¿Qué Nikon F3 tienes? Variantes, batería y accesorios de un vistazo

Imagen de portada: Nikonmania, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

En la caja del desván hay una Nikon negra con una línea roja en la empuñadura, y el disparador no responde. Antes de dar la F3 por averiada: a menudo solo está agotada la pila, e incluso así una pequeña palanca en la parte delantera de la montura sigue disparando el obturador de forma mecánica. Después merece la pena echar un vistazo a la parte superior de la cámara: si hay una zapata de flash sobre el visor y tu dedo índice nota un disparador llamativamente alto, tienes en tus manos un modelo de prensa, normalmente la F3P. Los coleccionistas pagan bastante más por ella, aunque Nikon, precisamente, le quitó el temporizador. Esta guía te ayuda a identificar tu hallazgo antes de regalarlo o mandarlo a reparar sin necesidad.

¿Solo buscas la pila? La F3 usa dos pilas de botón (SR44 o LR44) o una pila de litio CR1/3N. Lo que sigue funcionando sin pila lo encontrarás en el capítulo 3.

Índice

1. ¿Qué F3 tienes delante?
2. Qué distingue a la F3 de la F2 y la FM2
3. ¿Qué pila necesita la F3 y qué funciona sin ella?
4. Cambiar visores y pantallas de enfoque
5. ¿Necesitas el motor MD-4?
6. ¿Dónde va el flash en la F3?
7. Qué revisar al comprar y cuánto cuesta una F3
8. Seguir leyendo

1. ¿Qué F3 tienes delante?

Nikon presentó la F3 en marzo de 1980 y la mantuvo en catálogo más de veinte años; una ficha técnica de enero de 2001 todavía la incluye. En ese tiempo se sumaron seis variantes de serie y un puñado de modelos especiales. Casi todas las reconoces en dos puntos: en el rótulo delantero sobre la empuñadura con la línea roja y en el visor. En la versión de titanio y en la Limited ayuda además el número de serie, porque en ellas empieza con una letra (T o L).

Si prefieres ver las variantes una junto a otra en lugar de en una tabla: en el siguiente vídeo, un coleccionista pone casi todas sobre la mesa, desde la F3 normal, pasando por los dos colores de titanio, hasta la F3AF.

Vídeo: «Nikon F3 intensive review and history», canal John William Ishii, en inglés. La F3HP a partir de 3:42, la F3/T a partir de 6:20, la F3P a partir de 7:28, la F3H a partir de 10:36, la F3AF a partir de 11:09. El vídeo tiene un error: la F3AF no fue una pieza única, sino una pequeña serie.

F3

Foto: Martintoy, CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons. El modelo básico con el visor DE-2: junto a «Nikon» no pone nada, y el visor es más plano que el visor HP.

El modelo básico venía con el visor DE-2 y la pantalla de enfoque K, es decir, imagen partida con anillo de microprismas. Con visor pesa, según Nikon, unos 700 gramos. En Japón costaba en 1980, con el Nikkor 50 mm f/1,4, exactamente 175.000 yenes y solo estaba disponible en negro. Hasta septiembre de 1992, Nikon había vendido, según sus propios datos, más de 751.000 F3; no hemos encontrado una cifra total hasta el final de la producción. Para ti esto significa sobre todo que la F3 no es una rareza y que no tienes que quedarte con una cámara con defectos solo porque en ese momento no se ofrece otra.

F3HP

Foto: Arne List, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons. A la derecha de «Nikon» está la pequeña «HP» del visor DE-3.

En marzo de 1982 llegó la F3 High-Eyepoint, normalmente llamada F3HP. El visor DE-3 de esta versión muestra toda la imagen junto con la información incluso cuando tu ojo está hasta a 25 milímetros del ocular. Con gafas, esa es la diferencia entre «lo veo todo» y «muevo el ojo de un lado a otro para encontrar las esquinas». A cambio, pagas con una imagen del visor algo más pequeña (0,75 aumentos en lugar de 0,8), con solo cuatro lentes de corrección acoplables al ocular en lugar de nueve y con 60 gramos más de peso.

El cuerpo es el mismo. Nikon describe la F3HP como una F3 con otro visor estándar; las pantallas de enfoque, el motor y los flashes son idénticos. Una F3HP es, por tanto, la combinación de un cuerpo F3 y un DE-3, y cualquier F3 normal se convierte en HP con un DE-3 usado. A la inversa, una cámara ofrecida como «F3HP» puede llevar desde hace tiempo un DE-2 porque alguien ha intercambiado los visores. Fíjate en el visor, no en el anuncio.

F3/T

Foto: Wolfgang Thanner, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons. La F3/T de color champán con la inscripción «F3/T» delante y el visor HP de color titanio.

La F3/T de 1982 es una F3HP con piel de titanio. Según la hoja adjunta que Nikon incluía con el manual, las dos tapas superiores, la placa base, la tapa trasera y la cubierta del prisma del visor son de titanio. El visor se llama DE-4 y, según mir.com.my, nunca se vendió por separado. Con unos 740 gramos, la F3/T es 20 gramos más ligera que la F3HP; todo lo demás es igual. Primero existió en titanio natural, que parece de color champán; a partir de 1984 siguió una versión lacada en negro. El número de serie empieza por una «T», y esa es la prueba de autenticidad más rápida.

F3P

Foto: Wolfgang Thanner, dominio público vía Wikimedia Commons. La F3P comparte con el modelo Limited la zapata de flash situada sobre el visor; además, tiene un disparador más alto y un dial de velocidades más alto.

La F3P es la herramienta de trabajo para fotógrafos de prensa, construida sobre la base de la F3HP. Las fuentes habituales indican 1983 como año de lanzamiento, pero no hemos encontrado ninguna prueba de la propia Nikon. Según la lista de la hoja adjunta de Nikon para la F3P, tal como la reproduce Leo Foo en mir.com.my, recibió bastantes añadidos. Sobre el visor DE-5 hay una zapata de flash normalizada, la cubierta de titanio tiene una superficie texturizada y, en lugar de la pantalla de enfoque K, la cámara lleva la pantalla mate B sin imagen partida ni microprismas. De fábrica tenía la tapa trasera MF-6B, que al rebobinar con el motor deja que el inicio de la película sobresalga del chasis, además de un dial de velocidades más alto, un disparador más alto y un bloqueo mecánico del disparador. Nikon suprimió el autodisparador, la palanca de exposiciones múltiples, el bloqueo de la tapa trasera, el obturador del ocular y la rosca para el cable disparador en el botón disparador.

La zapata de flash del visor dispara un flash, pero no controla la exposición del flash. El control automático del flash (TTL, más en el capítulo 6) solo funciona con un flash Nikon adecuado, también en la F3P, a través de la zapata propia de la F3 en la manivela de rebobinado.

F3AF

En abril de 1983 Nikon lanzó la F3 con autofoco. Los sensores están en el gran visor DX-1, que lleva sus propias pilas (dos pilas micro); el motor de enfoque está en el objetivo. Hubo exactamente dos objetivos para ella: el AF-Nikkor 80 mm f/2,8 y el AF-Nikkor 200 mm f/3,5 IF-ED. El DX-1 tiene una pantalla de enfoque fija y muestra solo alrededor del 92 por ciento de la imagen. Con pilas, la cámara pesa unos 950 gramos. Con los visores normales de la F3 (DE-2, DE-3, DA-2, DW-3, DW-4) funciona como una F3 corriente, pero entonces sin autofoco. Según Nikon, los AF-Nikkor posteriores como el 50 mm f/1,8 D no son compatibles con la F3AF con el DX-1. Con más de 30 Nikkor distintos que sean al menos tan luminosos como f/3,5, el DX-1 al menos indica si la imagen está enfocada. Hoy la F3AF es una pieza de coleccionista.

Vídeo: «Nikon F3AF: A Forgotten Autofocus Pioneer», canal The Photography Toolkit (Dave Caleb), en inglés. El vídeo muestra el DX-1, los dos objetivos AF y la cámara con el motor MD-4.

F3 Limited

Foto: Hiyotada, CC0 vía Wikimedia Commons. El añadido «Limited» aparece en pequeño detrás del rótulo F3.

La Limited solo se vendió en Japón, a partir de 1994 o 1995; las fuentes no se ponen de acuerdo sobre el año. Técnicamente es una F3P, pero se entregaba con el respaldo normal en lugar del MF-6B. La reconoces por la palabra «Limited» detrás del rótulo F3 y por el número de serie, que empieza por «L».

F3H

Foto: Nikoncam, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons. La F3H con su motor especial MD-4H.

La F3H de 1996 tiene un espejo fijo semitransparente que no se levanta al disparar. Con su propio motor MD-4H y la batería MN-2 alcanza, según la tabla de mir.com.my, unas 13 imágenes por segundo (a 1/1000 s y tiempos más cortos); con pilas alcalinas AA, unas 7,5 (a 1/250 s y tiempos más cortos). El precio: el espejo divide la luz de forma permanente, la imagen del visor es más oscura y la medición se hace a diafragma de trabajo, es decir, a través del diafragma ya cerrado. Normalmente se habla de unas cien unidades, pero la cifra no es fiable. La F3H también funciona con el MD-4 normal, mientras que el MD-4H solo encaja en la F3H.

Modelos especiales con los que casi nunca te encontrarás

Para la NASA, Nikon construyó dos F3 modificadas, una «Big Camera» para 250 exposiciones y una «Small Camera» para 72 exposiciones en película fina; la pequeña voló en abril de 1981 con el transbordador espacial Columbia. A ellas se suman una F3 para periscopios de la US Navy y una F3/T Classic, de la que Nikon fabricó cien ejemplares para el comerciante japonés Ando Camera. En 1991, Kodak acopló un respaldo digital de 1,3 megapíxeles a una F3 y vendió el conjunto como DCS 100. Si alguna de ellas aparece en un anuncio clasificado, merece la pena mirarla dos veces y hacer que un coleccionista compruebe su autenticidad.

En alemán, Michael de Studio Bonn repasa uno por uno todos los modelos en la segunda parte de su serie sobre la F3, con un vistazo a las cámaras de la NASA y a la Kodak DCS.

Vídeo: «NIKON F3 / 2. Teil Die beste professionelle Spiegelreflexkamera der Welt», canal Studio Bonn, en alemán. El repaso de los modelos empieza en 4:27, la F3HP sigue en 6:10 y la F3P en 6:57.

2. Qué distingue a la F3 de la F2 y la FM2

La F3 era el modelo tope de gama de Nikon con control electrónico y prioridad a la abertura. Tú eliges el diafragma y la cámara el tiempo de exposición: de forma continua entre 8 segundos y 1/2000 s. En modo manual eliges en el dial de tiempos pasos fijos con precisión de cuarzo dentro del mismo rango, además de B, T y la posición de flash X. El obturador se desplaza en horizontal y tiene cortinillas de lámina de titanio. En el visor, una pantalla de cristal líquido muestra el tiempo, según Nikon la primera LCD en una cámara Nikon. El diafragma lo ves en el visor, en una pequeña ventana que muestra el número directamente del anillo de diafragmas del objetivo.

Para los profesionales de 1980, tanta electrónica era una apuesta arriesgada. Un comentarista escribe en Kosmo Foto que por entonces las F2 usadas costaban más que las F3 nuevas, «no one wanted to be the guinea pig». Stefan Arend recuerda algo parecido en el foro de APHOG: «La mayoría de los colegas tenían reservas frente a la electrónica y la dependencia de las pilas que conllevaba. En la práctica, pronto se vio que eran infundadas.» Nikon fabricó después la F3 durante algo más de veinte años.

Por qué la medición en el cuerpo marca tanta diferencia

En la F2, el fotómetro está en el visor. Si quitas el visor Photomic y colocas un visor de cintura, la cámara ya no mide nada. En la F3, Nikon trasladó la célula de medición al fondo de la caja del espejo. La luz pasa por unos 50.000 diminutos puntos sin azogar del espejo principal, cada uno de unos 20 por 30 micrómetros, y un pequeño espejo auxiliar la desvía hacia abajo. Por eso la F3 mide igual con cualquier visor y cualquier pantalla de enfoque, y Nikon indica expresamente que tras un cambio no hace falta ninguna corrección. La medición es ponderada al centro: según el manual de Nikon, se concentra claramente en el círculo de 12 mm del centro de la imagen. El manual no da ningún porcentaje; el reparto que se cita a menudo, un 80 por ciento de peso para el círculo y un 20 para el resto, procede de fuentes secundarias como camera-wiki.org.

Foto: Iskra Photo, CC BY 2.0 vía Flickr. A la izquierda, una F2 Photomic, cuyo fotómetro está en el gran visor; a la derecha, una F3P.

Lo que muestra el visor

El visor muestra prácticamente todo el negativo. Suena a ficha técnica, pero lo notas con el primer carrete: lo que ves en el borde de la imagen del visor también está en el negativo. El cuerpo, incluido el motor, lo diseñó Giorgetto Giugiaro. Suyos son el hueco de agarre delantero y la línea roja vertical de la empuñadura.

Frente a la F2 pierdes independencia de las pilas; cuánto queda de ella lo explica el capítulo 3. Frente a la FM2 o la FE2 ganas visores intercambiables y una imagen de visor casi completa, pero a cambio cargas con algo más de 100 gramos extra. La comparación con las Nikon pequeñas la hemos hecho a fondo en la guía Nikon FM, FM2, FE, FE2 y FM3a. La comparación con su gran rival de Canon la encuentras en la guía de la Canon F-1 y New F-1.

¿Necesitas el visor HP?

Si llevas gafas: casi siempre sí. El DE-3 muestra toda la imagen, incluida la indicación de velocidad, incluso a 25 milímetros de distancia del ocular; con el DE-2 tienes que acercar mucho el ojo. Sin gafas, hay más argumentos a favor del DE-2. Amplía un poco más y pesa 60 gramos menos. Para él había nueve lentes de corrección acoplables de −5 a +3 dioptrías; para el DE-3, solo cuatro (−2, 0, +1, +2). Así que, si eres miope y quieres fotografiar sin gafas, el DE-2 te sirve mejor.

Christian Thiele, que también lleva gafas, escribe en la revista de APHOG que la F3 es la única de sus cámaras que le ofrece «una visión de todo el campo del visor». Sin embargo, el visor HP no es imprescindible: en fotocommunity, un usuario con gafas cuenta que fotografía sin visor HP y que «aun así funciona sin problemas».

Ryo Murata compara los dos visores en un vídeo en inglés, una vez con gafas y otra sin ellas; a partir del minuto 2 entra en detalle.

¿Qué objetivos Nikkor son compatibles?

La F3 tiene la montura Nikon F (tiraje de 46,5 milímetros), así que puedes elegir entre objetivos Nikon de varias décadas. Pero no todos los objetivos funcionan igual de bien.

Los datos proceden del manual de la F3 en el archivo de Nikon y de la tabla de compatibilidad de Nikon para objetivos G. Que la F3 acepte también los antiguos objetivos no AI no es poca cosa: un Nikkor económico de los años sesenta lo puedes usar en ella sin modificarlo, solo que con medición a diafragma de trabajo. La cámara mide a través del diafragma ya cerrado, por eso la imagen del visor se oscurece durante la medición.

El manejo en un cuarto de hora

Hemos grabado nosotros mismos un vídeo que repasa uno por uno todos los botones y palancas de la F3, desde el cambio de pilas hasta el disparo de emergencia y la indicación en el visor. El vídeo está en inglés y en dos momentos muestra productos propios, preferimos decirlo desde el principio.

Vídeo: «How to use your Nikon F3 Tutorial», nuestro canal Ausgeknipst, en inglés. Pilas a partir de 0:55, disparo de emergencia a partir de 1:35, indicación del visor a partir de 11:50.

3. ¿Qué pila necesita la F3 y qué funciona sin ella?

La F3 necesita corriente para el fotómetro, el automatismo, la indicación en el visor y para todas las velocidades de obturación excepto T; sin corriente solo queda el disparo de emergencia. En el compartimento de las pilas, en la base, caben dos pilas de botón SR44 (óxido de plata) o LR44 (alcalinas) o una pila de litio de 3 voltios CR1/3N. La tapa la abres con una moneda girándola en sentido contrario a las agujas del reloj; las pilas van en un pequeño soporte en el que está indicada su posición correcta. Nikon calcula una duración de aproximadamente un año y recomienda sacar las pilas si la cámara va a pasar mucho tiempo guardada en el armario.

Foto: hcjr, CC BY 2.0 vía Flickr. En la base de una F3/T hay dos tapas roscadas, una sobre el compartimento de las pilas y otra sobre el acoplamiento del motor. Ambas las abres con una moneda.

No tiene un botón propio para comprobar la pila. Nikon describe la prueba así: enciende la cámara, toca ligeramente el disparador y en el visor debe aparecer una velocidad. Si el campo se queda vacío, cambia ambas pilas. Las pilas de óxido de plata mantienen su tensión constante hasta poco antes del final, las alcalinas van bajando poco a poco. Floyd Pepper recomienda en el DSLR-Forum la pila de litio para el invierno, «por su durabilidad y su menor resistencia interna con frío». Qué pila tenemos para cada Nikon lo encontrarás en nuestra guía de pilas para Nikon, aunque la F3 funciona igual de bien con pilas LR44 normales.

Aviso: Vendemos una parte de los productos que aparecen aquí. Aun así, el artículo está pensado ante todo como ayuda y no como texto de venta. Si quieres tener óxido de plata de reserva, en nuestra tienda encontrarás SR44 en paquete de cuatro, que da para dos cambios de pilas.

Antes de dar una F3 por averiada

Algunas F3 se venden como averiadas aunque lo único que les falta es corriente. Daniel Castelli lo resumió secamente en un comentario en Casual Photophile: «When a bored clerk tells you it doesn't work, get new batteries.» Así que pon pilas nuevas, no las del cajón. Si eso no ayuda, el fallo puede estar en el propio compartimento de las pilas. Floyd Pepper cuenta en el DSLR-Forum que en tres F3 compradas como averiadas «cambió con éxito el muelle de la pila, que estaba roto o corroído». Su truco de diagnóstico: si la cámara funciona con el motor MD-4 montado, que la alimenta con sus propias pilas, el fallo está más bien en el compartimento de las pilas que en la electrónica.

Otra supuesta avería que aparece varias veces en el mismo foro: después de cargar un carrete, hasta que el contador de fotos llega a «1», la F3 dispara a 1/80 s en automático y con todas las velocidades de 1/125 s a 1/2000 s, y en el visor aparece entonces «80» o «M80». Así lo indica el manual, no es un fallo.

El disparo de emergencia a 1/60 s

Si la batería está agotada, el obturador no se queda parado. En la parte delantera, junto a la bayoneta, hay una pequeña palanca que rodea el botón de memoria de exposición; Nikon la llama «backup mechanical release lever». La bajas con la uña y luego la presionas; el obturador se dispara mecánicamente a unos 1/60 s, en cualquier posición del dial de velocidades excepto T (de la que hablamos enseguida). Entonces tienes que calcular la exposición a ojo o con un fotómetro de mano, porque el integrado no funciona sin corriente, igual que la pantalla.

Nikon incorporó la velocidad mecánica a propósito. Según la crónica sobre la F3 de la propia Nikon, en aquella época las pilas de botón adecuadas no se conseguían en todas partes, y una batería agotada no debía poner fin a un trabajo. Para algunos, esa sigue siendo hoy la razón para quedarse con la F3. Domen Nan escribe en 35mmc: «The manual 1/60s speed is saving the F3 and is the reason why I am still sticking with it, despite its flaw.»

T funciona sin corriente, B no. La posición T para exposiciones largas es puramente mecánica: disparas una vez, el obturador se abre y no se cierra hasta que giras el dial de velocidades fuera de T. Nikon incluso recomienda usar el disparador de emergencia en T y apagar la cámara para ahorrar batería. La posición B, en cambio, necesita corriente y sin batería no responde. Así que si sales de noche sin pilas de repuesto, pon T.

Vídeo: «Installing batteries in a Nikon F3 including AA's!», canal Mostly Vintage Cameras, en inglés. Pila de litio desde 1:34, dos pilas de botón desde 3:38, funcionamiento con el motor y pilas AA desde 5:41. El mismo canal muestra el disparo de emergencia en un segundo vídeo desde 0:48 (lo que dice sobre el flash entre 1:04 y 2:05 no es correcto).

El indicador en el visor pierde intensidad

La pantalla LCD del visor muestra la velocidad de obturación y, en modo automático, «+2000» en caso de sobreexposición y «−8−» en caso de subexposición. Un pequeño botón la ilumina, aunque solo con la cámara encendida y el disparador pulsado ligeramente. Varios usuarios cuentan que no lo encuentran en la oscuridad. Julian Tanase escribe en 35mmc que nunca consigue pulsar a tiempo el «poxy little red button».

Nikon sabía desde el principio que la LCD envejece. El manual original dice que el contraste disminuye al cabo de seis o siete años y que el calor por encima de unos 60 °C vuelve la pantalla negra temporalmente; así que dejar la cámara en la guantera en verano no es buena idea. Un usuario llamado Ando escribe en el foro Nikon-Fotografie que la pantalla puede «volverse más débil con los años» y que Nikon no ofrece servicio técnico ni repuestos para ello. Por eso, una LCD de repuesto suele salir de una cámara donante.

Dos cosas antes de que te enfades. Si la pantalla se apaga en cuanto enciendes la iluminación, revisa primero la batería. Un usuario del DSLR-Forum tenía exactamente ese problema, y unas pilas nuevas lo resolvieron. Además, la cámara expone correctamente aunque la pantalla esté muerta: el modo automático sigue funcionando y, en manual, simplemente lees la velocidad en el dial. Un vistazo a tu negativo te dice más que la pantalla.

4. Cambiar visores y pantallas de enfoque

El visor y la pantalla de enfoque de la F3 los cambias en pocos pasos, y como la célula de medición está en el cuerpo, la cámara mide después exactamente igual que antes. Si presionas los dos botones de desbloqueo a los lados del visor, puedes retirarlo. Debajo queda al descubierto la pantalla de enfoque.

Foto: Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 vía Flickr. Una F3HP con el visor de prisma DE-3 y, a la derecha, el visor de cintura DW-3 plegado.

Qué visores existen

La asignación de la tabla sigue las instrucciones de Nikon para la F3, la F3HP y la F3AF; para la F3P y la F3H, la documentación de la que disponemos no incluye ninguna lista. Con el DA-2 y el DW-3, según Nikon, la luz parásita que entra por arriba puede falsear la medición. El visor estándar DE-2 tiene un pequeño obturador del ocular con marca roja. Impide el paso de la luz que entra por detrás a través del ocular; ciérralo al hacer fotos con trípode y disparador automático. Si quieres montar en el DE-3 el visor angular DR-3 de Nikon, la lupa DG-2 o una de las lentes de corrección de la F3, necesitas el adaptador DK-1.

Foto: Martintoy, CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons. El Action Finder DA-2 es alto y te permite ver toda la imagen a distancia del ocular.

De segunda mano, el DW-4 suele ser el visor adicional más económico: el 28.09.2026 había tres unidades en Kleinanzeigen entre 55 y 300 euros, y Kamerastore pedía 123 euros. El visor de cintura y el Action Finder son más raros y cuestan más bien entre 190 y 280 euros. Michael, de Studio Bonn, presenta todos los visores uno junto a otro en la tercera parte de su serie, incluidos el visor de lupa DW-4 y el Action Finder DA-2, de los que apenas hay otros vídeos.

Vídeo: «NIKON F3 / 3.ª parte: la mejor cámara réflex profesional del mundo», canal Studio Bonn, en alemán. Visores desde 1:34, visores angulares desde 3:25, pantallas de enfoque desde 8:30, respaldos desde 10:15.

Cambiar las pantallas de enfoque por tu cuenta

De fábrica, la F3 lleva la pantalla de enfoque K con imagen partida y anillo de microprismas; la F3P y la F3H, la pantalla totalmente mate B. Nikon amplió la oferta con los años: el primer manual cita 20 tipos, de la A a la T; el de la F3HP, 21 tipos hasta la U; y la ficha técnica de 2001 habla de la K más otras 21. Las variantes G1 a G4 y H1 a H4 cuentan cada una por separado. Según Nikon, tras el cambio no necesitas ninguna corrección de la medición. Solo antes de montar el DX-1 hay que retirar por completo la pantalla de enfoque de la cámara, ya que este trae la suya propia.

Foto: cyphunk, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons. Sin visor, la pantalla de enfoque queda al descubierto y la imagen aparece directamente sobre ella.

Así se hace el cambio según el manual de Nikon: retira el visor, mete la uña bajo el borde trasero de la pantalla y sácala. La nueva la deslizas con el borde delantero ranurado bajo el pequeño pasador de la parte delantera del alojamiento y la presionas por detrás. Toca la pantalla de enfoque solo por el borde; las huellas dactilares las verás después en el visor. Jaden White muestra el cambio en un vídeo corto (1:41 minutos), y el visor de cintura DW-3 en uso en un segundo.

Si un visor va suelto en la bolsa, el cristal y la superficie de apoyo de su parte inferior quedan desprotegidos, y sin visor la pantalla de enfoque queda al descubierto. Para cada uno de los dos casos fabricamos una tapa específica. La tapa para visores retirados encaja en el DE-2, DE-3, DA-2, DW-3 y DW-4. La tapa para la pantalla de enfoque se coloca en la cámara en lugar del visor.

5. ¿Necesitas el motor MD-4?

La ficha técnica solo menciona el MD-4 como motorización para la F3; no hemos encontrado en la documentación de Nikon un winder, es decir, un motor más sencillo y más lento. El motor se atornilla por debajo, lleva ocho pilas AA en la empuñadura y entonces alimenta por completo la cámara; desconecta las pilas de botón de la F3. La propia Nikon anunciaba cuatro fotogramas por segundo con pilas AA y seis con la batería MN-2. La tabla exacta del manual es algo más sobria.

Los valores son válidos para velocidades de 1/125 s a 1/2000 s. Con pilas AA, el motor rebobina un carrete de 36 exposiciones en unos ocho segundos. Su contador de fotos cuenta hacia atrás al fotografiar y detiene el motor en cero para que la película no se rompa al final del carrete, sobre todo con el frío. Sin embargo, con sus 480 gramos convierte la F3 en un equipo de casi 1,2 kilogramos, todavía sin objetivo y sin las ocho pilas. Thomas Schillings describió la combinación en la fotocommunity como «un mamotreto, solo apto con reservas para la fotografía callejera». Otros simplemente lo dejan puesto: un autor de la Lomography Magazine escribe que no le ve sentido a montar y desmontar el motor continuamente.

Foto: Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 vía Flickr. Una F3HP con el motor MD-4. La empuñadura del motor es a la vez el compartimento para ocho pilas AA.

El MD-4 no escasea. El 28.09.2026, Kamerastore tenía siete unidades en stock por entre 77 y 89 euros, la más antigua sin venderse desde hacía un año. Así que, si solo quieres el motor como empuñadura, lo consigues barato, aunque cargas también con su peso.

Así acoplas el motor

Según las instrucciones del MD-4, apagas la cámara, pones el selector del motor en L, le das la vuelta a la cámara y desenroscas con una moneda la tapa que cubre el acoplamiento del motor. Después colocas el motor guiándote por el pasador, enroscas el tornillo en la rosca del trípode y aprietas la rueda moleteada. La tapa desenroscada la guardas en un pequeño compartimento al final del portapilas del motor; Nikon lo diseñó expresamente para eso, «to prevent the cover from being misplaced». Lo más seguro es acoplar el motor sin película en la cámara, porque entre quitar la tapa y poner el motor la base queda abierta.

Sin esta tapa, la F3 tiene un agujero en la base. En las mismas instrucciones, Nikon advierte de que, al quitar el motor con película cargada, puede entrar luz por abajo sobre la película. Por eso Leo Foo aconseja en mir.com.my comprobar siempre, al comprar una de segunda mano, que la tapa sigue ahí. En el siguiente vídeo verás el agujero a partir del minuto 4:13.

Vídeo: «Nikon F3 Overview / Review Part 2 featuring the MD-4 Motor Drive», canal Samsung9alaxy, en inglés. Motor a partir del 2:05, desenroscar la tapa a partir del 4:13, acoplar a partir del 6:55, rebobinar a partir del 11:30.

Si falta la tapa, hay tres opciones. Una tapa original de una cámara para piezas es la primera elección, si encuentras una. Como solución de emergencia sirve cinta adhesiva negra; así lo hizo Yannic en su vídeo sobre la F3 en alemán. Y nosotros fabricamos un tapón para Motor Drive que se enrosca igual que el original.

Disparo remoto con y sin motor

La mayor de las dos tomas de la parte delantera del MD-4 es la conexión para disparo remoto. En esta toma encajan los accesorios de disparo remoto de Nikon, como el cable MC-10 con pulsador, la barrera fotoeléctrica ML-1, el disparador de intervalos MT-1 y el disparador por radio MW-1, los tres últimos cada uno con su propio cable de conexión. Con otro cable se pueden disparar hasta tres F3 a la vez. La F3 normal, en cambio, admite cualquier cable disparador con rosca estándar directamente en el botón disparador, por ejemplo el AR-3 de Nikon. A la F3P le falta esta rosca. En ella, el camino pasa por el motor: en su toma va el adaptador MR-2, y en este encaja el cable disparador AR-2.

Las tomas al descubierto acumulan polvo. Sus tapas roscadas se pierden enseguida. Para la toma de sincronización del flash de la cámara sirve una tapa estándar con rosca PC; para la toma de disparo remoto del MD-4 tenemos un juego de tapas que cubre ambas tomas del motor.

Una empuñadura sin motor

El hueco para los dedos que diseñó Giugiaro en la parte delantera es plano. Con un objetivo ligero basta, pero con un teleobjetivo pesado o un zoom la F3 sin motor resulta más bien inestable en la mano. A esto se suma el peso: Jim Grey escribe en su blog Down the Road que, tras tres días con la F3 colgada de la correa, habría deseado algo de alivio, y que esa es su única crítica.

Entre «desnuda» y «con motor» hay empuñaduras accesorias que en su mayoría se atornillan por abajo en la rosca del trípode. De madera las fabrica, por ejemplo, iwoodstore, y Cameradactyl ofrece una empuñadura acoplable. Nuestra empuñadura para la F3 tiene abajo un riel Arca-Swiss, así que fijas la cámara sin placa intermedia en un cabezal de trípode compatible con Arca-Swiss.

Foto de nuestro propio stock. Una F3 con un Nikkor de 50 mm y, delante, la empuñadura que se atornilla abajo en la rosca del trípode.

6. ¿Dónde va el flash en la F3?

Encima del prisma de la F3 normal no hay zapata de flash. Nikon la colocó en la base de la manivela de rebobinado, en un formato propio con tres contactos: uno para el disparo, uno para el control TTL y uno para el indicador de flash listo en el visor. Si pones ahí un flash Nikon compatible, la cámara cambia por sí sola a la velocidad de sincronización de 1/80 s.

Foto: Arne List, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons. En la base de la manivela de rebobinado está la zapata de accesorios en formato F3 y, justo debajo, uno de los dos botones de desbloqueo del visor.

Los flashes que encajan directamente

Directamente en la zapata encajan el SB-12, el SB-16A y el SB-17, los tres con medición TTL. Con TTL, la célula de la F3 mide durante la exposición la luz que refleja la película y apaga el flash en cuanto es suficiente. Los SB-11 y SB-14, más grandes, se conectan a la cámara mediante el cable SC-12. El manual indica dos límites: el TTL solo funciona con películas de ISO 25 a 400, y en la posición T no funciona en absoluto. Fíjate en la letra del SB-16, porque el SB-16A tiene el pie de la F3 y el SB-16B un pie estándar para otras cámaras.

Foto: MIKI Yoshihito, CC BY 4.0 vía Wikimedia Commons. Una F3HP con el SB-12 en el Nikon Museum de Tokio. El flash queda sobre la manivela de rebobinado, no sobre el objetivo.

Esta posición tiene su precio. Josh Solomon escribe en su análisis en Casual Photophile que la zapata es «a proprietary affair and positioned so that its usage blocks the exposure compensation dial and ISO adjuster». Así que ajusta la sensibilidad de la película antes de montar el flash. Y para rebobinar tienes que quitarlo de nuevo. Thomas Eisl describió en su blog cómo un adaptador de flash montado en la zapata le tapaba la manivela de rebobinado y por eso no se dio cuenta de que la película no avanzaba. La manivela gira al avanzar la película y así muestra que la película corre; con el accesorio montado pierdes esa referencia.

Adaptadores para flashes normales

Nikon fabricó varios adaptadores para la zapata de la F3; aquí te presentamos los tres más importantes. El AS-4 convierte la zapata de la F3 en una zapata de flash normal; con él no hay TTL. El AS-7 desplaza el flash hacia un lado, de modo que puedes rebobinar y cambiar la película con el flash montado; además, el adaptador se atornilla en la toma de sincronización. En el AS-7, el SB-12, el SB-16A y el SB-17 conservan su control TTL; los flashes con pie estándar como el SB-16B solo funcionan ahí sin TTL. Sin embargo, según el manual del AS-7, con el adaptador no se puede quitar el visor ni cambiar la sensibilidad de la película. Por último, el tardío AS-17 llevó el TTL a la F3 también con flashes Nikon más recientes hasta el SB-28; Leo Foo ha reunido los detalles en mir.com.my.

Vídeo: «How To Use A Flash With The Nikon F3», canal Ishkhan Ghazarian, en inglés. AS-4 a partir de 1:32, SB-16 a partir de 3:34, flash por la toma de sincronización a partir de 7:15. En alemán, Studio Bonn explica la conexión del flash en la primera parte de su serie a partir de 12:36; allí se describe erróneamente 1/80 s como velocidad mecánica.

La vía de la toma de sincronización

Un flash con conexión PC también se puede disparar a través de la toma de sincronización de la parte frontal del cuerpo, con cable y con el flash en una escuadra o en la mano. La velocidad más rápida para ello es 1/80 s, en el dial de velocidades la posición X. Entre las velocidades normales, 1/60 s está marcada en rojo, porque es la más rápida de ellas con la que un flash todavía dispara sincronizado de forma segura. Bruno Chalifour trabajaba como fotoperiodista con la F3 y escribe en un comentario en 35mmc que usaba o bien uno de los adaptadores, que le resultaba «weird», o simplemente atornillaba el flash debajo de la cámara.

Cuidado con los flashes antiguos de otras marcas. Nikon advierte en el manual de la F3HP que los flashes con una tensión de disparo alta pueden dañar la electrónica de la cámara. Si tienes un flash de origen desconocido, haz que midan antes su tensión de disparo.

Con la F3P la cosa es distinta. El visor de la F3P lleva una zapata de flash estándar que dispara el flash pero no transmite TTL; para el TTL tiene además la zapata de la F3 en la manivela. A Werner Gilliam, en el foro Nikon-Fotografie, la zapata del visor le parecía «más bien un estorbo al sacarla de la bolsa».

Réplicas en lugar del original

Además de los adaptadores de Nikon, existen réplicas. Nosotros fabricamos dos accesorios para la manivela. Uno es una zapata fría sin contactos, pensada para fotómetros, disparadores inalámbricos o un flash con cable. El otro es una zapata de flash con contacto, que funciona de forma parecida al AS-4 y dispara a través de la toma de sincronización mediante un cable incluido. Ninguno de los dos admite TTL, y para rebobinar hay que quitar ambos, igual que con el AS-4.

Foto de nuestro propio inventario. Una F3 con flash de zapata sobre el adaptador de zapata de flash encima de la manivela; el cable va hasta la toma de sincronización.

7. En qué fijarte al comprar y cuánto cuesta una F3

La F3 tiene fama de ser prácticamente indestructible. Quien la ha usado profesionalmente suele confirmarlo. Uwe Welz escribe en fotocommunity que trabajó de 1988 a 2008 exclusivamente con varias F3HP y llegó a desgastar dos cuerpos. Así que la F3 no es invulnerable; pero la pieza que más se desgasta es la goma del ocular. El uso profesional es a la vez la pega al comprarla de segunda mano: muchas F3 vienen de manos profesionales. Christoph Schwarz aconseja en el foro de APHOG comprobar que la cámara no se haya usado en prensa o reportaje: «estos trastos suelen estar muy castigados».

Foto: Gábor Dobrocsi, CC BY-SA 2.0 vía Wikimedia Commons. Una F3HP bien cuidada. En cambio, los cantos desgastados y el latón al descubierto en las anillas de la correa, donde el roce se ha llevado la pintura negra, delatan un uso intensivo.

Qué comprobar en persona

1. Pon pilas nuevas y mira en el visor si aparece una velocidad. Que no haya indicación no significa todavía que la cámara esté averiada, consulta el capítulo 3.
2. Lee la pantalla. Unos bordes grises y corridos o un campo pálido son un argumento para negociar el precio. La cámara sigue exponiendo correctamente, pero un LCD de repuesto solo se consigue de una cámara donante.
3. Quita la pila y prueba el disparo de emergencia. El obturador tiene que dispararse limpiamente con la palanca delantera.
4. Abre la tapa trasera y observa el obturador. Solo mirar, no tocar: las cortinillas de lámina de titanio deberían estar «sin roturas ni abolladuras profundas», como escribe Andreas Thaler en el foro de APHOG.
5. Dale la vuelta a la cámara. ¿Sigue en su sitio la tapa del acoplamiento del motor? Si falta, entra luz por abajo sobre la película.
6. Mira por el visor hacia una luz intensa. El velo o los hongos enturbian la imagen, y un capuchón del prisma abollado indica una caída.

Jonathan Harris, de Worldwide Camera Exchange, repasa en el vídeo los mismos puntos uno por uno y añade dos que se te pueden pasar fácilmente: un espejo que se queda colgado a menudo solo está pegado a la espuma amortiguadora deshecha, y tras una caída la indicación de velocidad en el visor puede haberse desplazado aunque el propio LCD funcione.

Vídeo: «Nikon F3 35mm film camera - Run-through with buyers' checklist», canal Worldwide Camera Exchange, en inglés. Los puntos de comprobación empiezan en 4:40, las juntas de luz a partir de 9:12.

Hay dos cosas que solo notas con película. La F3 también tiene juntas de luz en la tapa trasera, y se deshacen con los años. Cómo cambiarlas lo explica nuestra guía sobre juntas de luz; las medidas para la F3 las ha puesto mikeno62 en la descripción de su vídeo sobre el cambio de juntas de la F3. Y si la cámara sigue disparando obstinadamente a 1/80 s incluso después de la foto 1: puede deberse al contador de fotos. Eso le pasó a un profesional que trabajó de 1985 a 2003 con varias F3; cuenta en un comentario en Casual Photophile que al final un taller solucionó el fallo.

Si compras en una tienda con derecho de devolución, estás a salvo ante este tipo de sorpresas. Bernhard Mutter escribe en el foro de APHOG que su F3HP daba valores de exposición contradictorios, «por suerte había comprado la F3 en una tienda de Múnich». La tienda se la aceptó de vuelta.

Cuánto cuesta una F3

El 28.09.2026 buscamos ofertas de F3 en Kleinanzeigen, en la categoría Foto, con 16 términos de búsqueda, y comparamos los precios con los de dos tiendas. Las cifras son precios de oferta; lo que se paga suele ser algo menos. Y la muestra es pequeña: para la F3 normal y la F3HP, solo nueve anuncios ofrecían un cuerpo, solo o con un objetivo, e indicaban además un precio.

La tabla deja ver dos cosas. La F3HP no es ninguna rareza en el mercado: Jim Grey escribió en 2014 en su blog que en eBay se encontraban más F3HP que F3 normales, y en nuestra muestra ambas estaban equilibradas. Y los precios probablemente han subido: en 2021 un usuario del DSLR-Forum estimaba una F3 en unos 220 euros y una F3HP en 250 a 300. Hoy las ofertas rondan aproximadamente el doble, aunque los precios de oferta y las estimaciones no son del todo comparables. Quien busca una F3P o una F3/T paga sobre todo la rareza. Fotográficamente, una F3HP bien conservada hace lo mismo que las variantes raras, y la F3P incluso hace algo menos, porque le faltan el autodisparador y la exposición múltiple.

Cuando la F3 tiene que ir al taller

Si no se sabe cuándo se revisó la cámara por última vez, incluye un mantenimiento en tus cálculos. Stefan Arend estimó en 2010 en el foro APHOG unos 200 euros para ello. Jim Grey pagó en 2022 en EE. UU. 275 dólares por la reparación y el mantenimiento de su F3; su fotómetro estaba muerto y el avance de la película estaba bloqueado. Si merece la pena para tu cámara lo calculamos en el artículo «¿Toda cámara analógica averiada necesita un CLA?», donde la F3 aparece como ejemplo.

Según usuarios del foro Nikon-Fotografie, Nikon no ofrece para la F3 ni servicio técnico ni piezas de repuesto. Aun así, los talleres ayudan; algunos incluyen Nikon expresamente en su oferta, por ejemplo Foto Kamera Service Hoffmann en Stuttgart o el Nikon Service Point Dresden, que según sus propias palabras también repara cámaras analógicas. Si se trata del LCD, pregunta antes si el taller tiene un LCD de donante. Encontrarás más direcciones en nuestra lista de talleres de reparación.

¿Y los negativos?

La F3 expone película de 35 mm totalmente normal. La revelas en el laboratorio como cualquier otra película de 35 mm, y para digitalizarla a menudo basta con el escaneo del laboratorio. Si quieres más resolución o fotografías mucho, puedes fotografiar los negativos con una cámara digital. Qué opciones hay para ello lo explicamos en nuestra guía para escanear con la cámara digital.

Para seguir leyendo

La recopilación más completa sobre la F3 en la red la ha reunido Leo Foo en mir.com.my, con páginas propias sobre cada variante, los visores, las pantallas de enfoque, el motor y el flash. Los manuales originales están en PDF en la propia web de Nikon (F3) y en cameramanuals.org (F3HP, F3AF, MD-4). Cómo nació la cámara lo cuenta Nikon en su crónica de cámaras.

En alemán merece la pena la serie de vídeos en tres partes de Studio Bonn. Las preguntas sobre una cámara concreta es mejor que las plantees en el foro Nikon-Fotografie o en el foro APHOG, donde participan personas que llevan décadas usando y reparando F3. Relatos de experiencia en inglés que merecen la pena son los de Casual Photophile, Jim Grey y 35mmc.

Por nuestra parte: nuestros accesorios para la serie Nikon F los encuentras en una página propia, y todas las pilas Nikon en la guía de pilas.

Fuentes

• Nikon: Nikon F3 Instruction Manual (pila, disparo de emergencia, obturador, visor, pantallas de enfoque, flash, objetivos, LCD)
• Nikon: F3 High-Eyepoint Instruction Manual y hoja complementaria sobre la F3/T
• Nikon: F3AF Instruction Manual
• Nikon: Motor Drive MD-4 Instruction Manual
• Nikon: Flash Unit Coupler AS-7 y Speedlight SB-17
• Nikon: Debut of Nikon F3 y Vol. 3, Nikon F3 (Camera Chronicle)
• Nikon: Compatibilidad de los objetivos G
• Leo Foo, mir.com.my: Variantes, F3P, F3H, MD-4, Flash
• camera-wiki.org: Nikon F3 (recorrido de la luz hasta la célula de medición según un folleto de Nikon de 1985, ponderación 80/20)
• Precios de segunda mano: sondeo propio en Kleinanzeigen.de el 28.09.2026 (categoría Foto, precios de oferta), además de las ofertas de Kamerastore y Calumet el mismo día