Yashica Mat 124G, 124 y 635 comparadas: ¿qué Yashica merece la pena?

Imagen de portada: Wilfredor, CC0 vía Wikimedia Commons

Estás mirando anuncios y te quedas extrañado porque la antigua Yashica-Mat se llama casi igual que la 124G, pero cuesta bastante menos. Y eso que en casi todos los años de fabricación lleva el mismo objetivo de toma. El sobreprecio está en la parte superior de la cámara: si en la 124G giras la velocidad y el diafragma, en una pequeña ventana dos agujas se van acercando hasta coincidir. Solo que este fotómetro integrado exige una pila de mercurio que hace mucho que ya no existe, y con una pila de botón normal las agujas coinciden en el lugar equivocado. Después de esta guía sabrás si las agujas móviles valen el sobreprecio para ti o si es mejor invertir el dinero ahorrado en película.

¿Ya tienes una 124 o 124G y solo buscas la pila adecuada? La respuesta está en el capítulo 3 y en nuestro resumen de pilas para Yashica.

Índice

1. ¿Qué Yashica Mat tienes delante?
2. ¿Qué diferencia a la 124 de la 124G?
3. ¿Qué Yashica Mat necesita una pila?
4. ¿Cómo se carga película de 35 mm en la 635?
5. ¿Qué accesorios sirven para la Yashica Mat?
6. Cuánto cuesta una Yashica Mat en 2026
7. Digitalizar negativos 6x6
8. ¿Cuál quieres?

1. ¿Qué Yashica Mat tienes delante?

Vistas de frente, todas las Yashica de manivela parecen iguales: una caja negra, arriba el objetivo del visor, debajo el objetivo de toma, en el lateral izquierdo el botón de enfoque y en el derecho la manivela. Qué modelo tienes en la mano te lo dice la placa de modelo situada sobre el objetivo del visor. Fíjate ahí sobre todo en una cosa: ¿hay junto al rótulo una ventana para un fotómetro y, si la hay, cuál? De esa ventana depende casi todo lo que diferencia a los modelos, también la cuestión de la pila.

La Yashica-Mat, la primera con manivela

La sencilla Yashica-Mat: sin ventana para fotómetro en la placa de modelo, pero con la manivela, que arma el obturador al mismo tiempo. Foto: dw_ross, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

En abril de 1957 salió al mercado la Yashica-Mat, y se fabricó hasta principios de los setenta. No tiene fotómetro y tampoco necesita pila. La manivela la llevas una vez hacia delante hasta el tope, lo que avanza la película, y de nuevo hacia atrás, lo que arma el obturador. Al cargarla, alineas la flecha del papel protector con los triángulos del compartimento de la película, cierras la tapa trasera y giras la manivela hasta que el contador se detenga en 1.

Los primerísimos ejemplares de 1957 llevan un objetivo llamado Lumaxar. A partir de julio de 1958 figura Yashinon 80 mm f/3,5 en el anillo, un objetivo de cuatro lentes de tipo Tessar. Precisamente este objetivo va montado hasta 1986 en todas las Yashica 6x6 con manivela, también en la 124G. El objetivo del visor, con f/3,2, es algo más oscuro que en los modelos posteriores; solo las últimas series a partir de junio de 1970 recibieron también f/2,8. Si de todos modos mides con un fotómetro de mano o una app del móvil, con la Yashica-Mat obtienes los negativos de una 124G sin la cuestión de la pila.

Mat-LM y Mat-EM con célula de selenio

Mat-LM: la pequeña insignia junto a la placa de modelo indica el modelo, y la ventana en panal de encima pertenece a la célula de selenio. Foto: shando., CC BY-SA 2.0 vía Flickr, reducida

La Mat-LM llegó hacia 1960 (las fuentes oscilan entre 1958 y 1960); la Mat-EM la siguió en 1964 y se mantuvo en catálogo hasta 1967. Ambas llevan una ventana en panal sobre el objetivo del visor. Detrás hay una célula de selenio que genera su propia corriente a partir de la luz, por eso estas dos tampoco necesitan pila. Eso sí, su fotómetro no está acoplado a la velocidad ni al diafragma. En la LM, la aguja indica un valor que ajustas en el anillo del botón de enfoque para leer allí una combinación adecuada de velocidad y diafragma y trasladarla a la cámara. En la EM giras un botón hasta que una flecha verde quede sobre la aguja roja, y lees la combinación en una ventana.

La Mat-EM, reconocible por la insignia «EM». Foto: Joe Haupt, CC BY-SA 2.0 vía Flickr, reducida

Las células de selenio envejecen. Después de sesenta años, algunas agujas marcan de menos o ya no se mueven en absoluto, y prácticamente no hay repuestos adecuados. Por eso, considera una LM o una EM como una cámara sin fotómetro y alégrate si este todavía funciona. Lo notarás en el precio: en los anuncios clasificados y en eBay, en nuestro sondeo ambas estaban incluso por debajo de la sencilla Yashica-Mat.

Lo bien que funciona esto en la práctica lo describe el fotógrafo Eric L. Woods en su blog: su Mat-LM le costó en una tienda estadounidense menos de la mitad que una 124G. No echa de menos el fotómetro de selenio, ya que de todos modos mide con uno externo. En el grupo de Flickr sobre la Yashica Mat, un propietario que conoce por dentro la EM y la 124G consideró que la más antigua estaba incluso mejor acabada.

Mat-124 y Mat-124G con fotómetro acoplado

La Mat-124 con el rótulo cromado. A la derecha del logotipo está la ventana redonda de la célula CdS. Foto: A Vahanvaty, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons, reducida

La Mat-124 se fabricó de 1968 a agosto de 1970 (los primeros números de serie son ya de finales de 1967), y la 124G a continuación, hasta 1986. Ambos modelos tienen una pequeña ventana redonda a la derecha del logotipo de Yashica. Detrás hay una célula CdS, y este fotómetro está acoplado a las ruedas de ajuste. Cuando abres el visor de cintura, se enciende. Con la rueda de velocidades se mueve una de las agujas en la ventanilla de la parte superior de la cámara, con la rueda de diafragmas la otra, y cuando ambas quedan superpuestas, la exposición es correcta. Cuando vuelves a cerrar el visor, se apaga.

La Mat-124G: embellecedores negros, rótulo «Mat-124» con la G dorada. Foto: Biswarup Ganguly, CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

La alimentación la proporciona una pila de mercurio de 1,3 voltios que ya no existe (más información en el capítulo 3). Además, ambas admiten película 120 y también 220; para ello se cambia la posición de la placa de presión. El objetivo del visor tiene f/2,8, y además hay una lente Fresnel en el visor. En el lado izquierdo hay una zapata para accesorios. Según el manual, ambas pesan 1.100 gramos. La forma más rápida de distinguirlas es por el color. La 124 tiene embellecedores cromados y un rótulo cromado. En la 124G casi todos los embellecedores son negros y la G destaca en dorado. Qué más cambia lo encontrarás en el capítulo 2.

Si primero quieres ver la 124G en acción: Arndt la presenta en detalle en alemán en su canal y luego se la lleva a un paseo por el bosque.

Vídeo: «Yashica Mat 124G - Review und Waldspaziergang», Arndts analoge Abenteuer. La presentación de la cámara ocupa los primeros doce minutos.

La 635, con botón y un segundo formato de película

La Yashica 635 no tiene manivela, sino botones. Foto: Steve (Flickr: sids1), CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

La 635 se fabricó de 1958 a 1971 y, en sentido estricto, no pertenece a la línea Mat, porque no tiene manivela. Después de cada foto pulsas un botón de desbloqueo y giras el botón de avance hasta el tope; el obturador lo cargas por separado con una palanca. Como ambas cosas van por separado, nada impide una doble exposición. No tiene fotómetro. Hasta agosto de 1970 la 635 lleva un sencillo objetivo de tres lentes llamado Yashikor; solo los últimos ejemplares recibieron el Yashinon de cuatro lentes y el objetivo de visor más luminoso. El nombre revela su particularidad: 6 por 6x6 en película en rollo, 35 por el paso universal, y Yashica incluía directamente el kit de adaptación. Cómo funciona se explica en el capítulo 4.

Todos los modelos de un vistazo

Todas tienen en común el obturador central Copal con velocidades de 1 a 1/500 s más B y la bayoneta para filtros y parasol, llamada Bay I (más información en el capítulo 5). Las fechas de fabricación proceden de Paul Sokk, que ha analizado en yashicatlr.com los números de serie de varios miles de Yashica de doble objetivo. Allí también puedes fechar tu propio ejemplar a partir del número de serie.

¿Y las demás Yashica de doble objetivo?

Al buscar aparecen algunos parientes más que en esta comparativa solo se mencionan de pasada. La Yashica D se parece mucho en su construcción a la 635, solo que sin el kit de conversión a paso universal: también con rueda de avance, sin fotómetro y hasta 1970 con el objetivo de tres lentes. La Yashica A es la más sencilla de todas, con rueda de avance y ventanilla roja en el respaldo, un obturador de 1/25 a 1/300 s y filtros a presión de 32 mm en lugar de Bay I. La Yashica 44 expone película 127 en formato 4x4 y, en consecuencia, es más pequeña. El fotómetro CdS acoplado de la 124 ya lo tenían los dos raros modelos Yashica 24 (1965 a 1967) y Yashica 12 (1967 a 1968). La 24 estaba pensada originalmente solo para película 220, la 12 solo para 120. Por último, la Mat-124B se montó a principios de los ochenta en Brasil y es una 124G sin fotómetro.

Una trampa de nombres para terminar: la Yashica LM de 1956 no es la Mat-LM. La LM más antigua tiene una rueda de avance en lugar de manivela y un objetivo más sencillo. Si un anuncio solo dice «Yashica LM», pregunta si tiene manivela.

2. ¿Qué diferencia a la 124 de la 124G?

Menos de lo que hace suponer la diferencia de precio en las tiendas. Pon uno al lado del otro los manuales originales de la Mat-124 y de la Mat-124G. Encontrarás el mismo objetivo, el mismo obturador Copal SV, el mismo rango de medición de ASA 25 a 400 y la misma pila; incluso las medidas y el peso coinciden. Las diferencias están en los detalles, y no todas hablan a favor de la más reciente.

Qué significa la G

La propia Yashica lo explicó en un folleto de hacia 1970: los contactos del interruptor del fotómetro están dorados (en el primer folleto de la 124G dice literalmente «The meter switch contacts are finished in gold»). Este interruptor está unido al visor de cintura y enciende el fotómetro al abrirlo. Según Paul Sokk, se rediseñó para la 124G porque el interruptor de la 124 se consideraba poco fiable. Para ti, esto significa que si en una 124 la aguja da saltos a pesar de tener una pila nueva, o se queda completamente quieta, el interruptor es el primer sospechoso. Precisamente este caso se trata en un hilo del Classic Camera Repair Forum.

En qué gana la 124 más antigua

Precisamente en las juntas. La 124 sella su respaldo con un hilo que, después de cincuenta años, casi siempre sigue aguantando. En la 124G, Yashica cambió a espuma, que con el tiempo se descompone en una masa pegajosa de migas que, en el peor de los casos, deja el respaldo pegado. Por eso, el precio de una 124G sin juntas nuevas siempre deberías calcularlo como si todavía tuvieras que sellarla de nuevo. Además, la tapa de la pila y el botón de bloqueo de la base son de metal en la 124 y de plástico en la 124G.

En qué gana la 124G

Por dentro, la 124G vuelve a tener trampas de luz que frenan la luz parásita dentro de la cámara, y un rodillo como guía de la película. En la rueda de enfoque hay un pequeño recordatorio de película en el que indicas qué película llevas puesta. A esto se suma el interruptor rediseñado del visor de cintura. Pero la mayor ventaja es sencillamente la cantidad: la 124G se fabricó durante dieciséis años, la 124 ni siquiera tres. En nuestro estudio de precios, 61 de 80 ofertas alemanas de toda la familia eran una 124G, así que tienes más donde elegir y encuentras más fácilmente un buen ejemplar.

Dos mitos que puedes olvidar. La 124G no tiene engranajes de plástico; Paul Sokk no encontró ninguno en cámaras desmontadas, y el plástico solo está en piezas externas como la tapa de la pila. Y la placa de presión deslizante, con la que cambias entre película 120 y 220, no es una característica de la 124G. La placa deslizante llegó ya en el último medio año de la 124. En las 124 anteriores sacas la placa y la vuelves a colocar girada 90 grados. De todos modos, a ti eso apenas te afecta, porque hoy casi no queda película 220.

ForesthillFilmLab muestra en la mano los dos modelos uno al lado del otro, con el revestimiento, la placa de presión y el ruido del arrastre en comparación directa:

Vídeo: «Yashica-mat 124 vs. 124G», ForesthillFilmLab. La comparación propiamente dicha empieza a poco menos de un minuto; después vienen la carga de la película y fotos de ejemplo.

Vista del compartimento de la película de una 124G con película en rollo cargada. Las juntas de espuma del respaldo hay que cambiarlas en casi todas las 124G. Foto: Nesster, CC BY-SA 2.0 vía Flickr, reducida

¿Cuál elegir?

Entre particulares, las dos cuestan prácticamente lo mismo: en nuestro estudio, la 124 tenía una mediana de 330 euros y la 124G de 349 euros, aunque de la 124 solo había cinco ofertas. Solo en las tiendas la G sale claramente más cara: la tienda finlandesa Kamerastore da como precio de referencia unos 549 euros para una 124 revisada y unos 749 euros para una 124G. La técnica no justifica el sobreprecio. Compra el mejor ejemplar, no la letra: una 124 con el hilo intacto y el fotómetro funcionando es al menos tan buena como una 124G, y con la 124G cuenta con tener que poner juntas nuevas.

3. ¿Qué Yashica Mat necesita una pila?

Solo la Mat-124 y la 124G, además de los raros modelos 24 y 12. E incluso en ellas la pila alimenta únicamente el fotómetro. El obturador, la manivela y el objetivo funcionan de forma puramente mecánica, así que una 124G sin pila fotografía igual de bien; simplemente mides con un fotómetro de mano o una app. La Yashica-Mat, la Mat-LM, la Mat-EM y la 635 no necesitan ninguna.

El compartimento de la pila de la 124G está en el lado izquierdo, debajo del botón de enfoque, cerrado con una tapa roscada (aquí con nuestra tapa de repuesto). Foto de nuestro propio stock.

Lo que pide el manual

El manual original de la 124G indica una pila de mercurio de 1,3 voltios, «Mallory PX-13B, Eveready EPX-13 or equivalent», y el de la 124, la misma pila. Hoy conoces ese mismo tamaño como PX625 o MR9; con esos nombres aparece en foros y tablas de pilas. Las pilas de mercurio hace tiempo que ya no se pueden vender. El compartimento está a la izquierda, debajo del botón de enfoque, y el polo negativo mira hacia dentro. En la 124 la tapa es de metal y tiene una ranura para una moneda. En las primeras 124G es de plástico liso y se gira con el dedo; a partir de 1979 aproximadamente también tiene ranura.

El fotómetro solo está encendido mientras el visor de cintura está abierto. Ciérralo cuando dejes la cámara y la pila durará bastante más.

Por qué una pila de botón de 1,5 voltios no basta

Algunas cámaras compensan una tensión de pila distinta mediante un llamado circuito en puente, y entonces da igual lo que haya en el compartimento. Para la 124 y la 124G no hay pruebas de ello. Todo apunta a un circuito sencillo en el que la tensión de la pila repercute directamente en la indicación. Ken Nadvornick tiene su 124G desde los años setenta. En el foro de Photrio escribe que cualquier desviación de 1,35 voltios desplaza la indicación, pero que su cámara, con la tensión correcta y después del ajuste, coincide exactamente con sus fotómetros de mano. Un usuario del grupo de Flickr sobre la Yashica Mat 124 lo comprobó midiendo: con una pila de 1,35 voltios su cámara quedaba a menos de medio paso de un fotómetro de mano, con una de 1,5 voltios se desviaba claramente. Las cámaras de segunda mano no siempre se desvían en la misma dirección, porque algunos propietarios anteriores reajustaron el fotómetro a 1,5 voltios. Por eso, comprueba cualquier 124 de segunda mano con una app o un fotómetro de mano antes de confiarle una película.

Incluso con la pila correcta, el fotómetro integrado tiene sus límites. Mide un promedio amplio con predominio central. Por debajo de un valor de exposición de 8, es decir, en interiores o al anochecer, según el reparador Matz ya prácticamente no sirve; así lo indica en su informe de prueba en lichtgriff.de. Para diapositiva o contraluz fuerte, de todos modos es mejor que uses un fotómetro de mano.

Qué cabe hoy en el compartimento

Dos de estas soluciones las tenemos nosotros: el adaptador PX625 para pilas de zinc-aire (22,95 € con seis pilas) y la batería V80H con nuestro cargador USB-C (49,95 €). Aviso: Vendemos una parte de los productos que aparecen aquí. Aun así, el artículo está pensado ante todo como ayuda y no como texto de venta.

Si usas pilas de zinc-aire, puedes probar un truco de los foros: tapa tres de los cuatro orificios de aire con cinta adhesiva y la pila se secará más despacio. Un usuario cuenta en el hilo de Photrio enlazado arriba que una pila tapada así le duró casi tres años. La comparación detallada de todas las variantes con curvas de tensión está en nuestra guía sobre el problema de la PX625. Si a tu 124 o 124G le falta la tapa del compartimento de la pila, tenemos una tapa de repuesto (19,95 €). Cómo se hace el cambio en la 124G te lo muestra nuestro breve vídeo:

Vídeo: «How to Change Battery on a Yashica Mat 124G», Ausgeknipst. Menos de un minuto, se entiende sin sonido.

También se puede prescindir por completo del adaptador: puedes hacer que un taller ajuste el fotómetro a 1,5 voltios; así funciona con una pila de botón normal y un anillo espaciador. Eso es exactamente lo que hizo el taller FFS+TriTec de Braunschweig en 2023 con una 124G, según cuenta un propietario en el foro APHOG. Merece la pena sobre todo si la cámara tiene que pasar de todos modos por mantenimiento.

O directamente sin fotómetro incorporado

Muchos propietarios de Yashica no miden con la cámara, sino con una app de fotómetro en el móvil o con un pequeño fotómetro de mano como el Sekonic L-208 Twinmate, que también se puede montar en una zapata de accesorios. Con esta forma de trabajar, la cuestión de la pila queda resuelta, y los modelos más económicos sin célula CdS se convierten de repente en una alternativa seria. En la LM y la EM, de todos modos, la célula de selenio no necesita pila; si después de sesenta años sigue midiendo bien, solo te lo dirá la comparación con un segundo fotómetro.

4. ¿Cómo se pone película de 35 mm en la 635?

La 635 es la única Yashica bireflex pensada de fábrica para dos formatos de película. El kit de conversión para 35 mm venía en la caja, y el importador británico Photax lo anunciaba como incluido en el precio de la cámara. Con él, un carrete normal de 35 mm da 36 fotos en formato 24x36. Como la película recorre la cámara en vertical, las fotos salen en formato vertical.

La 635 con el kit de conversión colocado: marco de imagen con rueda dentada de arrastre y, al lado, la segunda placa de presión con la inscripción «120 or 35mm FILM». Foto: Martinvl, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons, reducida

Según las instrucciones, el kit completo incluye un marco de imagen con rueda dentada de arrastre, una placa de presión propia, una bobina receptora para 35 mm, un adaptador para el carrete, un anillo espaciador para el eje inferior de la bobina y una máscara para el visor deportivo. El cambio se hace así:

1. Tira del desbloqueo de rebobinado «R» y gíralo, coloca el marco de imagen y vuelve a poner R en su posición.
2. Enrosca el anillo espaciador en el eje inferior de la bobina, coloca el carrete con el adaptador abajo y la bobina de 35 mm arriba, luego coloca la placa de presión de 35 mm y cierra la tapa trasera.
3. Ahora el avance se hace con el botón superior de la bobina; después de cada foto pulsas el bloqueo de película de 35 mm. El contador propio de 35 mm lo pones a 1 a mano.
4. Para rebobinar, suelta R y gira el botón inferior de la bobina.

Ozzoy PhotOz muestra paso a paso cómo se ve esto en la mano, junto con las fotos con perforación que prueba después:

Vídeo: «The Experience – Yashica 635 35mm Kit & Sprocket Hole Photography», Ozzoy PhotOz. El montaje del kit de conversión empieza pasado algo más de minuto y medio.

La pantalla de enfoque muestra qué parte de la imagen se expone con un rectángulo rojo y cuatro trazos cortos para compensar el paralaje a corta distancia. En el día a día es más lento que cualquier cámara de 35 mm. El atractivo está en otra parte: con una cámara y dos formatos de película en la bolsa, decides sobre la marcha si el siguiente carrete será cuadrado o de 35 mm.

Pregunta por el kit de conversión al comprar. El kit de conversión consta de unas siete piezas pequeñas. Después de cincuenta años suele faltar alguna, como también le pasó al bloguero detrás de chopsphoto. Revisa también la pantalla de enfoque: algunas 635 llevan una pantalla sustituida sin el rectángulo rojo de 35 mm, y entonces en 35 mm fotografías a ciegas. Sin el kit de conversión te queda una Yashica con botón de avance para película 120, técnicamente cercana a la Yashica D. Si está todo, el sistema funciona bien: en el grupo de Flickr de la 635 los propietarios confirman que la cámara también se detiene limpiamente en cada foto en 35 mm. En nuestro sondeo, la 635 alcanzó entre particulares una mediana de 205 euros y, revisada en tienda, unos 299 euros. En tienda es así el modelo más barato de esta comparación; entre particulares está más o menos a la par con la LM y la EM. Eso sí, las ofertas eran escasas.

35 mm en la 124 o la 124G

No se conoce ningún kit de conversión de Yashica para los modelos de manivela. Si aun así quieres pasar película de 35 mm por una 124G, centras el cartucho con piezas adaptadoras en el compartimento de película 120. La película recorre entonces la cámara sin papel de respaldo y se expone en todo su ancho. El resultado son fotos con la perforación visible, no un formato de 35 mm limpio como en la 635. Como falta el papel de respaldo, al final rebobinas la película a mano a oscuras. Un usuario del grupo de Flickr de la 124 describe cómo lo hace dentro de un armario oscuro. Estas piezas adaptadoras las ofrecen varios proveedores; nosotros, por ejemplo, tenemos un adaptador para cámaras con alojamiento de bobina 120 normal (19,95 €). Con esta solución casera nadie garantiza una separación limpia entre fotos; el primer carrete es una prueba. Combina bien con nuestra máscara de visor para la 124 y la 124G (22,95 €), que marca en el visor la franja que realmente recibe la película de 35 mm.

5. ¿Qué accesorios sirven para la Yashica Mat?

Todas las Yashica Mat, la 635 y la D llevan en ambos objetivos la misma bayoneta para filtros, tapas y parasoles. Esta bayoneta se llama Bay I; la propia Yashica hablaba de la bayoneta de 30 mm. La misma bayoneta está en la Rolleiflex T, en la mayoría de las Rolleicord y en la Minolta Autocord, por eso sus accesorios también sirven para la Yashica y viceversa. Qué Rollei tiene qué bayoneta lo encontrarás en nuestra vista general de las bayonetas Bay I a III. En la familia hay dos excepciones: la Yashica A usa filtros de encaje de 32 mm, y la Yashica 44 tiene una bayoneta más pequeña de 28,5 mm, que algunos vendedores también llaman Bay I.

Primero, un parasol

El Yashinon es nítido, pero con cielo claro y luz lateral es más propenso a la luz parásita que los objetivos de la cara Rolleiflex. Por eso Ian Grant, que usa Yashica y Rolleiflex en paralelo, aconseja en el foro Photrio dejar siempre el parasol puesto en el objetivo. Aivaras llega a la misma conclusión en 35mmc: en resolución, su 124G está a la altura de su Rolleiflex 2.8GX, pero a contraluz la Rollei mantiene claramente mejor el contraste. Los parasoles originales de Yashica y Rollei aparecen de segunda mano, y además hay réplicas de distintos fabricantes.

Parasol para Bay I con zapata fría integrada y, encima, un pequeño fotómetro. Así, también los modelos sin zapata para accesorios tienen sitio para un fotómetro externo. Foto de nuestro propio inventario.

De nuestra fabricación, para todas las cámaras Bay I sirven un parasol (24,95 €, con zapata fría 34,95 €) y una tapa doble para ambos objetivos (17,95 €). Para filtros de rosca normales hay un parasol con rosca para filtros de 39 o 46 mm (24,95 €). Todo lo demás, desde el adaptador de filtros hasta la tapa de la pila, está reunido en nuestra página de accesorios para Yashica Mat.

Convertidores tele y gran angular

Ninguna Yashica Mat tiene objetivos intercambiables. En su lugar, Yashica ofrecía convertidores que se montan por parejas en el objetivo de toma y en el del visor. Según el folleto de Kyocera, la distancia focal pasa así a unos 113 mm o 58 mm, respectivamente. A eso se sumaban lentes de aproximación en dos potencias. Hoy los juegos son escasos y no son baratos. Cómo rinden lo muestra la prueba de 35mmc enlazada más arriba, y lo que había además en accesorios originales lo recoge Paul Sokk en su página de accesorios.

Zapata para accesorios y flash

La 124 y la 124G tienen en el lado izquierdo una zapata para accesorios sin contacto central. El flash se dispara mediante el cable conectado a la toma de sincronización del flash; con flash electrónico en posición X, a todas las velocidades hasta 1/500 s, porque el obturador central está en el objetivo. Si pones un pequeño fotómetro o un nivel de burbuja en esta zapata lateral, el accesorio apunta hacia un lado en lugar de hacia delante. Para este caso existen adaptadores angulares, también de nuestra parte como zapata fría de 90 grados (21,95 €). La Yashica-Mat, la LM y la EM no tienen ninguna zapata. Los manuales prevén para el flash una barra en la rosca del trípode.

¿Una pantalla de enfoque más luminosa?

Antes de invertir dinero en una pantalla nueva, merece la pena echar un vistazo a la antigua. A menudo el visor solo se ve oscuro porque el espejo está sucio o porque se ha acumulado polvo entre la lente Fresnel y la pantalla de enfoque. Matz también describe ambas cosas en su prueba. Cómo desmontar y limpiar la pantalla de enfoque y el espejo lo muestra un vídeo detallado de Visuals by Kam. En comparación con la Rolleiflex y la Rolleicord, un moderador del hobbyphoto-forum encontró que la imagen del visor de la 124G era incluso más uniformemente luminosa hasta las esquinas. Si aun así quieres mejorarla, en BrightScreen de Rick Oleson encontrarás pantallas de repuesto que, según las valoraciones de los clientes, también se han montado en la 124G. Emulsive tiene una guía de montaje ilustrada para cámaras birreflex.

6. Cuánto cuesta una Yashica Mat en 2026

Para los precios, el 28 de septiembre de 2026 analizamos todas las ofertas en Kleinanzeigen y en eBay con ubicación en Alemania, descartamos accesorios, lotes y anuncios de búsqueda, y calculamos la mediana de cada modelo. Se trata de precios de oferta; normalmente se paga algo menos. El orden de los modelos es más fiable que cada euro concreto, sobre todo porque, salvo en el caso de la 124G, solo había un puñado de ofertas de cada uno.

Precios de oferta en Kleinanzeigen y eBay (ubicación del artículo: Alemania), recopilados el 28.09.2026. Columna «revisada en tienda»: precio medio para el estado «Certified» según las páginas de modelo de Kamerastore en Helsinki, no es una oferta actual.

Llaman la atención dos cosas. Entre particulares, la 124 y la 124G van prácticamente empatadas en cabeza, y los modelos antiguos sin célula CdS cuestan aproximadamente entre la mitad y dos tercios. En las tiendas, en cambio, la diferencia se reduce: allí casi todos los modelos de manivela cuestan entre 500 y 750 euros. Lo que se paga allí es sobre todo el ejemplar revisado. Por cierto, una Rolleiflex T con un objetivo de cuatro lentes comparable tenía en las mismas ofertas alemanas una mediana de 624 euros. En eBay también venden muchos comerciantes del extranjero, sobre todo de Japón. Allí la mediana para la 124G rondaba los 370 euros, a lo que hay que sumar el envío y, en el caso de productos de fuera de la UE, los aranceles de importación.

La lista de comprobación antes de comprar

Vista del visor de cintura de una Mat-LM: la imagen en la pantalla de enfoque aparece invertida lateralmente y en la parte superior está la escala de la célula de selenio. Foto: shando., CC BY-SA 2.0 vía Flickr, reducida

1. Pasa un carrete de prueba con la manivela. ¿Se detiene la manivela en cada una de las doce fotos? Los fallos de arrastre, que pueden llegar a fotos superpuestas, son frecuentes en las Yashica de segunda mano y difíciles de reparar, según cuentan varios propietarios en el foro Photrio. Con tiempos largos, no gires la manivela hasta que el obturador haya terminado.
2. Escucha todas las velocidades de obturación. Los tiempos largos a partir de 1 s deben sonar con duraciones claramente distintas. Si un tiempo largo se queda colgado, indica un mecanismo de retardo con grasa resinificada, y entonces toca hacer un mantenimiento. No uses nunca el disparador automático en la posición M; ya lo advierte el manual.
3. Examina el objetivo de toma a contraluz. Mira con una linterna desde atrás a través del objetivo inferior. Según un taller de TLR en Reddit, los defectos típicos están en el grupo de lentes trasero: velo por grasas antiguas del obturador, hongos, cemento que se despega. Los arañazos en el objetivo superior solo afectan a la imagen del visor.
4. Comprueba el fotómetro (124 y 124G). Compáralo con una app usando una pila de 1,35 voltios y el visor de cintura abierto. Un fotómetro muerto no es motivo para descartar la cámara, pero sí un buen argumento para negociar el precio.
5. Revisa las juntas y la tapa trasera (124G). La espuma que se desmenuza o está pegajosa hay que quitarla; si no, entra luz en la película.
6. Mira en el compartimento de la pila. Las pilas viejas que se han sulfatado dejan corrosión verde en los contactos. Y comprueba que la tapa sigue ahí.

Cómo es una revisión así en una Yashica Mat real, desde la prueba de velocidades de obturación hasta mirar a través del objetivo, lo muestra oldengguy en su revisión de la cámara en YouTube.

Cuánto cuesta un mantenimiento y quién lo hace

Una Yashica que ha pasado décadas en un armario necesita casi siempre un mantenimiento, es decir, limpieza, lubricación y ajuste, en la jerga CLA. No hemos encontrado precios actuales en Alemania. En los foros, los propietarios mencionan para 2025 y 2026 unos 300 a 400 dólares en EE. UU., y en el Reino Unido se presupuestaron unas 250 libras por una Mat-LM. Los especialistas más conocidos escasean: Mark Hama, que antes trabajaba en la fábrica de Yashica, fue difícil de localizar en 2026 para varios interesados. El segundo nombre conocido, Bob Sara, tiene según Reddit unos dos años de lista de espera. En Alemania, FFS+TriTec en Braunschweig hizo en 2023 el mantenimiento de una 124G, incluidas juntas nuevas. El propietario elogia en el foro de APHOG el trabajo limpio, aunque no fue barato.

Encontrarás más direcciones en nuestra lista de talleres de reparación y en la lista de talleres de analoge-fotografie.net. Si sumas una 124G de particular y un mantenimiento, enseguida te acercas al precio de un ejemplar revisado de tienda. Para valorar si el mantenimiento merece la pena en tu ejemplar, te ayuda nuestro artículo «¿Toda cámara analógica averiada necesita un CLA?».

7. Digitalizar negativos 6x6

Doce negativos cuadrados de algo más de 5,6 cm de lado por rollo, es decir, casi cuatro veces la superficie de un negativo de 35 mm. Es justo esa reserva la que no quieres desperdiciar al digitalizar.

Sunnyside Beach en Toronto, fotografiada con una Yashica Mat-124G en Kodak Ektacolor PRO 160. Foto: 柳雩, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons, reducida

La forma más cómoda es el escaneo del laboratorio que de todos modos revela tu película. Pregunta allí con qué resolución escanean y si hay un nivel mayor para formato medio. Nuestro mapa de laboratorios de revelado te muestra qué laboratorios cerca de ti aceptan película 120. También un escáner plano admite película 120 si su unidad de luz transmitida está diseñada para formato medio. Pero es lento y suele sacar del negativo grande menos de lo que contiene.

Obtienes más detalle si fotografías los negativos con una cámara digital y un objetivo macro. Para ello necesitas una fuente de luz uniforme y un soporte que mantenga la película plana. Varios fabricantes ofrecen este tipo de sistemas, por ejemplo Valoi de Finlandia, y nosotros también tenemos un kit de escaneo para película 120 (desde 54,95 €). Cómo se diferencian los sistemas en el día a día lo hemos analizado en una comparativa de kits de escaneo de película aparte.

¿Cuál elegir?

Si de todos modos mides con una app o un fotómetro de mano, elige una Yashica-Mat, una LM o una EM. Obtienes el mismo Yashinon que en la 124G, no necesitas pila y ahorras bastante. Incluso los primeros ejemplares con objetivo Lumaxar apenas dan imágenes visiblemente distintas, según la extensa prueba de Casual Photophile. A cambio renuncias a la zapata para accesorios y, en la mayoría de los ejemplares, a un poco de luminosidad en el visor.

Si quieres el fotómetro en la cámara, elige una 124 o una 124G, y en concreto el mejor ejemplar, no la mejor letra. Cuenta con una solución de 1,35 voltios o con la adaptación a 1,5 voltios en el taller y, en la 124G, además con juntas nuevas.

Si quieres formato medio y 35 mm en una misma cámara, elige una 635 con el kit de adaptación completo y acepta que la rueda y el obturador que se arma por separado son más lentos que la manivela. Un propietario en Reddit considera, en cambio, que la rueda es la mecánica más fiable.

¿Y frente a una Rolleiflex?

Esta pregunta siempre surge. La respuesta honesta depende del diafragma. Un fotógrafo que tiene una 124G y una Rolleiflex 3.5 con Planar escribe en Reddit que a partir del diafragma 8 apenas ve diferencia de nitidez. A contraluz, el Planar se defiende mejor. Un propietario veterano de Rollei en el mismo hilo ve el Planar claramente por delante a plena apertura y en las esquinas. La Rolleiflex es más suave de manejar y está construida de forma más sólida, pero también cuesta bastante más. Si te interesa, en nuestra guía de compra de Rolleiflex encontrarás toda la familia de modelos, desde la Rolleicord hasta la 2.8F. La comparación directa con una Rolleicord, la línea más sencilla de Rollei, la muestra Kyle McDougall:

Vídeo: «Rolleicord vs. Yashica Mat 124G | Which TLR should you buy?», Kyle McDougall. Construcción, manejo, imagen del visor y calidad de imagen en capítulos propios.

Seguir leyendo y preguntando

La fuente más completa sobre todas las Yashica de doble objetivo es la web de Paul Sokk, yashicatlr.com. Allí encontrarás la historia de los modelos, detalles sobre el cuerpo y los embellecedores y una tabla con la que puedes datar tu ejemplar por el número de serie. camera-wiki.org ofrece una visión general neutral de todos los modelos de manivela. Los manuales originales de la Yashica-Mat, la Mat-LM y la Mat-EM están disponibles en PDF en internet; los de la 124, la 124G y la 635 están enlazados arriba en los capítulos correspondientes. Las preguntas sobre un ejemplar concreto te las responde el grupo de Flickr de la Yashica Mat 124(G) o la comunidad de r/AnalogCommunity.

Un apunte sobre nosotros: todo lo que fabricamos para la Yashica Mat está en nuestra página de accesorios. Encontrarás más guías de compra, desde la Rollei 35 hasta la Mamiya, en el resumen de nuestras guías.

Fuentes

• Yashica: manuales de instrucciones Mat-124, Mat-124G, Yashica-Mat, Mat-LM, Mat-EM, 635
• Yashica: folletos de la Mat-124G, hacia 1970 y época Kyocera, hacia 1983
• Paul Sokk, yashicatlr.com: Models & Specs, Yashica-Mat 1957, 635 y D, Mat-LM hasta 124G, Lenses & Shutters, Bodies & Trim
• camera-wiki.org: Yashica 6×6 TLR (crank advance)
• Photrio: Battery for a Yashica Mat 124g (2014), Inspecting used Yashica Mat 124 (2010), Rolleiflex vs Yashicamat 124G (2013)
• Grupos de Flickr: Calibrating meter in 124 (2014), Em vs 124g (2012), Yashica 635, 35mm adaptor (2010)
• Classic Camera Repair Forum: Yashica-Mat 124 light meter switch stuck (2011)
• Matz, lichtgriff.de: Yashica Mat-124 G (2020)
• Aivaras, 35mmc: Yashica Mat 124G and its auxiliary lenses (2019)
• Foro APHOG: Yashica Mat 124 G, se busca taller especializado en reparaciones (2023)
• Reddit r/AnalogCommunity: 124g Tessar vs Rolleiflex 3.5 Planar (2026), Yashica Mat 124G Repair Recommendations (2026), Yashica 635 vs Mat 124g (2019)
• Precios de segunda mano: análisis propio de anuncios clasificados y eBay (ubicación del artículo: Alemania) el 28.09.2026, precios de referencia de Kamerastore