Quale Nikon F3 hai? Varianti, batteria e accessori in sintesi

Immagine di copertina: Nikonmania, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Nello scatolone dalla soffitta c'è una Nikon nera con una linea rossa sull'impugnatura, e il pulsante di scatto resta muto. Prima di dare la F3 per guasta: spesso è solo la batteria scarica, e anche in quel caso una piccola leva sul davanti, accanto alla baionetta, fa ancora scattare l'otturatore meccanicamente. Poi vale la pena dare un'occhiata in alto. Se sul mirino c'è una slitta per il flash e il tuo indice sente un pulsante di scatto insolitamente alto, hai in mano una Press-F3, di solito la F3P, per cui i collezionisti pagano molto di più e a cui Nikon ha tolto proprio l'autoscatto. Questa guida ti aiuta a inquadrare il tuo ritrovamento prima di regalarlo o di farlo riparare inutilmente.

Cerchi solo la batteria? La F3 usa due pile a bottone SR44 o LR44 oppure una pila al litio CR1/3N. Cosa funziona ancora senza batteria lo trovi nel capitolo 3.

Indice

1. Quale F3 hai davanti?
2. Cosa distingue la F3 dalla F2 e dalla FM2
3. Quale batteria serve alla F3, e cosa funziona senza?
4. Cambiare mirini e schermi di messa a fuoco
5. Ti serve il motore MD-4?
6. Dove si monta il flash sulla F3?
7. A cosa fare attenzione all'acquisto e quanto costa una F3
8. Continua a leggere

1. Quale F3 hai davanti?

Nikon presentò la F3 nel marzo 1980 e la mantenne in catalogo per oltre vent'anni; una scheda tecnica del gennaio 2001 la riporta ancora. In questo periodo si aggiunsero sei varianti di serie e una manciata di modelli speciali. Quasi tutte le riconosci in due punti: dalla scritta sul davanti sopra l'impugnatura con la linea rossa e dal mirino. Per la versione in titanio e la Limited ti aiuta anche il numero di serie, perché Nikon vi ha anteposto una lettera.

Se preferisci vedere le varianti una accanto all'altra piuttosto che in una tabella: nel video seguente un collezionista le mette quasi tutte sul tavolo, dalla F3 normale passando per entrambi i colori in titanio fino alla F3AF.

Video: «Nikon F3 intensive review and history», canale John William Ishii, in inglese. La F3HP da 3:42, la F3/T da 6:20, la F3P da 7:28, la F3H da 10:36, la F3AF da 11:09. Il video contiene un errore: la F3AF non era un esemplare unico, ma una piccola serie.

F3

Foto: Martintoy, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. Il modello base con il mirino DE-2: accanto a «Nikon» non c'è scritto nulla, e il mirino è più basso del mirino HP.

Il modello base arrivava con il mirino DE-2 e lo schermo di messa a fuoco K, cioè stigmometro a immagine spezzata con corona di microprismi. Con il mirino pesa, secondo Nikon, circa 700 grammi. In Giappone nel 1980 costava esattamente 175.000 yen con il 50 mm f/1,4 ed era disponibile solo in nero. Fino a settembre 1992 Nikon, secondo i propri dati, ne aveva venduti oltre 751.000 esemplari; un numero complessivo fino alla fine della produzione non l'abbiamo trovato. Per te questo significa soprattutto una cosa: la F3 non è una rarità, e non devi accontentarti di una fotocamera con difetti solo perché al momento non ne viene offerta un'altra.

F3HP

Foto: Arne List, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. A destra di «Nikon» si trova la piccola scritta «HP» del mirino DE-3.

Nel marzo 1982 arrivò la F3 High-Eyepoint, di solito chiamata F3HP. Il suo mirino DE-3 mostra l'intera immagine, indicazioni comprese, anche quando il tuo occhio si trova fino a 25 millimetri dall'oculare. Con gli occhiali è la differenza tra «vedo tutto» e «sposto l'occhio avanti e indietro per trovare gli angoli». In cambio paghi con un'immagine nel mirino un po' più piccola (0,75x invece di 0,8x), con solo quattro lenti correttive invece di nove e con 60 grammi di peso in più.

Il corpo è lo stesso. Nikon descrive la F3HP come una F3 con un diverso mirino standard; schermi di messa a fuoco, motore e flash sono identici. Una F3HP è quindi la combinazione di corpo F3 e DE-3, e qualsiasi F3 normale diventa una HP con un DE-3 usato. Al contrario, una fotocamera offerta come «F3HP» può montare da tempo un DE-2, perché qualcuno ha scambiato i mirini. Guarda il mirino, non l'annuncio.

F3/T

Foto: Wolfgang Thanner, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. La F3/T color champagne con la scritta «F3/T» sul frontale e il mirino HP color titanio.

La F3/T del 1982 è una F3HP con rivestimento in titanio. Secondo il foglio allegato che Nikon inseriva nel manuale, le due calotte superiori, la piastra inferiore, il dorso e la calotta del prisma del mirino sono in titanio. Il mirino si chiama DE-4 e, secondo mir.com.my, non è mai stato venduto separatamente. Con circa 740 grammi la F3/T è 20 grammi più leggera della F3HP, tutto il resto è uguale. All'inizio era disponibile in titanio naturale, che appare color champagne; dal 1984 seguì una versione verniciata di nero. Il numero di serie inizia con una «T»: è il test di autenticità più rapido.

F3P

Foto: Wolfgang Thanner, pubblico dominio via Wikimedia Commons. La slitta flash sul mirino è comune alla F3P e alla Limited; in più ci sono il pulsante di scatto più alto e la ghiera dei tempi più alta.

La F3P è lo strumento di lavoro dei fotoreporter, costruita sulla base della F3HP. Secondo l'elenco del foglio allegato che Leo Foo riporta su mir.com.my, ricevette diverse aggiunte. Sul mirino DE-5 c'è una slitta flash standardizzata, la calotta in titanio è testurizzata e al posto dello schermo di messa a fuoco K nella fotocamera c'è lo schermo smerigliato semplice B. Di fabbrica aveva il dorso MF-6B, una ghiera dei tempi più alta, un pulsante di scatto più alto e un blocco meccanico dello scatto. Nikon ha eliminato l'autoscatto, la leva per le esposizioni multiple, il blocco del dorso, l'otturatore dell'oculare e la filettatura per lo scatto flessibile nel pulsante di scatto.

La slitta flash sul mirino, tra l'altro, non trasmette il TTL. Se vuoi che l'esposizione venga misurata con un flash Nikon, anche sulla F3P usi la normale slitta F3 sulla manovella di riavvolgimento. Non abbiamo trovato una conferma ufficiale di Nikon sull'anno di introduzione; le fonti più diffuse indicano il 1983.

F3AF

Nell'aprile 1983 Nikon ha presentato la F3 con autofocus. I sensori si trovano nel grande mirino DX-1, che ha batterie proprie (due pile ministilo); il motore è nell'obiettivo. Gli obiettivi dedicati erano esattamente due: l'AF-Nikkor 80 mm f/2,8 e l'AF-Nikkor 200 mm f/3,5 IF-ED. Il DX-1 ha uno schermo di messa a fuoco fisso e mostra solo il 92 per cento circa dell'immagine; con le batterie la fotocamera pesa circa 950 grammi. Con i normali mirini F3 (DE-2, DE-3, DA-2, DW-3, DW-4) funziona come una normale F3, ma senza autofocus. Secondo Nikon, gli AF-Nikkor successivi come il 50 mm f/1,8 D non sono compatibili con la F3AF con DX-1. Oggi la F3AF è un pezzo da collezione. L'autofocus funziona solo con i due obiettivi originali; con oltre 30 altri Nikkor con luminosità pari o superiore a 1:3,5 il DX-1 indica comunque se l'immagine è a fuoco.

Video: «Nikon F3AF: A Forgotten Autofocus Pioneer», canale The Photography Toolkit (Dave Caleb), in inglese. Mostra il DX-1, entrambi gli obiettivi AF e la fotocamera con il motore MD-4.

F3 Limited

Foto: Hiyotada, CC0 via Wikimedia Commons. La dicitura «Limited» compare in piccolo dopo la scritta F3.

La Limited è stata venduta solo in Giappone, a partire dal 1994 o dal 1995; le fonti non concordano sull'anno. Tecnicamente è una F3P con mirino dotato di slitta flash, ma fornita con il normale dorso invece dell'MF-6B. La riconosci dalla parola «Limited» dopo la scritta F3 e dal numero di serie che inizia con «L».

F3H

Foto: Nikoncam, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. La F3H con il suo motore speciale MD-4H.

La F3H del 1996 ha uno specchio fisso semitrasparente che non si solleva allo scatto. Con il suo motore MD-4H e l'accumulatore MN-2, secondo la tabella su mir.com.my, raggiunge circa 13 fotogrammi al secondo (da 1/1000 s), con pile stilo alcaline circa 7,5 (da 1/250 s). Il prezzo da pagare: una parte della luce va persa in modo permanente attraverso lo specchio, l'immagine nel mirino è più scura e la misurazione avviene a diaframma di lavoro. Ufficialmente ne sarebbero stati prodotti solo circa cento esemplari, ma il dato non è affidabile. La F3H funziona anche con il normale MD-4, mentre l'MD-4H si monta solo sulla F3H.

Modelli speciali che difficilmente incontrerai

Per la NASA Nikon ha costruito due F3 modificate, una «Big Camera» per 250 scatti e una «Small Camera» per 72 scatti su pellicola sottile; la piccola ha volato nell'aprile 1981 a bordo dello Space Shuttle Columbia. A queste si aggiungono una F3 per i periscopi della US Navy e una F3/T Classic, che Nikon ha prodotto in cento esemplari per il rivenditore giapponese Ando Camera. Nel 1991 Kodak ha montato su una F3 un dorso digitale da 1,3 megapixel e ha venduto il tutto come DCS 100. Se uno di questi modelli compare in un annuncio, vale la pena guardarlo due volte e farne verificare l'autenticità da un collezionista.

In tedesco, Michael di Studio Bonn passa in rassegna tutti i modelli uno per uno nella seconda parte della sua serie sulla F3, con uno sguardo anche alle fotocamere della NASA e alla Kodak DCS.

Video: «NIKON F3 / 2. Teil Die beste professionelle Spiegelreflexkamera der Welt», canale Studio Bonn, in tedesco. La parte sui modelli inizia a 4:27, la F3HP segue a 6:10, la F3P a 6:57.

2. Cosa distingue la F3 dalla F2 e dalla FM2

Nikon ha presentato la F3 nel marzo 1980 come modello di punta a controllo elettronico con priorità dei diaframmi. Tu scegli il diaframma, la fotocamera il tempo: in modo continuo tra 8 secondi e 1/2000 s. In manuale imposti gli stessi tempi con precisione al quarzo sulla ghiera, oltre a B, T e alla posizione flash X. L'otturatore scorre in orizzontale e ha tendine in lamina di titanio. Nel mirino un display a cristalli liquidi indica il tempo, secondo Nikon il primo LCD in una fotocamera Nikon. Il diaframma lo leggi sopra, attraverso una piccola finestrella, direttamente dalla ghiera dell'obiettivo.

Per i professionisti del 1980 era un azzardo. Un commentatore scrive su Kosmo Foto che all'epoca le F2 usate costavano più delle F3 nuove: «no one wanted to be the guinea pig». Stefan Arend ricorda qualcosa di simile nel forum APHOG: «La maggior parte dei colleghi aveva riserve sull'elettronica e sulla dipendenza dalle batterie che ne derivava. Nella pratica si rivelarono presto infondate.» Nikon ha poi prodotto la F3 per oltre vent'anni.

Perché la misurazione nel corpo conta così tanto

Nella F2 l'esposimetro si trova nel mirino. Se togli il mirino Photomic e monti un pozzetto, la fotocamera non misura più nulla. Con la F3 Nikon ha spostato la cellula di misurazione sul fondo della scatola dello specchio. La luce passa attraverso circa 50.000 minuscole zone non argentate dello specchio principale, ciascuna di circa 20 per 30 micrometri, e viene deviata verso il basso da un piccolo specchio secondario. Per questo la F3 misura allo stesso modo con qualsiasi mirino e qualsiasi schermo di messa a fuoco, e Nikon scrive espressamente che dopo una sostituzione non serve alcuna correzione. La misurazione è a prevalenza centrale: secondo il manuale Nikon si concentra nettamente sul cerchio di 12 mm al centro dell'immagine. Il manuale non indica alcuna percentuale; il rapporto 80 a 20 per cento spesso citato proviene da fonti secondarie come camera-wiki.org.

Foto: Iskra Photo, CC BY 2.0 via Flickr. A sinistra una F2 Photomic, con l'esposimetro alloggiato nel grande mirino, a destra una F3P.

Il mirino mostra praticamente tutto il negativo. Sembra un dato da scheda tecnica, ma te ne accorgi al primo rullino: ciò che sta al bordo dell'immagine nel mirino finisce quasi esattamente così sul negativo. Il corpo, motore compreso, è stato disegnato da Giorgetto Giugiaro. Sono sue l'incavo dell'impugnatura sul frontale e la linea rossa verticale sull'impugnatura.

Rispetto alla F2 perdi l'indipendenza dalla batteria; quanto ne resta lo trovi nel capitolo 3. Rispetto alla FM2 o alla FE2 ottieni mirini intercambiabili e un'immagine nel mirino che mostra praticamente tutto il negativo, ma in cambio porti oltre 100 grammi in più. Il confronto con le piccole Nikon lo abbiamo fatto in dettaglio nella guida Nikon FM, FM2, FE, FE2 e FM3a. La F3 contro la sua grande concorrente di Canon la trovi nella guida alla Canon F-1 e New F-1.

Ti serve il mirino HP?

Se porti gli occhiali: nella maggior parte dei casi sì. Il DE-3 mostra l'intera immagine con l'indicazione dei tempi fino a 25 millimetri dall'oculare, con il DE-2 devi avvicinare molto l'occhio. Senza occhiali il DE-2 è più indicato. Ingrandisce un po' di più ed è più leggero di 60 grammi. Per questo modello esistevano nove lenti correttive da −5 a +3 diottrie, per il DE-3 solo quattro (−2, 0, +1, +2). Chi è miope e vuole fotografare senza occhiali si trova quindi meglio con il DE-2.

Christian Thiele, anche lui portatore di occhiali, scrive nella rivista APHOG che la F3 è l'unica delle sue fotocamere a offrirgli «una visione d'insieme dell'intero campo del mirino». Il mirino HP non è comunque indispensabile: nella fotocommunity un portatore di occhiali racconta di fotografare senza mirino HP e che va «comunque senza problemi».

Ryo Murata confronta i due mirini in un video con e senza occhiali; dal minuto 2 si entra nel concreto.

Quali Nikkor sono compatibili?

La F3 ha l'innesto F con un tiraggio di 46,5 millimetri, quindi puoi scegliere tra decenni di obiettivi Nikon. Non tutti gli obiettivi però funzionano ugualmente bene.

Le informazioni provengono dal manuale della F3 nell'archivio Nikon e dalla tabella di compatibilità di Nikon per gli obiettivi G. Il fatto che la F3 accetti anche i vecchi obiettivi non AI non è un dettaglio da poco: un Nikkor economico degli anni Sessanta lo puoi usare su di essa senza modifiche, solo con la misurazione a diaframma di lavoro.

L'uso in un quarto d'ora

Abbiamo girato noi stessi un video che passa in rassegna uno dopo l'altro tutti i pulsanti e le leve della F3, dalla sostituzione della batteria allo scatto di emergenza fino alle indicazioni nel mirino. Il video è in inglese e in due punti mostra prodotti nostri, meglio dirlo subito.

Video: «How to use your Nikon F3 Tutorial», il nostro canale Ausgeknipst, in inglese. Batteria da 0:55, scatto di emergenza da 1:35, indicazioni nel mirino da 11:50.

3. Quale batteria usa la F3, e cosa funziona senza?

La F3 ha bisogno di corrente per l'esposimetro, l'automatismo, le indicazioni nel mirino e per tutti i tempi di posa tranne T e lo scatto di emergenza. Nel vano batterie sul fondo entrano due pile a bottone SR44 (ossido d'argento) o LR44 (alcaline) oppure una pila al litio da 3 volt CR1/3N. Il coperchio lo apri con una moneta girandolo in senso antiorario, le pile stanno in un piccolo supporto, con il polo positivo verso l'alto. Nikon calcola circa un anno di durata e consiglia di togliere le batterie quando la fotocamera resta a lungo nell'armadio.

Foto: hcjr, CC BY 2.0 via Flickr. Sul fondo di una F3/T ci sono due coperchi a vite, uno sopra il vano batterie e uno sopra l'accoppiamento del motore. Li apri entrambi con una moneta.

Manca un pulsante apposito per il test della batteria. Nikon descrive il test così: accendere la fotocamera, sfiorare il pulsante di scatto, e nel mirino deve comparire un tempo. Se il campo resta vuoto, sostituire entrambe le pile. Le pile all'ossido d'argento mantengono la tensione costante fino a poco prima di esaurirsi, quelle alcaline calano lentamente. Floyd Pepper nel DSLR-Forum consiglia per l'inverno la pila al litio, «per la durata e la minore resistenza interna al freddo». Quale pila offriamo per quale Nikon lo trovi nella nostra panoramica delle batterie per Nikon, ma la F3 funziona altrettanto bene con normali pile LR44.

Avvertenza: vendiamo una parte dei prodotti che compaiono qui. L'articolo è comunque pensato prima di tutto come aiuto e non come testo di vendita. Se vuoi una scorta di pile all'ossido d'argento, da noi trovi le SR44 in confezione da quattro, che bastano per due sostituzioni.

Prima di considerare guasta una F3

Alcune F3 vengono vendute come guaste, anche se manca loro solo la corrente. Daniel Castelli lo ha riassunto seccamente in un commento su Casual Photophile: «When a bored clerk tells you it doesn't work, get new batteries.» Quindi inserisci pile nuove, non quelle del cassetto. Se non basta, il difetto può trovarsi nel vano batterie stesso. Floyd Pepper racconta nel DSLR-Forum di aver «sostituito con successo la molla della batteria rotta o corrosa» su tre F3 comprate come guaste. Il suo trucco per la diagnosi: se la fotocamera funziona con il motore MD-4 montato, che la alimenta con batterie proprie, ciò fa pensare al vano batterie e non all'elettronica.

Un altro equivoco che compare più volte nello stesso forum: dopo aver caricato una pellicola, fino al contapose «1» la F3 scatta a 1/80 s in automatico e con tutti i tempi da 1/125 s in su, e nel mirino compare allora «80» o «M80». Così è scritto nel manuale, non è un difetto.

Lo scatto di emergenza a 1/60 s

Se la batteria è scarica, l'otturatore non si blocca. Sul davanti, accanto all'innesto a baionetta, c'è una piccola leva attorno al pulsante di memorizzazione dell'esposizione, che Nikon chiama «backup mechanical release lever». La tiri verso il basso con l'unghia e poi la premi, e l'otturatore scatta meccanicamente a circa 1/60 s, in qualsiasi posizione della ghiera dei tempi tranne T. L'esposizione devi allora valutarla a occhio o con un esposimetro esterno, perché quello integrato senza corrente è morto, proprio come il display.

Nikon ha mantenuto il tempo meccanico di proposito. Secondo la sua cronaca sulla F3, all'epoca le pile a bottone adatte non si trovavano ovunque, e una batteria scarica non doveva mettere fine a un servizio. Per alcuni è ancora oggi il motivo per restare fedeli alla F3. Domen Nan scrive su 35mmc: «The manual 1/60s speed is saving the F3 and is the reason why I am still sticking with it, despite its flaw.»

T funziona senza corrente, B no. La posa T per le lunghe esposizioni è puramente meccanica: uno scatto apre, ruotare la ghiera dei tempi via da T chiude. Nikon consiglia addirittura, in posa T, di usare lo scatto d'emergenza e di spegnere la fotocamera, per risparmiare la batteria. La posa B invece ha bisogno di corrente e senza batteria resta muta. Se di notte sei in giro senza pile di ricambio, imposta quindi T.

Video: «Installing batteries in a Nikon F3 including AA's!», canale Mostly Vintage Cameras, in inglese. Batteria al litio da 1:34, due pile a bottone da 3:38, funzionamento tramite il motore con pile stilo da 5:41. Lo stesso canale mostra lo scatto d'emergenza in un secondo video da 0:48 (le affermazioni sul flash tra 1:04 e 2:05 non sono corrette).

L'indicazione nel mirino si affievolisce

L'LCD nel mirino mostra il tempo di posa, in automatico «+2000» in caso di sovraesposizione e «−8−» in caso di sottoesposizione. Un piccolo pulsante lo illumina, però solo a fotocamera accesa e con il pulsante di scatto sfiorato. Diversi utenti scrivono che al buio non riescono a trovarlo. Julian Tanase scrive su 35mmc che non riesce mai a beccare in tempo il «poxy little red button».

Che l'LCD invecchi, Nikon lo sapeva fin dall'inizio. Nel manuale originale si legge che il contrasto cala dopo sei o sette anni e che il calore oltre circa 60 °C annerisce temporaneamente il display; una fotocamera nel vano portaoggetti d'estate non è quindi una buona idea. Ando scrive nel forum Nikon-Fotografie che il display può «affievolirsi con gli anni», e questo «senza assistenza né ricambi da parte di Nikon». Per questo un LCD di ricambio di solito arriva da una fotocamera donatrice.

Due cose, prima di arrabbiarti. Se il display sparisce solo quando lo illumini, controlla prima la batteria. Un utente nel DSLR-Forum aveva proprio questo problema, e delle pile nuove l'hanno risolto. E la fotocamera espone correttamente anche con il display morto: l'automatismo continua a funzionare, e in manuale il tempo lo leggi semplicemente sulla ghiera. Uno sguardo al tuo negativo ti dice più del display.

4. Cambiare mirini e schermi di messa a fuoco

Il mirino e lo schermo di messa a fuoco della F3 li cambi in pochi gesti, e poiché la cellula esposimetrica si trova nel corpo, la fotocamera misura poi esattamente come prima. Per toglierlo premi i due pulsanti di sblocco ai lati del mirino e lo sollevi. Sotto resta scoperto lo schermo di messa a fuoco.

Foto: Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 via Flickr. Una F3HP con il mirino a prisma DE-3, a destra accanto il pozzetto DW-3 ripiegato.

Quali mirini esistono

La corrispondenza nella tabella segue le istruzioni Nikon per F3, F3HP e F3AF; per F3P e F3H la documentazione in nostro possesso non riporta alcun elenco. Con DA-2 e DW-3, secondo Nikon, la luce parassita dall'alto può falsare la misurazione. Sul mirino standard DE-2 c'è un piccolo otturatore dell'oculare con segno rosso contro la luce che entra da dietro, che chiudi nelle riprese su treppiede con autoscatto. Chi vuole montare sul DE-3 il mirino angolare Nikon DR-3, la lente d'ingrandimento DG-2 o una delle lenti di correzione per F3 ha bisogno dell'adattatore DK-1.

Foto: Martintoy, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons. L'Action Finder DA-2 è alto e ti permette di vedere l'intera immagine tenendo l'occhio distante dall'oculare.

Usato, il DW-4 è il mirino aggiuntivo più economico: su Kleinanzeigen il 28.09.2026 c'erano tre esemplari tra 55 e 300 euro, Kamerastore chiedeva 123 euro. Il pozzetto e l'Action Finder sono più rari e costano piuttosto tra 190 e 280 euro. Michael di Studio Bonn presenta tutti i mirini a confronto nella terza parte della sua serie, compresi i due per cui altrimenti non esistono quasi video.

Video: «NIKON F3 / 3. Teil Die beste professionelle Spiegelreflexkamera der Welt», canale Studio Bonn, in tedesco. Mirini da 1:34, mirino angolare da 3:25, schermi di messa a fuoco da 8:30, dorsi da 10:15.

Cambiare da solo gli schermi di messa a fuoco

Di fabbrica la F3 monta lo schermo di messa a fuoco K con telemetro a immagine spezzata e corona di microprismi, la F3P e la F3H il semplice schermo smerigliato B. Nel corso degli anni Nikon ha ampliato la scelta: il primo manuale elenca 20 tipi dalla A alla T, quello della F3HP 21 tipi fino alla U, la scheda tecnica del 2001 parla del K più altri 21. Le varianti da G1 a G4 e da H1 a H4 contano ciascuna singolarmente. Secondo Nikon, dopo la sostituzione non ti serve alcuna correzione della misurazione. Solo prima di montare il DX-1 devi togliere del tutto lo schermo della fotocamera, perché ne porta uno proprio.

Foto: cyphunk, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons. Senza mirino lo schermo di messa a fuoco resta scoperto e l'immagine appare direttamente su di esso. Il nome del file su Commons parla di una vista attraverso il mirino HP, ma in realtà si vede la fotocamera senza mirino.

Ecco come si fa la sostituzione secondo le istruzioni Nikon: togli il mirino, infila l'unghia sotto il bordo posteriore dello schermo e sollevalo. Il nuovo schermo lo inserisci con il bordo anteriore scanalato sotto il piccolo perno e premi la parte posteriore in sede. Tocca lo schermo di messa a fuoco solo sul bordo, le impronte digitali le vedrai poi nel mirino. Jaden White mostra il procedimento in un video di 1:41 minuti, e il pozzetto DW-3 in uso in un secondo video.

Se un mirino sta sciolto in borsa, il vetro e la superficie d'appoggio sul lato inferiore restano senza protezione, e senza mirino lo schermo di messa a fuoco è scoperto. Per entrambi i casi produciamo un coperchio. La copertura per mirini smontati si adatta a DE-2, DE-3, DA-2, DW-3 e DW-4. La copertura per lo schermo di messa a fuoco si monta sulla fotocamera al posto del mirino.

5. Ti serve il motore MD-4?

Nella documentazione Nikon non abbiamo trovato un winder specifico per la F3, la scheda tecnica indica come motorizzazione solo l'MD-4. Il motore si avvita sotto, contiene otto pile stilo nell'impugnatura e alimenta poi completamente la fotocamera; le pile a bottone nella F3 le esclude. Nikon stessa pubblicizzava quattro fotogrammi al secondo con le pile stilo e sei con la batteria ricaricabile MN-2. La tabella precisa del manuale è un po' più sobria.

I valori valgono per tempi da 1/125 s a 1/2000 s. Con le pile stilo il motore riavvolge una pellicola da 36 pose in circa otto secondi, e il suo contapose conta all'indietro fino a zero, così che al freddo la pellicola non si strappi alla fine. Con i suoi 480 grammi, però, trasforma la F3 in un apparecchio di quasi 1,2 chilogrammi, ancora senza obiettivo e senza le otto pile. Thomas Schillings ha definito la combinazione su fotocommunity «un bestione, adatto solo in parte alla street photography». Altri lo lasciano semplicemente montato: un autore del Lomography Magazine scrive di non vedere alcun senso nel montare e smontare continuamente il motore.

Foto: Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 via Flickr. Una F3HP con il motore MD-4. L'impugnatura del motore funge anche da vano batterie per otto pile stilo.

L'MD-4 non è raro. Il 28.09.2026 Kamerastore ne aveva in magazzino sette esemplari a prezzi da 77 a 89 euro, il più vecchio invenduto da un anno. Chi vuole il motore solo come impugnatura lo trova quindi a buon prezzo, ma se ne porta dietro anche il peso.

Come montare il motore

Secondo le istruzioni dell'MD-4 spegni la fotocamera, porti il selettore del motore su L, capovolgi la fotocamera e sviti con una moneta il coperchio sopra l'innesto del motore. Poi monti il motore aiutandoti con il perno di guida, avviti la vite nell'attacco del treppiede e stringi la rotella zigrinata. Il coperchio svitato lo infili in un piccolo vano all'estremità del portabatterie del motore; Nikon lo ha costruito apposta, «to prevent the cover from being misplaced». La cosa più sicura è montare il motore senza pellicola nella fotocamera, perché tra la rimozione del coperchio e il montaggio del motore il fondo resta aperto.

Senza questo coperchio la F3 ha un foro nel fondo. Nella stessa guida Nikon avverte che, togliendo il motore con la pellicola caricata, la luce può colpire la pellicola dal basso. Per questo Leo Foo su mir.com.my consiglia, quando si acquista usato, di controllare sempre che il coperchio ci sia ancora. Nel video seguente vedi il foro a partire dal minuto 4:13.

Video: «Nikon F3 Overview / Review Part 2 featuring the MD-4 Motor Drive», canale Samsung9alaxy, in inglese. Motore da 2:05, svitare il coperchio da 4:13, montaggio da 6:55, riavvolgimento da 11:30.

Se manca il coperchio, ci sono tre strade. Un coperchio originale preso da una fotocamera per ricambi è la prima scelta, se ne trovi uno. Come soluzione d'emergenza aiuta del nastro adesivo nero, come ha fatto Yannic nel suo video in tedesco sulla F3. E noi produciamo un tappo per Motor Drive che si avvita come l'originale.

Scatto a distanza con e senza motore

La più grande delle due prese sul davanti dell'MD-4 è l'attacco per lo scatto a distanza. A questa presa si collegavano gli accessori Nikon per lo scatto a distanza, come il cavo MC-10 con pulsante, la barriera fotoelettrica ML-1, l'intervallometro MT-1 e il comando radio MW-1, gli ultimi tre ciascuno con il proprio cavo di collegamento. Con un ulteriore cavo si potevano far scattare fino a tre F3 contemporaneamente. La F3 normale accetta invece qualsiasi scatto flessibile con filettatura standard direttamente nel pulsante di scatto, per esempio l'AR-3 di Nikon. Alla F3P manca questa filettatura. Con lei la strada passa dal motore: nella sua presa va l'adattatore MR-2, e a questo si collega lo scatto flessibile AR-2.

Le prese scoperte raccolgono polvere. I tappi a vite che le proteggono si perdono in fretta. Per la presa di sincronizzazione del flash sul corpo va bene un tappo standard con filettatura PC, per la presa di scatto a distanza dell'MD-4 abbiamo un set di tappi per presa di scatto a distanza e presa di sincronizzazione del flash.

Un'impugnatura senza motore

L'incavo per la presa disegnato da Giugiaro sul davanti è piatto. Con un obiettivo leggero basta, con un tele pesante o uno zoom la F3 senza motore sta piuttosto instabile in mano. Jim Grey scrive nel suo blog Down the Road che dopo tre giorni con la fotocamera appesa alla cinghia avrebbe desiderato un po' di sollievo, ed è la sua unica critica.

Tra «nuda» e «con motore» ci sono impugnature accessorie, che per lo più si avvitano sotto nell'attacco del treppiede. In legno le produce per esempio iwoodstore, un'impugnatura a innesto la offre Cameradactyl. La nostra impugnatura per la F3 ha sotto una guida Arca-Swiss, così fissi la fotocamera su una testa per treppiede compatibile Arca-Swiss senza piastra di sgancio.

Foto dal nostro magazzino. Una F3 con Nikkor da 50 mm, davanti l'impugnatura che si avvita sotto nell'attacco del treppiede.

6. Dove va il flash sulla F3?

Sopra il prisma della F3 normale non c'è la slitta per il flash. Nikon l'ha collocata alla base della manovella di riavvolgimento, in un formato proprio con tre contatti: uno per l'innesco del lampo, uno per il controllo TTL e uno per la spia di pronto nel mirino. Se lì è inserito un flash Nikon adatto, la fotocamera passa da sola al tempo di sincronizzazione di 1/80 s.

Foto: Arne List, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Sopra la manovella di riavvolgimento si trova la slitta accessori in formato F3, subito sotto lo sblocco del mirino.

I flash che si montano direttamente

Direttamente sulla slitta si montano l'SB-12, l'SB-16A e l'SB-17, tutti e tre con misurazione TTL. Con il TTL la cellula della F3 misura durante l'esposizione la luce riflessa dalla pellicola e spegne il flash non appena è sufficiente. Gli SB-11 e SB-14, più grandi, si collegano alla fotocamera tramite il cavo SC-12. Il manuale indica due limiti: il TTL funziona solo con pellicole da ISO 25 a 400, e in posizione T non funziona affatto. Con l'SB-16 fai attenzione alla lettera, perché l'SB-16A ha il piede F3 e l'SB-16B un piede standard per altre fotocamere.

Foto: MIKI Yoshihito, CC BY 4.0 via Wikimedia Commons. Una F3HP con l'SB-12 al Nikon Museum di Tokyo. Il flash si trova sopra la manovella di riavvolgimento, non sopra l'obiettivo.

Questa posizione ha il suo prezzo. Josh Solomon scrive nella sua recensione su Casual Photophile che la slitta è «a proprietary affair and positioned so that its usage blocks the exposure compensation dial and ISO adjuster». Imposta quindi la sensibilità della pellicola prima di montare il flash. E per riavvolgere devi toglierlo di nuovo. Thomas Eisl ha raccontato nel suo blog come l'adattatore gli coprisse la manovella di riavvolgimento e per questo non si fosse accorto che la pellicola non avanzava affatto. La manovella gira durante l'avanzamento e mostra così che la pellicola scorre; con l'accessorio montato perdi questo controllo visivo.

Adattatori per flash normali

Per i flash con piede standard Nikon ha prodotto diversi adattatori; i tre più importanti sono questi. L'AS-4 trasforma la slitta F3 in una normale slitta flash, ma senza TTL. L'AS-7 sposta il flash di lato, così puoi riavvolgere e cambiare pellicola con il flash montato; si avvita inoltre nella presa sincro. Con SB-12, SB-16A e SB-17 il TTL resta disponibile, i flash con piede standard come l'SB-16B funzionano solo senza TTL. Secondo le istruzioni dell'AS-7, però, con l'adattatore non è possibile né togliere il mirino né modificare la sensibilità della pellicola. Infine l'AS-17, arrivato più tardi, ha portato il TTL sulla F3 anche con i flash Nikon più recenti fino all'SB-28; i dettagli li ha raccolti Leo Foo su mir.com.my.

Video: «How To Use A Flash With The Nikon F3», canale Ishkhan Ghazarian, in inglese. AS-4 da 1:32, SB-16 da 3:34, flash tramite presa sincro da 7:15. In tedesco Studio Bonn spiega il collegamento del flash nella prima parte della sua serie da 12:36; lì 1/80 s viene erroneamente indicato come tempo meccanico.

Passando dalla presa sincro

Un flash con attacco PC si può far scattare anche tramite la presa sincro sul frontale del corpo, con un cavo e con il flash su una staffa angolare o in mano. Il tempo più breve per questo è 1/80 s, sulla ghiera dei tempi la posizione X. Tra i tempi normali, 1/60 s è segnato in rosso. Bruno Chalifour all'epoca lavorava come fotogiornalista e scrive in un commento su 35mmc che usava o l'adattatore, che dava una sensazione «weird», oppure avvitava semplicemente il flash sotto la fotocamera.

Attenzione ai vecchi flash di altre marche. Nel manuale della F3HP Nikon avverte che i flash con un'alta tensione di innesco possono danneggiare l'elettronica della fotocamera. Con un flash di provenienza sconosciuta, fai misurare prima la tensione di innesco.

Con la F3P il discorso è diverso. Il suo mirino ha una slitta flash standard, che fa scattare il flash ma non trasmette il TTL; in compenso resta la slitta F3 sulla manovella. Werner Gilliam, nel forum Nikon-Fotografie, la trovava «piuttosto d'intralcio quando si tira fuori dalla borsa».

Repliche al posto dell'originale

Oltre agli adattatori Nikon esistono delle repliche. Noi produciamo due accessori per la manovella: una slitta fredda senza contatti per esposimetri, trigger radio o un flash con cavo, e una slitta flash con contatto, che funziona in modo simile all'AS-4 e fa scattare il flash tramite la presa sincro con un cavo incluso. Nessuno dei due supporta il TTL, ed entrambi vanno tolti per riavvolgere, proprio come l'AS-4.

Foto dal nostro magazzino. Una F3 con flash a slitta sull'adattatore sopra la manovella, il cavo va alla presa di sincronizzazione.

7. A cosa fare attenzione quando la compri e quanto costa una F3

La F3 è considerata praticamente indistruttibile. Chi l'ha usata per lavoro di solito lo conferma. Uwe Welz, secondo quanto racconta su fotocommunity, dal 1988 al 2008 ha lavorato esclusivamente con diverse F3HP, consumandone due; a usurarsi davvero sarebbe solo la copertura in gomma dell'oculare. Ma proprio questo è anche il punto debole quando compri usato: molte F3 provengono da mani professionali. Christoph Schwarz consiglia nel forum APHOG di verificare che la fotocamera non sia stata usata per la stampa o il reportage, «queste macchine sono spesso sfruttate fino all'osso».

Foto: Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons. Una F3HP ben tenuta. Spigoli consumati e ottone scoperto agli occhielli rivelano invece un uso intenso.

Cosa controllare sul posto

1. Inserisci batterie nuove e guarda nel mirino se compare un tempo. Senza indicazione la fotocamera non è ancora da considerare guasta, vedi il capitolo 3.
2. Leggi il display. Bordi grigi e con perdite o un campo sbiadito sono un argomento per trattare sul prezzo. La fotocamera espone comunque correttamente, ma un LCD di ricambio arriva solo da una fotocamera donatrice.
3. Togli la batteria, prova lo scatto meccanico d'emergenza. L'otturatore deve scattare in modo pulito con la leva sul davanti.
4. Apri il dorso e osserva l'otturatore. Solo guardare, non toccare: le tendine in lamina di titanio dovrebbero essere «senza strappi né ammaccature profonde», come scrive Andreas Thaler nel forum APHOG.
5. Capovolgi la fotocamera. Il coperchio sopra l'innesto del motore è ancora al suo posto? Se manca, entra luce dal basso sulla pellicola.
6. Guarda attraverso il mirino verso una luce intensa. Velature o funghi offuscano l'immagine, una calotta del prisma ammaccata fa pensare a una caduta.

Jonathan Harris di Worldwide Camera Exchange ripercorre nel video gli stessi punti uno dopo l'altro e ne aggiunge due che ti sfuggono facilmente: uno specchio che resta bloccato spesso dipende solo dalla spugna di smorzamento disgregata, e dopo una caduta l'indicazione del tempo nel mirino può risultare spostata, anche se l'LCD in sé funziona.

Video: «Nikon F3 35mm film camera - Run-through with buyers' checklist», canale Worldwide Camera Exchange, in inglese. I punti di controllo iniziano a 4:40, le guarnizioni antiluce da 9:12.

Due cose le noti solo con la pellicola. Anche la F3 ha guarnizioni antiluce sul dorso, e con gli anni si disgregano. Come sostituirle lo trovi nella nostra guida alle guarnizioni antiluce, mentre le misure per la F3 le ha scritte mikeno62 nella descrizione del suo video sulla sostituzione delle guarnizioni della F3. E se la fotocamera anche dopo il fotogramma 1 continua ostinatamente a esporre a 1/80 s: può dipendere dal contapose. Proprio questo racconta un professionista in un commento su Casual Photophile: ha lavorato dal 1985 al 2003 con diverse F3, e alla fine a risolvere il problema è stato un laboratorio di riparazione.

Se compri da un negoziante con diritto di reso, sei al sicuro da sorprese del genere. Bernhard Mutter scrive nel forum APHOG che la sua F3HP forniva valori di esposizione contraddittori, «per fortuna avevo comprato la F3 da un negoziante di Monaco», che l'ha ripresa indietro.

Quanto costa una F3

Il 28.09.2026 abbiamo cercato offerte di F3 su Kleinanzeigen nella categoria Foto con 16 termini di ricerca e le abbiamo confrontate con due negozianti. Le cifre sono prezzi richiesti, di solito si paga un po' meno. E il campione è piccolo: solo nove annunci indicavano un corpo macchina, da solo o con un obiettivo, insieme a un prezzo.

Nella tabella si nascondono due osservazioni. La F3HP non è una rarità sul mercato: Jim Grey scriveva nel 2014 sul suo blog che su eBay si trovavano più F3HP che F3 normali, e nel nostro campione le due si equivalevano. E i prezzi dovrebbero essere saliti: nel 2021 un utente del DSLR-Forum stimava una F3 intorno ai 220 euro, una F3HP tra 250 e 300. Oggi le offerte si aggirano grosso modo sul doppio, anche se prezzi di offerta e stime non sono del tutto confrontabili. Chi cerca una F3P o una F3/T paga soprattutto la rarità. Dal punto di vista fotografico una F3HP ben conservata fa le stesse cose, la F3P addirittura un po' meno.

Quando la F3 deve andare in laboratorio

Per una fotocamera di cui non si conosce l'ultima revisione, metti in conto una manutenzione. Nel 2010 Stefan Arend, nel forum APHOG, ha stimato circa 200 euro. Nel 2022 Jim Grey, negli Stati Uniti, per la riparazione e la manutenzione della sua F3 ha pagato 275 dollari: l'esposimetro era morto e l'avanzamento si inceppava. Se ne valga la pena per la tua fotocamera lo calcoliamo nell'articolo «Ogni fotocamera analogica guasta ha bisogno di un CLA?», dove la F3 compare come esempio.

Secondo gli utenti del Nikon-Fotografie-Forum, Nikon non offre né assistenza né ricambi per la F3. Per le riparazioni generiche, alcuni laboratori in Germania citano espressamente Nikon, per esempio Foto Kamera Service Hoffmann a Stoccarda o il Nikon Service Point Dresden per le fotocamere analogiche. Se si tratta dell'LCD, chiedi prima se il laboratorio ha un LCD di recupero. Altri indirizzi li trovi nella nostra panoramica dei laboratori di riparazione.

E i negativi?

La F3 espone una normalissima pellicola 35 mm. La fai sviluppare in laboratorio come qualsiasi altra pellicola 35 mm, e per la digitalizzazione spesso basta la scansione del laboratorio. Chi vuole più risoluzione o scatta molto può fotografare i negativi con una fotocamera digitale. Quali metodi esistono lo trovi nella nostra guida alla scansione con la fotocamera digitale.

Per approfondire

La raccolta più completa sulla F3 in rete l'ha messa insieme Leo Foo su mir.com.my, con pagine dedicate a ogni variante, ai mirini, agli schermi di messa a fuoco, al motore e al flash. I manuali originali sono disponibili in PDF presso Nikon stessa (F3) e su cameramanuals.org (F3HP, F3AF, MD-4). Come è nata la fotocamera lo racconta Nikon nella sua cronaca delle fotocamere.

In tedesco vale la pena guardare la serie di video in tre parti di Studio Bonn. Le domande su una fotocamera specifica è meglio porle nel Nikon-Fotografie-Forum o nel forum APHOG, dove scrivono persone che usano e riparano la F3 da decenni. Resoconti di esperienza interessanti in inglese sono quelli di Casual Photophile, Jim Grey e 35mmc.

Una nota su di noi: i nostri accessori per la serie Nikon F hanno una pagina dedicata, e tutte le batterie Nikon le trovi nella panoramica delle batterie.

Fonti

• Nikon: Nikon F3 Instruction Manual (batteria, scatto d'emergenza, otturatore, mirino, schermi di messa a fuoco, flash, obiettivi, LCD)
• Nikon: F3 High-Eyepoint Instruction Manual e foglio aggiuntivo sulla F3/T
• Nikon: F3AF Instruction Manual
• Nikon: Motor Drive MD-4 Instruction Manual
• Nikon: Flash Unit Coupler AS-7 e Speedlight SB-17
• Nikon: Debut of Nikon F3 e Vol. 3, Nikon F3 (Camera Chronicle)
• Nikon: Compatibilità degli obiettivi G
• Leo Foo, mir.com.my: Varianti, F3P, F3H, MD-4, Flash
• camera-wiki.org: Nikon F3 (percorso della luce verso la cella di misurazione secondo la brochure Nikon del 1985, ponderazione 80/20)
• Prezzi dell'usato: nostra rilevazione su Kleinanzeigen.de il 28.09.2026 (categoria Foto, prezzi di offerta), oltre alle offerte di Kamerastore e Calumet nello stesso giorno