Comprar una cámara analógica usada: dónde buscar, qué comprobar, cuánto pagar

Casi todas las cámaras analógicas que puedes comprar hoy tienen al menos treinta años. Esa es la clave del asunto, y ningún vendedor cambia eso, ni la tienda con garantía ni el puesto de mercadillo por veinte euros. La única pregunta que tienes que responder es: ¿quién asume el riesgo de que algo esté roto y cuánto vale eso para ti?

Casi todas, porque desde hace algunos años vuelve a haber excepciones. Entre las que puedes conseguir nuevas y con garantía están la Pentax 17 (medio fotograma, construida como una cámara de verdad), la Lomo MC-A, la Rollei 35AF con autofoco en un cuerpo clásico y la Kodak Snapic A1. A ellas se suman las sencillas cámaras de Lomography, que por poco dinero ofrecen sobre todo una cosa: el placer de experimentar. Nuevo significa más caro que de segunda mano, pero sin las preguntas de las que trata esta guía. Quien no quiera ninguna incertidumbre encontrará ahí su salida; para todos los demás, a partir de aquí se trata del mercado de segunda mano.

Esta guía repasa las seis vías por las que puedes conseguir una cámara de segunda mano y muestra en qué debes fijarte en cada una. Cómo leer un anuncio, qué puedes comprobar en el aparato en diez minutos, cómo saber si un precio es justo y con qué defectos se puede vivir y cuáles convierten el aparato en un pisapapeles.

¿No quieres leer, solo la dirección? Aquí está la lista; el resto de la guía te ayuda a elegir.

Nuestro directorio de tiendas reúne en un mapa todas las tiendas de fotografía analógica de Alemania, Austria y Suiza: 91 tiendas físicas y tiendas online especializadas con un surtido analógico de verdad. Busca por código postal la más cercana o filtra según lo que necesites, por ejemplo cámaras de segunda mano, carretes, accesorios o material de cuarto oscuro.

Índice

1. Seis vías para conseguir una cámara de segunda mano
2. ¿Quién asume el riesgo, tienda o particular?
3. Qué muestran las fotos y qué significan ciertas expresiones
4. La comprobación de diez minutos en el aparato
5. Qué es un precio justo
6. Con qué defectos puedes vivir y con cuáles no
7. Cómo reconocer una buena tienda analógica
8. Si la cámara que has comprado no funciona, a menudo es por la pila
9. ¿Tienda física o distribuidor especializado?
10. Y después: película, revelar, reparar

Seis vías para conseguir una cámara de segunda mano

Foto: Sandor Somkuti, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Las opciones se diferencian menos en el precio que en la seguridad que obtienes a cambio. De la más cara y segura a la más barata y arriesgada:

La tienda especializada de tu zona es el único sitio donde has tenido la cámara en la mano antes de comprarla y donde después tienes a alguien a quien preguntar. Muchas de estas tiendas revisan sus cámaras de segunda mano antes de venderlas: miden las velocidades de obturación, renuevan los sellos de luz, limpian el visor, y ofrecen su propia garantía. A cambio pagas un recargo, aproximadamente una vez y media el precio entre particulares.

Las tiendas online especializadas en segunda mano funcionan con el mismo principio, solo que sin mostrador. Clasifican el estado según sus propias escalas e indican qué han comprobado. La ventaja es la selección: si buscas un modelo concreto en un estado concreto, es más probable que lo encuentres allí que en la tienda de la esquina. El inconveniente sigue siendo que tienes que fiarte de la descripción.

eBay es el mercado más grande y el de mayor dispersión. Allí la cámara revisada de la tienda especializada está al lado del hallazgo del desván que se vende «sin probar». Cómo no salir escaldado, es decir, leer los anuncios, evaluar a los vendedores, observar los precios y pujar bien, lo explica en detalle la guía Comprar una cámara analógica en eBay. Este artículo se queda en la visión general.

Los anuncios clasificados tienen la ventaja de que a menudo puedes ir a ver la cámara antes de que cambie de manos el dinero. Y eso es exactamente lo que deberías hacer. El precio es más bajo que en ningún otro sitio, el derecho de devolución no existe y la descripción suele venir de alguien que heredó la cámara y nunca la usó.

El mercadillo es la opción más barata y la única en la que de verdad puedes pulsar, girar y escuchar antes de comprar. A cambio compras tal cual, sin ninguna garantía. Para la primera compra es el lugar equivocado; para la cuarta, cuando puedas hacer la comprobación de diez minutos con los ojos cerrados, uno muy bueno.

Las herencias y los vaciados de pisos son el golpe de suerte de este terreno: cámaras que han pasado décadas en un armario, a menudo con sus accesorios originales, a menudo muy por debajo de su valor. Y al mismo tiempo, el peor estado que puede producir el almacenamiento: mecánica engomada, sellos de luz desmenuzados, pilas sulfatadas en el compartimento. Cuenta con que hará falta una revisión e inclúyela en el precio.

La primera cámara en una tienda, la tercera en el mercadillo: en tu primera compra no puedes juzgar si algo está roto, y si tu primer carrete sale vacío del laboratorio, no sabrás si ha sido culpa de la cámara o tuya. Una cámara revisada de una tienda elimina justo esa incertidumbre. El sobreprecio es la novatada que te ahorras.

¿Quién asume el riesgo, tienda o particular?

Foto: VSchagow, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Comprar a particulares, en anuncios clasificados, mercadillos o herencias, es bastante más barato. A cambio compras tal cual: sin derecho de devolución, sin garantía legal, y si el obturador funciona en todas las velocidades no lo sabrás como pronto hasta revelar el primer carrete. No es un argumento en contra; solo hay que saber dónde se mete uno.

En una tienda pagas el recargo y a cambio obtienes un equipo revisado, garantía legal y, por lo general, derecho de devolución. Si no puedes evaluar la parte técnica por ti mismo, este sobreprecio es casi siempre lo mejor que puedes hacer con el dinero.

La cuenta honesta es esta: una cámara revisada de una tienda cuesta quizá una vez y media el precio entre particulares. Una revisión en un taller de mecánica de precisión cuesta varias veces eso, y en la mayoría de las cámaras de uso cotidiano sencillamente no compensa. Así que quien compra a un particular y tiene mala suerte no se enfrenta a una reparación, sino a una segunda compra.

Siete años comprando de segunda mano en un vídeo: en qué nos fijamos nosotros antes de pujar.

Qué muestran las fotos y qué significan las expresiones

Esta Nikkormat costó tres euros en un mercadillo, con abolladuras, arañazos y olor a tabaco, pero con la mecánica funcionando. Precisamente por cámaras así merece la pena saber leer los anuncios. Foto: stammi, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

En cualquier compra en la que no hayas tenido la cámara en la mano, el anuncio es todo lo que tienes. Dos cosas ayudan: mirar bien las fotos y tomarse en serio las expresiones que se usan.

Lo que revelan las fotos. Un vendedor que fotografía la tapa trasera abierta no tiene nada que ocultar, y ves los sellos de luz, el canal de la película y la cortinilla del obturador. Si en una cámara con otras veinte fotos falta precisamente esa imagen, no es casualidad. Fíjate además en: vaho o puntos en el visor (hongos en el objetivo), costras verdosas en el compartimento de las pilas (pila con fugas, a menudo con daños posteriores en los contactos), una lente frontal que a la luz rasante parece vidrio esmerilado, y abolladuras en los bordes del cuerpo, una caída rara vez afecta solo a la pintura.

Lo que significan las expresiones. En el mercado de segunda mano se han asentado unas cuantas frases estándar detrás de las que casi siempre se esconde lo mismo: el vendedor no ha probado la cámara. Eso está totalmente bien, siempre que lo tengas en cuenta en el precio. Las expresiones más habituales y lo que significan en la práctica:

Lo más importante que se desprende de esto no es la tabla, sino el patrón: un vendedor que escribe de forma concreta qué ha comprobado y qué no es más fiable que uno que escribe «todo perfecto». La precisión en el texto se correlaciona sorprendentemente bien con el cuidado en el trato del aparato.

Dos preguntas que filtran cualquier anuncio: Escríbele al vendedor: «¿Puedes enviar una foto de la tapa trasera abierta y del compartimento de las pilas?» y «¿El tiempo de obturación más largo se oye claramente más largo que el más corto?» Quien responde a ambas ha tenido la cámara en la mano. Quien se escabulle te ahorra una decepción, y ambas cosas te cuestan dos minutos.

La comprobación de diez minutos con la cámara en mano

Foto: Bella M Broome, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

Cuando tengas la cámara en la mano, en la tienda, en el rastro o en casa del vendedor, en diez minutos aclaras casi todo. Sin herramientas, sin película, sin conocimientos técnicos. En este orden:

Escucha todas las velocidades de obturación. Dispara una vez en cada velocidad, de la más larga a la más corta. Las velocidades largas tienes que poder oírlas: un segundo tiene que sonar a un segundo, medio segundo a medio segundo. Si 1/1000 suena igual que 1/125, algo falla. Si el obturador se queda abierto en las velocidades largas, el lubricante del mecanismo se ha resinificado, el hallazgo más habitual en cámaras que han pasado mucho tiempo guardadas.

Arrastre de película y contador. Carga, dispara, vuelve a cargar. La palanca tiene que recorrer todo su trayecto con suavidad y encajar, y el contador de fotos tiene que avanzar. Un arrastre que patina o se engancha es un problema serio: de él depende que la película avance siquiera.

Visor y espejo. Sostén la cámara contra una superficie clara. El polvo en el visor es normal y no importa. El empañamiento, un velo lechoso o el recubrimiento del espejo descascarillado, no. Al disparar, el espejo tiene que subir y volver a bajar de inmediato; si se queda arriba, la mecánica ha llegado al final de su lubricación.

Diafragma del objetivo. Gira el anillo de diafragmas por todo su recorrido y observa las laminillas. Tienen que moverse secas y rápidas. Las manchas brillantes de aceite en las laminillas significan que el lubricante ha migrado; el diafragma se cierra entonces con retraso o no se cierra, y eso arruina la exposición con más seguridad que cualquier fallo del obturador.

Abre la tapa trasera. Mira los burletes de sellado de luz: las tiras de espuma negra en las ranuras. Si están pegajosos, se desmenuzan o ya no están, tendrás rayas de luz en la película. Es el defecto más habitual de todos y a la vez el más inofensivo; más sobre esto abajo. Mira también el canal de la película: las marcas de arañazos ahí acaban luego en cada negativo.

El compartimento de la pila, al final. Abre la tapa y mira los contactos. Un depósito verdoso o blanco significa que una pila se ha derramado. El depósito superficial se puede limpiar; si la corrosión ha llegado al cableado, toca reparación. En cámaras con obturador totalmente mecánico es molesto pero asumible: solo deja de funcionar el fotómetro.

La misma comprobación en vídeo, mostrada paso a paso con la cámara. Vídeo: 64 ASA.

La comprobación no sustituye a una medición: diez minutos bastan para descartar los casos evidentes, como un obturador que se queda colgado, un arrastre muerto o un diafragma con aceite. Si 1/125 es realmente 1/125 no lo puedes oír; para eso hace falta un medidor o un carrete de prueba. Por eso, incluso con una cámara que pasa la comprobación, cuenta con una ligera desviación. La película negativa la perdona, la diapositiva no.

Qué es un precio justo

Para las cámaras analógicas no existe una lista de precios, y cualquiera que encuentres en internet ya está desfasada cuando la lees: el mercado lleva años subiendo, en algunos modelos a saltos. Por eso lo que funciona no es una tabla, sino un método.

Fíjate en los anuncios vendidos, no en los activos. Lo que alguien pide no dice nada. Lo que alguien ha pagado lo dice todo. En eBay puedes limitar la búsqueda a subastas finalizadas y realmente vendidas; diez resultados te dan un rango fiable. Quien se salta este paso suele pagar un tercio de más.

Compara solo el mismo estado. «Nikon FM2» no es un precio. Una FM2 revisada de tienda con garantía, una que funciona de un particular y una sin probar procedente de una herencia son tres productos distintos. Si estableces un rango, hazlo dentro de una misma categoría de estado.

Calcula el objetivo por separado. En muchos anuncios el valor está en el cristal, no en el cuerpo. Un cuerpo con un objetivo luminoso muy buscado puede salir más barato que el objetivo solo y, al revés, por un kit con un zoom mediocre a menudo pagas el precio del cuerpo más nada.

Resta los costes previsibles. Unos burletes nuevos cuestan calderilla; una revisión cuesta varias veces el precio de una cámara corriente. Si el anuncio dice «sin probar», el precio justo no es el precio de mercado, sino el precio de mercado menos lo que cueste realmente la reparación. Si merece la pena hacer un mantenimiento lo analizamos en nuestro artículo ¿Toda cámara analógica «rota» necesita un CLA?

Y una observación del servicio de atención al cliente que ninguna comparación de precios muestra: las compras más caras rara vez son las que se pagaron de más, sino las baratas que hubo que hacer dos veces.

Con qué defectos puedes vivir y con cuáles no

Ninguna cámara de treinta años está impecable. Lo decisivo es qué defectos son estéticos, cuáles se arreglan por poco dinero y cuáles acaban con el aparato.

Con esto puedes vivir. Los arañazos, las abolladuras y la pintura desgastada no cambian nada en la imagen. El polvo en el visor molesta al mirar, no en la película. Un borde del revestimiento gastado por el uso es lo normal. Y un fotómetro muerto no es motivo de descarte en una cámara mecánica: la regla del día soleado o una app en el móvil lo sustituyen por completo para empezar.

Esto se arregla barato, y lo arreglas tú. Aquí está la conclusión más importante en la práctica de esta guía: cuando una cámara comprada no quiere funcionar, en la gran mayoría de los casos se debe exactamente a dos cosas: sellos de luz desmenuzados y un compartimento de pilas oxidado. Ambas cosas suenan a taller y no lo son. Si solo quieres una cámara con la que salir a fotografiar, no necesitas un CLA ni un mecánico de precisión, sino media hora y dos gestos sencillos.

Los dos gestos que salvan a la mayoría de las cámaras «defectuosas»: Desoxidar el compartimento de pilas. Los contactos casi siempre están oxidados, a menudo por una pila que se ha derramado. Coge un destornillador pequeño y raspa con cuidado las superficies de contacto; se trata de romper mecánicamente la capa de óxido, no de quitar material. Después, límpialas con alcohol isopropílico, o mejor aún con limpiador de contactos si tienes en casa. En la mayoría de los casos, el fotómetro vuelve a funcionar después. Solo si la corrosión ha llegado al cableado se convierte en una reparación. Sellos de luz, y la buena noticia al respecto. No tienes que cambiarlos enseguida. Carga un carrete y mira si llegan a aparecer rayas de luz; a menudo la espuma está desmenuzada, pero todavía sella. Solo si ves fugas de luz en la película revelada merece la pena cambiarlos, y eso es un proyecto de una tarde, no un caso para el taller. Lo explicamos paso a paso en nuestra guía Sustituir los sellos de luz.

Las tapas, correas y piezas pequeñas que faltan son, de todos modos, cuestión de conseguirlas, no defectos. En resumen: una cámara que en el anuncio figura como «sin probar» y cuyo compartimento de pilas tiene un brillo verdoso en la foto no es motivo de descarte, es un argumento para negociar.

Aquí la cosa se pone cara o ya no tiene remedio. Una cortinilla del obturador con agujeros o rasgaduras, una mecánica engomada que ya no funciona bien a ninguna velocidad, un avance de película que patina, hongos en el objetivo con el cristal visiblemente atacado, electrónica corroída en una cámara que sin corriente no hace nada. Cada una de estas averías cuesta en un mecánico de precisión más que una cámara del mismo modelo que funcione, y en los modelos puramente electrónicos la reparación además suele fracasar porque los repuestos ya no existen.

De ahí se deduce una regla sencilla para comprar de segunda mano: las cámaras puramente mecánicas perdonan la edad y el almacenamiento; las electrónicas, no. Si dudas entre dos modelos y la fiabilidad está por encima de la comodidad, elige la mecánica.

Lo que da el visto bueno es el carrete de prueba, no la compra: Antes de llevarte de vacaciones una cámara recién comprada, pasa por ella un carrete barato, a propósito con distintas velocidades y aperturas, y unas cuantas fotos contra superficies claras. Las rayas de luz delatan juntas que no sellan; los negativos uniformemente demasiado oscuros, una exposición incorrecta; las fotos borrosas a velocidades rápidas, un obturador perezoso. Un carrete de unos pocos euros te ahorra dos semanas de fotos que nadie podrá repetir.

Cómo reconocer una buena tienda analógica

Foto: sludgegulper, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

No toda tienda con unas cuantas cámaras en la estantería es una tienda analógica. Estas características distinguen a las serias de las que venden de paso:

• Las cámaras de segunda mano tienen descripciones. «Obturador revisado», «sellos de luz renovados», «el fotómetro funciona»: eso solo lo escribe quien de verdad lo ha hecho.
• La película se guarda en frío. Una nevera detrás del mostrador es la señal más clara de que alguien sabe lo que vende.
• Hay accesorios pequeños. Pilas, correas, tapas de objetivo, botes de carrete. Estas cosas apenas dejan margen y solo están donde alguien quiere atender de verdad a su clientela.
• Alguien te hace preguntas. «¿Y qué quieres fotografiar con ella?» es la pregunta más importante en la tienda, y la que nadie hace en una tienda de electrónica.

Diez puntos que cuentan en la tienda: mecánica, velocidades de obturación, espejo, pilas. Vídeo: expiredFilm.

Por cierto, lo que no es un signo de calidad: el tamaño. Algunas de las mejores direcciones del ámbito germanohablante son negocios de una sola persona con una web de principios de los dos mil.

Y cuando estés en la tienda, estas son las tres preguntas que te ahorran disgustos: «¿Se ha revisado la cámara, y qué se ha comprobado?»: un vendedor serio te dice qué ha probado y qué no. «¿Hay derecho de devolución, y durante cuánto tiempo?»: de eso depende que te dé tiempo a revelar el carrete de prueba dentro del plazo. Y «¿Qué pila necesita, y todavía se vende?»: la pregunta más subestimada de todas. El porqué, en la siguiente sección.

Si la cámara que has comprado no funciona, a menudo es por la pila

Foto: Anthony DeRobertis, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons

En nuestro servicio de atención al cliente es el caso clásico: la cámara se da por averiada, pero no lo está, simplemente le falta la alimentación adecuada.

Muchas cámaras de los años 1960 y 70 se fabricaron para pilas de botón de mercurio: PX625, PX13, PX27 y similares. Están prohibidas desde hace décadas y ya no se fabrican. Si hoy colocas la pila de sustitución equivocada, o no obtienes ninguna lectura o, lo que es mucho más traicionero, obtienes una lectura incorrecta: la pila de mercurio suministraba unos constantes 1,35 voltios, las pilas alcalinas de sustitución habituales 1,5 voltios y en descenso. El fotómetro indica entonces algo, pero no lo correcto, y no te das cuenta hasta después del revelado.

Por eso esta pregunta hay que plantearla en la tienda y no en casa. Un buen comerciante sabe qué pila necesita el modelo y si existe una solución; en muchas cámaras acaba siendo una pila de audífono con anillo adaptador, en otras basta una pila de óxido de plata con la exposición corregida. Si quieres comprobarlo tú mismo antes, puedes introducir tu modelo en nuestro buscador de pilas; fabricamos nosotros mismos este tipo de adaptadores, así que tenemos interés en ello, pero la respuesta que encontrarás allí te sirve igualmente aunque compres en otro sitio.

La pila de sustitución equivocada indica algo, solo que no lo correcto: Ahí está la trampa: una cámara con pila alcalina de 1,5 voltios en lugar de la antigua pila de mercurio de 1,35 voltios parece funcionar. El indicador se mueve, la aguja oscila. Solo que expone mal, en casos extremos hasta un paso de diafragma entero, y eso no lo ves hasta tener la película revelada. Por eso un fotómetro estropeado es más honesto que uno mal alimentado.

¿Tienda física o tienda especializada online?

Introducir el código postal, elegir el radio, filtrar por surtido: así es la búsqueda en nuestro directorio de tiendas.

Ambas están en nuestra lista, y ambas tienen su lugar.

A favor de la tienda física está todo lo que no llega por correo: coger una cámara con la mano, comprobar el visor, escuchar el obturador. Con las cámaras de segunda mano esto es insustituible, ninguna foto te muestra si el avance de la película se atasca. A eso se suma el asesoramiento y, si surge un problema, una persona de contacto que mañana seguirá ahí.

A favor de la tienda especializada online está la variedad. Si buscas un modelo concreto o necesitas formatos exóticos, difícilmente podrás prescindir de las tiendas online, ninguna tienda física tiene todo eso en stock.

Por eso la respuesta práctica rara vez es una cosa o la otra: cámaras y asesoramiento en la tienda física, lo especial en la tienda online. En el directorio de tiendas puedes filtrar ambas por separado.

Y después: película, revelado, reparación

Foto: Skynet1959, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

La cámara es solo el primer eslabón de la cadena. Lo que viene después lo hemos recopilado de la misma manera:

• Qué película comprar, las cuatro familias de películas, qué significan el ISO y los números del envase, cuánto cuesta la película y por qué el proceso de revelado decide quién puede revelártela.
• Laboratorios de revelado en países de habla alemana, más de 100 laboratorios con procesos, envío o entrega en el local y, cuando está disponible, precios. Cuál encaja con tu película te lo aclara la guía Encontrar el laboratorio fotográfico adecuado.
• Talleres de reparación en todo el mundo, por si la cámara se pone caprichosa.

Y si todavía estás pensando qué modelo elegir: el vídeo Las mejores cámaras analógicas para principiantes de Phepper ofrece una buena introducción, independiente de cualquier fabricante. Sobre algunos clásicos concretos hemos escrito nosotros mismos comparativas detalladas, por ejemplo sobre la Rollei 35, sobre los modelos compactos de Pentax, sobre la serie FM y FE de Nikon y sobre la Rolleiflex.

Sigue leyendo en la comunidad

No somos la única fuente, y para algunas cosas hay otras mejores. Dónde consultamos nosotros mismos cuando una pregunta va más allá de nuestro surtido:

• 35mmc, blog comunitario en inglés con experiencias de uso de prácticamente todas las cámaras de paso universal que han existido. Escrito por personas que realmente usan las cámaras, no por redacciones.
• Foro APHOG, el punto de encuentro en lengua alemana para la fotografía analógica seria. Si buscas algo sobre un modelo poco común o una recomendación de tienda en el ámbito germanohablante, lo más probable es que esté allí.
• Photrio, el gran foro internacional, especialmente fuerte en cuarto oscuro, química y gran formato.
• r/AnalogCommunity, rápido y sencillo para preguntas del tipo «¿esto es normal?». Normalmente basta con una foto del problema.
• Camera-wiki, la obra de referencia para datos de modelos: años de fabricación, variantes, equipamiento técnico. Útil cuando un anuncio menciona un modelo que no conoces.
• En YouTube: 64 ASA y expiredFilm explican la compra de segunda mano en alemán y sin intención de vender. Ambos vídeos están insertados más arriba.

Y en sentido contrario: si conoces una tienda que falta en nuestro listado, la sección de comentarios al final de la página es la vía más rápida. Sin registro.

Una petición para terminar

El listado de tiendas es fruto de una investigación, no una revelación. Hemos revisado sitios web, avisos legales y directorios, y seguro que se nos escapan precisamente las tiendas pequeñas, gestionadas por sus propietarios y con poca presencia en internet, que a menudo son las mejores.

Si conoces alguna que falte: en el listado de tiendas hay una sección de comentarios al final, sin registro. Lo mismo vale para correcciones, negocios cerrados, direcciones desactualizadas, surtido incorrecto. Y si has tenido buenas o malas experiencias con una tienda, una valoración ayuda a todos los que buscan después de ti.

Las entradas no cuestan nada y seguirán siendo gratuitas. No hay posiciones de pago.