Así cortas el inicio de la película para tu Leica Barnack

Imagen de portada: Rama. CC BY-SA 2.0 fr vía Wikimedia Commons

Tienes una Leica IIIf delante, una película nueva al lado y, tras dos minutos, te quedas atascado: el inicio de la película es demasiado corto y demasiado ancho. No entra.

Que una película moderna no quepa en una Leica clásica no es un error de diseño. La cámara se carga por abajo. La película debe pasar por un canal estrecho, junto al obturador de cortinilla, hasta arriba, y para ello necesita una lengüeta larga y estrecha. Antes, todas las películas traían esa lengüeta de fábrica; la cámara no tenía que hacer nada que la película no aportara ya. Después, la industria acortó la lengüeta inicial, y lo que antes era algo obvio se convirtió en una tarea manual. Leitz vendía para ello una plantilla de corte llamada ABLON, que hace tiempo que es una pieza de coleccionista.

Esta guía te muestra el recorte con las medidas originales de Leica y cuatro formas de hacerlo: con la ABLON original, con una plantilla de réplica, a mano alzada con unas tijeras y sin cortar en absoluto. Después cargas la película. Las medidas proceden de las propias instrucciones de Leica, no de publicaciones de foros. Cuando una fuente externa lo explica mejor que nosotros, incluimos un enlace.

¿Solo necesitas las medidas? El dibujo a escala del capítulo 2 muestra de un vistazo la longitud, el arco y el recuento de perforaciones. Ir al dibujo.

A quién se aplica esto: El recorte es necesario en las cámaras de carga inferior desde la Leica I hasta la IIIf y sus réplicas. En la IIIg y en los modelos M se abre la tapa trasera, así que no lo necesitas. Si, en cambio, te falta la bobina de recogida —el segundo motivo más frecuente por el que una Leica no carga, en ambos tipos de cámara—, encontrarás la tabla de identificación en el capítulo 4.

Índice

1. Qué opción necesitas
2. El recorte Barnack con las medidas originales de Leica
3. Cómo cargar una Barnack y una M
4. Si falta la bobina de recogida
5. Cuándo merece la pena preparar tus propios cartuchos
6. Otras cámaras con el mismo problema
7. Revelar y digitalizar
8. Fuentes

1. Qué opción necesitas

Antes de comprar nada: hay dos formas de cargar de película una Barnack-Leica. El esfuerzo es muy distinto.

La segunda opción no sustituye a la primera: se añade además. Incluso los cartuchos rellenados por ti necesitan el recorte largo. Por eso la segunda opción aparece al final de la guía (capítulo 5). El recorte va primero.

El propietario de una M puede saltarse casi todo. Si usas una M1, M2, M3 o una IIIg, no necesitas ningún corte inicial: en estas cámaras se abre la tapa trasera. Para ti solo es interesante la sección Carga del capítulo 3, y la tabla de carretes, por si te falta el tuyo.

2. El corte inicial Barnack con las medidas originales de Leica

Aquí es donde falla la mayoría. La razón es histórica: cuando se fabricó la Leica, la película de formato pequeño salía de fábrica con un inicio largo y estrecho. Por tanto, la cámara no tenía que hacer nada que la película no trajera ya. Solo cuando la industria acortó la lengüeta, algo que antes se daba por sentado se convirtió en una tarea manual. Por eso, las antiguas instrucciones de Leica no dicen nada sobre tener que cortar uno mismo el inicio. En aquel entonces no era necesario cortarlo.

Por qué la lengüeta debe ser larga y estrecha se entiende al mirar la cámara desde abajo. La película no entra por una tapa trasera abierta. Se empuja de abajo arriba por un canal estrecho, justo al lado del obturador de cortinilla. Un inicio de película completo y rígido se engancha allí. Una lengüeta estrecha se desliza por él.

Las medidas indicadas por Leica

Dibujo: Ausgeknipst, según las indicaciones de la Guía de Leica^[2] y las dimensiones del formato según ISO 1007 / KS-1870^[3].

La frase decisiva aparece en la Guía de Leica. Es más precisa que cualquier indicación en centímetros:

«El arco debe comenzar entre la vigesimotercera y la vigesimocuarta perforación inferior, con la emulsión orientada hacia ti, y no debe pasar por ningún agujero de perforación».
Guía de Leica, traducida libremente^[2]

Esta indicación es mejor porque, en la penumbra, no mides centímetros, sino que cuentas agujeros. Convertido, son unos 11 centímetros: la distancia entre perforaciones en una película 135 es exactamente de 4,75 mm, y 23 agujeros dan 109 mm^[3]. Las instrucciones prácticas mencionan entre 10 y 11 cm, es decir, la misma longitud, pero sin contar^[4].

La plantilla determina el ancho. A grandes rasgos: el corte elimina la mitad superior y deja intacta toda la fila inferior de perforaciones. Más importante que cualquier medida en milímetros son tres cosas. Todas las fuentes coinciden: un borde completamente liso, ningún corte a través de un agujero de perforación y ninguna esquina ni escalón en la transición al ancho completo de la película.

Una esquina se rasga; un agujero se rasga primero. Cada esquina afilada en el corte inicial es un punto débil. Si el corte atraviesa un agujero de perforación, la película se rasgará ahí en cuanto la transportes. El desgarro suele aparecer solo después de unas cuantas fotos, en plena imagen. Si te queda una esquina, es mejor que vuelvas a cortar el inicio y sacrifiques dos fotos.

¿Y si la película ya está en la cámara?

Hay otro dato de comprobación igual de concluyente. Al colocarla, el extremo de película ya cortado solo debe sobresalir un poco del cartucho. Las instrucciones de la IIf/IIIf indican: «Cuando la película está correctamente cortada, no deben sobresalir del cartucho más de 2 perforaciones»^[1]. En el cartucho Leica original, una curva grabada en la funda exterior indica la posición correcta. Si necesitas sacar más película para que el extremo encaje, has cortado demasiado poco.

Cuatro métodos para hacer el corte inicial

La plantilla es la opción más cómoda. Pero no es la única, ni siempre la mejor.

Así se corta con una plantilla

1. Saca la película del cartucho hasta que el tramo inicial de fábrica quede completamente fuera. El lado de la emulsión, es decir, el mate, debe quedar hacia ti.
2. Cuenta las perforaciones inferiores. En la 23 comienza el arco; ahí se encuentra el borde de la plantilla.
3. Coloca la película en la plantilla y presiónala para que quede plana. No debe abombarse nada; de lo contrario, el corte se desplazará.
4. Desliza una hoja estrecha y muy afilada por la guía, de una sola pasada. Un bisturí corta más fino que un cúter. Levantar la hoja y volver a empezar crea precisamente los escalones que quieres evitar.
5. Como alternativa, marca el contorno con un lápiz, retira la plantilla y corta con las tijeras. Este método es más lento, pero admite más errores.
6. Comprueba el borde con la uña. Si notas algún escalón, repásalo.

Las virutas son el daño invisible. Al cortar se generan diminutos fragmentos de película que se quedan en la plantilla y la próxima vez se desplazan con ella: al cartucho, a la cámara y al negativo. Por eso, las plantillas desmontables no son un lujo. Normalmente basta con sacudirlas un poco; un pincel suave es aún mejor.

Así es como se ve cuando alguien lo hace

En este vídeo, Camera West recorre todo el proceso: corte inicial, carrete, colocación y comprobación. Si prefieres mirar en lugar de leer, te ahorras el primer intento fallido.

Vídeo: «Cómo cargar película en una cámara de película Leica con montura de rosca»Camera West TV

Plantilla cortadora de película para Leica Barnack (como ABLON) (desde 24,95 EUR) · Rebobinador de película de 35 mm y separador de rollos con contador de fotogramas (49,95 EUR)

Declaración de transparencia: nosotros mismos fabricamos una plantilla basada en el modelo ABLON y la vendemos. El recorte de este capítulo funciona igual con el original, con plantillas de otros proveedores o con unas buenas tijeras. Las medidas indicadas arriba proceden de Leica, no de nosotros.

3. Cómo cargar una Barnack y M

Ahora la película, el cartucho y la bobina están juntos. El resto es cuestión de práctica. El manual de Leica de 1952 lo describe con tanta claridad que aquí nos limitamos en gran medida a traducirlo en lugar de reinventarlo.

Ambas piezas se introducen simultáneamente desde abajo

Foto: Rama. CC BY-SA 2.0 fr vía Wikimedia Commons. Los tres controles importantes al cargar la cámara: el botón de rebobinado a la izquierda, la palanca de cambio A/R en el centro y el disco contador bajo la palanca de avance.

1. Coloca la palanca de cambio en A. Antes de insertar un cartucho nuevo, coloca la palanca en A (toma) hasta el tope. Acciona el obturador una vez y dispara para comprobar que todo funciona. Después vuelve a accionar el obturador, pero no dispares.
2. Retira la tapa inferior. Gira la palanca hasta «ABIERTO» y levanta la tapa. Déjala en un lugar donde no pueda rodar.
3. Extrae la bobina de recogida. Si utilizas una bobina de carga rápida, déjala colocada.
4. Coloca el inicio de la película bajo el muelle de sujeción. Sujeta la bobina con la mano izquierda y el cartucho lleno con la derecha, ambos con los botones moleteados hacia abajo. Introduce el extremo recortado de la película lo máximo posible bajo el muelle de sujeción de la bobina. El borde perforado debe quedar pegado al disco de la bobina.
5. Dos perforaciones, no más. Saca la película del cartucho hasta que queden fuera como máximo dos perforaciones del borde recortado.^[1]
6. Inserta simultáneamente la bobina y el cartucho, con los botones de las bobinas hacia arriba, de modo que el extremo recortado de la película se deslice en la ranura guía de la parte posterior de la cámara. Si el cartucho se atasca, gira un poco el botón de rebobinado. El lado de la emulsión debe quedar orientado hacia el objetivo.
7. Cierra la tapa inferior y gira la palanca hasta «CERRADO», hasta el tope. Solo entonces la cámara queda protegida de la luz. En ese momento, un cartucho Leica original también abre su ranura.
8. Aprieta y comprueba. Gira con cuidado el botón de rebobinado en la dirección de la flecha hasta que notes una ligera resistencia. Dispara y acciona el obturador. Al hacerlo, el botón de rebobinado debe girar en sentido contrario al de la flecha grabada. Este movimiento contrario permite comprobar que la película realmente avanza.
9. Gira el disco contador hacia la izquierda hasta 0, dispara y vuelve a avanzar. Ahora el disco está en 1.

Retira el objetivo y mira dentro. Muchos fotógrafos de Barnack desenroscan el objetivo para cargar la película. A través de la abertura comprueban si la película está realmente colocada por delante del obturador y si los dientes engranan. Con el obturador abierto en B, se ve bien. PetaPixel describe este gesto como una práctica habitual entre los usuarios de Barnack^[10]. Solo cuesta cinco segundos y evita desperdiciar un rollo.

El truco de la tarjeta, sin recortar el extremo

Algunos fotógrafos de Barnack ni siquiera recortan el extremo. En su lugar, introducen una tarjeta fina y rígida en el canal de la película. La película se desliza hacia arriba por esta rampa. Philip Dygeus ha descrito el procedimiento paso a paso y añade una frase que no queremos omitir aquí: en los rollos prefabricados comprados nunca recorta el extremo y, por eso, nunca ha tenido problemas de carga. Solo recorta sus rollos preparados por él mismo.^[11]

Importante: una tarjeta fina. Una tarjeta de crédito es demasiado gruesa; un ticket de aparcamiento o una tarjeta de visita sirven. Y hay que retirar la tarjeta antes de cerrar la tapa inferior.

Dos bobinas son mejor que una. Quien cambia la película fuera de casa tiene tres cosas en las dos manos: la tapa inferior, la bobina y el cartucho. Una segunda bobina, ya cargada en casa con la siguiente película, convierte el cambio al borde de la calle en un solo gesto. La segunda bobina ya era el truco de los profesionales en los años cincuenta y lo sigue siendo.

En los modelos M se abre la tapa trasera

Foto: Lëa-Kim Châteauneuf. CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons.

En la M, la tapa inferior también se puede retirar, pero además se abre la tapa trasera. Así puedes ver el canal de la película. No hace falta recortar el extremo largo. Este es el procedimiento según el propio resumen de Leica:

1. En la M3, coloca primero la palanca de cambio.
2. Retira la tapa inferior, extrae la bobina de recogida y abre la tapa trasera.
3. Sujeta el extremo de la película a la bobina e introdúcela.
4. Comprobación visual con la tapa trasera abierta: Los dientes del rodillo de arrastre deben sujetar completamente las perforaciones en ambos lados. Esta comprobación es toda la ventaja de la M. Aprovéchala.
5. Cierra la tapa trasera hasta que haga clic y vuelve a colocar la tapa inferior.
6. Gira el botón de rebobinado en la dirección de la flecha, sin forzarlo, hasta notar una ligera resistencia. Avanza dos veces y dispara.
7. En la M1 y la M2, pon manualmente el contador de exposiciones a 0. En la M3, el mecanismo restablece el contador por sí solo, siempre que la bobina estuviera fuera (consulta el capítulo 4).

Comprobación como en la Barnack: la marca roja del centro del botón de rebobinado debe girar durante el transporte. Si no lo hace, no avanza ninguna película.

Un vídeo en alemán que muestra exactamente este procedimiento en una M2:

Vídeo: «Leica M2 + cargar película + breve reseña del Leicameter»tom vesab fotografie

Y uno para la Barnack, grabado fuera de casa en lugar de en la mesa de la cocina. La situación más realista:

Vídeo: «Vintage Leica, el secreto para cargar película en una Barnack»rileyphotos

Los cinco errores que realmente ocurren

1. El botón de rebobinado no gira. El carrete se ha soltado de la bobina de recogida y no se transporta. La instrucción de Leica es: pon la palanca de cambio en R y gira el botón de rebobinado en la dirección de la flecha, pero solo mientras el botón de disparo siga girando con él. Después, detente de inmediato. En ese momento, el extremo inicial del carrete ya ha pasado el eje de disparo y todavía sobresale un poco. Si se hubiera retraído por completo, necesitarías un cuarto oscuro.^[1]
2. El carrete se rompe en el engranaje. Casi siempre es consecuencia de un corte que pasa por un agujero de perforación o tiene una esquina afilada. Vuelve al capítulo 2.
3. Has sacado demasiado carrete del cartucho. Que haya más de dos perforaciones fuera significa que el carrete está torcido en el canal y el cartucho no se puede insertar por completo. Gíralo hacia atrás y vuelve a colocarlo.
4. El botón de velocidades está en T. Al rebobinar, el obturador puede quedar abierto y el carrete recibir luz. Leica recomendaba colocar la tapa del objetivo al rebobinar: anticuado, pero gratis.^[1]
5. El carrete sigue dentro. Antes de abrir, gira el botón de rebobinado extraído en la dirección de la flecha. Si notas resistencia, la cámara está cargada.

Para terminar, rebobina

Cuando el botón de avance ya no se pueda girar más, el carrete está lleno. Pon la palanca de cambio en R y gira el botón de rebobinado en la dirección de la flecha hasta notar resistencia. En ese momento, el carrete solo queda sujeto por el muelle de sujeción. Supera esa resistencia, da otras dos vueltas completas y el carrete estará completamente dentro del cartucho.^[1]

Si quieres seguir utilizando más adelante un carrete parcialmente expuesto, detente antes: presta atención al botón de disparo y para en cuanto deje de girar con él. Así, el extremo inicial del carrete todavía sobresaldrá.

4. Si falta la bobina de recogida

En las Barnack y en las primeras M, la bobina de recogida se puede extraer. Precisamente por eso desaparece tan a menudo: se queda en la bolsa de fotografía, rueda debajo de la mesa al cambiar el carrete o se olvida al vender la cámara. Sin bobina no puedes hacer fotos con una Leica. En el mercado de segunda mano aparecen regularmente cámaras así.

Foto: Rama. CC BY-SA 2.0 fr vía Wikimedia Commons. La M3 necesita una bobina distinta a cualquier Barnack, además de un truco para el contador de exposiciones.

La tabla de identificación

A lo largo de los años, Leica fabricó dos tipos básicos de bobinas extraíbles, además de algunos casos especiales. La Leica Society International ha desglosado estos tipos^[7], KEH y Kamerastore incluyen la misma correspondencia en sus catálogos. En resumen:

La 14021 y la 14022 se confunden constantemente. Los dos números están muy próximos y las bobinas se parecen. Aun así, no son intercambiables. Regla mnemotécnica: todo lo anterior a 1957 usa la 14021; la IIIg y las primeras M usan la 14022 (SPOOM). Dentro de la familia 14021 hay variantes con códigos propios, como SVOOP y SPULM; para el funcionamiento no importa, solo para los coleccionistas.^[7] También se confunden en los textos de los anuncios del mercado de segunda mano: allí aparece el número equivocado más a menudo de lo que te gustaría.

Dónde conseguir una bobina

Hay tres vías. Ninguna lleva directamente a Leica, porque las bobinas dejaron de fabricarse hace décadas.

Original de segunda mano. Los distribuidores especializados suelen ofrecer las bobinas por separado: KEH incluye la 14021, al igual que la 14022, y Kamerastore, en Finlandia, también. En eBay y en los anuncios clasificados aparecen constantemente. Sin embargo, allí la descripción no siempre es correcta. Comprueba el número de catálogo, no la foto.

De una cámara réplica. Los modelos soviéticos FED y Zorki son copias de Barnack. Sus bobinas encajan en muchos casos, aunque a veces quedan algo ajustadas. Si tienes una Zorki averiada por ahí, quizá ya tengas la solución en el armario. Para la IIIg o una M, en cambio, este método no sirve.

Réplicas modernas. Hay varios proveedores que fabrican bobinas de repuesto; nosotros somos uno de ellos. Lo que más nos sorprende es otra cosa: en el día a día no importa el precio, sino que ya no tengas que sacar la bobina. Mike Eckman lo resume perfectamente en su reseña. El método clásico es «sin duda no es difícil, pero sí engorroso»^[8].

Informes independientes sobre bobinas de repuesto: Tres redacciones han analizado el tema de forma independiente. Enlazamos los artículos porque describen bien el problema. Aquí dejamos constancia de que aparecemos en ellos:

1. Leica Society International. Jason Schneider sitúa históricamente los tipos de bobina y explica por qué faltan tan a menudo. The Great Leica Take-up Spool Kerfuffle
2. Mike Eckman describe paso a paso el método clásico de carga y presenta una alternativa. A Better Way to Load Your Leica, julio de 2024
3. PetaPixel. Johnny Martyr sobre bobinas de repuesto para cámaras Barnack. A New Quick-Load Spool for Barnack Leica, abril de 2024

En qué dos puntos tenemos que discrepar de estos informes

En ambos artículos se afirma que con una bobina de carga rápida se puede prescindir del corte inicial. La frase era originalmente nuestra. Entretanto la hemos retirado: hoy nuestra descripción del producto indica que aun así debes cortar el extremo de la película hasta dejarlo en unos 10 cm.

La culpa no es de la bobina. Es del recorrido para llegar hasta ella: en una Barnack, la película tiene que pasar por debajo, junto al obturador de tela. Si el extremo inicial, lleno y rígido, de la película se queda enganchado en la tela del obturador, la reparación sale cara. Normalmente no pasa nada. Pero no queremos fiarnos de «normalmente» cuando se trata de un obturador de tela de los años cincuenta. Así que: corta el extremo, también con una bobina de carga rápida.

El caso especial de la M3

La M3 tiene una particularidad que hace tropezar a muchos: su contador de exposiciones vuelve automáticamente a la posición inicial en cuanto se saca la bobina receptora. Quien utiliza una bobina de carga rápida ya no saca la bobina. El reinicio no se produce y el contador queda desajustado.

Leitz conocía el problema y lo incluyó en 1968 en las instrucciones de la bobina de carga rápida que se podía instalar posteriormente: «Por eso, antes de introducir la película, hay que sacar brevemente la bobina de carga rápida de la LEICA M3 y volver a insertarla.»^[9] Por cierto, las mismas instrucciones mencionan qué más incluía entonces la instalación posterior: un separador para la tapa inferior y un esquema adhesivo. En Leica, la bobina de carga rápida nunca fue de serie en la M3, sino un accesorio.

Vídeo: cargar con la bobina insertada, sin sacarlaAusgeknipst en YouTube (vídeo propio)

Carrete de película para Leica I, II y III Barnack (sustituto del 14021) (desde 34,95 EUR) · Carrete de película para Leica M1, M2, M3 y IIIg (sustituto del SPOOM) (desde 34,95 EUR) · Carrete de película para Leica CL y Minolta CLE (desde 24,95 EUR) · Carrete de recogida para Zorki 3 y Zorki 4 (LTM) (19,95 EUR)

5. Cuándo merece la pena preparar los cartuchos uno mismo

Hasta aquí hemos hablado del procedimiento que sigue la mayoría: comprar la película, cortar el inicio y cargarla. Este capítulo es para los demás. La película a granel y los cartuchos rellenados por uno mismo son una opción minoritaria, pero hay tres razones para elegirlos. La más conocida es la menos convincente.

Foto: VSchagow. CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons. La antigua lata de ORWO lo dice claramente: 3 × 1,70 m. Un rollo de 36 exposiciones sigue teniendo aproximadamente esa longitud.

El motivo económico es menor de lo que parece

La propia Leica calculaba 1,60 m de película para 36 exposiciones. Así aparece en el manual de instrucciones de la IIf/IIIf^[1]. Por tanto, un rollo de 30,5 metros da matemáticamente para 18 o 19 películas; en la práctica, 18. Con los precios actuales, la cuenta queda así:

Precios a agosto de 2026, ambos del mismo proveedor para que la comparación sea válida: Fomapan 100 135/36 y 30,5 m de película a granel o 17 m en Fotoimpex. Calculado con 18 películas por cada 30,5 m. Haz tus propios cálculos con tus cifras; el mercado cambia.

En las emulsiones económicas ahorras alrededor de un 40 %. Más arriba en la gama la situación es distinta: 30 metros de Ilford HP5 Plus cuestan 169,99 euros en Fotobrenner, es decir, unos 9,30 euros por película de 36 exposiciones. Un solo cartucho precargado de Ilford cuesta aproximadamente lo mismo. La FP4 Plus ronda los 12,00 euros. No es una comparación perfectamente equivalente dentro de la misma emulsión. Aun así, la diferencia de magnitud es clara: con Foma, la película a granel sí supone un ahorro; con Ilford, la ventaja prácticamente desaparece.

Y el cargador también cuesta algo. Un Legacypro Lloyd cuesta unos 50 euros, y un AP Bobinquick, entre 85 y 100. Con Fomapan ahorras 2,14 euros por película. Así, el Lloyd se amortiza después de unas 24 películas y el AP después de unas 45. Quien expone dos películas al mes tarda un año en llegar al punto de equilibrio.

Ten en cuenta el coste de los cartuchos. Los casetes reutilizables cuestan dinero. Los cartuchos comerciales agotados solo se pueden abrir haciendo palanca en los diseños más antiguos. La propia Leica ya escribía en las instrucciones de 1952: «Sin embargo, las fundas de los cartuchos no sustituyen a un casete LEICA original y no deben volver a llenarse».^[1]

Los dos motivos de más peso

Rollos cortos. Este es el motivo que realmente importa en una Barnack. Quien quiera probar algo tiene que gastar primero toda la película de 36 exposiciones antes de poder revelarla. Doce imágenes se terminan antes. Leica incluso imprimió una tabla para ello. Está más abajo y sigue siendo válida hoy, porque el formato de película no ha cambiado.

Películas que solo se venden por metros. Emulsiones cinematográficas, excedentes, materiales especiales. Quien quiera exponer Kodak Double-X o algo similar en una Barnack no puede evitar cargar la película por su cuenta.

Cuánta película para cuántas imágenes

Esta tabla procede de la guía de Leica y es válida incluido el margen de corte: el desperdicio de la lengüeta larga ya está incluido^[2]. A cada imagen se añaden 38 mm, exactamente ocho perforaciones.

Vueltas de manivela en lugar de metros. En la bolsa oscura nadie mide con una regla. Por eso Leica indicaba las vueltas: doce vueltas completas con el enrollador manual dan aproximadamente para 12 exposiciones, 18 vueltas bastan para 19 y 32 vueltas corresponden a una película completa de 36 exposiciones^[2]. Los cargadores modernos con contador te evitan tener que contarlas. La proporción sigue siendo válida hoy.

Cartuchos, casetes y el cargador a granel

El cargador es una mitad y el cartucho, la otra. Ya hemos escrito un artículo propio sobre los cargadores, en el que comparamos cinco modelos con sus precios, trampillas de luz y desperdicio de película. Por eso, aquí nos ocupamos de lo que no aparece allí: qué cartucho corresponde a una Leica y por qué la respuesta no es la misma en una Barnack y en una M.

¿Qué cargador a granel te conviene? AP Bobinquick, Lloyd, Watson, Alden y LPL en comparación directa, con precios y los inconvenientes que nadie menciona. Comparativa de cargadores.

Seis diseños, dos principios

Foto: Runner1616. CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons. De izquierda a derecha puedes ver lo diferentes que son las construcciones. A la derecha del todo hay un cartucho moderno de fábrica. No deberías volver a abrirlo.

A pesar de todas las diferencias de detalle, todo se reduce a dos principios. El que utilice tu cartucho determinará si aparecen arañazos en tus negativos.

La trampa de fieltro. La ranura para la película está sellada con dos labios negros de terciopelo, por los que la película se desliza al extraerla. Estos labios de terciopelo están en todos los cartuchos normales de fábrica y en la mayoría de los cartuchos de plástico recargables. El fieltro funciona y es barato. Pero cada mota de polvo que se queda atrapada en él traza una fina línea por toda la película.

El casete de ranura. Los casetes metálicos de Leica no llevan fieltro. Cada uno consta de dos casquillos encajados entre sí, cuyas ranuras pueden girarse una respecto de la otra. Cuando giras el pestillo de bloqueo de la tapa inferior a «CERRADO», se abre la ranura. Solo entonces sale la película. Cuando lo giras a «ABIERTO», la ranura vuelve a cerrarse y sacas de la cámara un casete estanco a la luz. La película no roza ningún labio de sellado en todo el recorrido. La Leica Society International ha explicado por qué este bonito sistema resulta, aun así, laborioso en el día a día, bajo el título adecuado «The Inconvenience of Perfection».

Foto: Runner1616. CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons. Imitaciones soviéticas del principio de Leica: a la izquierda, el casquillo con el arrastrador; a la derecha, la ranura para la película con una tira de fieltro como solución provisional.

Por qué la FILCA no encaja en la M

Leica fabricó dos generaciones de estos casetes metálicos. La guía de Leica describe la diferencia en una frase que deberías recordar:

El resumen de la propia guía de Leica: El casete más reciente, modelo N, encaja en los modelos M y en todas las cámaras anteriores. El casete antiguo, modelo B, encaja en todas las Leicas de la I a la IIIg, pero no en una M. Puedes distinguirlos por el pomo del casquillo interior: cromado en el N y negro en el B.^[2]

En el lenguaje de los coleccionistas, estos dos se llaman FILCA (modelo B) e IXMOO (modelo N). Si buscas en el mercado de segunda mano, casi solo encontrarás estas abreviaturas. La IXMOO es la opción segura porque cabe en todas partes. La FILCA es aproximadamente dos milímetros más alta y por eso es demasiado grande para la M. El foro de Photrio analiza con más detalle cómo se comportan ambas en el día a día, en un hilo más extenso de lo que cabría aquí.

No todos los cargadores son compatibles con los casetes metálicos. Los cargadores Watson y Alden se diseñaron precisamente para estos casetes con ranura y los abren mecánicamente. En el Alden 74 tienes que trabajar un poco el interior para los casetes FILCA antiguos; los IXMOO más nuevos encajan directamente. Si quieres trabajar con casetes metálicos, elige primero el cargador en función de ellos. No al revés. Encontrarás los detalles en la comparativa de cargadores.

El primer movimiento se hace en la oscuridad

La bobina de 30,5 metros solo la introduces en el cargador en absoluta oscuridad, es decir, en la bolsa de cambio o en un baño oscuro. Después llenas los cartuchos individuales a la luz del día. Si nunca lo has hecho, practica una vez el movimiento a la luz con una película vieja ya expuesta. Después el movimiento te saldrá de forma natural. Si no, en la bolsa de cambio te faltará precisamente la sensación de dónde está la parte superior.

Muescas en el borde de la mesa. Leica recomendaba hacer muescas o colocar chinchetas en el borde de la mesa de trabajo para 12, 24 y 36 exposiciones^[2]. Si cargas sin contador, así mides en la oscuridad con más fiabilidad que con cualquier estimación. Una tira de cinta de carrocero en la mesa también sirve.

Cortador de película para cargadores AP, Legacypro y Watson (19,95 EUR) · Carrete para película analógica de 35 mm (3 / 5 unidades) (desde 24,95 EUR)

6. Otras cámaras con el mismo problema

La Barnack fue tan influyente que media Europa y media Unión Soviética copiaron su sistema de carga. Quien aprende a hacer el corte inicial una vez puede hacerlo en una buena docena de cámaras más. Y quien busca una bobina para una de ellas casi siempre lo hace por el mismo motivo que en el caso de la Leica.

Foto: Kameraprojekt Graz 2015. CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons. La Leica I de 1927: aquí comenzó la carga por la base. Las réplicas mantuvieron este sistema hasta los años setenta.

Bobina para película para Contax II, III, Kiev 4, Smena 8M (EUR 25,95) · Bobina para película para Exakta Varex, VX 1000, IIa, IIb (EUR 19,95)

Cuando la película no solo se corta al principio, sino también longitudinalmente

Dos formatos llevan el mismo principio un paso más allá: allí no solo cortas la película de 35 mm al principio, sino también longitudinalmente hasta obtener 16 mm o 9,2 mm, y la cargas en pequeños cartuchos. Las operaciones se parecen, pero las herramientas no. Ambos formatos tienen su propia guía, que profundiza más de lo que tendría sentido aquí:

• Minox 8x11: cortar la película, cargar los cartuchos, revelar y escanear, el formato más pequeño en el que realmente merece la pena preparar tu propia película, porque ya casi no quedan cartuchos listos para usar.
• Película Pocket 110: cortar, cargar, revelar y escanear, con la particularidad de que muchas cámaras 110 también funcionan sin perforaciones.

El corte inicial tipo Barnack es el más sencillo de todos. Si alguna vez has dividido longitudinalmente una película de 35 mm hasta dejarla en 9,2 mm dentro de una bolsa oscura, después el corte inicial para Leica te resultará agradable. Puede hacerse con luz, no necesita guía y permite un segundo intento. Ese solo cuesta dos fotos.

7. Revelado y digitalización

Revelas la película preparada por ti mismo como cualquier otra, con una excepción que debes conocer de antemano.

Foto: Joost J. Bakker. CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons.

Díselo al laboratorio. Los rollos cortos y la película a granel sin código DX confunden las máquinas automáticas de revelado. Algunos laboratorios cobran un suplemento, otros los rechazan y otros los revelan sin hacer preguntas. Una frase en el pedido evita consultas y, en una película de 12 fotogramas, también disgustos por el precio por imagen.

Quien revela por su cuenta no tiene ese problema. El rollo corto entra más rápido en la espiral y los químicos alcanzan para varios. Si aún no tienes laboratorio o buscas uno cerca, aquí puedes seguir:

• Encontrar el laboratorio fotográfico adecuado: qué tener en cuenta al enviar la película a un laboratorio y qué significa un suplemento por revelado manual.
• Todos los laboratorios de película de los países de habla alemana en un mapa. Búsqueda por radio, sin registro.
• Comprar película analógica: qué película, qué ISO y qué formato, por si aún no tienes clara la cuestión de la emulsión.

Al digitalizar, nada cambia por haber preparado tú mismo la película. La tira de negativos tiene el mismo aspecto que cualquier otra; solo la primera toma queda a veces un poco más atrás en una Barnack, porque la cola larga ha ocupado espacio. Cómo pasar de ahí al escaneado se explica en la guía para montar un escáner modular y en la comparativa de todos los soportes de película habituales.

Lo que realmente necesitas para la Leica y cuánto cuesta

Al final, todo en una tabla, porque esta pregunta aparece en nuestro buzón casi todas las semanas. La columna de la derecha es la sincera: muchas de estas cosas ni siquiera las necesitas.

Y, porque eso forma parte de una guía honesta: puedes comprar el carrete como original de segunda mano (consulta el capítulo 4), hacer el corte con unas tijeras y el truco de la tarjeta no cuesta nada. Si este artículo te anima a volver a cargar tu Leica, habrá cumplido su propósito, independientemente de dónde procedan las piezas.

Fuentes

Las medidas de este artículo proceden de los propios manuales de Leica, no de foros. Si quieres consultarlos, aquí encontrarás los originales, gratis, porque Mike Butkus lleva décadas digitalizando manuales de cámaras y, con ello, ha prestado un servicio mayor a la fotografía analógica que la mayoría de los fabricantes. En su página solicita donaciones, y con razón.

1. Manual de instrucciones de la Leica If / IIf / IIIf (alemán, PDF) y la versión en inglés. Capítulo «La carga de la Leica», cartuchos y paquetes de película. Fuente de: 1,60 m por 36 exposiciones, «no más de 2 orificios de perforación», procedimiento de carga, rebobinado, advertencia sobre cartuchos con la carcasa abierta a la fuerza.
2. Guía Leica. Cómo trabajar con todos los modelos Leica, de la I a la M3 (PDF). Fuente de: arco entre la 23.ª y la 24.ª perforación inferior, «no a través de un orificio de perforación», tabla de longitud de película según el número de fotogramas, vueltas de la manivela, cartucho modelo N frente al modelo B, procedimiento de carga de los modelos M.
3. Película 135. Normas de formato ISO 1007 y KS-1870: separación entre perforaciones de 4,75 mm (0,1870 pulgadas), ocho perforaciones por fotograma = 38,00 mm.
4. Corte de la lengüeta Leica y carga de película Leica, Jay Fedka, confirmación independiente de la longitud del corte (10–11 cm) y del orden de carga.
5. Blue Moon Camera. Oferta de una Leica ABLON 14126 original con descripción y precio actual de segunda mano.
6. ¿Hay que recortar la lengüeta de la película en los cartuchos modernos de película de 35 mm para cargar una Leica III?. Leica Forum, descripción práctica del corte a mano alzada. En alemán: Recorte del extremo de la película para la IIIf.
7. El gran embrollo de la bobina receptora de Leica, Jason Schneider, Leica Society International. La correspondencia entre 14021 y 14022 y los códigos SVOOP, SPULM y SPOOM. Además, las entradas de catálogo de KEH y Kamerastore.
8. Una forma mejor de cargar tu Leica, Mike Eckman, julio de 2024.
9. Leitz: Manual de la bobina de carga rápida para LEICA M3, M2, M1 y MD (PDF, 1968). Fuente para: el reinicio del contador de exposiciones de la M3, el espaciador y el diagrama como parte de la solución de adaptación.
10. Particularidades de las Barnack: introducción al uso de las primeras cámaras Leica de 35 mm, Johnny Martyr, PetaPixel, diciembre de 2022.
11. Cómo cargo una cámara Barnack, Philip Dygeus, el truco de la tarjeta, con abundantes ilustraciones.

Sigue leyendo en otros sitios: 35mmc sobre el camino hacia la Leica de rosca · Photrio: Cómo cargar una Leica antigua · Rangefinderforum: Cargar película en una Barnack, una idea para una lengüeta larga · Mi historia con la Leica de rosca (blog en alemán) · Zenography: Cómo usar una Leica Barnack.

¿Has encontrado algo que no está bien? Si detectas una medida incorrecta o una asignación errónea en esta guía, escríbenos. Lo corregiremos y te mencionaremos como fuente. Contacto.

Accesorios por marca de cámara Bobinas, adaptadores de batería, juntas de estanqueidad y piezas de repuesto, organizados por fabricante. Ir al resumen.

Todas las guías de un vistazo Desde la batería y las juntas de estanqueidad hasta el escaneado: nuestras guías recopiladas. Ir al resumen del blog.