Así cortas el inicio de la película para tu Barnack-Leica

Imagen de portada: Rama. CC BY-SA 2.0 fr vía Wikimedia Commons

Tienes una Leica IIIf delante, un carrete nuevo al lado, y a los dos minutos te atascas: el inicio de la película es demasiado corto y demasiado ancho. No entra.

Que una película moderna no quepa en una Leica clásica no es un error de diseño. La cámara se carga por abajo. La película tiene que subir por un canal estrecho pasando junto al obturador de cortinilla de tela, y para eso necesita una lengüeta larga y estrecha. Antes, todas las películas traían esta lengüeta de fábrica, y la cámara no tenía que saber hacer nada que la película no aportara ya. Luego la industria acortó la cola de carga, y lo que era algo evidente se convirtió en una tarea de bricolaje. Leitz vendía para ello una plantilla de corte llamada ABLON, que hace tiempo que es pieza de coleccionista.

Esta guía te muestra el recorte con las medidas originales de Leica y cuatro caminos para llegar a él: con la ABLON original, con una plantilla réplica, a mano alzada con tijeras y sin cortar nada. Después cargas. Las medidas proceden de las propias instrucciones de Leica, no de publicaciones en foros. Donde una fuente ajena lo explica mejor que nosotros, la enlazamos.

¿Solo las medidas? El dibujo a escala del capítulo 2 muestra la longitud, el arco y el recuento de perforaciones de un vistazo. Ir al dibujo.

A quién se aplica esto: El recorte afecta a las cámaras de carga inferior desde la Leica I hasta la IIIf y a sus réplicas. En la IIIg y en los modelos M, la tapa trasera se abre, así que ahí no lo necesitas. Si, en cambio, te falta la bobina receptora, que en ambos tipos de cámara es el segundo motivo más frecuente por el que una Leica no carga, encontrarás la tabla de identificación en el capítulo 4.

Índice

1. Qué camino necesitas
2. El recorte Barnack con las medidas originales de Leica
3. Así cargas una Barnack y una M
4. Si falta la bobina receptora
5. Cuándo compensa preparar tus propios carretes
6. Otras cámaras con el mismo problema
7. Revelar y digitalizar
8. Fuentes

1. Qué camino necesitas

Antes de comprar nada: hay dos caminos para cargar película en una Leica Barnack. El esfuerzo es muy distinto.

El segundo camino no sustituye al primero, se suma a él. También los cartuchos que cargas tú mismo necesitan el recorte largo. Por eso el segundo camino está al final de la guía (capítulo 5). El recorte va primero.

Quien tiene una M puede saltarse casi todo. Si usas una M1, M2, M3 o una IIIg, no necesitas ningún recorte, en estas cámaras la tapa trasera se abre. A ti solo te interesa la carga del capítulo 3, y la tabla de bobinas, por si te falta la bobina.

2. El recorte Barnack con las medidas originales de Leica

Aquí es donde fracasa la mayoría. La razón es histórica: cuando se construyó la Leica, la película de 35 mm salía de fábrica con un inicio largo y estrecho. Así que la cámara no tenía que hacer nada que la película no trajera ya. Solo cuando la industria acortó la cola de arrastre, lo que era algo natural se convirtió en una tarea de bricolaje. Por eso en los antiguos manuales de Leica no hay ni una palabra sobre tener que recortar uno mismo el inicio. En aquella época, recortarlo no era necesario.

Por qué la lengüeta tiene que ser larga y estrecha lo ves si miras la cámara desde abajo. La película no entra en una tapa trasera abierta. Se empuja de abajo arriba por un canal estrecho, justo junto al obturador de cortinilla de tela. Un inicio de película de ancho completo y rígido se engancha ahí. Una lengüeta estrecha se desliza sin problema.

Las medidas tal como las indicó Leica

Dibujo: Ausgeknipst, según las indicaciones del Leica Guide^[2] y las medidas de formato de ISO 1007 / KS-1870^[3].

La frase decisiva está en el Leica Guide. Es más precisa que cualquier indicación en centímetros:

«El arco debe empezar entre la vigesimotercera y la vigesimocuarta perforación inferior, con la emulsión mirando hacia ti, y no debe pasar por ningún orificio de perforación».
Leica Guide, traducción libre^[2]

Esta indicación es mejor porque en la penumbra no mides centímetros, sino que cuentas agujeros. Convertido, son unos 11 centímetros: el paso de perforación de la película 135 es exactamente de 4,75 mm, y 23 agujeros dan 109 mm^[3]. Las guías prácticas indican de 10 a 11 cm, es decir, la misma longitud, solo que sin contar^[4].

El ancho lo determina la plantilla. A grandes rasgos: el corte elimina la mitad superior y deja la fila inferior de perforaciones completamente intacta. Más importantes que cualquier valor en milímetros son tres cosas. Todas las fuentes las citan de forma unánime: un borde liso de principio a fin, ningún corte a través de un orificio de perforación, ninguna esquina ni escalón en la transición al ancho completo de la película.

Una esquina se rasga, un agujero se rasga primero. Cada esquina afilada del recorte es un punto de rotura. Si el corte pasa por un orificio de perforación, la película se rasgará ahí en cuanto la hagas avanzar. El desgarro suele aparecer solo después de unas cuantas fotos, en mitad del motivo. Si te sale una esquina, mejor vuelve a cortar el inicio y sacrifica dos fotos.

¿Y si la película ya está en la cámara?

Un segundo valor de control está igual de bien documentado. Al cargarla, el inicio recortado de la película solo debe asomar un poco del chasis. El manual de la IIf/IIIf dice: «Con la película correctamente recortada, no deben sobresalir del chasis o del cartucho más de 2 perforaciones»^[1]. En el chasis original de Leica, una curva estampada en la envoltura exterior indica la posición correcta. Si tienes que sacar más película para que el inicio encaje, has cortado demasiado corto.

Cuatro métodos para el recorte

La plantilla es el método más cómodo. No es el único, ni el mejor en todos los casos.

Así cortas con una plantilla

1. Saca la película del cartucho hasta que la lengüeta de fábrica quede completamente fuera. El lado de la emulsión, es decir, el mate, mira hacia ti.
2. Cuenta las perforaciones inferiores. En la 23 empieza la curva; ahí se coloca el borde de la plantilla.
3. Coloca la película en la plantilla y presiónala para que quede plana. No debe abombarse nada; de lo contrario, el corte se desplaza.
4. Con una hoja estrecha y muy afilada, recorre la guía en una sola pasada. Un bisturí corta más fino que un cúter. Detenerte y volver a empezar produce justo los escalones que quieres evitar.
5. Como alternativa, marca el contorno con un lápiz, retira la plantilla y corta con tijeras. Este método es más lento, pero perdona más.
6. Comprueba el borde con la uña. Si notas un escalón en algún punto, retócalo.

Las virutas son el daño invisible. Al cortar se generan diminutos recortes de película que se quedan en la plantilla y la próxima vez viajan con ella: al chasis, a la cámara, al negativo. Por eso, las plantillas desmontables no son un lujo. Normalmente basta con sacudirla un poco; un pincel suave es mejor.

Cómo se ve cuando alguien te lo enseña

En este vídeo, Camera West recorre todo el proceso: corte inicial, bobina, colocación, control. Si prefieres mirar a leer, te ahorrarás así el primer intento fallido.

Vídeo: «How To Load Film In A Leica Screw Mount Film Camera»Camera West TV

Plantilla para cortar película para Leica Barnack (como ABLON) (desde EUR 24,95) · Rebobinador de película 35mm & divisor de rollos con contador de fotogramas (EUR 49,95)

Aviso en nombre propio: nosotros mismos fabricamos y vendemos una plantilla basada en el modelo ABLON. El corte inicial de este capítulo funciona igual con el original, con plantillas de otros fabricantes y con unas buenas tijeras. Las medidas de arriba proceden de Leica, no de nosotros.

3. Así cargas una Barnack y una M

Ahora ya están juntos película, cartucho y bobina. El resto es oficio. El manual de Leica de 1952 lo describe con tanta claridad que aquí, en gran medida, traducimos en lugar de reinventar.

Ambas piezas entran a la vez desde abajo

Foto: Rama. CC BY-SA 2.0 fr vía Wikimedia Commons. Los tres mandos que importan al cargar: el botón de rebobinado a la izquierda, la palanca de conmutación A/R en el centro y el disco contador bajo el botón de avance.

1. Palanca en A. Antes de colocar un chasis nuevo, pon la palanca en A (Aufnahme, toma) hasta el tope. Arma el obturador una vez y dispara para comprobar que todo funciona. Luego ármalo de nuevo, pero no dispares.
2. Retira la tapa inferior. Gira la llave a «AUF» y levanta la tapa. Déjala en algún sitio donde no pueda rodar.
3. Saca la bobina receptora. Si usas una bobina de carga rápida, se queda dentro.
4. Inicio de la película bajo el muelle de sujeción. La bobina en la mano izquierda, el chasis cargado en la derecha, ambos con los pomos moleteados hacia abajo. Introduce el extremo recortado de la película todo lo que puedas bajo el muelle de sujeción de la bobina. El borde perforado debe quedar pegado al disco de la bobina.
5. Dos perforaciones, no más. Saca la película del chasis solo hasta que queden fuera como máximo dos perforaciones del borde recortado.^[1]
6. Coloca la bobina y el chasis a la vez, con los pomos de las bobinas hacia arriba, de modo que la película recortada se deslice en la ranura guía de la tapa trasera de la cámara. Si el chasis se atasca, gira un poco el botón de rebobinado. La cara de la emulsión mira hacia el objetivo.
7. Cierra la tapa inferior y gira la llave hasta el tope en «ZU». Solo entonces la cámara es estanca a la luz. Un chasis original de Leica también abre su ranura en ese momento.
8. Tensa y comprueba. Gira con cuidado el botón de rebobinado en el sentido de la flecha hasta que notes una ligera resistencia. Dispara y arma el obturador. Al hacerlo, el botón de rebobinado tiene que girar en sentido contrario a la flecha grabada. Este movimiento inverso es la comprobación de que la película avanza de verdad.
9. Gira el contador hacia la izquierda hasta 0, dispara y vuelve a armar. El disco marca ahora 1.

Quita el objetivo y mira dentro. Muchos fotógrafos de Barnack desenroscan el objetivo para cargar. A través de la abertura comprueban si la película pasa realmente por delante del obturador y si los dientes engranan. Con el obturador abierto en B funciona bien. PetaPixel describe este gesto como práctica habitual entre los usuarios de Barnack^[10]. Cuesta cinco segundos y te ahorra un carrete en blanco.

El truco de la tarjeta, sin recortar nada

Algunos fotógrafos de Barnack no recortan en absoluto. En su lugar, introducen una tarjeta fina y rígida en el canal de la película. La película se desliza hacia arriba por esta rampa. Philip Dygeus ha descrito el proceso paso a paso y añade una frase que no queremos callar aquí: con los carretes comerciales nunca recorta y por eso nunca ha tenido problemas de carga. Solo recorta los carretes que bobina él mismo.^[11]

Lo importante: una tarjeta fina. Una tarjeta de crédito es demasiado gruesa; un ticket de aparcamiento o una tarjeta de visita sirven. Y la tarjeta tiene que salir antes de cerrar la tapa inferior.

Dos bobinas mejor que una. Si cambias de película sobre la marcha, tienes tres cosas en dos manos: tapa inferior, bobina y chasis. Una segunda bobina, cargada ya en casa con la siguiente película, convierte el cambio en plena calle en un gesto rápido. La segunda bobina ya era el truco de los profesionales en los años cincuenta y lo sigue siendo.

En los modelos M se abre la tapa trasera

Foto: Lëa-Kim Châteauneuf. CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons.

En la M, la tapa inferior también es desmontable, pero además se abre la tapa trasera. Así ves el canal de la película. El recorte largo ya no hace falta. El proceso según el resumen de la propia Leica:

1. En la M3, levanta primero la palanca de conmutación.
2. Quita la tapa inferior, saca la bobina receptora y abre la tapa trasera.
3. Fija el inicio de la película a la bobina e introduce la película.
4. Control visual con la tapa trasera abierta: los dientes del rodillo de arrastre tienen que engranar por completo en la perforación de ambos lados. Este control es toda la ventaja de la M. Aprovéchalo.
5. Cierra la tapa trasera hasta que haga clic y vuelve a poner la tapa inferior.
6. Gira el botón de rebobinado sin forzar en el sentido de la flecha hasta notar una ligera resistencia. Avanza la película y dispara dos veces.
7. En la M1 y la M2, pon el contador de fotogramas a 0 a mano. En la M3, el mecanismo pone el contador a cero por sí solo, siempre que la bobina haya estado fuera (ver capítulo 4).

Comprobación igual que en la Barnack: la marca roja en el centro del botón de rebobinado tiene que girar al avanzar la película. Si no gira, la película no está pasando.

Un vídeo en alemán que muestra exactamente este proceso en una M2:

Vídeo: «Leica M2 + Film einlegen + Leicameter Kurzbericht»tom vesab fotografie

Y otro para la Barnack, grabado sobre la marcha en lugar de en la mesa de la cocina. La situación más realista:

Vídeo: «Vintage Leica, the secret to loading film in a Barnack»rileyphotos

Los cinco errores que de verdad ocurren

1. El botón de rebobinado no gira. La película se ha soltado de la bobina receptora y no avanza. La instrucción de la propia Leica: palanca de inversión en R, gira el botón de rebobinado en la dirección de la flecha, pero solo mientras el botón disparador gire con él. Luego para inmediatamente. En ese momento, el comienzo de la película ha pasado el eje del disparador y todavía sobresale un poco. Si se hubiera recogido del todo, necesitarías un cuarto oscuro.^[1]
2. La película se rasga en la rueda dentada. Casi siempre es consecuencia de un recorte de la punta que pasa por un orificio de perforación o que tiene una esquina afilada. Vuelve al capítulo 2.
3. Has sacado demasiada película del chasis. Más de dos perforaciones fuera significa que la película queda torcida en el canal y el chasis no se puede introducir del todo. Rebobina y vuelve a colocarla.
4. El dial de velocidades está en T. Al rebobinar, el obturador puede quedarse abierto y la película puede recibir luz. Leica recomendaba poner la tapa del objetivo al rebobinar, anticuado, pero gratis.^[1]
5. La película sigue dentro. Antes de abrir, gira el botón de rebobinado extraído en la dirección de la flecha. Si notas resistencia, la cámara está cargada.

Al final, rebobinar

Cuando el botón de avance ya no se puede seguir girando, la película está terminada. Palanca de inversión en R, gira el botón de rebobinado en la dirección de la flecha hasta notar resistencia. En ese momento, solo el muelle de sujeción retiene la película. Supera esa resistencia, da luego dos vueltas completas más y la película estará completamente dentro del chasis.^[1]

Si quieres seguir usando más tarde una película parcialmente expuesta, para antes: fíjate en el botón disparador y detente en cuanto deje de girar con él. Así el comienzo de la película todavía asoma.

4. Cuando falta la bobina receptora

En las Barnack y en las primeras M, la bobina receptora se puede extraer. Precisamente por eso falta tan a menudo: se queda en la bolsa de fotografía, rueda debajo de la mesa al cambiar la película, se olvida al vender la cámara. Sin bobina no puedes fotografiar con una Leica. En el mercado de segunda mano aparecen con regularidad justamente cámaras así.

Foto: Rama. CC BY-SA 2.0 fr vía Wikimedia Commons. La M3 necesita una bobina distinta a la de cualquier Barnack, además de un truco con el contador de fotogramas.

La tabla de identificación

A lo largo de los años, Leica fabricó dos tipos básicos de bobinas extraíbles, además de algunos casos especiales. La Leica Society International ha desglosado estos tipos^[7], y KEH y Kamerastore usan la misma clasificación en sus catálogos. En resumen:

La 14021 y la 14022 se confunden constantemente. Los dos números están muy próximos y las bobinas se parecen. Aun así, no son intercambiables. Regla para recordar: todo lo anterior a 1957 lleva la 14021; la IIIg y las primeras M llevan la 14022 (SPOOM). Dentro de la familia 14021 hay variantes con códigos propios como SVOOP y SPULM; para el funcionamiento no importa, solo para los coleccionistas.^[7] También se confunden en los textos de los anuncios del mercado de segunda mano: allí aparece el número equivocado más a menudo de lo que te gustaría.

Dónde conseguir una bobina

Hay tres vías. Ninguna de ellas pasa por la propia Leica, ya que las bobinas llevan décadas fuera de catálogo.

Original de segunda mano. Los comercios especializados ofrecen las bobinas sueltas con regularidad: KEH tiene la 14021 igual que la 14022, y Kamerastore en Finlandia también. En eBay y en los portales de anuncios clasificados aparecen constantemente. Eso sí, allí la descripción no siempre es correcta. Comprueba el número de catálogo, no la foto.

De una cámara copia. Los modelos soviéticos FED y Zorki son copias de las Barnack. Sus bobinas encajan en muchos casos, a veces algo justas. Si tienes una Zorki averiada por ahí, puede que ya tengas la solución en el armario. En cambio, para la IIIg o una M esta vía no sirve.

Réplicas modernas. Hay varios proveedores que fabrican bobinas de repuesto; nosotros somos uno de ellos. Lo que más nos sorprende es otra cosa: en el día a día no cuenta el precio, sino que ya no tienes que sacar la bobina. Mike Eckman lo resume a la perfección en su análisis. El método clásico, dice, «no es difícil, desde luego, pero sí engorroso»^[8].

Artículos independientes sobre bobinas de repuesto: Tres redacciones han analizado el tema de forma independiente de nosotros. Enlazamos los artículos porque describen bien el problema. Aquí dejamos claro que aparecemos en ellos:

1. Leica Society International. Jason Schneider sitúa históricamente los tipos de bobina y explica por qué faltan tan a menudo. The Great Leica Take-up Spool Kerfuffle
2. Mike Eckman describe paso a paso el método de carga clásico y le contrapone una alternativa. A Better Way to Load Your Leica, julio de 2024
3. PetaPixel. Johnny Martyr sobre bobinas de repuesto para cámaras Barnack. A New Quick-Load Spool for Barnack Leica, abril de 2024

En qué tenemos que contradecir a dos de estos artículos

En ambos artículos se dice que con una bobina de carga rápida ya no hace falta recortar la película. La frase procede originalmente de nosotros. Entretanto la hemos retirado: hoy nuestra descripción de producto indica que aun así tienes que recortar el inicio de la película a unos 10 cm.

La culpa no es de la bobina. Es del camino hasta ella: en una Barnack, la película tiene que pasar desde abajo junto a la cortinilla de tela del obturador. Si un inicio de película entero y rígido se engancha ahí en la cortinilla, la reparación sale cara. Casi siempre sale bien. Pero con un obturador de cortinilla de tela de los años cincuenta no queremos fiarnos de un «casi siempre». Así que recorta la película, también con bobina de carga rápida.

El caso especial de la M3

La M3 tiene una peculiaridad con la que tropieza mucha gente: su contador de fotogramas vuelve automáticamente a la posición inicial en cuanto se retira la bobina receptora. Quien usa una bobina de carga rápida ya no retira la bobina. El reinicio no se produce y el contador marca mal.

Leitz conocía el problema y en 1968 lo dejó escrito en las instrucciones de la bobina de carga rápida instalable a posteriori: «Por ello, antes de introducir la película, la bobina de carga rápida de la LEICA M3 debe extraerse brevemente y volver a insertarse.»^[9] Por cierto, las mismas instrucciones mencionan qué más formaba parte de la adaptación en aquella época: un distanciador para la tapa inferior y un esquema adhesivo. En Leica, la bobina de carga rápida nunca fue de serie en la M3, sino un accesorio.

Vídeo: carga con la bobina colocada, sin desmontarlaAusgeknipst en YouTube (vídeo propio)

Bobina de película para Leica I, II, III Barnack (sustituto de 14021) (desde EUR 34,95) · Bobina de película para Leica M1, M2, M3 & IIIg (sustituto de SPOOM) (desde EUR 34,95) · Bobina de película para Leica CL & Minolta CLE (desde EUR 24,95) · Bobina receptora para Zorki 3 & Zorki 4 (LTM) (EUR 19,95)

5. Cuándo compensa cargar la película tú mismo

Hasta aquí hemos hablado del camino que sigue la mayoría: comprar la película, recortar el principio, cargar. Este capítulo es para los demás. La película a granel y los chasis que rellenas tú mismo son un nicho, pero hay tres razones a su favor. La más conocida de ellas es la más débil.

Foto: VSchagow. CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons. La vieja lata de ORWO lo dice ella misma: 3 × 1,70 m. Justo en ese orden de magnitud sigue estando hoy un carrete de 36.

El motivo económico es menor de lo que parece

La propia Leica calculaba 1,60 m de película para 36 fotos. Así figura en el manual de instrucciones de la IIf/IIIf^[1]. Con ello, un rollo de 30,5 metros da en teoría de 18 a 19 carretes, en la práctica 18. Con los precios actuales, la cuenta queda así:

Precios a agosto de 2026, ambos de la misma tienda para que la comparación sea válida: Fomapan 100 135/36 y película a granel de 30,5 m o 17 m en Fotoimpex. Calculado con 18 carretes por cada 30,5 m. Haz tus propias cuentas, el mercado cambia.

Con las emulsiones económicas ahorras, por tanto, alrededor de un 40 por ciento. Más arriba en la gama la cosa cambia: 30 metros de Ilford HP5 Plus cuestan en Fotobrenner 169,99 euros, lo que supone unos 9,30 euros por carrete de 36. Un cartucho Ilford ya cargado está en el mismo rango. El FP4 Plus ronda los 12,00 euros. No es una comparación limpia dentro de la misma emulsión. Aun así, el orden de magnitud está claro: con Foma, la película a granel compensa claramente; con Ilford, la ventaja prácticamente desaparece.

Y la cargadora también cuesta dinero. Una Legacypro Lloyd ronda los 50 euros, una AP Bobinquick entre 85 y 100. Con Fomapan ahorras 2,14 euros por carrete. Así, la Lloyd se amortiza tras unos 24 carretes, la AP tras unos 45. Si expones dos carretes al mes, tardas un año en llegar al punto de equilibrio.

Incluye los chasis en la cuenta. Los chasis reutilizables cuestan dinero. Los cartuchos de fábrica usados solo se pueden abrir haciendo palanca en los modelos más antiguos. La propia Leica ya escribía en 1952 en su manual: «Pero los cartuchos vacíos no sustituyen a un chasis original LEICA y no deben volver a cargarse».^[1]

Las dos mejores razones

Carretes cortos. Esta es la razón que de verdad pesa con una Barnack. Si quieres probar algo, con 36 fotos primero tienes que terminar el carrete entero antes de poder revelarlo. Doce fotos se acaban antes. Leica incluso imprimió una tabla para ello. Está más abajo y sigue siendo válida hoy, porque el formato de la película no ha cambiado.

Películas que solo existen a granel. Emulsiones de cine, restos de stock, material especial. Si quieres usar Kodak Double-X o algo similar en una Barnack, no te queda más remedio que cargar tú mismo.

Cuánta película para cuántas fotos

Esta tabla procede del Leica Guide y es válida incluido el recorte inicial: el desperdicio de la lengüeta larga ya está incluido^[2]. Por cada foto se añaden 38 mm, es decir, exactamente ocho perforaciones.

Vueltas de manivela en lugar de metros. Dentro de la bolsa de cambio nadie mide con un metro plegable. Por eso Leica indicaba vueltas: doce vueltas completas en la bobinadora manual dan unas 12 fotos, 18 vueltas bastan para 19, 32 vueltas son un carrete completo de 36^[2]. Los cargadores modernos con contador te ahorran contarlas. El orden de magnitud sigue siendo válido hoy.

Cartuchos, chasis y el bulk loader

El cargador es una mitad, el cartucho la otra. Sobre los cargadores ya escribimos un artículo propio, en el que se comparan cinco modelos con precios, trampas de luz y desperdicio de película. Por eso aquí tratamos lo que no aparece allí: qué cartucho va en una Leica y por qué la respuesta no es la misma para Barnack y M.

¿Qué bulk loader te conviene? AP Bobinquick, Lloyd, Watson, Alden y LPL en comparación directa, con precios y los puntos débiles que nadie menciona. Ir a la comparativa de cargadores.

Seis diseños, dos principios

Foto: Runner1616. CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons. De izquierda a derecha ves lo distintos que son los diseños. En el extremo derecho hay un cartucho moderno de fábrica. No debes volver a abrirlo.

Aunque los detalles varían, todo se reduce a dos principios. Cuál de ellos lleva tu cartucho decide si tus negativos tendrán rayas.

La trampa de fieltro. La ranura de salida está sellada con dos labios de terciopelo negro, sobre los que roza la película al sacarla. Estos labios de terciopelo están en todo cartucho de fábrica normal y en la mayoría de los cartuchos de plástico recargables. El fieltro funciona y es barato. Pero cada grano de polvo que se queda atrapado en él traza una fina línea a lo largo de toda la película.

El chasis de ranura. Los chasis metálicos propios de Leica no llevan nada de fieltro. Cada uno consta de dos cilindros encajados uno dentro del otro, cuyas ranuras pueden girarse una respecto a la otra. Si giras la palanca de bloqueo de la tapa inferior a «ZU», la ranura se abre. Solo entonces sale la película. Si la giras a «AUF», la ranura se vuelve a cerrar y sacas de la cámara un chasis estanco a la luz. En todo el recorrido la película no toca ningún labio de sellado. Por qué este sistema tan bonito resulta, aun así, engorroso en el día a día lo ha explicado la Leica Society International, con el acertado título «The Inconvenience of Perfection».

Foto: Runner1616. CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons. Copias soviéticas del principio Leica: a la izquierda el cilindro con el arrastre, a la derecha la ranura de la película con tira de fieltro como solución provisional.

Por qué el FILCA no cabe en la M

Leica fabricó dos generaciones de estos chasis metálicos. El Leica Guide describe la diferencia en una frase que deberías recordar:

El resumen de las propias instrucciones de Leica: El chasis más nuevo, modelo N, cabe en los modelos M y en todas las cámaras anteriores. El chasis más antiguo, modelo B, cabe en todas las Leica desde la I hasta la IIIg, pero no en una M. Puedes distinguirlos por el botón del cilindro interior: cromado en el N, negro en el B.^[2]

En la jerga de los coleccionistas, estos dos se llaman FILCA (modelo B) e IXMOO (modelo N). Quien busca en el mercado de segunda mano encuentra casi solo estas siglas. El IXMOO es la opción segura, porque cabe en todas partes. El FILCA es unos dos milímetros más alto y por eso demasiado grande para la M. Cómo se comportan ambos en el día a día lo debate el foro Photrio en un largo hilo con más detalle del que cabría aquí.

No todas las cargadoras aceptan chasis metálicos. Las cargadoras Watson y Alden se construyeron precisamente para estos chasis de ranura y los abren mecánicamente. Con la Alden 74 tienes que retocar un poco el interior para los chasis FILCA más antiguos; los IXMOO más nuevos encajan directamente. Si quieres trabajar con chasis metálicos, elige la cargadora en función de ellos. No al revés. Encontrarás los detalles en la comparativa de cargadoras.

El primer paso se hace a oscuras

El rollo de 30,5 metros solo lo colocas en la cargadora en oscuridad absoluta, es decir, en la bolsa de cambio o en el baño a oscuras. Después cargas cada cartucho a la luz del día. Si nunca lo has hecho, practica el gesto una vez con luz usando una película vieja ya expuesta. Después el movimiento te saldrá solo. De lo contrario, en la bolsa de cambio te faltará precisamente la intuición de dónde está arriba.

Muescas en el borde de la mesa. Leica recomendaba hacer muescas o clavar chinchetas en el borde de la mesa de trabajo para 12, 24 y 36 exposiciones^[2]. Si cargas sin contador, así mides a oscuras con más fiabilidad que con cualquier estimación. Una tira de cinta de pintor en la mesa también sirve.

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6. Otras cámaras con el mismo problema

La Barnack fue tan influyente que media Europa y media Unión Soviética copiaron su principio de carga. Quien aprende una vez a recortar la lengüeta, sabe hacerlo para una buena docena de cámaras más. Y quien busca una bobina para alguna de ellas, casi siempre la busca por el mismo motivo que en la Leica.

Foto: Kameraprojekt Graz 2015. CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons. La Leica I de 1927: aquí empezó la carga por la base. Las copias la mantuvieron hasta los años setenta.

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Cuando la película no solo se recorta, sino que se divide a lo largo

Dos formatos llevan el mismo principio más allá: allí no cortas la película de 35mm solo al principio, sino a lo largo, a 16 mm o 9,2 mm, y la cargas en pequeños cartuchos. Los gestos se parecen, las herramientas no. Ambos formatos tienen su propia guía, que profundiza más de lo que tendría sentido aquí:

• Minox 8x11: cortar la película, cargar los cartuchos, revelar y escanear, el formato más pequeño en el que preparar tú mismo la película realmente compensa, porque apenas quedan cartuchos listos para usar.
• Película 110 Pocket: cortar, cargar, revelar, escanear, con la particularidad de que muchas cámaras 110 funcionan también sin perforación.

El recorte Barnack es el más fácil de todos. Si ya has dividido alguna vez a lo largo película de 35mm a 9,2 mm dentro de una bolsa de carga, después el recorte para Leica te resultará agradable. El recorte se hace con luz, no necesita riel guía y perdona un segundo intento. Ese solo cuesta dos fotogramas.

7. Revelar y digitalizar

Revelas la película que has preparado tú mismo como cualquier otra, con una excepción que deberías conocer de antemano.

Foto: Joost J. Bakker. CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons.

Díselo al laboratorio. Los rollos cortos y la película a granel sin código DX confunden a las máquinas de revelado automáticas. Algunos laboratorios cobran un recargo, otros la rechazan y otros la revelan sin comentarios. Una frase en el pedido ahorra preguntas y, con una película de 12 fotos, también disgustos por el precio por foto.

Si revelas tú mismo, no tienes este problema de todos modos. El rollo corto entra antes en el tanque y la química alcanza para varios. Si aún no tienes laboratorio o buscas uno cerca de ti, aquí encontrarás ayuda:

• Encontrar el laboratorio fotográfico adecuado, qué importa en un laboratorio por correo y qué significa un recargo por revelado a mano.
• Todos los laboratorios de película del ámbito germanohablante en un mapa. Búsqueda por radio, sin registro.
• Comprar película analógica: qué película, qué ISO, qué formato, por si aún tienes pendiente la cuestión de la emulsión.

Al digitalizar no cambia nada por haber preparado tú mismo la película. La tira de negativos se ve como cualquier otra; solo el primer fotograma queda a veces algo más atrás en una Barnack, porque el recorte largo ha ocupado espacio. Cómo llegar desde ahí al escaneo lo explican la guía sobre el montaje modular de escaneo y la comparativa de todos los portanegativos habituales.

Lo que realmente necesitas para la Leica, y lo que cuesta

Para terminar, todo en una tabla, porque la pregunta aparece en nuestro buzón casi cada semana. La columna de la derecha es la honesta: mucho de esto ni siquiera lo necesitas.

Y porque esto forma parte de una guía honesta: el carrete puedes comprarlo original de segunda mano (ver capítulo 4), el recorte de la lengüeta lo haces con unas tijeras y el truco de la tarjeta no cuesta nada. Si este artículo te anima a volver a cargar tu Leica, habrá cumplido su propósito, vengan de donde vengan las piezas.

Fuentes

Las medidas de este artículo proceden de los propios manuales de Leica, no de foros. Si quieres consultarlas, aquí encontrarás los originales, gratis, porque Mike Butkus lleva décadas digitalizando manuales de cámaras y con ello ha prestado a la fotografía analógica un servicio mayor que la mayoría de los fabricantes. En su página hay una petición de donativos, y está justificada.

1. Manual de instrucciones de Leica If / IIf / IIIf (en alemán, PDF) y la versión en inglés. Capítulo «Das Laden der Leica», cartuchos y envases de película. Fuente de: 1,60 m por cada 36 fotos, «no más de 2 perforaciones», proceso de carga, rebobinado, advertencia sobre los cartuchos abiertos haciendo palanca.
2. Leica Guide. How to work with all Leica models from I to M3 (PDF). Fuente de: arco entre la 23.ª y la 24.ª perforación inferior, «no a través de una perforación», tabla de longitud de película según el número de fotos, vueltas de manivela, chasis modelo N frente a modelo B, proceso de carga de los modelos M.
3. 135 film. Normas de formato ISO 1007 y KS-1870: paso de perforación 4,75 mm (0,1870 in), ocho perforaciones por fotograma = 38,00 mm.
4. Cutting Leica Leader and Leica film loading, Jay Fedka, confirmación independiente de la longitud del recorte (10–11 cm) y del orden de carga.
5. Blue Moon Camera. Oferta de un Leica ABLON 14126 original con descripción y precio actual de segunda mano.
6. Do You Have to Trim the Film Leader on Modern 35mm Film Cassettes to Load Leica III?. Leica Forum, descripción práctica del corte a mano alzada. En alemán: Zuschneiden Filmende für IIIf.
7. The Great Leica Take-up Spool Kerfuffle, Jason Schneider, Leica Society International. Correspondencia entre 14021 y 14022 y los códigos SVOOP, SPULM, SPOOM. Como complemento, las fichas de catálogo de KEH y Kamerastore.
8. A Better Way to Load Your Leica, Mike Eckman, julio de 2024.
9. Leitz: instrucciones del carrete de carga rápida para LEICA M3, M2, M1 y MD (PDF, 1968). Fuente de: puesta a cero del contador de fotos de la M3, pieza distanciadora y dibujo esquemático como parte de la solución de adaptación.
10. Barnack Quirks: An Intro to Shooting with Early 35mm Leica Cameras, Johnny Martyr, PetaPixel, diciembre de 2022.
11. How I load a Barnack camera, Philip Dygeus, el truco de la tarjeta, con abundantes fotos.

Más lecturas en otros sitios: 35mmc sobre el camino hacia la Leica de rosca · Photrio: Loading an old Leica · Rangefinderforum: Barnack film loading, a long leader idea · Meine Schraubleica-Geschichte (blog en alemán) · Zenography: How To Use A Barnack Leica.

Para imprimirlo tú mismo: la réplica de la plantilla está disponible como archivo de impresión gratuito en Thingiverse (PariahProps, 2016), y un carrete de carga rápida para las Leica de rosca como Leica barnack (I/II/III) rapid take up spool de Rayfor en Printables. No hemos impreso ni medido ninguno de los dos. Las medidas de esta guía proceden de los manuales de Leica, no de estos archivos.

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