Cámaras con visor electrónico: Yashica Electro, Konica C35, Olympus 35 y Minolta Hi-Matic comparadas

Imagen de portada: Minolta Hi-Matic E. Foto: Joe Haupt, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

En una sola década, estas cámaras estaban por todas partes. Entre 1968 y 1975, todos los grandes fabricantes japoneses construyeron una cámara de visor compacta con exposición automática electrónica y un objetivo fijo luminoso: Yashica, Konica, Minolta, Olympus y Canon. Se vendieron por millones, fueron la última generación antes del enfoque automático y eran buenas. Muy buenas, de hecho.

Hoy son la forma más barata de hacer fotografía analógica con un buen objetivo. Esta guía pone en orden la familia: qué puede hacer cada modelo, cuáles son en realidad la misma cámara por dentro, en qué fijarte al comprar de segunda mano y cuáles es mejor dejar pasar.

Si has llegado aquí por la pila: la tabla con la pila que corresponde a cada modelo está en el capítulo 4.

Contenido

1. Qué tienen en común estas cámaras y cuál sigue disparando sin corriente
2. Los modelos en resumen
3. Los parentescos: quién fabricó qué modelo para quién
4. El problema de las pilas y todas las soluciones
5. Averías típicas y cuáles se pueden reparar
6. Cuál es para quién, con honestidad, incluida la recomendación de «no compres esa»
7. Comprar y comprobar: la lista de verificación en la cámara

1. Qué tienen en común estas cámaras y cuál sigue disparando sin corriente

Lo que las une no es la marca. Es el diseño.

Todas las cámaras de esta guía tienen un obturador central en el objetivo, una fotocélula CdS como fotómetro y un modo automático que ajusta por sí solo la exposición a partir de esa medición. El visor es de tipo directo y, en la mayoría, cuenta con un telémetro acoplado para enfocar. Sin espejo, sin prisma y sin objetivo intercambiable. Por eso son pequeñas, silenciosas y discretas al usarlas, la razón por la que aún hoy tienen tan buena reputación en la fotografía urbana.

Olympus 35 RC. Foto: Rama, CC BY-SA 2.0 fr vía Wikimedia Commons

Si la diferencia entre una cámara de visor y una réflex todavía no te queda del todo clara, Arndt la explica en menos de diez minutos mejor y de forma más ilustrativa de lo que podríamos plasmar aquí por escrito:

«La cámara telemétrica. ¿Qué es y en qué se diferencia de una SLR?» — Las aventuras analógicas de Arndt

La diferencia que realmente cuenta al comprar

Y aquí es donde el grupo se divide. Algunas de estas cámaras tienen un obturador mecánico que la electrónica solo controla. Si la batería falla, pierdes el fotómetro, pero nada más. Ajustas manualmente la velocidad y el diafragma y sigues haciendo fotos.

En otras, la electrónica no solo controla el obturador, sino que también lo mantiene. Sin corriente, o no pasa nada o la cámara se queda en una única velocidad de emergencia. No es un detalle menor: determina si una batería agotada es una molestia o una avería total.

Cámara	Qué ocurre sin batería
Canon Canonet QL17 G-III	Se puede usar completamente en manual, con obturador totalmente mecánico
Olympus 35 RC	Se puede usar completamente en manual; solo se pierde la medición
Olympus 35 SP	Se puede usar completamente en manual; la batería solo alimenta el fotómetro
Olympus 35 RD / 35 DC	La RD se puede usar en manual; la DC, solo con automatismo
Minolta Hi-Matic 7sII	Se puede usar completamente en manual, con obturador mecánico
Konica Auto S3	El obturador funciona, pero el diafragma permanece completamente abierto
Canon Canonet 28	Fijada en 1/30 s, el diafragma se puede elegir manualmente
Yashica Electro 35 (serie G)	Dispara, pero solo a 1/500 s
Konica C35 / C35 Automatic	Prácticamente muerta, automatismo de programa puro
Minolta Hi-Matic E / F	Muerta, sin respaldo mecánico
Olympus 35 EC / ECR	Muerta

Un apunte que ahorra dinero al comprar de segunda mano: una Konica C35 sin batería y una Konica C35 con el cable de masa roto se comportan casi igual. La diferencia está en el visor: en la cámara puramente electrónica, la aguja reacciona en cuanto recibe corriente. Si no se mueve aunque haya una pila nueva, el problema casi siempre está en los contactos y no en la cámara.

Esta clasificación se mantiene durante el resto de la guía. Si nunca quieres quedarte sin fotómetro, compra un modelo de la mitad superior de la tabla. Si quieres automatismo y puedes vivir con el asunto de las baterías, en la mitad inferior encontrarás cámaras considerablemente más baratas.

2. Los modelos de un vistazo

La gran tabla. Los precios son rangos aproximados para ejemplares usados y comprobados en cuanto a su funcionamiento durante el verano de 2026; en los anuncios clasificados se encuentra el extremo inferior, y en las cámaras reacondicionadas de un distribuidor, el superior.

Konica C35 Automatic. Foto: Joost J. Bakker IJmuiden, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Tres cosas que aparecen entre líneas en la tabla

La Hi-Matic F no es la sucesora de la Hi-Matic E. Es la cámara más económica que se sitúa por debajo, con un cuerpo más pequeño, un objetivo más lento y una tecnología diferente. Si buscas la E y te ofrecen la F, no estás obteniendo lo mismo. Bob Janes lo explica claramente en 35mmc.

El enfoque por zonas no es un defecto, pero debes saberlo. La Hi-Matic G, la Electro 35 MC, la Olympus 35 EC y la EC2 no tienen telémetro. Ajustas la distancia según un símbolo o a ojo. Con f/2.8 y a unos metros de distancia funciona sorprendentemente bien; en semioscuridad y con el diafragma abierto es cuestión de suerte. Por menos de 50 euros es un trato justo, pero es otra forma de hacer fotos.

La Yashica Electro 35 es grande. En las fotos parece compacta, pero en la mano no lo es, pesa unos 750 gramos y no cabe en ningún bolsillo de chaqueta. Es el motivo más mencionado por el que la gente vuelve a venderla. La calidad de imagen nunca es el problema.

La Yashica Electro 35 parece más compacta en las fotos de lo que realmente es. Foto: Scott Akerman, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

3. Los parentescos: quién fabricó para quién

En los años setenta, los fabricantes japoneses de cámaras producían a gran escala unos para otros. Una fábrica construía el cuerpo, varias marcas le ponían su logotipo y cada una colocaba su propio objetivo delante. Era completamente normal y nunca se comunicaba demasiado. Para ti, esto significa que algunas cámaras que tienen precios muy distintos en el mercado de segunda mano son idénticas por dentro.

El caso más claro: la misma cámara con tres nombres

Mira estas tres.

Fotos: Alfred, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons (Hi-Matic 7sII, Revue 400 SE, Vivitar 35ES)

La misma forma de la carcasa, la misma placa superior, los mismos dos rieles en la zapata del flash, la misma disposición de la ventana del visor y de la ventana del telémetro, el mismo anillo del objetivo con las escalas de velocidades y diafragmas, el mismo objetivo de 40 mm f/1.7. Solo cambian el logotipo, el nombre del objetivo y, en la Revue, una toma de flash adicional.

No es una impresión, está comprobado. Bob Janes retiró la placa superior de varias de estas cámaras para 35mmc y después escribió, con toda naturalidad, que la Minolta, la Vivitar y la Revue son la misma cámara por dentro. Con toda probabilidad, la fabricó Cosina; también existió bajo el nombre Prinz 35 ER. Mike Eckman llega a la misma conclusión en su análisis de la Vivitar 35ES.

En cambio, hay una afirmación muy extendida que no es cierta. En foros y anuncios de venta se lee habitualmente que la Konica Auto S3 también es una Hi-Matic 7sII renombrada. Es falso. Tras abrirla, Janes escribe expresamente que la Konica es un diseño propio. También se aprecia desde fuera: la Auto S3 tiene un Hexanon de 38 mm f/1.8, mientras que la 7sII lleva un Rokkor de 40 mm f/1.7; distinta distancia focal, distinta luminosidad y distinto diseño óptico. Si alguien te vende una Auto S3 como «idéntica a la Minolta», es que no lo sabe.

Por cierto, tampoco está del todo claro si Cosina fabricó realmente la 7sII. La mayoría de las fuentes dice que sí, pero un reseñador discrepa claramente y considera que el parecido se debe a componentes suministrados por el mismo proveedor. Lo que sí está demostrado es lo que se puede ver: las tres carcasas son idénticas. Quién las ensambló es la parte de la historia que cuenta con pruebas más débiles, y así debería transmitirse.

El segundo caso: Minolta utiliza tecnología de Yashica

Minolta Hi-Matic F. Foto: Alfred, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

La Minolta Hi-Matic F es, en esencia, una Yashica ME, con el mismo interior, complementado con un telémetro acoplado. Si se vuelve a quitar el telémetro, se obtiene la Hi-Matic G. Lo que aportó Minolta fue el objetivo Rokkor y el nombre; la electrónica y el obturador procedían de la gama de Yashica.

En la práctica, esto significa dos cosas. Primero, explica el compartimento común para dos pilas PX640, algo que de otro modo no se encuentra en Minolta dentro de esta categoría. Segundo, explica por qué la Hi-Matic F muestra los mismos signos de envejecimiento que las pequeñas Yashica, incluido su comportamiento con la batería baja.

Qué puedes hacer con esta información: La Revue 400 SE cuesta casi siempre menos que la Minolta Hi-Matic 7sII, aunque es la misma cámara. El nombre comercial alemán de Quelle simplemente no tiene el mismo atractivo para los coleccionistas. Si quieres el objetivo de 40 mm f/1.7 y el obturador mecánico, pero no quieres pagar el sobreprecio de Minolta, busca Revue 400 SE, Vivitar 35 ES y Prinz 35 ER. La misma cámara, a menudo ochenta euros más barata.

La lista de cambios de marca

Cámara	Es, en esencia	Documentado por
Revue 400 SE	Minolta Hi-Matic 7sII / Vivitar 35 ES (Cosina)	Apertura de la placa superior, 35mmc
Vivitar 35 ES	la misma cámara, sin conexión para flash	35mmc, Mike Eckman
Prinz 35 ER	la misma cámara, nombre comercial británico	camera-wiki
Minolta Hi-Matic F	Yashica ME más telémetro	Rangefinderforum, varias fuentes independientes
Minolta Hi-Matic G	Yashica ME sin telémetro	Rangefinderforum
Konica Auto S3	diseño propio, no un simple cambio de marca	Apertura de la placa superior, 35mmc

En esta época hay más hilos de este tipo, especialmente en torno a Revue, Porst y Quelle, ya que allí se compraba prácticamente todo lo que estuviera disponible. Sin embargo, sobre todo están bien documentados los modelos mencionados arriba. Por eso, donde no hemos encontrado información fiable, tampoco afirmamos nada.

4. El problema de las baterías y todas las soluciones

Las pilas de mercurio eran perfectas para los fotómetros. Proporcionaban 1,35 voltios constantes durante casi toda su vida útil y solo caían bruscamente al final. Un fotómetro CdS conectado directamente a ese voltaje quedaba calibrado correctamente durante años. Desde los años noventa están prohibidas por el mercurio, y el sustituto del supermercado proporciona 1,5 voltios, que van disminuyendo lentamente durante la descarga.

Lo que esto hace en tus fotos depende del modelo, y precisamente aquí es donde más se suele generalizar demasiado.

Primero: ¿qué batería necesita tu cámara?

Solo en los modelos de 1,35 voltios la tensión es realmente delicada. Y ahí hay un detalle que casi nadie conoce: PX675 y PX625 son eléctricamente lo mismo. Ambas proporcionan 1,35 voltios; la diferencia es puramente mecánica: la PX625 mide 15,6 × 6,0 mm y la PX675 solo 11,6 × 5,4 mm. Por eso, un adaptador PX625 es, en esencia, solo una pieza de ajuste que adapta una pila pequeña 675 al tamaño PX625. Para una Konica C35 o Auto S3 no necesitas ningún adaptador: ahí la pila de zinc-aire tipo 675 encaja directamente en el compartimento. Quien quiera venderte un adaptador para estas cámaras te está vendiendo aire.

El compartimento de la pila está en la base en casi todos los modelos de este grupo. Foto: AADS, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Una relación que casi nadie conoce

La PX32 de la Yashica Electro grande no es una pila independiente, sino un conjunto de cuatro pilas PX640 dentro de una carcasa: 4 × 1,4 voltios dan los 5,6 voltios. La PX28 hace lo mismo con otro tamaño de pila; la 4LR44 sigue siendo exactamente eso: cuatro pilas de botón apiladas en una carcasa.

Por eso, en el fondo, todo este grupo de cámaras depende de solo dos formatos de pila, no de quince. Y por eso las Yashica de 5,6 voltios son tan sencillas de sustituir: seis voltios de una 4LR44 en lugar de los 5,6 originales suponen una diferencia de algo más del siete por ciento, y la electrónica de la Electro lo interpreta de forma distinta a un instrumento de aguja que funciona a 1,35 voltios. En cambio, en la Olympus 35 RC, el mismo error relativo repercute directamente en la exposición.

Las opciones de solución — todas, no solo las nuestras

Hay seis opciones serias. Cuál es la mejor depende de qué te importe más: la precisión, el coste o no tener que volver a pensar en ello.

Método	Precisión	Coste	Inconveniente
Zinc-aire tipo 675 en el adaptador	muy buena	baja	después de retirar la pegatina, dura solo de unas semanas a pocos meses
WeinCell MRB625 / MRB675	muy buena	media	más cara que la pila de droguería, se agota igual de rápido
Óxido de plata + diodo Schottky	buena	muy baja	Hay que soldar; el diodo pierde 0,25 V, el de germanio 0,3 V, no exactamente 0,15
El taller la recalibra a 1,5 V	exacta	alto	60–140 EUR una sola vez, y nunca más tendrás que preocuparte
Alcalina de 1,5 V sin adaptar (LR9, LR44 con suplemento)	moderado	mínimo	se desvía a medida que la pila se descarga; son posibles errores de hasta dos pasos
Fotómetro externo o Sunny 16	tan bien como tú	de bajo a medio	solo funciona con los modelos que tienen modo manual

El último punto suele pasarse por alto y a menudo es la opción más inteligente en los modelos Seven-Swords. Una Olympus 35 RC con el compartimento de la pila vacío no es una cámara averiada, sino totalmente manual. Si ya trabajas con Sunny 16, nunca tendrás que resolver el problema de la pila.

FAME CHeRRy probó de forma independiente hasta qué punto las pilas 675 adaptadas ofrecen realmente buenas mediciones, comparándolas con una PX625 auténtica que todavía se conserva:

«PX 625 Battery Replacement for Vintage Cameras (Adapted 675 vs Native 625 Test)» — FAME CHeRRy

La opción del diodo está infravalorada. Quien sepa soldar obtiene, por el precio de una taza de café, una solución duradera: un diodo Schottky en serie con la pila de óxido de plata reduce los 1,55 V a unos 1,3 V. Se mantiene estable mientras la pila funcione, y el óxido de plata dura años en lugar de semanas. Encontrarás una guía bien documentada para la Konica C35 en wemakethings.net. Nosotros no ganamos nada con ello y, si ya tienes un soldador en casa, es la opción más económica.

A propósito de nosotros

Fabricamos nosotros mismos adaptadores de pilas para estos formatos. Por eso este párrafo aparece abajo en lugar de arriba, y por eso las otras cinco opciones figuran en igualdad de condiciones en la tabla de arriba; para la Konica C35 y la Auto S3 no necesitas nada de nuestra parte, y quien sepa soldar ahorra más con el diodo.

Si tienes una de estas cámaras y simplemente buscas una pila compatible: mantenemos páginas generales por marca de cámara que te permiten encontrar directamente el tipo: Yashica, Minolta, Olympus, Konica, Canon, Revue y Vivitar. Si tu marca no aparece, el buscador de pilas incluye todos los fabricantes.

Si te interesa más a fondo la cuestión del voltaje, la abordamos en tres artículos independientes: en el artículo sobre la PX625 encontrarás la serie de mediciones y una solución recargable permanente; en la guía «Cómo encontrar la batería adecuada para tu cámara», un resumen de los tipos para todas las marcas de cámaras; y en nuestras preguntas frecuentes sobre la alimentación eléctrica, la resolución de problemas cuando no ocurre nada pese a haber colocado una pila nueva.

5. Fallos típicos y cuáles se pueden reparar

Estas cámaras tienen cincuenta años. El desgaste es sorprendentemente predecible, porque todos los fabricantes utilizaban los mismos materiales y estos envejecen de la misma manera.

El Pad of Death — solo en las Yashica

En la Yashica Electro 35 hay una pequeña almohadilla de espuma que amortigua el tope de una palanca. Tras décadas, se desintegra y se convierte en migas. El síntoma es inequívoco: al disparar, falta el contundente «Thunk»; en su lugar, suena un clic duro y apagado. La exposición se vuelve poco fiable y la cámara también consume corriente cuando está apagada, por lo que muchos propietarios se dan cuenta primero de que la batería se agota constantemente sin llegar a conocer el fallo real.

La buena noticia: esta es la reparación mejor documentada de todo este grupo de cámaras, cuesta unos pocos céntimos en materiales y se completa en menos de una hora. Mike Elek escribió la guía clásica, y en yashica-guy.com se encuentra el resto de los conocimientos de servicio de esta serie. Si prefieres mirar en lugar de leer, Fotofix ofrece una demostración tranquila y bien grabada:

«Yashica Electro 35 — Replace the PoD “Pad of Death”» — Fotofix

Qué más puede estropearse

Láminas del diafragma pegadas por la grasa. Con los años, el lubricante del obturador se desplaza hasta las láminas. Se vuelven lentas o se quedan completamente pegadas. Lo reconocerás porque el diafragma tarda en cerrarse al disparar o no se cierra en absoluto. Tiene reparación, pero es trabajo de taller: hay que desmontar y limpiar el obturador.

Contactos de batería corroídos. El «fallo» más frecuente que en realidad no lo es. En la Konica C35, el cable negro de masa que va del compartimento de la batería a la placa de circuito suele romperse por la corrosión, mientras que el cable rojo todavía deja pasar suficiente tensión para accionar el obturador. Por eso, un compartimento de batería que parece limpio no demuestra absolutamente nada. Si sabes soldar, lo tienes listo en veinte minutos.

Juntas de sellado desintegradas. Afecta sin excepción a todas las cámaras de esta generación. La espuma alrededor de la tapa trasera se vuelve pegajosa y negra; después, la luz parásita llega a la película. Es la reparación más sencilla y la que produce el mayor efecto. Para ello tenemos una guía propia.

Célula CdS muerta o lenta. La fotocélula envejece, sobre todo si la cámara ha estado expuesta a la luz durante años. Entonces el fotómetro indica constantemente una exposición insuficiente o reacciona con retraso. La Olympus 35 SP es conocida por este problema. Es posible sustituirla, pero normalmente solo compensa en los modelos más caros.

Visor amarillento u opaco. El espejo semitransparente del telémetro pierde su revestimiento y el campo de medición se vuelve pálido hasta desaparecer. En algunos modelos basta con limpiar por dentro las ventanas del visor; en otros, el divisor de haz está estropeado. Compruébalo antes de comprar; consulta el capítulo 7.

Lo que casi nunca compensa: Una Minolta Hi-Matic E con la electrónica averiada es, económicamente, una pérdida total. La cámara cuesta entre cincuenta y cien euros de segunda mano, y una revisión del obturador y la electrónica cuesta varias veces más. En una Olympus 35 SP o una Konica Auto S3, la cuenta es distinta: una revisión por 150 euros sí puede compensar. Regla general: reparar suele compensar a partir del momento en que la cámara cuesta tres cifras de segunda mano.

Para todo lo que vaya más allá de las juntas de sellado y los contactos de la batería, necesitas a alguien con herramientas y experiencia. Para eso mantenemos una lista con más de 200 talleres de reparación en países de habla alemana y a escala internacional, con direcciones y especialidades. La lista es gratuita y no contiene publicidad.

6. Cuál es para quién — con sinceridad, incluido «no elijas esa»

Primero, una clasificación que explica el mercado de segunda mano. El fotógrafo y coleccionista Dan K acuñó en 2014, en Japan Camera Hunter, el término «Seven Swords»: siete cámaras compactas de visor que consideraba las mejores de su categoría. Canon QL17 G-III, Konica Auto S3, Minolta Hi-Matic 7sII, Olympus 35 RC, Olympus 35 RD, Olympus 35 SP y la Petri Color 35.

El texto sigue siendo influyente hoy en día, y eso se refleja en los precios. Desde entonces, estas siete cuestan bastante más que cualquier otra de la misma categoría. No es algo injustificado: realmente son cámaras muy buenas. Pero el sobreprecio mide ahora más la fama que la sustancia, y varios modelos que están justo al lado ofrecen prácticamente el mismo rendimiento fotográfico por un tercio del precio.

Konica Auto S3, el modelo más caro del grupo. Foto: Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Si vas a comprar una cámara de este tipo por primera vez

Elige la Konica C35 Automatic o la Minolta Hi-Matic F. Ambas cuestan menos de ochenta euros, tienen telémetro, caben en el bolsillo de una chaqueta y hacen fotos decentes con su automatismo programado, sin que tengas que ajustar nada. Si te convence el formato, siempre puedes mejorar el equipo después. Si no, habrás perdido sesenta euros en lugar de trescientos.

El inconveniente de ambas: sin batería no hacen nada. Ese es el precio de la baja barrera de entrada.

Si quieres fotografiar en modo manual

Entonces la elección se reduce a la Olympus 35 RC o la Revue 400 SE. La RC es más pequeña y ligera, ofrece control manual completo del tiempo de exposición y el diafragma, y permite ver los valores en el visor. La Revue tiene el objetivo más luminoso, con f/1.7, y, como se muestra en el capítulo 3, es la forma más barata de hacerse con una Minolta Hi-Matic 7sII.

Ambas siguen funcionando completamente en modo manual sin batería. En el día a día, es más práctico de lo que parece.

Si lo más importante para ti es el objetivo

La Yashica Electro 35 GSN tiene el objetivo de 45 mm f/1.7, uno de los mejores de su categoría, y cuesta solo una fracción de las Seven Swords. El precio está en su tamaño y peso: pesa más del doble que una Konica C35 y además renuncia por completo al control manual de la exposición. Aun así, para fotografía con poca luz desde un trípode o con buen pulso, es difícil de superar.

Yashica Electro 35 GSN. Foto: Alfred, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

Si estás dispuesto a gastar más: la Olympus 35 SP es la única cámara de este grupo con medición puntual real. 64 ASA la ha presentado en detalle y explica bien por qué eso marca la diferencia a contraluz:

«Olympus-35 SP, una cámara excepcional en resumen» — 64 ASA

Y ahora viene la mitad impopular

No elijas una Konica Auto S3 como primera cámara de este tipo. Es excelente, pero cuesta trescientos euros, es poco común y cada vez quedan menos ejemplares bien conservados. Si se estropea el fotómetro, tendrás un problema caro: sin batería, el diafragma permanece completamente abierto, así que no puedes seguir haciendo fotos manualmente sin más. Para empezar, es una combinación equivocada de precio y vulnerabilidad.

Ten cuidado con la Minolta Hi-Matic E. Tiene un objetivo bonito, pero no cuenta con un respaldo mecánico y su electrónica no merece la pena repararla. Como segunda cámara barata está perfectamente bien; como única cámara para un viaje, nosotros no la llevaríamos.

La Canonet 28 es la más floja de las Canonet. Objetivo más lento, sin exposición manual real y, sin batería, solo funciona a 1/30 de segundo. A menudo se ofrece como una QL17 barata, pero es otra cámara. Si quieres una Canonet, ahorra para la G-III.

La forma más barata de probar este formato: Una Minolta Hi-Matic G o una Olympus 35 EC suele costar menos de cuarenta euros. Ninguna tiene telémetro, sino enfoque por zonas: ajustas la distancia según el símbolo. Puede parecer un paso atrás, pero es la forma más rápida de hacer fotos y, con diafragmas medios, la nitidez acierta de forma fiable. Si quieres saber si te gustan las cámaras compactas con visor, esta es la prueba más barata.

Olympus 35 EC. Foto: orion, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

7. Comprar y comprobar: la lista de verificación en la propia cámara

La mayoría de estas cámaras se venden sin garantía de funcionamiento, en mercadillos, herencias y anuncios clasificados. Con una revisión de diez minutos puedes detectar las que no sirven.

Así debe verse un visor en buen estado: la escala superior se lee con claridad y el campo de medición está claramente delimitado en el centro. Foto: Peter Lindberg, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Los ocho pasos prácticos

1. Mira por el visor. ¿El campo de medición se ve claramente en el centro? Un campo pálido o ausente indica un divisor de haz envejecido, y su sustitución es cara.
2. Gira el anillo de enfoque. La imagen doble del campo de medición debe moverse con suavidad y coincidir exactamente en el infinito. Si da tirones o salta, el telémetro está desajustado.
3. Dispara con todas las velocidades. ¿Notas la diferencia en las velocidades lentas? Un obturador que suena igual de rápido a 1/8 que a 1/500 está agarrotado por la grasa seca.
4. Mira dentro del objetivo mientras disparas. Las láminas del diafragma deben cerrarse y abrirse con rapidez. Las manchas o un movimiento lento indican aceite en las láminas.
5. Abre la tapa trasera y toca las juntas. ¿Están pegajosas o se deshacen? No es motivo para descartar la cámara, pero requiere trabajo. Tenlo en cuenta en el precio.
6. Abre el compartimento de la batería. Las costras verdes o blancas son una mala señal, porque la corrosión suele extenderse más hacia dentro de lo que se ve.
7. En las Yashica: escucha el «thunk». Si falta, el Pad of Death necesita reparación; se puede arreglar, pero negocia el precio.
8. Avanza la película hasta el final. La palanca debe moverse de forma uniforme durante todo el recorrido y el contador debe avanzar.

64 ASA ha convertido la misma comprobación en un vídeo, con las maniobras en tiempo real. Si es la primera vez que tienes una cámara antigua en las manos, es una preparación mejor que cualquier lista de texto:

«Prueba rápida de una cámara analógica» — 64 ASA

«El fotómetro no funciona» muchas veces no significa nada. Muchos anuncios lo indican porque el vendedor no tenía una batería adecuada, ya que esa batería dejó de venderse hace veinte años. En una cámara que necesita una PX625 o PX675, a menudo ese es el único «defecto». Esto reduce considerablemente el precio y, con una pila de zinc-aire de menos de dos euros, el problema queda resuelto. A la inversa: si el vendedor dice que ha puesto una batería nueva y aun así no ocurre nada, créelo: el problema está en la electrónica o en un contacto.

Dónde comprar

En Kleinanzeigen y en los mercadillos los precios son más bajos y el riesgo, mayor. En Ebay pagas un recargo, pero tienes protección al comprador. Las cámaras reacondicionadas de un distribuidor cuestan entre el doble y el triple, pero vienen revisadas y a menudo con garantía; en los modelos a partir de 200 euros, merece la pena tenerlo en cuenta. Hemos explicado por separado cómo buscar ofertas infravaloradas en Ebay de forma específica.

Una nota sobre los términos de búsqueda: busca siempre también los nombres de las versiones rebautizadas. Revue 400 SE en lugar de Minolta Hi-Matic 7sII, Prinz 35 ER en lugar de Vivitar 35 ES. Y con las Yashica merece la pena buscar Electro 35 sin sufijo de letras: muchos vendedores no conocen el tipo exacto y publican el anuncio de forma imprecisa.

Lo que necesitas después de comprar

Prácticamente todas estas cámaras necesitan dos cosas. Nuevas juntas de estanqueidad: la espuma alrededor de la tapa trasera, después de cincuenta años, está inevitablemente deteriorada, y mientras se deshace entra luz parásita en la película. Y una fuente de alimentación que todavía esté disponible; consulta el capítulo 4. Además, casi siempre falta la tapa del objetivo; cómprala según el diámetro del filtro, no según el modelo de cámara.

Para algunas piezas de este grupo ya no hay repuestos, porque nunca se vendieron por separado: por ejemplo, la tapa del compartimento de la batería de la Konica C35, que es lo primero que se pierde, o la cubierta situada sobre el fotómetro de la Olympus 35 SP. Fabricamos esas piezas bajo pedido; aparecen en nuestra sección de repuestos y baterías. Todo lo demás —material para juntas vendido por metros, tapas de objetivo de tamaños estándar— se consigue en cualquier parte, a menudo por menos dinero.

Para terminar

Estas cámaras son el mejor compromiso que ofrece la fotografía analógica: buenos objetivos, cuerpos compactos, sin un consumo excesivo de batería durante el uso y con precios que todavía no se han disparado. La batería de mercurio es el único obstáculo real, y tiene solución de al menos seis maneras distintas, varias de ellas sin coste alguno.

Si no tienes claro qué batería necesita tu modelo, escríbenos. De todos modos tenemos en casa las listas de compatibilidad y respondemos incluso si no compras nada con nosotros.

Seguir leyendo en otros sitios

La comunidad en torno a estas cámaras es activa y lleva años documentando información. Quien quiera profundizar encontrará allí más de lo que cabe en un artículo:

• 35mmc — reseñas de Bob Janes sobre la Konica Auto S3, la Hi-Matic E y muchas otras de este grupo, con una mirada bajo la placa superior.
• Mike Eckman, perfiles de modelos detallados e investigados históricamente con rigor, incluida la historia de fábrica.
• Casual Photophile, las mejores galerías de imágenes sobre estos modelos concretos.
• Yashica-Guy, la referencia para todo lo relacionado con la serie Electro 35, incluidos los conocimientos de servicio técnico.
• Butkus Camera Manuals — manuales originales de casi todos los modelos de esta guía, gratuitos y mantenidos por un particular mediante donaciones.
• Photrio y Rangefinderforum, allí se encuentran los hilos sobre baterías y reparaciones de los que procede buena parte de este artículo.