Comprar una Rolleiflex: la guía completa sobre 2.8 frente a 3.5, Planar frente a Xenotar y E frente a F

Comprar una Rolleiflex en 2026 es, sobre todo, una cuestión de estado, no de modelo: ópticamente, la codiciada 2.8F apenas se diferencia de la más barata 3.5F; Planar y Xenotar son prácticamente equivalentes, y el fotómetro de selenio, de todos modos, está muerto en la mayoría de los ejemplares. Si no necesitas la manivela, con la Rolleicord Vb obtienes la misma precisión de Rollei por un tercio del precio. Esta guía explica la familia de modelos, los tres tamaños de montura de bayoneta y en qué debes fijarte realmente al comprar de segunda mano.

Imagen de portada: 嘟嘟嘟, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

Índice

1. La familia de modelos y cómo reconocerla a simple vista
2. La gran pregunta: ¿2.8 o 3.5?
3. Planar frente a Xenotar, una disputa por nada
4. E frente a F: lo que realmente compras por el sobreprecio
5. La trampa de las bayonetas: Bay I, II y III
6. Rolleicord y Yashica Mat, las alternativas honestas
7. La película 120 y el primer flujo de trabajo
8. Comprar de segunda mano: lista de comprobación, precios y CLA
9. Accesorios y digitalización

La familia de modelos y cómo reconocerla a simple vista

Franke & Heidecke fabricó la Rolleiflex de dos objetivos de 1929 a los años 1980 (y la GX/FX hasta 2015). Para comprar de segunda mano, importan sobre todo los modelos de posguerra. A grandes rasgos:

Por el aspecto de la cámara distingues las categorías más rápido que por la placa del modelo: manivela con detección automática del primer fotograma = auténtica línea Rolleiflex Automat. Perilla giratoria = Rolleicord. Manivela sin automatismo del primer fotograma (marca de inicio como en la Cord) = Rolleiflex T o GX/FX. Una ventana de panal sobre el objetivo del visor delata el fotómetro de selenio; los modelos «White Face» (frontal de aluminio desnudo, desde aproximadamente 1970/71) son series tardías con sobreprecio para coleccionistas.

Aclaremos de entrada una confusión: el modelo de 1956–59 se llama «3.5C» en las fuentes alemanas (Prochnow) y «3.5E» en las inglesas (Parker/Evans): la misma cámara, dos sistemas de numeración. Recuérdalo al comparar anuncios de eBay.

La gran pregunta: ¿2.8 o 3.5?

La 2.8F es el modelo de póster; la 3.5F cuesta varios cientos de euros menos. ¿Qué obtienes por el sobreprecio? Dos tercios de paso más de luz, una imagen algo más luminosa en el visor, menor profundidad de campo para desenfocar el fondo y unos 200 g más de peso en una cámara que ya pesa bastante en la parte superior.

Lo que no obtienes es más nitidez. En la comunidad se considera más bien lo contrario: la Planar 3.5 tardía de 6 elementos se menciona una y otra vez como el objetivo más nítido de toda la serie. En photo.net, un coleccionista resume la jerarquía así: la 2.8 Planar es la más buscada; la 2.8 Xenotar ofrece la misma calidad, pero es más barata; «Planar Zeiss F3.5: la más nítida de todas, pero más barata por su menor luminosidad». Y un usuario de Photrio que posee ambos modelos F escribe secamente: «¿Por qué f/3.5? Porque una 2.8F en un estado comparable es absurdamente más cara… No creo haber hecho ni una sola foto con el diafragma completamente abierto».

El mejor consejo tras 20 años de debates en foros: «No te obsesiones con los detalles… Un ejemplar en buen estado lo es todo». Compra según el estado, no según el diafragma. Una 3.5F recién revisada supera a una 2.8F descuidada en todos los aspectos, salvo a la hora de presumir.

Planar frente a Xenotar: la disputa por nada

A partir de 1952 (2.8) y de 1956 (3.5), los compradores podían elegir entre Carl Zeiss Planar y Schneider-Kreuznach Xenotar, dos diseños paralelos para la misma función, ambos de cinco elementos (los 3.5 tardíos, de seis elementos). De fábrica, la Xenotar costaba alrededor de un cinco por ciento menos. Sesenta años después, el mercado sigue pagando un sobreprecio por el nombre Zeiss sin que exista una ventaja óptica equivalente.

Quien ha tenido ambas dice cosas como esta (Photrio): «He tenido tanto una Xenotar como una Planar y confirmo que no hay ninguna diferencia perceptible en la imagen… Conseguí un mejor precio por los ejemplares con Planar, probablemente porque Zeiss tiene mejor marketing». El consenso en todos los foros es que la nitidez está empatada; la Xenotar tiende a controlar los reflejos internos un poco mejor. Lo decisivo para la compra es otra cosa: el estado del cristal y una particularidad de fabricación: Rollei no asignó los lotes de números de serie por tipo de objetivo. Lo que lleva montado figura en el aro del objetivo, no en el número de serie del cuerpo.

E frente a F: lo que realmente compras por el sobreprecio

Ópticamente, la E y la F son idénticas. La diferencia está en el fotómetro y el visor: en el modelo E, el fotómetro de selenio no está acoplado (hay que leerlo y transferir los valores manualmente) o directamente falta; en la F está acoplado al tiempo y al diafragma mediante un engranaje diferencial, con medición de seguimiento como en una cámara moderna. Además, los modelos F tienen una pantalla de enfoque más luminosa y un visor de cintura desmontable para actualizar la pantalla de enfoque (la E2/E3 también).

El fotómetro de selenio suele estar muerto, y no pasa nada: las celdas de selenio se degradan durante décadas y no hay repuestos («Muchos de estos fotómetros han muerto y todavía no existe ningún reemplazo directo»). Un fotómetro funcional es una ventaja, no un criterio de compra, e incluso cuando funciona suele desviarse. No pagues un suplemento por «fotómetro funcionando»; un fotómetro de mano o una aplicación del móvil debería estar siempre en el bolso con cualquier Rolleiflex.

De ahí surge precisamente el culto a la 3.5E sin fotómetro: los precios de las F están inflados porque la serie F fue la última gran serie fabricada en grandes cantidades; la sencilla E produce negativos idénticos. Un veterano de Photrio cuenta que un distribuidor de Rollei lo apartó de la F y lo orientó hacia la 3.5E sin fotómetro, «que consideraba la mejor Rolleiflex fabricada. No se equivocaba».

Y como una ventana de medición muerta tiene precisamente el aspecto de una ventana de medición muerta: fabricamos tapas que cierran limpiamente la celda de selenio o la ventana del diafragma; la cámara vuelve a verse ordenada y la celda agotada queda protegida de una mayor exposición a la luz:

Tapa para el fotómetro, para Rolleiflex 2.8F, 3.5F, 3.5T, T (EUR 29,95) · Tapa del fotómetro para el diafragma, para Rolleiflex 2.8E, 3.5E/F (EUR 29,95)

Aviso: Vendemos una parte de los productos que aparecen aquí. Aun así, el artículo está pensado ante todo como ayuda y no como texto de venta.

La trampa de las bayonetas: Bay I, II y III

La compra equivocada más frecuente al adquirir accesorios para Rolleiflex no tiene que ver con la cámara, sino con los tres tamaños de bayoneta para filtros, tapas y parasoles. La regla generalizada «Bay I para las 3.5» es falsa: los codiciados modelos 3.5 Planar/Xenotar llevan Bay II:

Fabricamos parasoles, tapas y adaptadores de filtro para los tres tamaños; estos son los adecuados para los modelos F:

Parasol Bay II para Rolleiflex 3.5E, 3.5F (EUR 34,95) · Parasol Bay III con adaptador de filtro de 46 mm para todas las Rolleiflex 2.8 (EUR 34,95)

Rolleicord y Yashica Mat: las alternativas honestas

Rolleicord Vb: la elección inteligente para principiantes

La Rolleicord no es una «Rolleiflex barata», sino la misma calidad de fabricación con menos comodidades: pomo en lugar de manivela, obturador que se tensa a mano y sin fotómetro. El Schneider Xenar produce negativos indistinguibles de los del Tessar de la Rolleiflex T. Un clásico de Photrio lo resume así: «A menos que seas técnico óptico y tengas acceso a un banco de pruebas, no hay diferencia entre esos dos objetivos… ¿Pagas entre dos y tres veces más para evitar todo ese trabajo? Bueno, ahí tienes la respuesta». La Vb (1962–77) es la mejor Cord, con visor de cintura desmontable y cristal esmerilado intercambiable. Por 120–200 EUR en buen estado de funcionamiento, es la forma más económica y seria de iniciarse en el formato 6x6. La única objeción sincera del mismo hilo: «Siempre querrás una [Flex] si te compras la “cord”».

Yashica Mat 124G: 90 por ciento por un tercio del precio

La alternativa japonesa. El objetivo Yashinon (de tipo Tessar) es realmente bueno. «Maldita sea, el objetivo de la Yashica es bueno», reconoce incluso un moderador de Photrio, que considera claramente inferior su fabricación a la de Rollei. Ahí está la diferencia: más plástico, un mecanismo de avance más propenso a fallos y un fotómetro que a menudo no funciona. A cambio, un ejemplar operativo cuesta 190–330 EUR y es el único de los modelos mencionados que lleva un fotómetro CdS alimentado por batería (necesita una pila de 1,35 V, el conocido problema de la PX625). Nuestro accesorio Bay-I sirve por igual para Rolleicord, Rolleiflex T y Yashica Mat.

La película 120 y el primer flujo de trabajo

Todas las Rolleiflex exponen en formato 6x6 con película en rollo 120: doce fotografías cuadradas con más de cuatro veces la superficie de negativo de 35 mm. El obturador de laminillas sincroniza los flashes hasta 1/500 y es tan silencioso y produce tan pocas vibraciones que permite disparar a velocidades lentas a pulso, algo con lo que los fotógrafos de cámaras réflex de un solo objetivo solo pueden soñar.

La introducción resumida: coloca la película abajo y pásala por debajo del rodillo guía plateado (el error más frecuente de los principiantes); gira la manivela hasta que el mecanismo automático se detenga en la imagen 1. Mide la exposición externamente. Ajusta el diafragma y la velocidad en las dos ruedas moleteadas, enfoca sobre el cristal esmerilado y usa la lupa abatible para los ajustes precisos. Acostúmbrate a que el visor de cintura muestra la imagen invertida lateralmente: si quieres que la imagen vaya hacia la izquierda, mueve la cámara hacia la derecha. Después de disparar, gira la manivela tres cuartos de vuelta hacia delante y hacia atrás; así avanzas la película y tensas el obturador al mismo tiempo.

En cuanto a las películas, el consenso de la comunidad es claro: Kodak Tri-X 400 o Ilford HP5+ como opciones todoterreno en blanco y negro (presupuesto: Kentmere 400, Fomapan), Portra 400 como «estándar de oro» en color y Ektar 100 para paisajes. Y si te ofrecen película 220: el formato está prácticamente muerto desde 2018, así que cuenta con usar 120. Puedes revelarla tú mismo o enviarla a un laboratorio; en nuestra guía de laboratorios fotográficos encontrarás cuáles trabajan bien.

Comprar de segunda mano: lista de comprobación, precios y CLA

¿Cuánto cuesta cada una? (Situación en verano de 2026)

Base: recargos de subastas del Reino Unido (CameraWorth), precios de distribuidores (Kamerastore) e índices de coleccionistas de 2025/26, convertidos. Los precios finales de eBay Alemania suelen situarse entre «funcionando» y «revisada».

La lista de comprobación

1. Escucha las velocidades lentas: prueba 1 s, 1/2 y 1/4. Un mecanismo de retardo endurecido hace que funcionen demasiado despacio o se queden atascadas; es lo habitual y no impide la compra, pero sirve para negociar el precio: cuenta con una CLA.
2. Solo cuenta la lente inferior: la lente de toma forma la imagen; la superior solo la del visor. Ilumínalas con una linterna: la separación (bordes con aspecto de arcoíris) significa que debes descartarla; el hongo grabado es permanente; la neblina y el polvo normalmente se pueden limpiar.
3. Perilla de enfoque y pantalla de enfoque: la perilla debe moverse con firmeza y suavidad. Las pantallas originales son oscuras. Las mejoras de Rick Oleson o Maxwell convierten cualquier Rolleiflex antigua en una cámara nueva.
4. Avance y contador: prueba todos los ciclos de la manivela; el contador debe volver a cero al abrir la tapa trasera. Nota para las películas modernas: el papel protector muy fino de algunas películas 120 actuales puede engañar al automatismo del primer fotograma.
5. No tengas miedo de las «juntas de estanqueidad de luz que faltan»: las Rollei TLR no llevan espuma por diseño; la tapa trasera sella mediante una trampa de luz mecánica más tela/terciopelo/cordón, y eso dura prácticamente para siempre. Solo comprueba que el cordón alrededor de la tapa trasera esté completo. (El problema de que se deshagan lo tienen las Rollei SLR, como la SL35, no las de dos objetivos.)
6. Medidor de selenio: consulta arriba; que esté muerto es normal, no pagues más por un «medidor funcional».

CLA: Costes y direcciones

Una revisión completa (obturador, transporte y ajuste del enfoque) cuesta realmente entre 250 y 650 EUR. En Alemania, Paepke Fototechnik en Düsseldorf es la referencia para las réflex de dos objetivos (un servicio documentado del obturador de una 3.5F a principios de 2026: 650 EUR, con un plazo de espera de hasta seis semanas); también DW Photo de Braunschweig repara Rolleis. Classic Fototechnik, que también está en Braunschweig, indica en su propia web que el propietario está jubilado; allí ya no hay servicio para la GX ni para las Rolleis anteriores a 1960. Nuestro artículo «¿Toda cámara analógica averiada necesita un CLA?» te ayuda a valorar si merece la pena para tu ejemplar; encontrarás más direcciones en la guía de talleres.

Accesorios y digitalización

Fabricamos estos accesorios para Rolleicord, Rolleiflex T y Yashica Mat (todas Bay I), así como para el formato 120 en general:

Tapa de objetivo Bay I, para Rolleicord, Rolleiflex T y Yashica Mat (17,95 EUR) · Adaptador de filtros Bay I → 37 mm, usa filtros de rosca modernos en la TLR (24,95 EUR) · Soporte Film-Memo 120, no vuelvas a preguntarte qué película está cargada (19,95 EUR) · Kit de escáner de película para 120, digitaliza tus negativos 6x6 en casa (54,95 EUR)

Precisamente con un negativo 6x6, escanearlo tú mismo merece aún más la pena: la superficie del negativo es enorme y una cámara digital con objetivo macro extrae más detalle que la mayoría de los escáneres planos. El manual de escaneado muestra cómo es la configuración.

Consejos en vídeo

Dos análisis recomendables, en alemán y en inglés:

S. Schüngel presenta la 2.8E en alemán, «¿la reina de las réflex de dos objetivos?».

Ari Jaaksi compara directamente la 2.8F y la Rolleicord Vb, justo la decisión del capítulo 6.

3 preguntas, recomendación personalizada en menos de 60 segundos. Buscador de escáneres de película.

Paraluces, tapas y adaptadores de filtros para Bay I, II y III. Accesorios para Rolleiflex.

Desde la Rollei 35 hasta la Nikon FM2, nuestras guías de compra para clásicos analógicos. Todos los artículos.