Fotografiar negativos: alinear en paralelo la cámara y la película con un espejo

El portapelículas está firme, el macro está en su sitio, en el centro de la imagen todo está nitidísimo, y la esquina inferior derecha sigue borrosa. Así que cierras otra vez el diafragma. Sigue igual. En algún momento empiezas a sospechar del objetivo.

La mayoría de las veces no es culpa del objetivo. Es culpa del ángulo.

Por qué una esquina sale blanda

Al fotografiar negativos reproduces una superficie sobre otra superficie. Para que eso funcione en toda la imagen, el plano del sensor y el plano de la película tienen que estar paralelos entre sí. Si uno de los dos se inclina, el plano de enfoque corta la película en diagonal: en el centro todavía coincide, en un borde queda por encima y en el borde opuesto, por debajo.

Cuánta inclinación se tolera se puede calcular. A corta distancia se aplica aproximadamente:

Profundidad de campo ≈ 2 × número f × círculo de confusión × (1 + relación de reproducción) ÷ relación de reproducción²

Un negativo de paso universal sobre un sensor de formato completo significa una relación de reproducción 1:1. Con diafragma 8 y el clásico círculo de confusión de 0,03 mm salen unos 0,96 mm escasos, es decir, toda la zona en la que algo se ve nítido, por delante y por detrás del plano de enfoque juntos. A lo largo de los 36 mm de ancho de un negativo de paso universal, eso equivale a una inclinación de alrededor de grado y medio.

Solo que este círculo de confusión clásico está pensado para copias de tamaño postal. Si luego miras tu escaneo al 100 por ciento en el monitor, y al digitalizar todo el mundo lo hace, te quedas más bien en 0,01 mm. Entonces la profundidad de campo se reduce a 0,32 mm y la inclinación permitida a medio grado.

Medio grado es poco. Una pinza de rótula que cede mínimamente al apretarla ya lo consume.

Cerrar el diafragma no es un arreglo

El reflejo obvio es cerrar más. Eso aumenta de verdad la profundidad de campo, pero la difracción se cobra la ganancia, y a escala 1:1 especialmente rápido, porque ahí el diafragma efectivo se duplica. Un f/16 ajustado se convierte en un f/32 efectivo, y el disco de difracción crece hasta unos 43 µm. En una cámara de formato completo de 24 megapíxeles, la distancia entre píxeles es de unos 6 µm. Es decir, el disco cubre algo más de siete píxeles. Cambias dos esquinas borrosas por una imagen blanda de punta a punta.

Por qué el nivel de burbuja no basta

El intento habitual: nivel de burbuja sobre el portapelículas, nivel de burbuja sobre la cámara, nivelar los dos y listo. El problema no es la idea, sino la cadena. Mides dos veces respecto a la gravedad y esperas que de ahí salga el ángulo correcto entre los dos planos. Ambas mediciones tienen un error, y los errores se suman.

A eso se suma un problema de referencia. El plano del sensor está dentro del cuerpo y no tiene por qué estar exactamente paralelo a la placa del trípode sobre la que se apoya el nivel. El portapelículas no tiene por qué estar exactamente paralelo al tablero de la mesa. Así que el nivel mide dos cosas que a ti solo te interesan de forma indirecta. También los fabricantes de accesorios para escanear valoran en consecuencia los niveles electrónicos integrados: como control aproximado y recurso de respaldo, no como referencia.

El espejo mide directamente lo que importa, el ángulo entre sensor y película.

El truco del espejo

Coloca un pequeño espejo donde normalmente va la película y mira a través de la cámara. Lo que ves es tu propio objetivo.

Si el eje óptico está perpendicular al espejo, el recorrido de la luz vuelve sobre sí mismo y el reflejo queda justo en el centro de la imagen. Si la cámara está inclinada, el reflejo se desplaza hacia fuera. No hay más. Y como el sensor, por construcción, está perpendicular al eje óptico, en ese momento está paralelo al espejo y, por tanto, paralelo a la película.

El verdadero truco está en la ley de la reflexión: si inclinas el espejo un ángulo, el rayo reflejado gira el doble. Así que el método te muestra el error el doble de grande de lo que es. Precisamente por eso detecta ángulos con los que un nivel de burbuja fracasa.

Paso a paso

1. Monta el portanegativos exactamente como vayas a escanear después, misma altura, misma máscara, misma base. Coloca el espejo centrado sobre el soporte de la película.
2. Cámara en vertical encima, activa el Live View y muestra las líneas de cuadrícula. Casi todas las cámaras las tienen en el menú de visualización.
3. Enfoca el reflejo, no el espejo. Lo que debe quedar nítido es la lente frontal de tu propio objetivo, que ves en él. Para ello, el enfoque queda aproximadamente al doble de la distancia.
4. Cierra el diafragma, de f/8 a f/16. La apertura se hace más pequeña y, por tanto, más precisa como punto de referencia.
5. Ajusta la rótula del trípode hasta que la apertura del diafragma quede justo en el centro de la imagen. Aquí una rótula de engranajes es más cómoda que una rótula de bola, porque puedes corregir cada eje por separado.
6. Retira el espejo, coloca la película y vuelve a enfocar sobre la película. Después, no toques nada más en la rótula.

Si apenas distingues algo: coloca una pequeña lámpara al lado del espejo, iluminando hacia arriba. El objetivo queda iluminado y destaca claramente en el Live View oscuro. Un móvil con la linterna encendida basta de sobra.

La contraprueba

Alineado no significa comprobado. En lugar del negativo, coloca una carta de prueba, un patrón USAF-1951 o, en su defecto, una página impresa con letra fina, haz una toma y mírala en el ordenador al 100 por ciento, con el enfoque por software desactivado. Comprueba el centro y las cuatro esquinas. Si las esquinas son uniformes, el ángulo es correcto. Si una esquina es peor que la diagonalmente opuesta, la cámara sigue inclinada en esa dirección.

Lo que suele salir mal

• El espejo no está plano. Una mota de polvo bajo el borde, una lámina adhesiva ondulada, un soporte de película con muelles, y ya estás alineando con una referencia torcida. Limpia la superficie antes.
• El espejo no está donde va la película. En los portanegativos de varios niveles cuenta el plano en el que después irá el negativo, no la placa base de debajo.
• Después de alinear, se sigue tocando la rótula. Ajustar la altura no es crítico, siempre que la columna esté realmente vertical. Girar la rótula echa a perder el trabajo.
• Alineado una vez, alineado para siempre. No es así. Vuelve a comprobarlo después de cada remontaje, cada transporte y cada cambio de objetivo. La comprobación dura un minuto.

Lo que necesitas para ello

Casi nada. Basta con un espejo pequeño, siempre que sea plano y cubra el centro de la imagen; entre 40 y 50 mm de lado resultan cómodos de manejar. Sirve un espejo de bolsillo de la droguería, y también un trozo de metacrilato espejado de una tienda de manualidades.

Transparencia por nuestra parte: nosotros mismos fabricamos portanegativos y soportes de reproducción, y desde hace poco también tenemos en la estantería un espejo de alineación, porque la pregunta nos ha llegado suficientes veces. No es imprescindible; el truco funciona con cualquier espejo plano. Lo que importa es que lo hagas al menos una vez.

Para seguir leyendo y ver

• DSLR film scanner mirror leveling method, apenas un minuto, alguien lo muestra con un cabezal de engranajes. En inglés y casi sin palabras, pero se ve exactamente lo que importa.
• Valoi: How to scan with a digital camera, el proceso de escaneo con cámara de principio a fin, con el paso del espejo como parte de la rutina.
• Camera Scanning Knowledge Center: How do I guarantee the sensor and film are perfectly parallel?, el mismo método más la comprobación con una carta de prueba.
• pixl-latr: Alignment and focus for film digitisation. Variante para montajes sin columna de trípode.
• Exaframe: Guide for batch scanning film with a digital camera, si pasas carretes enteros de una vez y la alineación tiene que mantenerse.
• Photrio: Alignment for film digitization. Debate entre personas que lo hacen a diario, incluidos los casos límite.