Cámaras de visor electrónicas: Yashica Electro, Konica C35, Olympus 35 y Minolta Hi-Matic comparadas

Imagen de portada: Minolta Hi-Matic E. Foto: Joe Haupt, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

En una sola década, estas cámaras estaban por todas partes. Entre 1968 y 1975, todos los grandes fabricantes japoneses produjeron una cámara de visor compacta con exposición automática electrónica y un objetivo fijo luminoso: Yashica, Konica, Minolta, Olympus, Canon. Se vendieron por millones, fueron la última generación antes del autofoco y eran buenas. Incluso muy buenas.

Hoy son la forma más económica de hacer fotografía analógica con una buena óptica. Esta guía pone en orden la familia: qué puede hacer cada modelo, cuáles son en realidad la misma cámara por dentro, en qué fijarte al comprar de segunda mano y cuáles es mejor dejar pasar.

Si has llegado aquí por la batería: la tabla que indica qué pila corresponde a cada modelo está en el capítulo 4.

Contenido

1. Qué tienen en común estas cámaras y cuáles también disparan sin batería
2. Los modelos de un vistazo
3. Quién fabricó cada una para quién
4. El problema de las pilas y todas las soluciones
5. Averías típicas y cuáles se pueden reparar
6. Cuál es para quién, con honestidad, incluida la de «mejor no la compres»
7. Comprar y comprobar: la lista de verificación en la cámara

1. Qué tienen en común estas cámaras y cuáles también disparan sin batería

Lo que las une no es la marca. Es su construcción.

Todas las cámaras de esta guía tienen un obturador central en el objetivo, una fotocélula CdS como fotómetro y un modo automático que ajusta la exposición por sí solo a partir de esa medición. El visor es de tipo directo y, en la mayoría, incorpora un telémetro acoplado para enfocar. Sin espejo, sin prisma y sin objetivo intercambiable. Por eso son pequeñas, silenciosas y discretas durante el uso; esa es la razón por la que todavía gozan de buena reputación en la fotografía callejera.

Olympus 35 RC. Foto: Rama, CC BY-SA 2.0 fr vía Wikimedia Commons

Si la diferencia entre una cámara de visor y una réflex todavía no te queda del todo clara, Arndt la explica en menos de diez minutos mejor y de forma más ilustrativa de lo que podríamos plasmar aquí por escrito:

«La cámara de visor. ¿Qué es y en qué se diferencia de la SLR?», Arndts analoge Abenteuer

La diferencia que realmente cuenta al comprar

Y aquí llega el punto en el que el grupo se divide. Algunas de estas cámaras tienen un obturador mecánico que la electrónica solo controla. Si falla la batería, pierdes el fotómetro y nada más. Ajustas manualmente la velocidad y el diafragma, y sigues haciendo fotos.

En otras, la electrónica no solo controla el obturador, sino que también lo mantiene. Sin corriente, no ocurre nada o la cámara vuelve a una única velocidad de emergencia. No es un detalle menor: determina si una batería agotada es una molestia o un fallo total.

Un apunte que ahorra dinero al comprar de segunda mano: una Konica C35 sin batería y una Konica C35 con el cable de masa roto se comportan casi igual. La diferencia está en el visor: en la cámara puramente electrónica, la aguja reacciona en cuanto recibe corriente. Si no se mueve, aunque haya una pila nueva, el problema casi siempre está en los contactos y no en la cámara.

Esta clasificación se mantiene durante el resto de la guía. Si nunca quieres quedarte sin fotómetro, compra uno de la mitad superior de la tabla. Si quieres automatismo y puedes convivir con el tema de la batería, en la mitad inferior encontrarás cámaras bastante más baratas.

2. Los modelos de un vistazo

La gran tabla. Los precios son rangos aproximados para ejemplares usados y comprobados en cuanto a su funcionamiento durante el verano de 2026; en los anuncios clasificados se encuentra el extremo inferior, y en las cámaras reacondicionadas de tiendas, el superior.

Konica C35 Automatic. Foto: Joost J. Bakker IJmuiden, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Tres cosas que aparecen entre líneas en la tabla

La Hi-Matic F no es la sucesora de la Hi-Matic E. Es la cámara más económica de la gama, con una carcasa más pequeña, un objetivo más lento y una tecnología distinta. Si buscas la E y te ofrecen la F, no estás comprando lo mismo. Bob Janes lo explica claramente en 35mmc.

El enfoque por zonas no es un defecto, pero tienes que saberlo. La Hi-Matic G, la Electro 35 MC, la Olympus 35 EC y la EC2 no tienen telémetro. Ajustas la distancia según el símbolo o a ojo. Con f/2.8 y a unos pocos metros de distancia funciona sorprendentemente bien; con poca luz y el diafragma abierto es cuestión de suerte. Por menos de 50 euros es una oferta justa, pero es otra forma de fotografiar.

La Yashica Electro 35 es grande. En las fotos parece compacta, pero en la mano no lo es, pesa unos 750 gramos y no cabe en ningún bolsillo de chaqueta. Es el motivo más mencionado por el que la gente vuelve a venderla. La calidad de imagen nunca es el problema.

La Yashica Electro 35 parece más compacta en las fotos de lo que realmente es. Foto: Scott Akerman, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

3. Quién fabricaba para quién

En los años setenta, los fabricantes japoneses de cámaras producían a gran escala unos para otros. Una fábrica construía la carcasa, varias marcas le ponían su logotipo y cada una montaba su propio objetivo delante. Era completamente normal y nunca se comunicaba demasiado. Para ti, esto significa que algunas cámaras con precios muy distintos en el mercado de segunda mano son idénticas por dentro.

El caso más claro: la misma cámara con tres nombres

Mira estas tres.

Fotos: Alfred, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons (Hi-Matic 7sII, Revue 400 SE, Vivitar 35ES)

La misma forma del cuerpo, la misma placa superior, las mismas dos guías en la zapata del flash, la misma disposición de la ventana del visor y de la ventana del telémetro, el mismo anillo del objetivo con las escalas de velocidades y diafragmas, el mismo objetivo de 40 mm f/1.7. Se diferencian en el logotipo, el nombre del objetivo y, en la Revue, una toma de sincronización del flash adicional.

No es una impresión: se ha comprobado. Bob Janes retiró la placa superior de varias de estas cámaras para 35mmc y después escribió, sin rodeos, que la Minolta, la Vivitar y la Revue son la misma cámara por dentro. Con toda probabilidad, la fabricó Cosina; también existió con el nombre de Prinz 35 ER. Mike Eckman llega a la misma conclusión en su análisis de la Vivitar 35ES.

En cambio, una afirmación muy extendida no es cierta. En foros y anuncios de venta se lee con frecuencia que la Konica Auto S3 también es una Hi-Matic 7sII renombrada. Es falso. Janes escribe explícitamente, después de abrirla, que la Konica es un diseño propio. También se ve desde fuera: la Auto S3 tiene un Hexanon de 38 mm f/1.8, mientras que la 7sII lleva un Rokkor de 40 mm f/1.7; distinta distancia focal, distinta luminosidad y distinto diseño óptico. Si alguien te vende una Auto S3 como «idéntica a la Minolta», es que no lo sabe.

Por cierto, la cuestión de si Cosina fabricó realmente la 7sII tampoco está del todo resuelta. La mayoría de las fuentes dice que sí, pero un reseñador discrepa claramente y considera que el parecido se debe a componentes suministrados por el mismo proveedor. Lo que sí está demostrado es lo que se puede ver: los tres cuerpos son idénticos. Quién los atornilló es la parte menos documentada de la historia, y así es como debería contarse en adelante.

El segundo caso: Minolta utiliza tecnología de Yashica

Minolta Hi-Matic F. Foto: Alfred, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

La Minolta Hi-Matic F es esencialmente una Yashica ME, con el mismo interior, complementado con un telémetro acoplado. Si se vuelve a quitar el telémetro, se obtiene la Hi-Matic G. Lo que aportó Minolta fue el objetivo Rokkor y el nombre; la electrónica y el obturador procedían del catálogo de Yashica.

En la práctica, esto significa dos cosas. Primero, explica el compartimento común para dos pilas PX640, algo que no se encuentra en otras Minolta de esta categoría. Segundo, explica por qué la Hi-Matic F presenta los mismos signos de envejecimiento que las Yashica pequeñas, incluido su comportamiento con la batería baja.

Lo que puedes hacer con estos datos: La Revue 400 SE cuesta casi siempre menos que la Minolta Hi-Matic 7sII, aunque es la misma cámara. El nombre comercial alemán de Quelle simplemente no suena a coleccionista. Si quieres el objetivo de 40 mm f/1.7 y el obturador mecánico, pero no quieres pagar el sobreprecio de Minolta, busca Revue 400 SE, Vivitar 35 ES y Prinz 35 ER. La misma cámara, a menudo ochenta euros más barata.

El resumen de los cambios de marca

En esta época hay más hilos de este tipo, especialmente en torno a Revue, Porst y Quelle, porque allí se compraba prácticamente todo lo que estuviera disponible en ese momento. Sin embargo, las que están bien documentadas son sobre todo las mencionadas arriba. Por eso, cuando no hemos encontrado nada fiable, tampoco aparece nada.

4. El problema de las baterías y todas las soluciones

Las pilas de mercurio eran perfectas para los fotómetros. Suministraban 1,35 voltios constantes durante casi toda su vida útil y solo caían bruscamente al final. Un fotómetro CdS conectado directamente a ese voltaje quedaba calibrado correctamente durante años. Desde los años noventa están prohibidas por el mercurio, y el sustituto del supermercado proporciona 1,5 voltios, que van descendiendo lentamente durante la descarga.

Lo que esto hace con tu imagen depende del modelo, y precisamente aquí es donde más se suele generalizar demasiado.

¿Qué batería necesita tu cámara?

Solo en los modelos de 1,35 voltios la tensión es realmente delicada. Y ahí hay un detalle que casi nadie conoce: PX675 y PX625 son eléctricamente lo mismo. Ambas proporcionan 1,35 voltios; la diferencia es puramente mecánica: la PX625 mide 15,6 × 6,0 mm y la PX675 solo 11,6 × 5,4 mm. Por eso, un adaptador PX625 es básicamente una pieza de forma que adapta una pila 675 pequeña al tamaño PX625. Para una Konica C35, Auto S3 o Minolta Hi-Matic 7sII no necesitas ningún adaptador: allí la pila de zinc-aire tipo 675 encaja directamente en el compartimento. Quien quiera venderte un adaptador para estas cámaras te está vendiendo humo.

El compartimento de la pila está situado en la parte inferior en casi todos los modelos de este grupo. Foto: AADS, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Una relación que casi nadie conoce

La PX32 de la Yashica Electro grande no es una pila independiente, sino un conjunto de cuatro pilas PX640 dentro de una carcasa: 4 × 1,4 voltios dan los 5,6 voltios. La PX28 hace lo mismo con otro tamaño de pila: una 4LR44 sigue siendo exactamente eso, cuatro pilas de botón apiladas en una carcasa.

Por eso, en el fondo, todo este grupo de cámaras depende de solo dos formatos de pila, no de quince. Y por eso las Yashica de 5,6 voltios son tan fáciles de sustituir: seis voltios de una 4LR44 en lugar de los 5,6 originales suponen una diferencia de algo más del siete por ciento, y la electrónica de las Electro interpreta eso de forma distinta a un instrumento de aguja que funciona a 1,35 voltios. En cambio, en la Olympus 35 RC, el mismo error relativo afecta directamente a la exposición.

Los métodos de solución: todos, no solo los nuestros

Hay seis métodos realmente serios. Cuál es el mejor depende de qué te importe más: la precisión, el coste o no tener que volver a pensar en ello.

El último punto suele pasarse por alto y a menudo es el más sensato en los modelos Seven-Swords. Una Olympus 35 RC con el compartimento de la pila vacío no es una cámara averiada, sino una cámara totalmente manual. Si de todos modos trabajas con Sunny 16, nunca tendrás que resolver el problema de la pila.

FAME CHeRRy probó de forma independiente lo bien que funcionan realmente las pilas 675 adaptadas, comparándolas con una PX625 auténtica que aún estaba disponible:

«PX 625 Battery Replacement for Vintage Cameras (Adapted 675 vs Native 625 Test)», FAME CHeRRy

La opción del diodo está infravalorada. Si sabes soldar, por el precio de una taza de café consigues una solución duradera: un diodo Schottky en serie con la pila de óxido de plata reduce los 1,55 V a aproximadamente 1,3 V. Se mantiene estable mientras la pila tenga carga, y el óxido de plata dura años en lugar de semanas. Puedes encontrar una guía bien documentada para la Konica C35 en wemakethings.net. Nosotros no ganamos nada con ello y, si ya tienes un soldador en casa, es la opción más económica.

Una nota personal

Fabricamos nosotros mismos adaptadores de pilas para estas formas. Por eso este párrafo aparece abajo en lugar de arriba, y por eso las otras cinco opciones figuran en igualdad de condiciones en la tabla de arriba; para la Konica C35, la Auto S3 y la Minolta Hi-Matic 7sII no necesitas nada de nuestra parte, y si sabes soldar, la opción del diodo sale más barata.

Si tienes una de estas cámaras y simplemente buscas una pila adecuada: mantenemos páginas generales por marca de cámara que te permiten encontrar directamente el tipo: Yashica, Minolta, Olympus, Konica, Canon, Revue y Vivitar. Si tu marca no aparece, el buscador de pilas incluye todos los fabricantes.

Si te interesa más a fondo la cuestión del voltaje, la analizamos en tres artículos propios: en el artículo sobre la PX625 encontrarás la serie de mediciones junto con una solución recargable permanente; en la guía «Cómo encontrar la batería adecuada para tu cámara», un resumen de los tipos para todas las marcas de cámaras; y en nuestras preguntas frecuentes sobre la alimentación, la resolución de problemas cuando no ocurre nada a pesar de haber colocado una pila nueva.

5. Defectos habituales y cuáles tienen reparación

Estas cámaras tienen cincuenta años. El desgaste es sorprendentemente predecible, porque todos los fabricantes usaron los mismos materiales, y los mismos materiales envejecen de la misma manera.

El Pad of Death: solo en las Yashica

En la Yashica Electro 35 hay una pequeña almohadilla de espuma que amortigua el tope de una palanca. Después de décadas, se desintegra y se convierte en migas. El síntoma es inequívoco: al disparar falta el contundente «thunk» y, en su lugar, se oye un chasquido seco y plano. La exposición se vuelve poco fiable y la cámara también consume corriente cuando está apagada, por lo que muchos propietarios solo se dan cuenta del problema al encontrarse constantemente con la batería agotada, sin conocer la causa real.

La buena noticia: es la reparación mejor documentada de todo este grupo de cámaras, cuesta unos pocos céntimos en materiales y se completa en poco menos de una hora. Mike Elek escribió la guía clásica, y en yashica-guy.com se encuentra el resto de conocimientos de servicio para esta serie. Si prefieres mirar en lugar de leer, Fotofix ofrece una demostración tranquila y bien grabada:

«Yashica Electro 35 — Replace the PoD “Pad of Death”», Fotofix

Qué más puede averiarse

Láminas del diafragma pegadas por la grasa. Con los años, el lubricante del obturador se desplaza hasta las láminas. Se vuelven lentas o se quedan completamente pegadas. Lo notarás porque el diafragma tarda en cerrarse al disparar o directamente no se cierra. Tiene reparación, pero es trabajo de taller: hay que desmontar y limpiar el obturador.

Contactos de batería corroídos. El «defecto» más frecuente que en realidad no lo es. En la Konica C35, el cable negro de masa que va del compartimento de la batería a la placa de circuito suele romperse por la corrosión, mientras que el cable rojo todavía deja pasar suficiente tensión para accionar el obturador. Por eso, que el compartimento de la batería tenga un aspecto limpio no demuestra absolutamente nada. Si sabes soldar, lo tienes listo en veinte minutos.

Juntas de estanqueidad desintegradas. Afecta sin excepción a todas las cámaras de esta generación. La espuma alrededor de la tapa trasera se vuelve pegajosa y negra, y después la luz parásita llega a la película. Es la reparación más sencilla de todas y la que produce el mayor efecto; para ello tenemos una guía propia.

Fotocélula CdS muerta o lenta. La fotocélula envejece, especialmente si la cámara ha estado expuesta a la luz durante años. El fotómetro muestra entonces constantemente una medición demasiado baja o reacciona con retraso. La Olympus 35 SP es conocida por este problema. Es posible sustituirla, pero normalmente solo compensa en los modelos más caros.

En la Minolta Hi-Matic 7sII no basta con un simple cambio: hoy ya no se puede comprar una fotorresistencia de tan baja resistencia como la original. Ulrich Drolshagen ha descrito en el foro APHOG cómo, a pesar de ello, consiguió que su 7sII volviera a medir, con la fotorresistencia más pequeña disponible y un amplificador operacional junto con dos resistencias. Es un trabajo de soldadura bajo la tapa superior con un cable adicional. En comparación con su fotómetro de mano, la indicación queda después dentro de la tolerancia que establece el manual de taller de la cámara. Aún está por ver cuánto depende el resultado de cada fotorresistencia concreta. Los valores de los componentes figuran en las imágenes de la entrada, que solo pueden ver los usuarios registrados del foro.

Visor amarillento u opaco. El espejo semitransparente del telémetro pierde su revestimiento y el campo de medición se vuelve pálido hasta hacerse invisible. En algunos modelos basta con limpiar por dentro las ventanas del visor; en otros, el divisor de haz está estropeado. Compruébalo antes de comprar; consulta el capítulo 7.

Lo que casi nunca compensa: Una Minolta Hi-Matic E con la electrónica averiada es, desde el punto de vista económico, un caso perdido. La cámara cuesta entre cincuenta y cien euros de segunda mano, mientras que una revisión del obturador y la electrónica cuesta varias veces más. En una Olympus 35 SP o una Konica Auto S3, la cuenta es distinta: una revisión por 150 euros sí puede compensar. La regla general: reparar suele compensar a partir del momento en que la cámara cuesta tres cifras de segunda mano.

Para todo lo que vaya más allá de las juntas de estanqueidad y los contactos de la batería, necesitarás a alguien con herramientas y experiencia. Para eso mantenemos una lista de más de 200 talleres de reparación en países de habla alemana y a nivel internacional, con direcciones y especialidades. La lista es gratuita y no contiene publicidad.

6. Cuál elegir para cada persona: con honestidad, incluido «no elijas esa»

Primero, un poco de contexto para entender el mercado de segunda mano. El fotógrafo y coleccionista Dan K acuñó en 2014, en Japan Camera Hunter, el término «Seven Swords»: siete cámaras compactas con visor que consideraba las mejores de su categoría. Canon QL17 G-III, Konica Auto S3, Minolta Hi-Matic 7sII, Olympus 35 RC, Olympus 35 RD, Olympus 35 SP y la Petri Color 35.

El texto sigue siendo influyente hoy, y se nota en los precios. Desde entonces, estas siete cuestan bastante más que cualquier otra de la misma categoría. No es algo injustificado: son cámaras realmente buenas. Pero la prima mide ahora más la fama que la sustancia, y varios modelos situados justo al lado hacen prácticamente lo mismo al fotografiar por un tercio del precio.

Konica Auto S3, el modelo más caro del grupo. Foto: Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Si compras una cámara de este tipo por primera vez

Elige la Konica C35 Automatic o la Minolta Hi-Matic F. Ambas cuestan menos de ochenta euros, ambas tienen un telémetro, ambas caben en el bolsillo de una chaqueta y las dos hacen fotos decentes con su exposición programada, sin que tengas que ajustar nada. Si el formato te convence, siempre puedes mejorar el equipo después. Si no, habrás perdido sesenta euros en vez de trescientos.

El inconveniente de ambas: sin batería no hacen nada. Ese es el precio de la baja barrera de entrada.

Si quieres fotografiar en modo manual

Entonces el camino lleva a la Olympus 35 RC o a la Revue 400 SE. La RC es más pequeña y ligera, con control manual completo del tiempo de exposición y el diafragma, además de valores visibles en el visor. La Revue tiene el objetivo más luminoso, con f/1.7, y, como se muestra en el capítulo 3, es la forma más barata de conseguir una Minolta Hi-Matic 7sII.

Ambas siguen funcionando completamente en modo manual sin batería. En el día a día, es más relajado de lo que parece.

Si lo más importante para ti es el objetivo

La Yashica Electro 35 GSN tiene el objetivo de 45 mm f/1.7, uno de los mejores de esta categoría, y cuesta solo una fracción del precio de las Seven Swords. A cambio, tendrás que aceptar su tamaño y peso: pesa más del doble que una Konica C35 y renuncia por completo a cualquier control manual de la exposición. Aun así, para hacer fotos con poca luz desde un trípode o con buen pulso, es difícil de superar.

Yashica Electro 35 GSN. Foto: Alfred, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

Si estás dispuesto a gastar más: la Olympus 35 SP es la única cámara de este grupo con medición puntual real. 64 ASA la ha presentado en detalle y explica bien por qué eso marca la diferencia a contraluz:

«Olympus-35 SP, una cámara excepcional en resumen», 64 ASA

Y ahora, la mitad impopular

No elijas una Konica Auto S3 como primera cámara de este tipo. Es excelente, pero cuesta trescientos euros, es poco común y cada vez quedan menos ejemplares bien conservados. Si muere el fotómetro, tendrás un problema caro: sin batería, el diafragma queda completamente abierto, así que no puedes seguir haciendo fotos simplemente en manual. Para empezar, es una combinación equivocada de precio y vulnerabilidad.

Ten cuidado con la Minolta Hi-Matic E. Tiene un buen objetivo, pero no cuenta con funcionamiento mecánico de emergencia y su electrónica no merece la pena repararla. Como segunda cámara barata está perfectamente bien; como única cámara para un viaje, nosotros no la llevaríamos.

La Canonet 28 es la más floja de las Canonet. Tiene un objetivo más lento, no ofrece exposición manual real y, sin batería, solo funciona a 1/30 de segundo. A menudo se ofrece como una QL17 barata, pero es otra cámara. Si quieres una Canonet, ahorra para la G-III.

La forma más barata de probar este formato: Una Minolta Hi-Matic G o una Olympus 35 EC se consigue habitualmente por menos de cuarenta euros. Ninguna tiene telémetro, sino enfoque por zonas: ajustas la distancia según un símbolo. Suena a retroceso, pero es la forma más rápida de hacer fotos y, con diafragmas medios, el enfoque acierta de forma fiable. Si quieres saber si te gustan las cámaras compactas con visor, esta es la prueba más barata.

Olympus 35 EC. Foto: orion, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

7. Comprar y comprobar: la lista de verificación en la propia cámara

La mayoría de estas cámaras se venden sin garantía de funcionamiento, en mercadillos, herencias y anuncios clasificados. Con diez minutos de comprobaciones puedes detectar las que no sirven.

Así debe verse un visor en buen estado: la escala superior se lee con claridad y el campo de medición del centro está bien delimitado. Foto: Peter Lindberg, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Las ocho comprobaciones prácticas

1. Mira por el visor. ¿El campo de medición se ve claramente en el centro? Un campo tenue o ausente indica un separador de haz envejecido, cuya reparación es cara.
2. Gira el anillo de enfoque. La imagen doble del campo de medición debe desplazarse suavemente y coincidir exactamente al enfocar al infinito. Si da tirones o salta, el telémetro está desajustado.
3. Dispara con todas las velocidades. ¿Notas la diferencia en las velocidades lentas? Un obturador que suena igual de rápido a 1/8 que a 1/500 está agarrotado por la grasa seca.
4. Mira dentro del objetivo mientras disparas. Las láminas del diafragma deben cerrarse y abrirse con rapidez. Velos o un movimiento lento indican aceite en las láminas.
5. Abre la tapa trasera y toca las juntas. ¿Están pegajosas o se deshacen? No es motivo suficiente para descartarla, pero requerirá trabajo. Tenlo en cuenta en el precio.
6. Abre el compartimento de la pila. Las costras verdes o blancas son una mala señal, porque la corrosión suele extenderse más hacia el interior de lo que se ve.
7. En las Yashica: escucha el «Thunk». Si falta, el Pad of Death está desgastado; se puede reparar, pero negocia el precio.
8. Acciona el transporte de la película. La palanca debe moverse de forma uniforme durante todo el recorrido y el contador debe avanzar.

64 ASA ha convertido la misma revisión en un vídeo, con las comprobaciones en tiempo real. Si es la primera vez que tienes una cámara antigua en las manos, es una preparación mejor que cualquier lista de texto:

«Prueba rápida de una cámara analógica», 64 ASA

«El fotómetro no funciona» muchas veces no significa nada. Muchos anuncios lo indican porque el vendedor no tenía una pila adecuada, ya que esa pila dejó de venderse hace veinte años. En una cámara que necesita una PX625 o PX675, a menudo ese es el único «defecto». Eso hace bajar mucho el precio y, con una pila de zinc-aire de menos de dos euros, el problema queda resuelto. A la inversa: si el vendedor dice que ha puesto una pila nueva y aun así no ocurre nada, créelo: el problema está en la electrónica o en un contacto.

Dónde comprar

En Kleinanzeigen y en los mercadillos los precios son más bajos y el riesgo es mayor. En Ebay pagas un recargo, pero tienes protección al comprador. Las cámaras reacondicionadas de un vendedor cuestan entre el doble y el triple, pero vienen revisadas y a menudo con garantía; en los modelos a partir de 200 euros, merece la pena considerarlo. Hemos explicado por separado cómo buscar ofertas infravaloradas de forma específica en Ebay.

Una nota sobre los términos de búsqueda: busca siempre también los nombres rebautizados. Revue 400 SE en lugar de Minolta Hi-Matic 7sII, Prinz 35 ER en lugar de Vivitar 35 ES. Y con las Yashica merece la pena buscar Electro 35 sin sufijo de letras: muchos vendedores no conocen el tipo exacto y publican anuncios imprecisos.

Lo que necesitas después de comprar

Prácticamente todas estas cámaras necesitan dos cosas. Nuevas juntas de estanqueidad: la espuma alrededor de la tapa trasera se ha deteriorado sin excepción después de cincuenta años y, mientras se deshace, entra luz parásita en la película. Y una fuente de alimentación que todavía esté disponible; consulta el capítulo 4. Además, casi siempre falta la tapa del objetivo; debes comprarla según el diámetro del filtro, no según el modelo de cámara.

Para algunas piezas de este grupo ya no hay repuestos, porque nunca se vendieron por separado: por ejemplo, la tapa del compartimento de la batería de la Konica C35, que es lo primero que se pierde, o la cubierta situada sobre el fotómetro de la Olympus 35 SP. Fabricamos esas piezas bajo pedido; las encontrarás en nuestra sección de repuestos y baterías. Todo lo demás, como el material para juntas vendido por metros o las tapas de objetivo de tamaños estándar, se consigue en cualquier parte, a menudo más barato.

Para terminar

Estas cámaras son el mejor compromiso que ofrece la fotografía analógica: buenos objetivos, cuerpos pequeños, sin un consumo excesivo de batería durante el uso y con precios que todavía no se han disparado. La batería de mercurio es el único obstáculo real, y tiene solución de al menos seis maneras distintas, varias de ellas gratuitas.

Si no tienes claro qué batería necesita tu modelo, escríbenos. De todos modos tenemos en casa las listas de compatibilidad y también respondemos aunque no nos compres nada.

Seguir leyendo en otros sitios

La comunidad en torno a estas cámaras es activa y lleva años aportando información. Si quieres profundizar, allí encontrarás más de lo que cabe en un artículo:

• 35mmc, reseñas de Bob Janes sobre la Konica Auto S3, la Hi-Matic E y muchas otras de este grupo, con una mirada bajo la placa superior.
• Mike Eckman, perfiles detallados de modelos, documentados con rigor histórico, incluida la historia de fábrica.
• Casual Photophile, las mejores galerías de imágenes de estos modelos concretos.
• Yashica-Guy, la referencia para todo lo relacionado con la serie Electro-35, incluidos los conocimientos de servicio técnico.
• Butkus Camera Manuals: manuales originales de casi todos los modelos de esta guía, gratuitos y gestionados por un particular mediante donaciones.
• Photrio y Rangefinderforum, donde se encuentran los hilos sobre baterías y reparaciones de los que procede buena parte de este artículo.