Ecco come tagliare l’inizio della pellicola per la tua Leica Barnack

Immagine di copertina: Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons

Hai davanti una Leica IIIf, una pellicola nuova accanto e dopo due minuti sei bloccato: l’inizio della pellicola è troppo corto e troppo largo. Non entra.

Il fatto che una pellicola moderna non entri in una Leica classica non è un difetto di progettazione. La fotocamera si carica dal fondo. La pellicola deve passare attraverso uno stretto canale, oltrepassare l’otturatore a tendina e arrivare in alto; per farlo ha bisogno di una linguetta lunga e stretta. Un tempo ogni pellicola aveva già questa linguetta, quindi la fotocamera non doveva fare nulla che la pellicola non includesse già. Poi l’industria accorciò il tratto iniziale e quella che era una cosa ovvia diventò un lavoro fai-da-te. Per questo Leitz vendeva una sagoma da taglio chiamata ABLON, ormai da tempo un oggetto da collezionisti.

Questa guida ti mostra il taglio iniziale secondo le misure originali Leica e quattro modi per realizzarlo: con l’ABLON originale, con una sagoma compatibile, a mano libera con le forbici e senza tagliare affatto. Poi carichi la pellicola. Le misure provengono dalle istruzioni originali Leica, non da post sui forum. Quando una fonte esterna spiega qualcosa meglio di noi, la linkiamo.

Ti servono solo le misure? Il disegno in scala del capitolo 2 mostra a colpo d’occhio lunghezza, arco e conteggio delle perforazioni. Vai al disegno.

A chi si applica: il taglio iniziale riguarda le fotocamere con caricamento dal fondo dalla Leica I alla IIIf e le loro imitazioni. Nella IIIg e nei modelli M il dorso si apre, quindi non ne hai bisogno. Se invece ti manca la bobina di riavvolgimento, il secondo motivo più frequente per cui una Leica non carica la pellicola in entrambi i tipi di fotocamera, trovi la tabella di identificazione nel Capitolo 4.

Indice

1. Quale modalità ti serve
2. Il taglio iniziale Barnack secondo le misure originali Leica
3. Come caricare Barnack e M
4. Se manca la bobina di riavvolgimento
5. Quando conviene confezionare da sé
6. Altre fotocamere con lo stesso problema
7. Sviluppare e digitalizzare
8. Fonti

1. Quale modalità ti serve

Prima di acquistare qualsiasi cosa: ci sono due modi per caricare una Barnack-Leica con la pellicola. Il lavoro richiesto è molto diverso.

La seconda modalità non sostituisce la prima, si aggiunge in più. Anche le cartucce riempite da te hanno bisogno del lungo taglio iniziale. Per questo la seconda modalità si trova in fondo alla guida (Capitolo 5). Prima viene il taglio iniziale.

Chi usa una M può saltare quasi tutto. Se usi una M1, M2, M3 o una IIIg, non hai bisogno di alcun taglio: in queste fotocamere il dorso posteriore si apre. Per te sono interessanti solo il caricamento nel capitolo 3 e la tabella dei rocchetti, se manca il tuo rocchetto.

2. Il taglio Barnack secondo le misure originali Leica

È qui che la maggior parte delle persone incontra difficoltà. Il motivo è storico: quando fu costruita la Leica, la pellicola 35 mm usciva dalla fabbrica con un’estremità lunga e stretta. La fotocamera quindi non doveva fare nulla che la pellicola non avesse già. Solo quando l’industria accorciò il tratto iniziale, quella che era una cosa ovvia divenne un lavoro manuale. Per questo nelle vecchie istruzioni Leica non c’è una parola sulla necessità di tagliare da soli l’inizio della pellicola. All’epoca non era necessario tagliarlo.

Capisci perché la linguetta deve essere lunga e stretta guardando la fotocamera dal basso. La pellicola non viene inserita attraverso un dorso posteriore aperto. Viene spinta dal basso verso l’alto attraverso uno stretto canale, proprio accanto all’otturatore a tendina. Un’estremità della pellicola intera e rigida si incastra lì. Una linguetta stretta vi scorre attraverso.

Le misure indicate da Leica

Disegno: Ausgeknipst, secondo le indicazioni della Guida Leica^[2] e dalle dimensioni del formato secondo ISO 1007 / KS-1870^[3].

La frase decisiva si trova nella Guida Leica. È più precisa di qualsiasi indicazione in centimetri:

«Il taglio deve iniziare tra la ventitreesima e la ventiquattresima perforazione inferiore, con l’emulsione rivolta verso di te, e non deve passare attraverso un foro di perforazione.»
Guida Leica, tradotta in modo approssimativo^[2]

Questa indicazione è migliore perché nella penombra non misuri i centimetri, ma conti i fori. Convertita, la misura è di circa 11 centimetri: la distanza tra le perforazioni della pellicola 135 è esattamente 4,75 mm e 23 fori corrispondono a 109 mm^[3]. Le guide pratiche indicano da 10 a 11 cm, cioè la stessa lunghezza, ma senza contare^[4].

La larghezza determina la sagoma. In linea di massima: il taglio elimina la metà superiore e lascia completamente intatta la fila inferiore di perforazioni. Più importante di qualsiasi misura al millimetro sono tre cose. Tutte le fonti le indicano concordemente: un bordo perfettamente liscio per tutta la sua lunghezza, nessun taglio attraverso un foro di perforazione, nessun angolo o gradino nel passaggio alla larghezza completa della pellicola.

Un angolo si strappa, e il primo strappo nasce da un foro. Ogni angolo netto all’inizio del taglio è un punto di rottura predeterminato. Se il taglio passa attraverso un foro di perforazione, la pellicola si strappa proprio lì non appena la fai avanzare. Lo strappo di solito si manifesta solo dopo qualche fotogramma, proprio al centro del soggetto. Se ti viene un angolo, è meglio rifare il taglio dell’inizio e sacrificare due fotogrammi.

E se la pellicola è già nella fotocamera?

Un secondo parametro di controllo è altrettanto documentato. Durante l’inserimento, l’estremità tagliata della pellicola deve sporgere solo per un breve tratto dalla cassetta. Le istruzioni della IIf/IIIf recitano: “Con una pellicola tagliata correttamente, non devono sporgere dalla cassetta o dalla cartuccia più di 2 fori di perforazione”^[1]. Nella cassetta Leica originale, una curva impressa sul rivestimento esterno indica la posizione corretta. Se devi estrarre più pellicola affinché l’estremità combaci, hai tagliato troppo corto.

Quattro metodi per tagliare l’estremità

La dima è il metodo più comodo. Ma non è l’unico, né il migliore in ogni caso.

Come tagliare con una dima

1. Estrai la pellicola dalla cartuccia finché il tratto iniziale di fabbrica non è completamente fuori. Il lato dell’emulsione, cioè quello opaco, deve essere rivolto verso di te.
2. Conta le perforazioni inferiori. Alla 23ª inizia l’arco; è lì che si trova il bordo della dima.
3. Inserisci la pellicola nella dima e premila bene in piano. Non deve formare rigonfiamenti, altrimenti il taglio si sposta.
4. Con una lama stretta e molto affilata, passa lungo la guida con un solo movimento. Un bisturi taglia più sottile di un cutter. Sollevare la lama e ripartire crea proprio gli scalini che vuoi evitare.
5. In alternativa, traccia il profilo con una matita, rimuovi la dima e taglia con le forbici. È un metodo più lento, ma tollera meglio gli errori.
6. Controlla il bordo con l’unghia. Se senti uno scalino da qualche parte, rifinisci il taglio.

I trucioli sono il danno invisibile. Durante il taglio si formano minuscoli frammenti di pellicola, che rimangono nella dima e la volta successiva si spostano con essa: nella cassetta, nella fotocamera, sul negativo. Per questo le dime smontabili non sono un lusso. Di solito basta scuoterle brevemente, ma un pennello morbido è ancora meglio.

Ecco come appare quando lo fa qualcun altro

In questo video Camera West mostra l’intera procedura: taglio dell’estremità, bobina, inserimento e controllo. Chi preferisce guardare invece di leggere si risparmia così il primo tentativo fallito.

Video: „Come caricare la pellicola in una fotocamera Leica con attacco a vite“Camera West TV

Dima tagliapellicola per Leica Barnack (come ABLON) (a partire da EUR 24,95) · Riavvolgitore e divisore di rulli per pellicola 35mm con contafotogrammi (EUR 49,95)

Dichiarazione: produciamo personalmente una dima ispirata all’ABLON e la vendiamo. Il taglio descritto in questo capitolo funziona altrettanto bene con l’originale, con dime di altri produttori e con un buon paio di forbici. Le misure riportate sopra provengono da Leica, non da noi.

3. Come caricare Barnack e M

Ora pellicola, cassetta e bobina sono insieme. Il resto è pratica. Le istruzioni Leica del 1952 lo descrivono in modo così chiaro che qui ci limitiamo in gran parte a tradurle, invece di reinventarle.

Entrambe le parti entrano contemporaneamente dal basso

Foto: Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons. I tre comandi importanti durante il caricamento: pulsante di riavvolgimento a sinistra, leva di commutazione A/R al centro, disco contafotogrammi sotto la manopola di carica.

1. Imposta la leva di commutazione su A. Prima di inserire una nuova cassetta, porta la leva fino a battuta su A (ripresa). Arma una volta l’otturatore e scatta per verificare che tutto funzioni. Poi arma di nuovo, ma non scattare.
2. Rimuovi il fondello. Ruota la levetta su «AUF», solleva il fondello. Appoggialo in un punto da cui non possa rotolare via.
3. Rimuovi la bobina di avvolgimento. Se usi una bobina a caricamento rapido, lasciala inserita.
4. Inserisci l’inizio della pellicola sotto la molla di bloccaggio. Tieni la bobina nella mano sinistra e la cassetta piena nella destra, entrambe con le manopole zigrinate rivolte verso il basso. Spingi l’inizio sagomato della pellicola il più possibile sotto la molla di bloccaggio della bobina. Il bordo perforato deve aderire al disco della bobina.
5. Due fori, non di più. Estrai la pellicola dalla cassetta quanto basta affinché fuori dal bordo sagomato rimangano al massimo due fori di perforazione.^[1]
6. Inserisci contemporaneamente bobina e cassetta, con i pulsanti delle bobine rivolti verso l’alto, in modo che la pellicola sagomata scivoli nella fessura di guida sulla parete posteriore della fotocamera. Se la cassetta si blocca, ruota leggermente il pulsante di riavvolgimento. Il lato dell’emulsione deve essere rivolto verso l’obiettivo.
7. Chiudi il fondello, ruota la levetta su «ZU» fino a battuta. Solo ora la fotocamera è a tenuta di luce. A questo punto, anche una cassetta originale Leica apre la propria fessura.
8. Tendi e controlla. Ruota con cautela il pulsante di riavvolgimento nella direzione della freccia finché non senti una leggera resistenza. Scatta, quindi arma l’otturatore. Il pulsante di riavvolgimento deve ruotare in senso opposto a quello della freccia incisa. Questo movimento contrario conferma che la pellicola viene effettivamente trasportata.
9. Ruotare il disco contafotogrammi verso sinistra fino a 0, scattare e riarmare. Ora il disco è su 1.

Rimuovere l'obiettivo e guardare dentro. Molti fotografi Barnack svitano l'obiettivo durante il caricamento. Attraverso l'apertura controllano che la pellicola passi davvero davanti all'otturatore e che gli ingranaggi facciano presa. Con l'otturatore aperto su B è facile farlo. PetaPixel descrive questa tecnica come una pratica comune tra gli utenti Barnack^[10]. Richiede cinque secondi ed evita di sprecare un rullino.

Il trucco della scheda, senza alcun taglio

Alcuni fotografi Barnack non tagliano affatto la pellicola. Invece infilano nel canale della pellicola una scheda sottile e rigida. Su questa rampa la pellicola scivola verso l'alto. Philip Dygeus ha descritto la procedura passo dopo passo e aggiunge una frase che non vogliamo omettere: con i rullini confezionati acquistati non taglia mai la pellicola e per questo non ha mai avuto problemi di caricamento. Taglia soltanto i rullini che confeziona personalmente.^[11]

Importante: una scheda sottile. Una carta di credito è troppo spessa, mentre un biglietto del parcheggio o un biglietto da visita vanno bene. E la scheda deve essere estratta prima di chiudere il fondello.

Due bobine sono meglio di una. Chi cambia pellicola mentre è in giro si ritrova con tre cose in due mani: fondello, bobina, cassetta. Una seconda bobina, già caricata a casa con la pellicola successiva, trasforma il cambio a bordo strada in un solo gesto. La seconda bobina era già il trucco dei professionisti negli anni Cinquanta e lo è ancora.

Nei modelli M si apre il dorso

Foto: Lëa-Kim Châteauneuf. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Nella M il fondello è anch'esso rimovibile, ma in più si apre il dorso. Così puoi vedere il canale della pellicola. Non serve il lungo taglio inclinato. La procedura secondo la sintesi di Leica:

1. Con la M3, sollevare prima la leva di commutazione.
2. Rimuovere il fondello, estrarre la bobina di avvolgimento e aprire il dorso.
3. Fissare l'estremità della pellicola alla bobina e inserire la pellicola.
4. Controllo visivo con il dorso aperto: gli ingranaggi del rullo di trascinamento devono afferrare completamente la perforazione su entrambi i lati. Questo controllo è il vero vantaggio della M. Sfruttalo.
5. Chiudere il dorso finché non scatta, quindi rimettere il fondello.
6. Ruotare senza forzare il pulsante di riavvolgimento nella direzione della freccia, finché si avverte una leggera resistenza. Far avanzare la pellicola due volte e scattare.
7. Per M1 e M2, impostare manualmente il contafotogrammi su 0. Con la M3, il meccanismo azzera il contafotogrammi da solo, purché la bobina fosse stata estratta (vedi capitolo 4).

Controllo come sulla Barnack: il contrassegno rosso al centro del pulsante di riavvolgimento deve girare durante l’avanzamento. Se non lo fa, il film non scorre.

Un video in tedesco che mostra esattamente questa procedura su una M2:

Video: “Leica M2 + come inserire il film + breve recensione del Leicameter”tom vesab fotografie

E uno per la Barnack, girato in viaggio invece che al tavolo della cucina. Una situazione più autentica:

Video: “Leica vintage, il segreto per caricare il film in una Barnack”rileyphotos

I cinque errori che capitano davvero

1. Il pulsante di riavvolgimento non gira insieme. Il film si è staccato dalla bobina di riavvolgimento e non viene trasportato. Le istruzioni ufficiali di Leica: porta la leva di commutazione su R e gira il pulsante di riavvolgimento nella direzione della freccia, ma solo finché il pulsante di scatto gira insieme. Poi fermati subito. A quel punto l’inizio del film ha superato l’asse di scatto e sporge ancora di un piccolo tratto. Se fosse rientrato completamente, ti servirebbe una camera oscura.^[1]
2. Il film si strappa sul rocchetto dentato. Quasi sempre è la conseguenza di un taglio che passa attraverso un foro di perforazione o presenta un angolo appuntito. Torna al capitolo 2.
3. Hai estratto troppo film dalla cassetta. Più di due perforazioni fuori significa che il film è posizionato storto nel canale e la cassetta non può essere inserita completamente. Riavvolgi e riprova.
4. La manopola dei tempi è impostata su T. Durante il riavvolgimento l’otturatore potrebbe rimanere aperto e il film prendere luce. Leica consigliava di tenere il tappo dell’obiettivo durante il riavvolgimento: antiquato, ma gratuito.^[1]
5. Il film è ancora dentro. Prima di aprire, gira il pulsante di riavvolgimento estratto nella direzione della freccia. Se senti resistenza, la fotocamera è carica.

Infine, riavvolgi

Quando la manopola di avanzamento non può più essere girata, il film è finito. Porta la leva di commutazione su R e gira il pulsante di riavvolgimento nella direzione della freccia, finché non senti resistenza. A quel punto il film è trattenuto solo dalla molla di bloccaggio. Supera questa resistenza, poi fai ancora due giri completi: il film sarà completamente rientrato nella cassetta.^[1]

Se vuoi continuare a usare più avanti un film parzialmente esposto, fermati prima: fai attenzione al pulsante di scatto e smetti non appena non gira più insieme. In questo modo l’inizio del film resta ancora fuori.

4. Se manca la bobina di riavvolgimento

Nella Barnack e nelle prime M, la bobina di riavvolgimento può essere estratta. È proprio per questo che manca così spesso: resta nella borsa fotografica, rotola sotto il tavolo durante il cambio del film o viene dimenticata al momento della vendita. Senza bobina non puoi fotografare con una Leica. Sul mercato dell’usato compaiono regolarmente proprio fotocamere di questo tipo.

Foto: Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons. La M3 ha bisogno di una bobina diversa da qualsiasi Barnack, oltre a un trucco per il contafotogrammi.

La tabella di identificazione

Nel corso degli anni Leica ha costruito due tipi principali di bobine rimovibili, oltre ad alcuni casi particolari. La Leica Society International ha analizzato questi tipi^[7], KEH e Kamerastore riportano la stessa classificazione nei loro cataloghi. In breve:

14021 e 14022 vengono continuamente confuse. I due numeri sono vicini e le bobine si assomigliano. Eppure non sono intercambiabili. Da ricordare: tutto ciò che è precedente al 1957 usa la 14021, la IIIg e le prime M usano la 14022 (SPOOM). All'interno della famiglia 14021 esistono varianti con codici propri come SVOOP e SPULM; per il funzionamento non fa differenza, ma solo per i collezionisti.^[7] Anche nei testi degli annunci dell'usato si trovano confusioni: lì compare il numero sbagliato più spesso di quanto vorresti.

Dove trovare una bobina

Ci sono tre strade. Nessuna porta direttamente a Leica, perché le bobine sono fuori produzione da decenni.

Originale usata. I rivenditori specializzati hanno regolarmente le bobine disponibili anche singolarmente: KEH elenca la 14021, così come la 14022, e anche Kamerastore in Finlandia. Su eBay e negli annunci dell'usato compaiono continuamente. Tuttavia, lì la descrizione non è sempre corretta. Controlla il numero di catalogo, non la foto.

Da una fotocamera replica. I modelli sovietici FED e Zorki sono copie delle Barnack. Le loro bobine sono compatibili in molti casi, anche se talvolta risultano un po' dure da inserire. Se hai una Zorki guasta abbandonata da qualche parte, forse hai già la soluzione nell'armadio. Per la IIIg o una M, invece, questo metodo non va bene.

Riproduzioni moderne. Ci sono diversi produttori che realizzano bobine sostitutive; noi siamo uno di loro. A sorprenderci di più, però, è altro: nell'uso quotidiano non conta il prezzo, ma il fatto che non devi più rimuovere la bobina. Mike Eckman lo riassume perfettamente nella sua recensione. Il metodo classico è «sicuramente non difficile, ma faticoso»^[8].

Resoconti indipendenti sulle bobine sostitutive: tre redazioni hanno analizzato l’argomento indipendentemente da noi. Linkiamo gli articoli perché descrivono bene il problema. Dichiariamo qui apertamente il fatto che vi compariamo:

1. Leica Society International. Jason Schneider inquadra storicamente i tipi di bobina e spiega perché spesso mancano. Il grande pasticcio della bobina di riavvolgimento Leica
2. Mike Eckman descrive passo dopo passo il metodo di caricamento classico e vi contrappone un’alternativa. Un modo migliore per caricare la tua Leica, luglio 2024
3. PetaPixel. Johnny Martyr parla delle bobine sostitutive per fotocamere Barnack. Una nuova bobina a caricamento rapido per Barnack Leica, aprile 2024

Dove dobbiamo contraddire due di questi articoli

In entrambi gli articoli si legge che con una bobina a caricamento rapido non è necessario tagliare l’estremità. La frase era originariamente nostra. Nel frattempo l’abbiamo ritirata: oggi nella descrizione del prodotto specifichiamo che devi comunque tagliare l’estremità della pellicola a circa 10 cm.

La colpa non è della bobina. È il percorso per raggiungerla: in una Barnack, la pellicola deve passare da sotto, oltrepassando l’otturatore a tendina. Se un’estremità di pellicola piena e rigida rimane impigliata nella tendina dell’otturatore, la riparazione può diventare costosa. Di solito va tutto bene. Ma con un otturatore a tendina degli anni Cinquanta non vogliamo affidarci al «di solito». Quindi: taglia l’estremità, anche con una bobina a caricamento rapido.

Il caso particolare della M3

La M3 ha una particolarità che trae in inganno molti: il suo contafotogrammi torna automaticamente alla posizione iniziale non appena si rimuove la bobina di riavvolgimento. Chi usa una bobina a caricamento rapido non rimuove più la bobina. Il reset non avviene e il contatore indica un valore errato.

Leitz conosceva il problema e nel 1968 lo descrisse nelle istruzioni della bobina a caricamento rapido installabile successivamente: «Per questo, prima di inserire la pellicola, la bobina a caricamento rapido della LEICA M3 deve essere estratta brevemente e poi reinserita.»^[9] Le stesse istruzioni menzionano anche cos’altro comprendeva all’epoca il kit di installazione: un distanziatore per il fondello e uno schema adesivo. Per Leica, la bobina a caricamento rapido non è mai stata di serie sulla M3, ma era un accessorio.

Video: caricare con la bobina inserita, senza rimuoverlaAusgeknipst su YouTube (video nostro)

Bobina per pellicola per Leica I, II, III Barnack (sostituisce la 14021) (a partire da EUR 34,95) · Bobina per pellicola per Leica M1, M2, M3 e IIIg (sostituisce la SPOOM) (a partire da EUR 34,95) · Bobina per pellicola per Leica CL e Minolta CLE (a partire da EUR 24,95) · Bobina di avvolgimento per Zorki 3 e Zorki 4 (LTM) (EUR 19,95)

5. Quando conviene confezionare da sé

Fin qui si è parlato della procedura seguita dalla maggior parte delle persone: comprare la pellicola, tagliare l’inizio, caricarla. Questo capitolo è per gli altri. La pellicola sfusa e le cartucce riempite a mano sono una nicchia, ma ci sono tre motivi per sceglierle. Il più noto è il meno convincente.

Foto: VSchagow. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. La vecchia custodia ORWO parla da sé: 3 × 1,70 m. Ancora oggi, un rotolo da 36 pose rientra esattamente in questo ordine di grandezza.

Il motivo economico è meno importante di quanto sembri

Leica stessa calcolava 1,60 m di pellicola per 36 pose. È quanto si legge nelle istruzioni per l’uso della IIf/IIIf^[1]. Un rotolo da 30,5 metri produce quindi, in teoria, da 18 a 19 pellicole; nella pratica, 18. Con i prezzi attuali, il calcolo è questo:

Prezzi aggiornati ad agosto 2026, entrambi dello stesso produttore, così il confronto è significativo: Fomapan 100 135/36 e pellicola sfusa da 30,5 m oppure 17 m da Fotoimpex. Calcolato su 18 pellicole ogni 30,5 m. Rifai i calcoli con i tuoi dati: il mercato cambia.

Con le emulsioni economiche risparmi quindi circa il 40%. Più in alto nell’assortimento la situazione è diversa: 30 metri di Ilford HP5 Plus costano da Fotobrenner 169,99 euro, cioè circa 9,30 euro per ogni pellicola da 36 pose. Una singola cartuccia Ilford pronta si trova nella stessa fascia di prezzo. La FP4 Plus, ad esempio, costa circa 12,00 euro. Non è un confronto diretto perfetto all’interno della stessa emulsione. L’ordine di grandezza, però, è chiaro: con Foma la pellicola sfusa conviene nettamente, mentre con Ilford il vantaggio è in gran parte esaurito.

Anche la bobinatrice ha un costo. Una Legacypro Lloyd costa circa 50 euro, una AP Bobinquick tra 85 e 100. Con Fomapan risparmi 2,14 euro per film. La Lloyd si ripaga così dopo circa 24 film, l’AP dopo circa 45. Chi scatta due film al mese resta in pareggio per un anno.

Calcola anche il costo delle cartucce. Le cassette riutilizzabili costano. Le cartucce prefabbricate usate si possono aprire facendo leva solo nei modelli più vecchi. Leica stessa scriveva già nel 1952 nelle istruzioni: «I bossoli delle cartucce non sono però un sostituto della cassetta originale LEICA e non devono essere riempiti una seconda volta.»^[1]

Gli altri due motivi più convincenti

Rulli corti. Questo è il motivo che conta davvero per una Barnack. Chi vuole provare qualcosa deve prima consumare tutta la pellicola da 36 scatti, prima di poterla sviluppare. Dodici scatti finiscono più in fretta. Leica aveva persino stampato una tabella a questo scopo. Si trova più avanti ed è ancora valida oggi, perché il formato della pellicola non è cambiato.

Pellicole disponibili solo a metraggio. Emulsioni cinematografiche, rimanenze, materiali speciali. Chi vuole esporre Kodak Double-X o qualcosa di simile in una Barnack non può fare a meno di caricare le cartucce da sé.

Quanta pellicola serve per quanti scatti

Questa tabella proviene dalla Leica Guide ed è valida compreso il margine iniziale: lo spreco dovuto alla lunga linguetta è già conteggiato^[2]. Per ogni fotogramma si aggiungono 38 mm, cioè esattamente otto fori di perforazione.

Giri di manovella invece del metro. Nel sacco oscuro nessuno misura con il metro pieghevole. Per questo Leica indicava i giri: dodici giri completi con la bobinatrice manuale producono circa 12 scatti, 18 giri bastano per 19, 32 giri corrispondono a un intero film da 36^[2]. Le moderne bobinatrici con contafotogrammi ti evitano di contarli. L’ordine di grandezza è ancora valido oggi.

Cartucce, cassette e la bobinatrice Bulk-Loader

La bobinatrice è una metà, la cartuccia l’altra. Abbiamo già scritto un articolo dedicato alle bobinatrici, mettendo a confronto cinque modelli per prezzi, trappole per la luce e sprechi di pellicola. Qui ci occupiamo quindi di ciò che lì non viene trattato: quale cartuccia entra in una Leica e perché la risposta non è la stessa per una Barnack e una M.

Quale caricatore per pellicola sfusa fa al caso tuo? AP Bobinquick, Lloyd, Watson, Alden e LPL a confronto diretto, con prezzi e difetti di cui nessuno parla. Confronto tra caricatori.

Sei design, due principi

Foto: Runner1616. CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Da sinistra a destra, puoi vedere quanto differiscano i vari design. All’estrema destra c’è una moderna cartuccia di pellicola pronta all’uso. Non dovresti riaprirla.

Nonostante tutte le differenze nei dettagli, alla fine si tratta di due principi. Quello presente nella tua cartuccia determina la presenza di graffi sui tuoi negativi.

La trappola del feltro. La fessura della pellicola è sigillata con due labbri di velluto nero, lungo i quali la pellicola sfrega quando viene estratta. Labbri di questo tipo si trovano in ogni normale cartuccia di pellicola e nella maggior parte delle cartucce ricaricabili in plastica. Il feltro funziona ed è economico. Ma ogni granello di polvere che vi si deposita traccia una sottile linea lungo tutta la pellicola.

La cassetta a fessura. Le cassette metalliche originali Leica non hanno alcun feltro. Ognuna è composta da due manicotti inseriti l’uno nell’altro, le cui fessure possono essere ruotate l’una rispetto all’altra. Quando ruoti la levetta di bloccaggio sul fondello in posizione «CHIUSA», la fessura si apre. Solo allora la pellicola può fuoriuscire. Quando la ruoti in posizione «APERTA», la fessura si richiude e puoi estrarre dalla fotocamera una cassetta a tenuta di luce. La pellicola non sfiora alcun labbro di tenuta lungo tutto il percorso. La Leica Society International ha spiegato perché questo sistema elegante sia comunque scomodo nell’uso quotidiano, con il titolo appropriato «The Inconvenience of Perfection».

Foto: Runner1616. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. Copie sovietiche del principio Leica: a sinistra il manicotto con il trascinatore, a destra la fessura della pellicola con una striscia di feltro come soluzione provvisoria.

Perché la FILCA non è compatibile con la M

Leica ha prodotto due generazioni di queste cassette metalliche. La Guida Leica descrive la differenza in una frase che dovresti ricordare:

In breve, secondo le istruzioni di Leica: la cassetta più recente Modello N è compatibile con i modelli M e con tutte le fotocamere più vecchie. La cassetta precedente Modello B è compatibile con tutte le Leica dalla I alla IIIg, ma non con una M. Puoi distinguerle dalla manopola del manicotto interno: cromata nella N, nera nella B.^[2]

Nel linguaggio dei collezionisti, queste due cassette si chiamano FILCA (modello B) e IXMOO (modello N). Nel mercato dell'usato si trovano quasi esclusivamente queste sigle. La IXMOO è la scelta più sicura perché entra ovunque. La FILCA è più alta di circa due millimetri e per questo è troppo grande per la M. Il confronto tra le due nell'uso quotidiano è discusso in modo più approfondito nel forum Photrio, in una lunga discussione, più di quanto sia possibile fare qui.

Non tutti i caricatori sono adatti alle cassette metalliche. I caricatori Watson e Alden sono stati progettati proprio per queste cassette a fessura e le aprono meccanicamente. Con l'Alden 74 devi modificare leggermente l'interno per le cassette FILCA più vecchie; le IXMOO più recenti entrano direttamente. Se vuoi lavorare con cassette metalliche, scegli prima il caricatore in base a questo. Non il contrario. I dettagli sono nella comparativa dei caricatori.

Il primo movimento si fa al buio

Inserisci il rotolo da 30,5 metri nel caricatore solo in oscurità assoluta, quindi nel sacco cambia-pellicola o in un bagno completamente buio. Dopodiché riempi le singole cartucce alla luce del giorno. Se non l'hai mai fatto, prova una volta il movimento alla luce con una vecchia pellicola già esposta. Dopo ti verrà naturale. Al buio, altrimenti, ti manca proprio la sensazione di dove sia la parte superiore.

Tacche sul bordo del tavolo. Leica consigliava di praticare tacche o fissare puntine sul bordo del piano di lavoro per 12, 24 e 36 esposizioni^[2]. Se carichi senza contafotogrammi, al buio misuri così in modo più affidabile di qualsiasi stima. Va bene anche una striscia di nastro adesivo di carta sul tavolo.

Tagliapellicola per caricatori AP, Legacypro e Watson (19,95 EUR) · Contenitore per pellicola analogica da 35 mm (da 3 / 5 pezzi) (a partire da 24,95 EUR)

6. Altre fotocamere con lo stesso problema

La Barnack fu così influente che metà dell'Europa e metà dell'Unione Sovietica ne copiarono il principio di caricamento. Chi impara una volta il taglio, può applicarlo a una buona dozzina di altre fotocamere. E chi cerca una bobina per una di queste, quasi sempre lo fa per lo stesso motivo che per la Leica.

Foto: Kameraprojekt Graz 2015. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. La Leica I del 1927: qui è iniziato il caricamento dal fondo. I modelli imitativi lo hanno adottato fino agli anni Settanta.

Bobina per pellicola per Contax II, III, Kiev 4, Smena 8M (EUR 25,95) · Bobina per pellicola per Exakta Varex, VX 1000, IIa, IIb (EUR 19,95)

Quando la pellicola non viene solo tagliata all'inizio, ma divisa longitudinalmente

Due formati portano avanti lo stesso principio: in questo caso non tagli la pellicola da 35 mm solo all'inizio, ma la dividi longitudinalmente in strisce da 16 mm o 9,2 mm e la inserisci in piccole cassette. I passaggi manuali sono simili, gli strumenti no. Entrambi i formati hanno una guida dedicata, più approfondita di quanto sarebbe sensato fare qui:

• Minox 8x11: tagliare la pellicola, riempire le cassette, sviluppare e scansionare, il formato più piccolo per cui il confezionamento autonomo conviene davvero, perché ormai esistono pochissime cassette già pronte.
• Pellicola tascabile 110: tagliare, caricare, sviluppare e scansionare, con la particolarità che molte fotocamere 110 funzionano anche senza perforazioni.

Il taglio Barnack è il più semplice di tutti. Chi ha già diviso longitudinalmente una pellicola da 35 mm in strisce da 9,2 mm dentro un sacco cambia-rullino, troverà piacevole il taglio Leica. Si esegue alla luce, non richiede una guida e perdona un secondo tentativo. Il costo è di sole due foto.

7. Sviluppo e digitalizzazione

Sviluppi la pellicola confezionata da te come qualsiasi altra, con un'unica eccezione che dovresti conoscere in anticipo.

Foto: Joost J. Bakker. CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.

Avvisalo. I rullini corti e la pellicola venduta a metraggio senza codice DX confondono le macchine automatiche per lo sviluppo. Alcuni laboratori applicano un sovrapprezzo, altri rifiutano il lavoro, altri ancora sviluppano senza fare domande. Una frase nell’ordine evita richieste di chiarimento e, nel caso di un rullino da 12 fotogrammi, anche spiacevoli sorprese sul prezzo per fotogramma.

Chi sviluppa da sé, comunque, non ha questo problema. Il rullino corto entra più rapidamente nella tank e la chimica basta per svilupparne diversi. Se non hai ancora un laboratorio o ne cerchi uno vicino a te, prosegui da qui:

• Trovare il laboratorio fotografico giusto: cosa conta per un laboratorio di sviluppo per corrispondenza e cosa significa un sovrapprezzo per lo sviluppo manuale.
• Tutti i laboratori fotografici dell’area germanofona su una mappa. Ricerca per raggio, senza registrazione.
• Acquistare pellicola analogica: quale pellicola, quale ISO, quale formato, se il dubbio sull’emulsione non è ancora risolto.

Durante la digitalizzazione non cambia nulla solo perché hai confezionato tu stesso la pellicola. La striscia di negativi ha lo stesso aspetto di qualsiasi altra; solo il primo fotogramma, su una Barnack, a volte si trova un po’ più indietro, perché il lungo tratto iniziale ha occupato spazio. Per sapere come passare da lì alla scansione, consulta la guida alla configurazione modulare dello scanner e il confronto tra tutti i principali supporti per pellicola.

Cosa ti serve davvero per la Leica e quanto costa

Alla fine, tutto in una tabella, perché questa domanda compare nella nostra casella di posta quasi ogni settimana. La colonna più a destra è quella sincera: gran parte di queste cose non ti serve affatto.

E poiché questo fa parte di una guida onesta: puoi acquistare la bobina usata come ricambio originale (vedi il capitolo 4), fare il taglio con le forbici e il trucco della scheda non costa nulla. Se questo articolo ti spinge a ricaricare la tua Leica, ha raggiunto il suo scopo, indipendentemente dalla provenienza dei componenti.

Fonti

Le misure riportate in questo articolo provengono dai manuali ufficiali Leica, non dai forum. Chi vuole verificare può consultare qui gli originali, gratuitamente, grazie a Mike Butkus, che da decenni digitalizza i manuali delle fotocamere e ha reso alla fotografia analogica un servizio più grande di quello della maggior parte dei produttori. Sul suo sito chiede una donazione, e a buon diritto.

1. Manuale di istruzioni Leica If / IIf / IIIf (in tedesco, PDF) e la versione inglese. Capitolo «Il caricamento della Leica», cartucce e confezioni di pellicola. Fonte per: 1,60 m per 36 fotogrammi, «non più di 2 fori di perforazione», procedura di caricamento, riavvolgimento, avvertenza sui fondelli delle cartucce forzati.
2. Guida Leica. Come utilizzare tutti i modelli Leica dalla I alla M3 (PDF). Fonte per: arco tra la 23ª e la 24ª perforazione inferiore, «non attraverso un foro di perforazione», tabella della lunghezza della pellicola in base al numero di fotogrammi, giri della manovella, cassetta modello N rispetto al modello B, procedura di caricamento dei modelli M.
3. Pellicola 135. Standard dei formati ISO 1007 e KS-1870: distanza tra le perforazioni di 4,75 mm (0,1870 in), otto perforazioni per fotogramma = 38,00 mm.
4. Taglio della coda Leica e caricamento della pellicola Leica, Jay Fedka, conferma indipendente della lunghezza del taglio (10–11 cm) e dell'ordine di caricamento.
5. Blue Moon Camera. Offerta di una Leica ABLON 14126 originale, con descrizione e prezzo attuale dell'usato.
6. È necessario rifilare la coda della pellicola nelle moderne cassette di pellicola da 35 mm per caricare una Leica III?. Leica Forum, descrizione pratica del taglio a mano libera. In tedesco: Taglio della coda della pellicola per IIIf.
7. La grande controversia sulla bobina di avvolgimento Leica, Jason Schneider, Leica Society International. Assegnazione 14021 rispetto a 14022 e i codici SVOOP, SPULM, SPOOM. A complemento, le schede di catalogo di KEH e Kamerastore.
8. Un modo migliore per caricare la tua Leica, Mike Eckman, luglio 2024.
9. Leitz: istruzioni per la bobina a caricamento rapido per LEICA M3, M2, M1 e MD (PDF, 1968). Fonte per: ripristino del contafotogrammi della M3, distanziale e disegno tecnico come parte della soluzione di retrofit.
10. Particolarità delle Barnack: introduzione all’uso delle prime fotocamere Leica 35 mm, Johnny Martyr, PetaPixel, dicembre 2022.
11. Come carico una fotocamera Barnack, Philip Dygeus, il trucco della scheda, con numerose illustrazioni.

Continua a leggere altrove: 35mmc sul percorso verso la Leica a vite · Photrio: Caricare una vecchia Leica · Rangefinderforum: caricare la pellicola in una Barnack, un’idea per un lungo spezzone iniziale · La mia storia della Leica a vite (blog in tedesco) · Zenography: come usare una Leica Barnack.

Hai trovato qualcosa che non torna? Se in questa guida noti una misura o un’assegnazione errata, scrivici. Correggeremo l’errore e ti citeremo come fonte. Contatti.

Accessori per marca della fotocamera Bobine, adattatori per batterie, guarnizioni di tenuta alla luce e pezzi di ricambio, ordinati per produttore. Vai alla panoramica.

Tutte le guide a colpo d’occhio Dalla batteria alle guarnizioni di tenuta alla luce fino alla scansione, le nostre guide raccolte. Vai alla panoramica del blog.