètre couplé. Si l’on retire le télémètre, on obtient la Hi-Matic G. Ce que Minolta a fourni, c’est l’objectif Rokkor et le nom ; l’électronique et l’obturateur provenaient de la gamme Yashica.

En pratique, cela signifie deux choses. Premièrement, cela explique le compartiment à piles commun utilisant deux piles PX640, qu’on ne retrouve sinon pas chez Minolta dans cette catégorie. Deuxièmement, cela explique pourquoi la Hi-Matic F présente les mêmes signes de vieillissement que les petites Yashica, jusqu’à son comportement lorsque la pile est faible.

Ce que tu peux faire de ces informations : La Revue 400 SE coûte presque toujours moins cher que la Minolta Hi-Matic 7sII, alors qu’il s’agit du même appareil photo. Le nom commercial allemand de Quelle n’évoque tout simplement rien aux collectionneurs. Si tu veux l’objectif 40 mm f/1.7 et l’obturateur mécanique, mais que tu ne veux pas payer le supplément Minolta, cherche Revue 400 SE, Vivitar 35 ES et Prinz 35 ER. Le même appareil photo, souvent avec quatre-vingts euros de moins.

Le récapitulatif des changements de marque

Il existe encore d’autres fils de discussion de ce type pour cette période, notamment autour de Revue, Porst et Quelle, qui achetaient presque tout auprès des fournisseurs disponibles à ce moment-là. Les éléments solidement documentés sont toutefois surtout ceux mentionnés ci-dessus. Lorsque nous n’avons rien trouvé de suffisamment fiable, nous n’avons donc rien indiqué.

4. Le problème des piles et toutes les solutions

Les piles au mercure étaient parfaitement adaptées aux posemètres. Elles fournissaient une tension constante de 1,35 volt pendant presque toute leur durée de vie, puis chutaient brutalement seulement à la fin. Un galvanomètre CdS directement alimenté par cette tension restait ainsi correctement étalonné pendant des années. Depuis les années 1990, elles sont interdites en raison du mercure, et leur remplaçante vendue en supermarché fournit 1,5 volt, une tension qui diminue progressivement pendant la décharge.

L’impact sur tes photos dépend du modèle, et c’est précisément là qu’on donne le plus souvent des conseils trop généraux.

De quelle pile ton appareil photo a-t-il besoin ?

Ce n’est qu’avec les modèles à 1,35 volt que la tension est vraiment critique. Et c’est là qu’un détail que presque personne ne connaît est utile : PX675 et PX625 sont électriquement identiques. Les deux fournissent 1,35 volt ; la différence est purement mécanique : la PX625 mesure 15,6 × 6,0 mm, tandis que la PX675 ne mesure que 11,6 × 5,4 mm. Un adaptateur PX625 est donc essentiellement une pièce de forme qui amène une petite pile 675 au format PX625. Pour un Konica C35, Auto S3 ou Minolta Hi-Matic 7sII, tu n’as pas besoin d’adaptateur : la pile zinc-air de type 675 entre directement dans le compartiment. Si quelqu’un essaie de te vendre un adaptateur pour ces appareils photo, il te vend du vent.

Le compartiment à pile se trouve sous presque tous les modèles de ce groupe. Photo : AADS, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Un lien que presque personne ne connaît

La PX32 du grand Yashica Electro n’est pas une pile autonome, mais un empilement de quatre piles PX640 dans un étui : 4 × 1,4 volt donnent 5,6 volts. La PX28 fait la même chose avec un autre format de pile : la 4LR44 est encore aujourd’hui exactement cela, quatre piles bouton empilées dans un boîtier.

C’est pourquoi tout ce groupe d’appareils photo repose essentiellement sur seulement deux formats de piles, et non quinze. Et c’est aussi pourquoi les Yashica à 5,6 volts sont si faciles à alimenter en remplacement : six volts fournis par une 4LR44 au lieu des 5,6 V d’origine, cela représente une différence d’un peu plus de sept pour cent, et l’électronique des Electro l’interprète différemment d’un instrument à aiguille qui fonctionne à 1,35 V. En revanche, avec l’Olympus 35 RC, la même erreur relative se répercute directement sur l’exposition.

Les solutions : toutes, pas seulement les nôtres

Il existe six solutions sérieuses. La meilleure dépend de ce qui compte le plus pour toi : la précision, le coût ou le fait de ne plus jamais avoir à t’en soucier.

Le dernier point est souvent négligé et constitue souvent le choix le plus judicieux pour les modèles Seven-Swords. Une Olympus 35 RC dont le compartiment à pile est vide n’est pas un appareil photo en panne, mais un appareil entièrement manuel. Si tu travailles de toute façon avec la règle du Sunny 16, tu n’as jamais besoin de résoudre la question de la pile.

FAME CHeRRy a testé de manière indépendante la précision réelle des piles 675 adaptées, en les comparant à une véritable PX625 encore disponible :

« PX 625 Battery Replacement for Vintage Cameras (Adapted 675 vs Native 625 Test) », FAME CHeRRy

La solution avec diode est sous-estimée. Si tu sais souder, tu obtiens pour le prix d’une tasse de café une solution durable : une diode Schottky en série avec la pile à l’oxyde d’argent fait passer les 1,55 V à environ 1,3 V. La tension reste stable tant que la pile fonctionne, et l’oxyde d’argent tient des années plutôt que des semaines. Tu trouveras un guide très détaillé pour la Konica C35 sur wemakethings.net. Nous ne gagnons rien avec cette solution, et si tu as déjà un fer à souder chez toi, c’est l’option la moins chère.

À propos de nous

Nous fabriquons nous-mêmes des adaptateurs de piles pour ces formats. C’est pourquoi ce paragraphe se trouve ici en bas plutôt qu’en haut, et pourquoi les cinq autres solutions figurent sur un pied d’égalité dans le tableau ci-dessus. Pour la Konica C35, l’Auto S3 et la Minolta Hi-Matic 7sII, tu n’as absolument besoin de rien de notre part, et si tu sais souder, la solution avec diode revient moins cher.

Si tu as l’un de ces appareils et que tu cherches simplement une pile adaptée, nous tenons des pages récapitulatives par marque d’appareil photo pour t’aider à trouver directement le bon type : Yashica, Minolta, Olympus, Konica, Canon, Revue et Vivitar. Si ta marque n’y figure pas, le sélecteur de piles couvre tous les fabricants.

Si la question de la tension vous intéresse plus particulièrement, nous l’abordons dans trois articles distincts : l’article consacré à la PX625 présente la série de mesures ainsi qu’une solution rechargeable durable, le guide « Trouver la bonne batterie pour appareil photo » propose un récapitulatif des types pour toutes les marques d’appareils photo, et notre FAQ sur l’alimentation explique comment diagnostiquer le problème lorsque rien ne se passe malgré une pile neuve.

5. Pannes typiques et réparations possibles

Ces appareils ont cinquante ans. Leur usure est étonnamment prévisible, car tous les fabricants ont utilisé les mêmes matériaux, et les mêmes matériaux vieillissent de la même manière.

Le Pad of Death : uniquement sur les Yashica

Dans la Yashica Electro 35 se trouve une petite pastille de mousse qui amortit la butée d’un levier. Après plusieurs décennies, elle se désagrège en miettes. Le symptôme est sans équivoque : au déclenchement, le « thunk » caractéristique a disparu et laisse place à un claquement sec et plat. L’exposition devient peu fiable, et l’appareil consomme également du courant lorsqu’il est éteint ; c’est pourquoi de nombreux propriétaires commencent par constater une batterie constamment déchargée sans connaître la véritable cause du problème.

La bonne nouvelle : c’est la réparation la mieux documentée de toute cette famille d’appareils, elle ne coûte que quelques centimes de matériel et se réalise en moins d’une heure. Mike Elek a rédigé le guide classique, et yashica-guy.com regroupe le reste des connaissances techniques sur cette série. Si vous préférez regarder plutôt que lire, Fotofix propose une démonstration calme et bien filmée :

« Yashica Electro 35 — Replace the PoD “Pad of Death” », Fotofix

Autres pannes possibles

Lamelles de diaphragme gommées. Le lubrifiant de l’obturateur migre au fil des ans sur les lamelles. Elles deviennent lentes ou restent complètement collées. Vous le remarquez lorsque le diaphragme tarde à se fermer au déclenchement, voire ne se ferme pas du tout. Réparable, mais cela nécessite l’intervention d’un atelier : l’obturateur doit être démonté et nettoyé.

Contacts de batterie corrodés. Le « défaut » le plus fréquent qui n’en est pas un. Sur le Konica C35, le fil de masse noir reliant le compartiment à piles au circuit imprimé se rompt volontiers sous l’effet de la corrosion, tandis que le fil rouge laisse encore passer suffisamment de tension pour actionner l’obturateur. Un compartiment à piles d’apparence propre ne prouve donc absolument rien. Si vous savez souder, c’est réglé en vingt minutes.

Mousses d’étanchéité désagrégées. Cela concerne sans exception tous les appareils de cette génération. La mousse autour du dos devient collante et noire, puis de la lumière parasite atteint le film. C’est la plus simple de toutes les réparations et celle qui produit le plus grand effet ; nous avons prévu un guide dédié à ce sujet.

Cellule CdS morte ou lente. La cellule photoélectrique vieillit, en particulier lorsque l’appareil est resté exposé à la lumière pendant des années. Le posemètre indique alors constamment une valeur trop faible ou réagit avec retard. L’Olympus 35 SP est connue pour ce problème. Le remplacement est possible, mais n’en vaut généralement la peine que pour les modèles les plus chers.

Sur le Minolta Hi-Matic 7sII, un simple remplacement ne suffit pas : une photorésistance d’aussi faible résistance que l’originale ne se trouve plus dans le commerce aujourd’hui. Ulrich Drolshagen a décrit sur le forum APHOG comment il a malgré tout réussi à faire mesurer à nouveau son 7sII, avec la plus petite photorésistance disponible et un amplificateur opérationnel accompagné de deux résistances. C’est un travail de soudure sous le capot supérieur avec un câble supplémentaire. Comparée à son posemètre à main, l’indication se situe ensuite dans la tolérance prescrite par le manuel d’atelier de l’appareil. Dans quelle mesure le résultat dépend de chaque photorésistance reste encore à déterminer. Les valeurs des composants figurent dans les images du message, que seuls les utilisateurs connectés du forum peuvent voir.

Viseur jauni ou opaque. Le miroir semi-transparent du télémètre perd son revêtement, et la zone de mesure devient pâle, voire invisible. Sur certains modèles, il suffit de nettoyer l’intérieur des fenêtres du viseur ; sur d’autres, le séparateur de faisceau est hors service. À vérifier avant l’achat, voir le chapitre 7.

Ce qui n’en vaut presque jamais la peine : une Minolta Hi-Matic E dont l’électronique est défectueuse est, d’un point de vue économique, irréparable. L’appareil coûte entre cinquante et cent euros d’occasion, tandis qu’une révision de l’obturateur et de l’électronique coûte plusieurs fois plus. Pour une Olympus 35 SP ou une Konica Auto S3, le calcul est différent : une révision à 150 euros peut tout à fait être rentable. La règle générale : réparer vaut environ la peine à partir du moment où l’appareil coûte trois chiffres sur le marché de l’occasion.

Pour tout ce qui dépasse le remplacement des mousses d’étanchéité et le nettoyage des contacts de pile, il te faut quelqu’un qui dispose des outils et de l’expérience nécessaires. Nous tenons à cet effet un répertoire de plus de 200 ateliers de réparation en Allemagne et à l’international, avec leurs adresses et leurs spécialisations. La liste est gratuite et ne contient aucune publicité.

6. À qui convient quel modèle : en toute honnêteté, y compris « n’achète pas celui-là »

Commençons par un peu de contexte pour comprendre le marché de l’occasion. En 2014, le photographe et collectionneur Dan K a créé sur Japan Camera Hunter le terme « Seven Swords » : sept appareils photo compacts à télémètre qu’il considérait comme les meilleurs de leur catégorie. Canon QL17 G-III, Konica Auto S3, Minolta Hi-Matic 7sII, Olympus 35 RC, Olympus 35 RD, Olympus 35 SP et Petri Color 35.

Ce texte reste influent aujourd’hui, et cela se voit dans les prix. Depuis, ces sept appareils coûtent nettement plus cher que tout autre modèle de la même catégorie. Ce n’est pas immérité : ce sont réellement de bons appareils photo. Mais le supplément reflète désormais davantage leur notoriété que leur substance, et plusieurs modèles juste à côté offrent presque les mêmes performances photographiques pour un tiers du prix.

Konica Auto S3, le modèle le plus cher du groupe. Photo : Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Si tu achètes un appareil photo de ce type pour la première fois

Prends la Konica C35 Automatic ou la Minolta Hi-Matic F. Elles coûtent toutes deux moins de quatre-vingts euros, possèdent toutes deux un télémètre, tiennent toutes deux dans une poche de veste et produisent toutes deux des photos correctes grâce à leur automatisme programmé, sans que tu aies quoi que ce soit à régler. Si ce format te convient, tu pourras toujours passer à un modèle supérieur par la suite. Sinon, tu auras perdu soixante euros plutôt que trois cents.

Le problème avec les deux : sans pile, elles ne font rien. C’est le prix à payer pour un faible coût d’entrée.

Si tu veux photographier en manuel

Dans ce cas, le choix se porte sur l’Olympus 35 RC ou la Revue 400 SE. La RC est la plus petite et la plus légère, avec un contrôle manuel complet de la vitesse et de l’ouverture, ainsi que des valeurs lisibles dans le viseur. La Revue possède l’objectif le plus lumineux, avec une ouverture de f/1.7, et constitue, comme indiqué au chapitre 3, le moyen le moins cher d’acquérir une Minolta Hi-Matic 7sII.

Les deux continuent de fonctionner entièrement en manuel sans pile. Au quotidien, c’est plus pratique que ça n’en a l’air.

Si l’objectif est le plus important pour toi

L’Yashica Electro 35 GSN possède un objectif 45 mm f/1.7 qui compte parmi les meilleurs de sa catégorie, et ne coûte qu’une fraction du prix des Seven Swords. En contrepartie, tu dois accepter sa taille et son poids : elle pèse largement plus du double d’une Konica C35, ainsi que l’absence totale de contrôle manuel de l’exposition. Elle reste toutefois difficile à battre pour les prises de vue en lumière disponible depuis un trépied ou avec une main stable.

Yashica Electro 35 GSN. Photo : Alfred, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Si tu es prêt à dépenser davantage : l’Olympus 35 SP est le seul appareil de ce groupe doté d’une véritable mesure spot. 64 ASA l’a présentée en détail et explique bien pourquoi cela fait la différence en contre-jour :

« Olympus-35 SP, un appareil photo d’exception présenté en détail », 64 ASA

Et maintenant, la moitié la moins appréciée

Ne choisis pas une Konica Auto S3 comme premier appareil de ce type. Elle est excellente, mais coûte trois cents euros, est rare, et le nombre d’exemplaires bien conservés diminue. Si sa cellule tombe en panne, tu as un problème coûteux : sans pile, le diaphragme reste complètement ouvert, tu ne peux donc pas simplement continuer à photographier en mode manuel. Pour débuter, c’est une combinaison inadéquate de prix et de vulnérabilité.

Sois prudent avec la Minolta Hi-Matic E. Bel objectif, mais aucun mode de secours mécanique et une électronique dont la réparation n’est pas rentable. Comme second appareil à petit prix, elle convient parfaitement ; comme unique appareil pour un voyage, nous ne l’emporterions pas.

La Canonet 28 est la moins performante des Canonet. Objectif moins lumineux, pas de véritable exposition manuelle et, sans pile, seulement 1/30 s. Elle est souvent proposée comme une QL17 bon marché, mais c’est un autre appareil. Si tu veux une Canonet, économise pour la G-III.

La manière la moins chère de découvrir ce format : une Minolta Hi-Matic G ou une Olympus 35 EC se trouve régulièrement à moins de quarante euros. Aucune des deux n’a de télémètre : elles utilisent la mise au point par zones, et tu règles la distance à l’aide d’un symbole. Cela peut sembler être un retour en arrière, mais c’est la façon la plus rapide de photographier qui soit, et à des ouvertures moyennes, la mise au point est fiable. Si tu veux savoir si les appareils compacts à viseur te conviennent, c’est le test le moins cher.

Olympus 35 EC. Photo : orion, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

7. Acheter et vérifier : la checklist directement sur l’appareil

La plupart de ces appareils sont vendus sans garantie de fonctionnement, dans les vide-greniers, lors de successions ou sur les sites de petites annonces. Dix minutes de vérification suffisent pour repérer les appareils défectueux.

Voici à quoi doit ressembler un viseur en bon état : l’échelle en haut est clairement lisible et le champ du télémètre, au centre, est nettement délimité. Photo : Peter Lindberg, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Les huit manipulations

1. Regarde dans le viseur. Le champ du télémètre est-il nettement visible au centre ? Un champ pâle ou absent indique un séparateur de faisceau vieillissant, dont le remplacement coûte cher.
2. Tourne la bague de mise au point. Le double viseur du télémètre doit se déplacer harmonieusement et se superposer exactement à l’infini. S’il accroche ou saute, le télémètre est déréglé.
3. Déclenche à toutes les vitesses. Entends-tu la différence aux vitesses lentes ? Un obturateur qui sonne aussi vite au 1/8 s qu’au 1/500 s est gommé.
4. Regarde dans l’objectif pendant que tu déclenches. Les lamelles du diaphragme doivent se fermer et s’ouvrir vivement. Des traînées ou un fonctionnement lent indiquent la présence d’huile sur les lamelles.
5. Ouvre le dos et touche les joints. Collants ou friables ? Ce n’est pas rédhibitoire, mais il y aura du travail. Prends-le en compte dans le prix.
6. Ouvre le compartiment à pile. Des dépôts verts ou blancs sont mauvais signe, car la corrosion s’étend souvent plus loin à l’intérieur qu’on ne le voit.
7. Avec les Yashica : écoute le « thunk ». S’il est absent, le Pad of Death est probablement à remplacer ; c’est faisable, mais négocie le prix.
8. Arme le film jusqu’au bout. Le levier doit se déplacer régulièrement sur toute sa course et le compteur doit avancer à chaque fois.

64 ASA propose le même contrôle en vidéo, avec les manipulations montrées en temps réel. Si tu tiens un vieil appareil photo entre les mains pour la première fois, c’est une meilleure préparation que n’importe quelle liste écrite :

« Test rapide d’un appareil photo argentique », 64 ASA

« La cellule ne fonctionne pas » ne veut souvent rien dire. De très nombreuses annonces le précisent parce que le vendeur n’avait pas de pile adaptée — il faut dire que celles-ci ne sont plus disponibles à la vente depuis vingt ans. Pour un appareil qui nécessite une PX625 ou une PX675, c’est souvent le seul « défaut ». Cela fait considérablement baisser le prix et une pile zinc-air à moins de deux euros suffit à régler le problème. À l’inverse, si le vendeur écrit avoir inséré une pile neuve et que rien ne se passe malgré tout, crois-le : le problème vient alors de l’électronique ou d’un contact.

Où acheter

Sur les petites annonces et les brocantes, les prix sont les plus bas et le risque le plus élevé. Sur eBay, tu paies un supplément, mais tu bénéficies de la protection des acheteurs. Les appareils photo reconditionnés par un vendeur coûtent deux à trois fois plus cher, mais ils sont vérifiés et souvent couverts par une garantie légale ; pour les modèles à partir de 200 euros, cela mérite réflexion. Nous avons expliqué séparément comment chercher précisément des offres sous-évaluées sur eBay.

Un conseil concernant les termes de recherche : cherche toujours aussi les noms de rebadgeage. Revue 400 SE plutôt que Minolta Hi-Matic 7sII, Prinz 35 ER plutôt que Vivitar 35 ES. Pour les Yashica, cela vaut également la peine de chercher Electro 35 sans suffixe alphabétique : de nombreux vendeurs ne connaissent pas le type exact et publient donc des annonces imprécises.

Ce dont tu as besoin après l’achat

Deux choses sont pratiquement indispensables pour chacun de ces appareils photo. De nouveaux joints d’étanchéité à la lumière : après cinquante ans, la mousse autour du dos est invariablement hors d’usage et, tant qu’elle s’effrite, de la lumière parasite atteint le film. Et une alimentation encore disponible, voir chapitre 4. Il manque aussi presque toujours le bouchon d’objectif ; choisis-le selon le diamètre du filtre, pas selon le modèle de l’appareil photo.

Pour quelques pièces de ce groupe, il n’y a plus de pièces de rechange, parce qu’elles n’ont jamais été vendues séparément : le couvercle du compartiment à pile de la Konica C35, par exemple, qui est la première pièce à se perdre, ou le cache situé au-dessus du posemètre de l’Olympus 35 SP. Nous fabriquons ces pièces sur commande ; elles sont disponibles chez nous dans la rubrique pièces détachées et piles. Pour tout le reste — mousse d’étanchéité vendue au mètre, bouchons d’objectif aux diamètres standard — tu trouveras ça partout, souvent moins cher.

Pour finir

Ces appareils sont le meilleur compromis qu’offre la photographie argentique : de bons objectifs, des boîtiers compacts, une faible consommation de piles en fonctionnement et des prix qui n’ont pas encore explosé. La pile au mercure est le seul véritable obstacle, et il peut être résolu d’au moins six façons différentes, dont plusieurs ne coûtent rien.

Si tu ne sais pas quelle pile convient à ton modèle, écris-nous simplement. Nous avons de toute façon les listes de compatibilité sous la main et nous te répondrons même si tu n’achètes rien chez nous.

Pour aller plus loin chez d’autres auteurs

La communauté autour de ces appareils photo est active et contribue depuis des années. Si tu veux aller plus loin, tu y trouveras davantage d’informations que ce qu’un seul article peut contenir :

• 35mmc : les essais de Bob Janes sur les Konica Auto S3, Hi-Matic E et bien d’autres modèles de ce groupe, avec un regard sous le capot supérieur.
• Mike Eckman, des portraits de modèles détaillés et fondés sur des recherches historiques rigoureuses, y compris l’histoire de leur fabrication.
• Casual Photophile, les meilleurs portfolios consacrés précisément à ces modèles.
• Yashica-Guy, la référence pour tout ce qui concerne la gamme Electro-35, y compris les informations de maintenance.
• Butkus Camera Manuals : les notices originales de presque tous les modèles présentés dans ce guide, gratuitement, mises à disposition par un particulier grâce aux dons.
• Photrio et Rangefinderforum : c’est là que se trouvent les fils sur les piles et les réparations, dont provient une bonne partie de cet article.