Nikon FM vs FM2 vs FE vs FE2 vs FM3a: i classici compatti di Nikon a confronto

Nikon FM, FM2, FE, FE2 e FM3a condividono lo stesso corpo, ma differiscono per una questione fondamentale: meccanico o elettronico. La linea FM (FM, FM2, FM2n) funziona completamente senza batteria e ne ha bisogno solo per l’esposimetro. La linea FE (FE, FE2) offre l’automatismo a priorità di diaframma, ma con la batteria scarica resta quasi completamente inattiva. La FM3a del 2001 è l’unica fotocamera in assoluto a combinare entrambe le caratteristiche, e per questo costa da due a tre volte tanto. Tutte funzionano con due pile a bottone SR44 e accettano qualsiasi Nikkor Ai e Ai-S.

Immagine di copertina: BastienM, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Indice

1. La famiglia in sintesi
2. Specifiche tecniche a confronto diretto
3. Meccanica o con priorità dei diaframmi?
4. 1/4000 e l’otturatore in titanio a nido d’ape
5. La FM3a vale il suo prezzo?
6. Quale batteria serve per FM, FE e FM3a?
7. Punti deboli e checklist per l'acquisto dell'usato
8. Quale fa per te?
9. Obiettivi consigliati (Ai/Ai-S)
10. Accessori e digitalizzazione

La famiglia in sintesi

Nel 1977 Nikon presentò la FM come alternativa compatta e conveniente alla professionale F2, dando così il via a una serie rimasta in produzione per quasi 30 anni. Un anno dopo arrivò la FE, esternamente quasi identica, ma completamente diversa all’interno: otturatore elettronico, automatismo a priorità dei diaframmi. Da quel momento le due linee procedettero in parallelo. Nel 1982/83 arrivarono FM2 e FE2 con l’allora sensazionale otturatore da 1/4000, nel 1984 la FM2n e, nel 2001, la FM3a riunì entrambi i mondi in un unico corpo.

Tre parenti per orientarsi: la FA del 1983 introdusse la prima misurazione a matrice al mondo, cioè una misurazione dell’esposizione su più zone, ed è ancora oggi sottovalutata. E attenzione a FM10 e FE10, che condividono con questa famiglia solo il nome. Cosina costruì la FM10 a partire dal 1995 e la FE10 a partire dal 1996, entrambe con corpo in plastica e tecnica più semplice. Non sono all’altezza di una FM2.

FM/FE contro F3, la questione delle dimensioni: La F3 della stessa epoca è la fotocamera professionale, con mirino intercambiabile al 100%, costruita per l’uso continuo. Per contro la F3 pesa circa 200 g in più e la sua sincronizzazione flash è di soli 1/80. È il tempo di posa più breve al quale il flash illumina ancora l’intero fotogramma. La famiglia FM/FE è la compagna quotidiana più maneggevole: ~540–590 g, sincronizzazione più rapida, stessi obiettivi. Molti fotografi giocano su due fronti: la F3 per il prestigio sulla mensola, la FM2n per la borsa.

Specifiche tecniche a confronto diretto

*Ai è il nome dell’accoppiamento del diaframma con cui l’obiettivo comunica all’esposimetro il diaframma impostato; i Nikkor più vecchi che ne sono privi si chiamano Non-Ai. FM e FE hanno un accoppiatore Ai ribaltabile, quindi accettano anche questi vecchi obiettivi. In questo caso la misurazione avviene con l’obiettivo chiuso al diaframma di lavoro (misurazione a diaframma effettivo). **Mercato privato, funzionanti; gli esemplari verificati dai rivenditori e coperti da garanzia costano molto di più (FM3a presso un rivenditore specializzato fino a ~1.300 €).

Meccanica o con priorità dei diaframmi?

Dimentica per un momento i numeri dei modelli. La famiglia ti pone una sola domanda: vuoi una fotocamera che scatti con tutti i tempi senza batteria, o una che scelga per te il tempo di esposizione?

La linea FM (FM, FM2, FM2n) è interamente meccanica. Le due pile a bottone alimentano solo l’esposimetro, con i suoi tre LED (+ o −). Batteria scarica? Non importa: tutti i tempi continuano a funzionare. Devi solo misurare con il telefono o stimare secondo la regola del Sunny 16 (con il sole, il diaframma è quello del nome e il tempo è il reciproco della sensibilità della pellicola). Per questo la linea FM è considerata lo strumento ideale per i rigidi inverni e i lunghi viaggi, cioè per chi non vuole affidarsi all’elettronica.

La linea FE (FE, FE2) controlla elettronicamente l’otturatore e offre in cambio la priorità dei diaframmi: tu scegli il diaframma, la fotocamera imposta il tempo e l’ago nel mirino ti mostra quale tempo ha scelto. Nell’uso quotidiano è più veloce; anche Ken Rockwell raccomanda per questo motivo i modelli automatici. Il prezzo da pagare: senza batteria, alla FE resta solo un tempo meccanico di emergenza di 1/90 (FE2: 1/250), oltre alla posa B.

La FE consuma le batterie se viene riposta accesa: il circuito esposimetrico della FE resta attivo finché la leva di carica è estratta. Secondo il manuale Nikon, in questo caso le batterie si scaricano già in pochi giorni. Quando la riponi, riporta sempre completamente la leva in posizione, oppure rimuovi direttamente le pile.

Il consiglio segreto della famiglia è la semplice FE, attualmente a 100–170 EUR: è una delle sole due fotocamere della serie ad accettare anche vecchi obiettivi Non-Ai e nella pratica fa quasi tutto ciò che sanno fare le sue sorelle più costose. Un lettore di mrleica.com la definisce «la Nikon a messa a fuoco manuale più sottovalutata di tutte», difficile dargli torto.

1/4000 e l’otturatore in titanio a nido d’ape

Quando la FM2 uscì nel 1982, 1/4000 di secondo era una novità assoluta. Lo resero possibile lamelle in titanio sottilissime con motivo a nido d'ape inciso chimicamente, abbastanza rigide da sopportare l'accelerazione nonostante il peso minimo. La FE2 e le prime FM2n adottarono la stessa tecnologia; alla fine degli anni Ottanta Nikon passò a lamelle lisce in alluminio, considerate meno delicate.

Per l'acquisto dell'usato, questo comporta due cose. Primo: il motivo a nido d'ape è bello da vedere, ma delicato dal punto di vista meccanico; una pressione distratta del dito durante il cambio della pellicola lascia ammaccature, e prima o poi le lamelle deformate si inceppano. Secondo: l'otturatore della FM2 non è indistruttibile, come spesso si sostiene. Nella community circolano abbastanza foto di otturatori a nido d'ape inceppati. Al momento dell'acquisto, quindi, apri il dorso e osserva le lamelle chiuse sotto una luce obliqua.

Ti serve davvero 1/4000? Raramente, ma la sincronizzazione flash più rapida (1/200 sulla FM2, 1/250 dalla FM2n/FE2 invece di 1/125 su FM/FE) è, nell'uso quotidiano con il flash di riempimento, l'argomento migliore a favore della seconda generazione.

La FM3a vale il suo prezzo?

La FM3a è davvero unica dal punto di vista tecnico: il suo otturatore ibrido funziona in modalità manuale in modo puramente meccanico da 1 s a 1/4000, senza alcuna batteria, e in automatismo a priorità di diaframma in modo elettronico e continuo fino a 8 s. Tutti i tempi meccanici insieme alla priorità dei diaframmi: nessun'altra fotocamera di serie ci è mai riuscita. In più offre l'indicazione a due aghi nel mirino e la misurazione flash TTL, con cui la fotocamera misura la luce del flash attraverso l'obiettivo. Puoi usare il flash fino a 1/250. CasualPhotophile la definisce «a real masterpiece … the best manual focus Nikon SLR».

Eppure, nei commenti a questa prova, utenti esperti ne sconsigliano l'acquisto. Il motivo è scritto sul cartellino del prezzo: 750–1.100 EUR da privati, fino a 1.300 EUR dai rivenditori. Con quella cifra puoi comprare insieme un'ottima FE2 e una FM2n, oppure, come ha scritto uno dei commentatori lì: «two F3s that will last a few lifetimes». Un altro resta con i piedi per terra: «The FE2 does pretty much everything the FM3a does and is much cheaper.» La FM3a la compri per passione, non per razionalità. È legittimo, devi solo esserne consapevole.

Quale batteria usano FM, FE e FM3a?

L'intera famiglia funziona con due pile a bottone all'ossido d'argento SR44 (1,55 V). Secondo il manuale Nikon, FM2, FM2n, FE2 e FM3a accettano anche due LR44 (alcaline, 1,5 V) o una pila al litio CR-1/3N da 3 V. Non ti servono né pile al mercurio né adattatori: una soluzione piacevolmente semplice rispetto a molte fotocamere classiche della generazione precedente.

Ossido d'argento invece di alcaline: le SR44 (all'ossido d'argento) sono la scelta migliore, perché mantengono costante la tensione fino a poco prima di esaurirsi, un aspetto importante per l'elettronica di misurazione sensibile alla tensione di FE/FE2. Le LR44 (alcaline) calano progressivamente e verso la fine falsano la misurazione. La differenza di prezzo è minima, mentre la durata è nettamente maggiore.

Batterie SR44 (confezione da 4), due ricariche complete per la tua Nikon (EUR 11,95)

Avvertenza: vendiamo una parte dei prodotti che compaiono qui. L'articolo è comunque pensato prima di tutto come aiuto e non come testo di vendita.

Punti deboli e checklist per l'acquisto dell'usato

Il rischio elettronico della linea FE

Il punto debole di FE e FE2 è la loro elettronica di controllo. Se si guasta, la fotocamera scatta solo al suo tempo meccanico di emergenza; oggi quasi nessuno ripara più una scheda del 1983 e spesso l'unica soluzione è una fotocamera donatrice. Un utente di Reddit descrive il caso classico: «After a mere 42 years my FE died … The mirror will move but the shutter only moves in the 1/90.» Il secondo punto soggetto a usura sono le resistenze ad anello sotto la ghiera dei tempi e quella della sensibilità ASA. Il sintomo è un ago che sobbalza e oscilla, la nota «jumpy needle syndrome» descritta nelle guide di riparazione di Richard Haw.

Cosa riguarda tutti

Dopo 40 anni, le guarnizioni di tenuta alla luce e gli ammortizzatori dello specchio si sgretolano in qualsiasi fotocamera di quell'epoca; le briciole finiscono facilmente nell'otturatore e lo bloccano. La sostituzione è un normale intervento di manutenzione economico (da noi trovi i ricambi). La meccanica incollata dal grasso deteriorato si manifesta con uno specchio che resta sollevato o con il trascinamento bloccato. Per FM e FE conviene anche controllare il coperchio del vano batteria, che tende a creparsi. Il nostro articolo «Ogni fotocamera analogica guasta ha bisogno di un CLA?» chiarisce se conviene una manutenzione completa; gli indirizzi sono nella panoramica delle officine.

Checklist per l'acquisto dell'usato

1. Porta con te due SR44 nuove: senza di esse non puoi valutare FE/FE2.
2. Testa due volte FE/FE2: Senza batteria devono scattare solo il tempo di emergenza (1/90 o 1/250) e B. Con la batteria devono funzionare tutti i tempi. Se anche allora la fotocamera scatta solo al tempo di emergenza, l'elettronica è guasta. Lascia perdere.
3. Osserva l'ago: è stabile e fluido? Un'indicazione che salta segnala una resistenza ad anello usurata.
4. FM2/FM2n/FE2: ispeziona le lamelle. Apri il dorso e osserva le lamelle chiuse sotto una luce obliqua: ammaccature o pieghe nelle lamelle sono un criterio di esclusione.
5. Prova tutti i tempi, contando distintamente 1 s; lo specchio non deve mai restare bloccato.
6. Guarnizioni, vano batterie, coperchio: considera eventuali residui appiccicosi (economici da eliminare), controlla attentamente corrosione e crepe.

Quale fa per te?

Pareri indipendenti della community: L'eterno dibattito FM2 contro FE2, riassunto da r/AnalogCommunity e CasualPhotophile:

1. A favore della FE2: «Preferisco la FE2 per le foto informali grazie alla priorità dei diaframmi. Tuttavia, entrambe hanno un tempo di posa di 1/4000.»
2. A favore della FM2: «La FE2 consuma le batterie molto più rapidamente e, senza alimentazione, scatta solo fino a 1/250, mentre la FM2 arriva fino in fondo.»
3. A proposito del prezzo della FM3a: «È difficile giustificare il prezzo molto elevato di una FM3A, quando posso acquistare una FE2 in condizioni impeccabili a metà del prezzo di una FM3A malconcia.» (Mike R)

Obiettivi consigliati (Ai/Ai-S)

Il vero motivo per acquistare oggi una FM/FE è il sistema di obiettivi: i Nikkor Ai e Ai-S appartengono alla migliore ottica manuale in assoluto e sono facilmente reperibili. Meccanicamente si adattano persino alle moderne reflex digitali Nikon. Quattro punti di partenza collaudati:

Fai attenzione solo con FM2, FM2n, FE2 e FM3a: questi corpi accettano solo obiettivi con accoppiamento Ai. I vecchi Nikkor Non-Ai si montano su FM e FE solo con il perno di accoppiamento sollevato.

Accessori e digitalizzazione

Ciò che manca o va sostituito in quasi ogni FM/FE usata lo trovi da noi:

Tappo coprisincro PC (confezione da 2), manca in quasi ogni FM2/FE2/FM3a usata (EUR 19,95) · Kit guarnizioni di tenuta alla luce per reflex analogiche, incluso materiale per lo smorzamento dello specchio (EUR 24,95) · Batterie SR44 (confezione da 4), ossido d’argento per misurazioni costanti (EUR 11,95) · Kit per la scansione di pellicole da 35 mm, per scansionare i negativi a casa con la fotocamera digitale (EUR 54,95)

Non appena avrai sviluppato i primi rullini, vale la pena dare un’occhiata alla scansione fai da te: la nostra guida alla scansione spiega l’intera configurazione passo dopo passo.

Consigli video

Il confronto più completo della famiglia e un ritratto della fotocamera in tedesco:

Matt Osborne mette a confronto tutti e sei i modelli, in un video di 36 minuti che rende la scelta d’acquisto molto più semplice.

S. Schüngel presenta la Nikon FE in tedesco, «il classico elettronico intramontabile».

3 domande, una raccomandazione personalizzata in meno di 60 secondi. Al Film Scanner Finder.

Tappi per la sincronizzazione, guarnizioni di tenuta alla luce, batterie: tutto per la famiglia FM/FE e la F3. Agli accessori Nikon.

Dalla Rollei 35 alla Pentax MX, le nostre guide all’acquisto per i classici analogici. Tutti gli articoli.