Comprar una cámara analógica usada: dónde buscar, qué comprobar y cuánto pagar
Casi cualquier cámara analógica que puedas comprar hoy tiene al menos treinta años. Ese es el núcleo de la cuestión, y ningún vendedor puede cambiarlo, ni el distribuidor que ofrece garantía legal ni el puesto del mercadillo que la vende por veinte euros. La única pregunta que debes responder es: ¿quién asume el riesgo de que algo esté averiado y cuánto vale eso para ti?
Casi todas, porque desde hace algunos años vuelven a existir excepciones. Entre las que se pueden comprar nuevas y con garantía están la Pentax 17 (medio formato, construida como una cámara de verdad), la Lomo MC-A, la Rollei 35AF con enfoque automático en un cuerpo clásico y la Kodak Snapic A1. A ellas se suman las sencillas cámaras de Lomography, que por poco dinero ofrecen sobre todo una cosa: diversión al experimentar. Nueva significa más cara que usada, pero sin las dudas de las que trata esta guía. Si no quieres asumir ninguna incertidumbre, ahí tienes la solución; para todos los demás, a partir de aquí hablamos del mercado de segunda mano.
Esta guía recorre las seis formas de conseguir una cámara usada y muestra en qué fijarte en cada una. Cómo interpretar un anuncio, qué puedes comprobar en el dispositivo en diez minutos, cómo saber si un precio es justo y qué defectos puedes tolerar y cuáles convierten el aparato en un pisapapeles.
¿No quieres leer y solo buscas la dirección? Aquí tienes la lista; el resto de la guía te ayudará a elegir.
Todas las tiendas de fotografía analógica de Alemania, Austria y Suiza
91 tiendas y distribuidores especializados con un surtido analógico real, en un mapa. Busca por código postal la tienda más cercana o filtra según lo que necesites — cámaras usadas, película, accesorios, material de cuarto oscuro.
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- Seis formas de conseguir una cámara usada
- ¿Vendedor profesional o particular: quién asume el riesgo?
- Cómo leer un anuncio: qué muestran las fotos y qué significan las expresiones
- La comprobación de diez minutos en la cámara
- Cuál es un precio justo
- Qué defectos puedes aceptar y cuáles no
- Cómo reconocer una buena tienda de fotografía analógica
- Si la cámara que has comprado no funciona, a menudo la causa es la pila
- ¿Tienda física o distribuidor especializado?
- Y después: película, revelado y reparaciones
Seis formas de conseguir una cámara usada
Foto: Sandor Somkuti — CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons
Las opciones se diferencian menos por el precio que por la seguridad adicional que obtienes. De la variante más cara y segura a la más barata y arriesgada:
El vendedor especializado de tu zona es el único lugar donde has podido tener la cámara en tus manos antes de comprarla y después tienes a alguien a quien preguntar. Muchas de estas tiendas revisan sus cámaras usadas antes de venderlas —miden las velocidades de obturación, cambian las juntas de estanqueidad y limpian el visor— y ofrecen su propia garantía. Pagas por ello un recargo de aproximadamente una vez y media el precio entre particulares.
Los vendedores especializados de cámaras usadas trabajan con el mismo principio, pero sin mostrador. Clasifican el estado según sus propias escalas e indican qué han comprobado. La ventaja es la selección: si buscas un modelo concreto en un estado determinado, es más probable que lo encuentres allí que en la tienda de la esquina. La desventaja es que sigues teniendo que confiar en la descripción.
eBay es el mercado más grande y el que presenta una mayor variedad de estados. Allí, junto a la cámara reacondicionada por un vendedor especializado, aparece el hallazgo del desván vendido como «sin probar». Cómo evitar salir mal parado —leer los anuncios, evaluar a los vendedores, observar los precios y pujar correctamente— se explica con detalle en la guía Comprar una cámara analógica en eBay. Este artículo se limita a ofrecer una visión general.
Los anuncios clasificados tienen la ventaja de que a menudo puedes desplazarte y ver la cámara antes de pagar. Y eso es exactamente lo que deberías hacer. El precio es más bajo que en cualquier otro sitio, no existe derecho de devolución y la descripción suele proceder de alguien que heredó la cámara y nunca la usó.
El mercadillo es la opción más barata y la única en la que realmente puedes probar, girar y escuchar la cámara antes de comprarla. A cambio, compras tal cual, sin ninguna garantía. Para tu primera compra es el lugar equivocado; para la cuarta, cuando puedas hacer la comprobación de diez minutos con los ojos cerrados, es una muy buena opción.
Herencias y liquidaciones de viviendas son el golpe de suerte del sector: cámaras que han pasado décadas en un armario, a menudo con accesorios originales y muchas veces muy por debajo de su valor. Pero también suelen estar en el peor estado que puede provocar el almacenamiento: mecanismos agarrotados, juntas de estanqueidad desintegradas y pilas sulfatadas en el compartimento. Cuenta con que necesitará una revisión e inclúyela en el precio.
Consejo práctico: compra la primera cámara a un vendedor profesional y la tercera en el mercadillo
En tu primera compra no puedes saber si algo está averiado, y si tu primer carrete sale vacío del laboratorio, no sabrás si la culpa fue de la cámara o tuya. Una cámara revisada por un vendedor profesional elimina precisamente esa incertidumbre. El sobreprecio es el aprendizaje que te ahorras.
¿Vendedor profesional o particular: quién asume el riesgo?
Foto: VSchagow — CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons
A un particular — anuncios clasificados, mercadillo, herencia — es bastante más barato. A cambio, compras tal cual: sin derecho de devolución, sin garantía, y no sabrás si el obturador funciona en todas las velocidades como mínimo hasta revelar el primer carrete. No es un argumento en contra; solo hay que saber a qué te expones.
Al comprar a un vendedor profesional, pagas el sobreprecio y recibes a cambio una cámara comprobada, garantía y, por lo general, derecho de devolución. Si no puedes valorar la parte técnica por ti mismo, este sobreprecio casi siempre es la mejor forma de gastar el dinero.
La cuenta honesta es esta: una cámara reacondicionada por un vendedor profesional puede costar quizá una vez y media el precio de un particular. Una revisión realizada por un técnico especializado cuesta varias veces más, y sencillamente no compensa en la mayoría de las cámaras de uso cotidiano. Quien compra a un particular y tiene mala suerte no se enfrenta a una reparación, sino a una segunda compra.
Siete años comprando cámaras de segunda mano en un vídeo: en qué nos fijamos nosotros antes de pujar.
Cómo leer un anuncio: qué muestran las fotos y qué significan las expresiones
Esta Nikkormat costó tres euros en un mercadillo: con abolladuras, arañazos y olor a cigarrillo, pero con la mecánica funcionando. Precisamente este tipo de cámaras demuestra por qué merece la pena aprender a leer los anuncios. Foto: stammi — CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons
En cualquier compra que no hayas podido tener en las manos, el anuncio es todo lo que tienes. Dos cosas ayudan: mirar las fotos con atención y tomarse en serio las expresiones utilizadas.
Qué revelan las fotos. Un vendedor que fotografía la tapa trasera abierta no tiene nada que ocultar — y tú puedes ver las juntas de estanqueidad, el canal de la película y las cortinillas del obturador. Si falta esa foto en una cámara con otras veinte imágenes, no es casualidad. Fíjate también en: vaho o puntos en el visor (hongos en el objetivo), costras verdosas en el compartimento de la batería (una pila con fugas, a menudo con daños posteriores en los contactos), una lente frontal que a contraluz parece de vidrio esmerilado y abolladuras en los bordes del cuerpo: una caída rara vez afecta solo a la pintura.
Qué significan estas expresiones. En el mercado de segunda mano se han establecido algunas frases estándar que normalmente esconden lo mismo: el vendedor no ha probado la cámara. No pasa nada, siempre que lo tengas en cuenta al valorar el precio. Estas son las expresiones más habituales y lo que significan en la práctica:
| Redacción del anuncio | Lo que deberías tener en cuenta |
|---|---|
| «Sin probar, procedente de una herencia» | Nadie ha disparado la cámara. Cuenta con el coste de una revisión o compra solo a precio de reparación. |
| «El disparador funciona» | Hace clic. Eso no dice nada sobre la precisión de las velocidades. |
| «El fotómetro reacciona» | La aguja se mueve. Que indique correctamente es otra cuestión; consulta el capítulo sobre la batería. |
| «Para coleccionistas / como decoración» | El vendedor da por hecho que ya no hace fotos. |
| «Ligeras marcas de almacenamiento» | Puede no ser nada o puede serlo todo; pide específicamente fotos de la tapa trasera y del compartimento de la batería. |
| «Las velocidades de obturación funcionan, las lentas algo perezosas» | Descripción honesta de un estado típico. Este tipo de vendedores valen oro. |
La conclusión más importante no es la tabla, sino el patrón: un vendedor que explica concretamente qué ha comprobado y qué no es más fiable que uno que escribe «todo perfecto». La precisión del texto se correlaciona sorprendentemente bien con el cuidado con el que trata el equipo.
Truco: dos preguntas para filtrar cualquier anuncio
Escribe al vendedor: «¿Puedes enviar una foto de la tapa trasera abierta y del compartimento de la batería?» y «¿La velocidad de obturación más lenta suena claramente más larga que la más rápida?». Quien responde a ambas preguntas ha tenido la cámara en las manos. Quien evita responder te ahorra una decepción, y ambas preguntas solo te cuestan dos minutos.
La comprobación de diez minutos en la cámara
Foto: Bella M Broome — CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons
Cuando tengas la cámara en las manos —en una tienda, en un mercadillo o en casa del vendedor—, podrás comprobar lo esencial en diez minutos. Sin herramientas, sin película y sin conocimientos técnicos. En este orden:
Comprueba las velocidades de obturación de oído. Dispara una vez en cada velocidad, de la más lenta a la más rápida. Debes poder oír las velocidades lentas: un segundo debe sonar como un segundo y medio segundo como medio segundo. Si 1/1000 suena igual que 1/125, algo no va bien. Si el obturador se queda abierto en las velocidades lentas, la grasa del mecanismo se ha endurecido; es el problema más frecuente en cámaras almacenadas durante mucho tiempo.
Avance de la película y contador. Avanza la palanca, dispara y vuelve a avanzar. La palanca debe recorrer todo el trayecto con suavidad y encajar, y el contador de exposiciones debe avanzar. Un mecanismo de avance que patina o se atasca es un problema serio: de él depende que la película avance.
Visor y espejo. Apunta la cámara hacia una superficie clara. Es normal que haya polvo en el visor y no pasa nada. La condensación, un velo lechoso o el revestimiento del espejo descascarillado no lo son. Al disparar, el espejo debe levantarse y volver a caer de inmediato; si se queda atascado arriba, el mecanismo está al final de su lubricación.
El diafragma del objetivo. Gira el anillo de diafragmas y observa las láminas. Deben moverse con rapidez y sin aceite. Los brillos aceitosos en las láminas indican que el lubricante se ha desplazado; entonces el diafragma se cierra con retraso o no se cierra, lo que arruina la exposición de forma más segura que cualquier fallo del obturador.
Abre la tapa trasera. Observa las juntas de estanqueidad de la luz: las tiras de espuma negra de los pliegues. Si están pegajosas, desmenuzadas o ya han desaparecido, aparecerán franjas de luz en la película. Es el defecto más frecuente y, al mismo tiempo, el menos grave; hablaremos de ello más abajo. Mira también el canal de la película: las marcas de arañazos acabarán apareciendo en cada negativo.
El compartimento de la batería, al final. Abre la tapa y observa los contactos. Un residuo verdoso o blanco indica que una pila se ha derramado. Los restos superficiales se pueden limpiar; si la corrosión ha alcanzado el cableado, habrá que repararlo. En las cámaras con obturador completamente mecánico es molesto, pero se puede tolerar: solo deja de funcionar el fotómetro.
La misma comprobación en vídeo, explicada paso a paso con la cámara. Vídeo: 64 ASA.
Atención: la comprobación no sustituye a una medición
Diez minutos bastan para filtrar los casos evidentes: obturador atascado, arrastre muerto, diafragma aceitoso. No puedes saber de oído si 1/125 es realmente 1/125; para eso hace falta un medidor o un carrete de prueba. Por tanto, incluso con una cámara que supere la comprobación, cuenta con una ligera desviación. La película negativa la tolera; la diapositiva, no.
Cuál es un precio justo
No existe una lista de precios para las cámaras analógicas, y cualquiera que encuentres en internet estará desactualizada cuando la leas: el mercado lleva años subiendo, y en algunos modelos lo hace de forma brusca. Por eso, lo que funciona no es una tabla, sino un método.
Fíjate en los anuncios vendidos, no en los activos. Lo que alguien pide no dice nada. Lo que alguien ha pagado lo dice todo. En eBay puedes limitar la búsqueda a subastas finalizadas y realmente vendidas; diez resultados te darán un rango fiable. Quien se salta este paso acaba pagando regularmente un tercio de más.
Compara únicamente el mismo estado. «Nikon FM2» no es un precio. Una FM2 reacondicionada por un distribuidor con garantía, una que funciona de un particular y una sin probar procedente de una herencia son tres productos distintos. Si estableces un rango, hazlo dentro de una misma categoría de estado.
Calcula el objetivo por separado. En muchas ofertas, el valor está en el cristal, no en el cuerpo. Un cuerpo con un objetivo luminoso muy buscado puede ser más barato que el objetivo por sí solo; y, al contrario, por un kit con un zoom mediocre a menudo pagas el precio del cuerpo y nada más.
Resta los costes previsibles. Unas juntas nuevas cuestan muy poco; una revisión cuesta varias veces el precio del aparato de una cámara para el uso diario. Si el anuncio dice «sin probar», el precio justo no es el precio de mercado, sino el precio de mercado menos lo que costaría una reparación realista. Nuestro artículo ¿Toda cámara analógica «rota» necesita un CLA? analiza si el mantenimiento merece la pena.
Y una observación del servicio de atención al cliente que ninguna comparación de precios muestra: las compras más caras rara vez son las demasiado caras, sino las baratas que hubo que hacer dos veces.
Qué defectos puedes aceptar y cuáles no
Ninguna cámara de treinta años está impecable. Lo decisivo es qué defectos son meramente estéticos, cuáles se solucionan por poco dinero y cuáles dejan el aparato inservible.
Con esto puedes vivir. Los arañazos, las abolladuras y la pintura desgastada no cambian la imagen. El polvo en el visor molesta al mirar, pero no afecta a la película. Un borde de la funda de cuero desgastado forma parte del uso cotidiano. Y un fotómetro muerto no es un motivo para descartar una cámara mecánica: al principio, la regla del sol o una aplicación del móvil lo sustituyen por completo.
Es barato de solucionar, y puedes hacerlo tú. Esta es la conclusión práctica más importante de esta guía: cuando una cámara comprada no funciona, en la gran mayoría de los casos se debe exactamente a dos cosas: juntas de estanqueidad de luz desmenuzadas y un compartimento de la batería oxidado. Ambas cosas parecen propias de un taller, pero no lo son. Si solo quieres una cámara con la que salir a hacer fotos, no necesitas un CLA ni un técnico especializado, sino media hora y dos operaciones.
Truco: las dos operaciones que salvan la mayoría de las cámaras «defectuosas»
Eliminar la oxidación del compartimento de la batería. Los contactos casi siempre están oxidados, a menudo por una pila que ha tenido una fuga. Usa un destornillador pequeño y raspa con cuidado las superficies de contacto; se trata de romper mecánicamente la capa de óxido, no de retirar material. Después, límpialas con alcohol isopropílico o, mejor aún, con limpiacontactos si tienes en casa. En la mayoría de los casos, el fotómetro volverá a funcionar. Solo será una reparación si la corrosión ha llegado al cableado.
Juntas de estanqueidad de luz… y la tranquilidad al respecto. No tienes que cambiarlas de inmediato. Carga un carrete y comprueba si aparecen franjas de luz; a menudo la espuma está desmenuzada, pero todavía sella. Solo cuando veas filtraciones de luz en la película revelada merece la pena sustituirlas, y es un proyecto de una tarde, no un trabajo de taller. En nuestra guía Sustituir las juntas de estanqueidad de luz se explica paso a paso.
Las tapas, correas y piezas pequeñas que faltan son, de todos modos, cuestiones de abastecimiento, no defectos. En resumen: una cámara anunciada como «sin probar» cuyo compartimento de baterías presenta un resplandor verdoso en la foto no es motivo para descartarla, sino un argumento para negociar.
Aquí puede salir caro o ser definitivo. Una cortinilla del obturador con agujeros o grietas, una mecánica endurecida por la grasa que ya no funciona correctamente a ninguna velocidad, un transporte de película que patina, hongos en el objetivo con el cristal visiblemente grabado, electrónica corroída en una cámara que no hace nada sin corriente. Cada uno de estos problemas cuesta más de reparar con un técnico especializado que una cámara funcional del mismo modelo; y en los modelos totalmente electrónicos, la reparación suele fracasar además por falta de piezas de repuesto que ya no existen.
De ahí se desprende una regla sencilla para comprar de segunda mano: las cámaras totalmente mecánicas toleran la edad y el almacenamiento; las electrónicas, no. Si dudas entre dos modelos y la fiabilidad está por encima de la comodidad, elige la mecánica.
Consejo práctico: el carrete de prueba es la comprobación final, no la compra
Antes de llevarte de vacaciones una cámara recién comprada, haz pasar un carrete barato por ella, usando deliberadamente distintas velocidades y aperturas, y toma algunas fotos contra superficies claras. Las franjas de luz revelan juntas estancas con fugas, unos negativos uniformemente demasiado oscuros indican una exposición incorrecta y las fotos desenfocadas a velocidades rápidas apuntan a un obturador lento. Un carrete de unos pocos euros puede ahorrarte dos semanas de fotos que nadie podrá repetir.
Cómo reconocer una buena tienda de fotografía analógica
Foto: sludgegulper — CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons
No todas las tiendas con unas cuantas cámaras en la estantería son tiendas de fotografía analógica. Estas características distinguen a las serias de las que lo hacen de pasada:
- Las cámaras usadas tienen descripciones. «Obturador comprobado», «sellos de estanqueidad renovados», «fotómetro en funcionamiento»: eso solo lo escribe quien realmente lo ha hecho.
- La película se conserva en frío. Un frigorífico detrás del mostrador es la señal más clara de que alguien sabe lo que vende.
- Hay pequeños accesorios. Baterías, correas, tapas de objetivo, latas de película. Esas cosas apenas dejan margen y solo están allí cuando alguien realmente quiere atender bien a su clientela.
- Alguien hace preguntas. «¿Qué quieres fotografiar con ella?» es la pregunta más importante en una tienda, y la que nadie hace en una tienda de electrónica.
Diez puntos que importan en la tienda — mecánica, velocidades de obturación, espejo, baterías. Vídeo: expiredFilm.
Por cierto, el tamaño no es un indicador de calidad: algunas de las mejores opciones del ámbito germanohablante son negocios unipersonales con una página web de principios de los años 2000.
Y si estás en la tienda, estas son las tres preguntas que te evitarán problemas: «¿Se ha comprobado la cámara y qué se ha comprobado exactamente?»; un vendedor serio te dirá qué ha probado y qué no. «¿Existe derecho de devolución y durante cuánto tiempo?»; de ello depende que todavía puedas revelar el carrete de prueba dentro del plazo. Y «¿Qué pila necesita y todavía se fabrica?»; la pregunta más subestimada de todas. El motivo aparece en la siguiente sección.
Si la cámara que has comprado no funciona, a menudo la causa es la pila
Foto: Anthony DeRobertis — CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons
En nuestro servicio de asistencia, este es el caso clásico: se considera que la cámara está averiada, pero no lo está; simplemente le falta la alimentación adecuada.
Muchas cámaras de las décadas de 1960 y 1970 se fabricaron para pilas de botón de mercurio: PX625, PX13, PX27 y similares. Están prohibidas desde hace décadas y ya no se fabrican. Quien hoy coloca la pila de repuesto incorrecta obtiene o bien ninguna indicación o, de forma mucho más engañosa, una indicación incorrecta: la pila de mercurio proporcionaba constantemente 1,35 voltios, mientras que las pilas alcalinas de repuesto habituales proporcionan 1,5 voltios y van disminuyendo. El fotómetro muestra entonces algo, pero no lo correcto, y solo te das cuenta después del revelado.
Por eso esta pregunta corresponde hacerla en la tienda y no en casa. Un buen vendedor sabe qué pila necesita el modelo y si existe una solución; en muchas cámaras acaba siendo una pila para audífonos con un anillo adaptador, mientras que en otras basta con una pila de óxido de plata y corregir la exposición. Si quieres comprobarlo tú mismo antes, puedes introducir tu modelo en nuestro buscador de pilas; nosotros fabricamos estos adaptadores, así que tenemos un interés en ello, pero la respuesta sigue siendo útil aunque compres en otro sitio.
Atención: la pila de repuesto incorrecta muestra algo, pero no lo correcto
Ahí está la trampa: una cámara con una pila alcalina de 1,5 voltios en lugar de la antigua pila de mercurio de 1,35 voltios parece funcionar. El indicador se mueve y la aguja reacciona. Pero la exposición será incorrecta, en el peor de los casos hasta un paso completo, y eso solo lo verás en la película revelada. Por eso, un fotómetro averiado es más honesto que uno alimentado incorrectamente.
¿Tienda física o distribuidor especializado?
Introducir el código postal, elegir el radio y filtrar por surtido: así funciona la búsqueda en nuestro directorio de tiendas.
Ambas opciones aparecen en nuestra lista y ambas tienen su lugar.
A favor de la tienda física está todo lo que no se puede conseguir por correo: sostener una cámara en las manos, comprobar el visor y escuchar el obturador. En el caso de las cámaras de segunda mano, nada puede sustituirlo: ninguna foto te muestra si el transporte de la película funciona mal. Además, está el asesoramiento y, si surge un problema, contar con una persona de contacto que seguirá ahí mañana.
A favor de la tienda online especializada está la variedad. Si buscas un modelo concreto o necesitas formatos poco habituales, difícilmente podrás prescindir de ellas: ninguna tienda física tiene todo eso disponible.
Por eso, la respuesta práctica rara vez es una elección entre una cosa y la otra: cámaras y asesoramiento en persona; productos especiales, en una tienda online especializada. En el directorio de tiendas puedes filtrar ambas opciones por separado.
Y después: película, revelado y reparaciones
Foto: Skynet1959 — CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons
La cámara solo es el principio de la cadena. También hemos recopilado todo lo que viene después:
- Qué película comprar — las cuatro familias de películas, qué significan el ISO y los números del envase, cuánto cuesta la película y por qué el proceso de revelado determina quién puede revelarla.
- Laboratorios de revelado en el ámbito germanoparlante — más de 100 laboratorios con información sobre procesos, envíos o entrega en persona y, cuando están disponibles, precios. La guía Encontrar el laboratorio fotográfico adecuado te ayudará a decidir cuál se adapta a tu película.
- Talleres de reparación de todo el mundo — por si la cámara empieza a dar problemas.
Y si aún estás pensando en qué modelo elegir: el vídeo Las mejores cámaras analógicas para principiantes de Phepper ofrece una buena introducción independiente del fabricante. También hemos escrito comparativas detalladas sobre algunos clásicos, como la Rollei 35, los modelos compactos de Pentax, las series FM y FE de Nikon y la Rolleiflex.
Seguir leyendo en la comunidad
No somos la única fuente, y para algunas cosas hay otras mejores. Estos son los lugares que consultamos cuando una pregunta va más allá de nuestro surtido:
- 35mmc: blog comunitario en inglés con reseñas y experiencias sobre prácticamente cualquier cámara de 35 mm que haya existido. Escrito por personas que realmente utilizan las cámaras, no por equipos editoriales.
- foro de APHOG: el punto de encuentro en alemán para la fotografía analógica seria. Si buscas información sobre un modelo poco común o una recomendación de una tienda en el ámbito germanohablante, es muy probable que la encuentres allí.
- Photrio: el gran foro internacional, especialmente destacado en temas de laboratorio, química y gran formato.
- r/AnalogCommunity: rápido y sencillo para preguntas del tipo «¿esto es normal?». Por lo general, basta con una foto del problema.
- Camera-wiki: la obra de consulta para conocer los datos de los modelos: años de fabricación, variantes y equipamiento técnico. Es útil cuando un anuncio menciona un modelo que no conoces.
- En YouTube: 64 ASA y expiredFilm explican cómo comprar productos de segunda mano en alemán y sin intención de vender nada. Ambos vídeos están insertados arriba.
Y en la otra dirección: si conoces una tienda que falte en nuestra lista, la sección de comentarios al final de la página es la forma más rápida de avisarnos. Sin necesidad de registrarse.
Una última petición
La lista de tiendas es una investigación, no una revelación. Hemos revisado sitios web, avisos legales y directorios, pero es inevitable que pasemos por alto precisamente esas pequeñas tiendas independientes, sin una gran presencia en Internet, que a menudo son las mejores.
Si conoces alguna que falte, en la lista de tiendas hay abajo una sección de comentarios, sin necesidad de registrarse. Lo mismo vale para las correcciones: negocios cerrados, direcciones desactualizadas, surtido incorrecto. Y si has tenido una experiencia buena o mala con una tienda, una reseña ayuda a todas las personas que busquen después de ti.
Las entradas no cuestan nada y seguirán siendo gratuitas. No hay plazas pagadas.