Ecco come tagliare l’inizio della pellicola per la tua Barnack-Leica

Immagine di copertina: Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons

Hai davanti a te una Leica IIIf, accanto un rullino nuovo, e dopo due minuti sei bloccato: l'inizio della pellicola è troppo corto e troppo largo. Non entra.

Che una pellicola moderna non entri in una Leica classica non è un difetto di progettazione. La fotocamera si carica dal basso. La pellicola deve salire attraverso uno stretto canale passando accanto all'otturatore a tendina in tela, e per farlo ha bisogno di una linguetta lunga e stretta. Un tempo ogni pellicola aveva questa linguetta di fabbrica, la fotocamera non doveva saper fare nulla che la pellicola non portasse già con sé. Poi l'industria accorciò la coda iniziale, e ciò che era scontato diventò un lavoretto manuale. Per questo Leitz vendeva una dima di taglio chiamata ABLON, che da tempo è un oggetto da collezione.

Questa guida ti mostra il taglio con le misure originali Leica e quattro modi per ottenerlo: con l'ABLON originale, con una dima replica, a mano libera con le forbici e senza alcun taglio. Poi carichi. Le misure provengono dalle istruzioni di Leica stessa, non da post nei forum. Dove una fonte esterna spiega qualcosa meglio di noi, la linkiamo.

Solo le misure? Il disegno in scala nel capitolo 2 mostra lunghezza, curva e conteggio delle perforazioni a colpo d'occhio. Vai al disegno.

A chi si applica: Il taglio riguarda le fotocamere a caricamento dal basso dalla Leica I alla IIIf e le loro copie. Sulla IIIg e sui modelli M il dorso si apre, lì non ti serve. Se invece ti manca la bobina di avvolgimento, per entrambi i tipi di costruzione il secondo motivo più frequente per cui una Leica non si carica, trovi la tabella di identificazione nel capitolo 4.

Indice

1. Quale metodo ti serve
2. Il taglio Barnack con le misure originali Leica
3. Come caricare Barnack e M
4. Se manca la bobina di avvolgimento
5. Quando conviene confezionare i rullini da te
6. Altre fotocamere con lo stesso problema
7. Sviluppo e digitalizzazione
8. Fonti

1. Quale metodo ti serve

Prima di comprare qualsiasi cosa: ci sono due modi per rifornire di pellicola una Leica Barnack. L'impegno richiesto è molto diverso.

La seconda strada non sostituisce la prima, si aggiunge. Anche le cartucce caricate da te hanno bisogno della linguetta lunga. Per questo la seconda strada si trova in fondo alla guida (capitolo 5). Il taglio della linguetta viene prima.

Chi ha una M può saltare quasi tutto. Se usi una M1, M2, M3 o una IIIg, non ti serve alcun taglio della linguetta, perché su queste fotocamere il dorso si apre. Per te è interessante solo il caricamento nel capitolo 3, e la tabella dei rocchetti, se ti manca il rocchetto.

2. Il taglio Barnack nelle misure originali Leica

Qui fallisce la maggior parte delle persone. Il motivo è storico: quando la Leica fu costruita, la pellicola di piccolo formato usciva dalla fabbrica con un inizio lungo e stretto. La fotocamera quindi non doveva saper fare nulla che la pellicola non portasse già con sé. Solo quando l'industria accorciò la coda iniziale, un'ovvietà divenne un lavoretto manuale. Per questo nei vecchi manuali Leica non c'è una parola sul fatto che si debba tagliare da sé l'inizio. All'epoca tagliarlo non era necessario.

Perché la linguetta debba essere lunga e stretta lo capisci guardando la fotocamera dal basso. La pellicola non entra in un dorso aperto. Viene spinta dal basso verso l'alto attraverso un canale stretto, proprio accanto all'otturatore a tendina in tela. Un inizio pellicola a piena larghezza e rigido lì si incastra. Una linguetta stretta scivola attraverso.

Le misure, come le ha indicate Leica

Disegno: Ausgeknipst, secondo le indicazioni del Leica Guide^[2] e le misure del formato secondo ISO 1007 / KS-1870^[3].

La frase decisiva si trova nel Leica Guide. È più precisa di qualsiasi indicazione in centimetri:

«L'arco deve iniziare tra la ventitreesima e la ventiquattresima perforazione inferiore, quando l'emulsione è rivolta verso di te, e non deve passare attraverso un foro della perforazione.»
Leica Guide, traduzione libera^[2]

Questa indicazione è migliore perché nella penombra non misuri centimetri, ma conti fori. Convertiti, sono circa 11 centimetri: il passo di perforazione della pellicola 135 è esattamente 4,75 mm, e 23 fori danno 109 mm^[3]. Le istruzioni pratiche indicano da 10 a 11 cm, cioè la stessa lunghezza, solo senza contare^[4].

La larghezza la stabilisce la dima. In linea di massima: il taglio elimina la metà superiore e lascia intatta la fila inferiore di perforazioni. Più importanti di qualsiasi valore in millimetri sono tre cose. Tutte le fonti le citano all'unanimità: un bordo liscio e continuo, nessun taglio attraverso un foro della perforazione, nessun angolo o gradino nel passaggio alla larghezza piena della pellicola.

Un angolo si strappa, un foro si strappa per primo. Ogni angolo vivo sulla linguetta è un punto di rottura prestabilito. Se il taglio passa attraverso un foro della perforazione, la pellicola lì si strappa non appena la fai avanzare. Lo strappo di solito si vede solo dopo qualche fotogramma, in mezzo al soggetto. Se ti scappa un angolo, meglio rifare il taglio dell'inizio e sacrificare due fotogrammi.

E se la pellicola è già nella fotocamera?

Un secondo valore di controllo è documentato altrettanto solidamente. Al caricamento, l'inizio tagliato della pellicola deve sporgere dal caricatore solo per un breve tratto. Il manuale della IIf/IIIf dice: «Con la pellicola tagliata correttamente, non devono sporgere dal caricatore o dalla cartuccia più di 2 fori di perforazione»^[1]. Nel caricatore originale Leica, una curva impressa sull'involucro esterno indica la posizione corretta. Chi deve estrarre più pellicola perché l'inizio si adatti ha tagliato troppo corto.

Quattro strade per il taglio della linguetta

La dima è il modo più comodo. Non è l'unico, e non è sempre il migliore.

Come tagliare con una dima

1. Estrai la pellicola dal caricatore finché la linguetta di fabbrica non è completamente fuori. Il lato emulsione, cioè quello opaco, è rivolto verso di te.
2. Conta le perforazioni inferiori. Alla 23 inizia la curva; lì si trova il bordo della dima.
3. Inserisci la pellicola nella dima e premila bene in piano. Nulla deve incurvarsi, altrimenti il taglio si sposta.
4. Con una lama sottile e molto affilata, percorri la guida in un unico movimento. Un bisturi taglia in modo più sottile di un cutter. Staccare e riprendere crea proprio gli scalini che vuoi evitare.
5. In alternativa, traccia il contorno con una penna, togli la dima e taglia con le forbici. Questo metodo è più lento, ma perdona di più.
6. Controlla il bordo con l'unghia. Se senti uno scalino da qualche parte, ritocca.

I trucioli sono il danno invisibile. Durante il taglio si formano minuscoli frammenti di pellicola che restano impigliati nella dima e la volta successiva finiscono altrove: nel caricatore, nella fotocamera, sul negativo. Per questo le dime smontabili non sono un lusso. Di solito basta sbatterla brevemente, un pennello morbido è meglio.

Come appare quando qualcuno te lo mostra

In questo video Camera West mostra l'intero procedimento: taglio della linguetta, bobina, inserimento, controllo. Chi preferisce guardare piuttosto che leggere si risparmia così il primo tentativo fallito.

Video: «How To Load Film In A Leica Screw Mount Film Camera»Camera West TV

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Trasparenza: produciamo e vendiamo noi stessi una dima sul modello dell'ABLON. Il taglio della linguetta descritto in questo capitolo funziona allo stesso modo con l'originale, con le dime di altri produttori e con un buon paio di forbici. Le misure indicate sopra provengono da Leica, non da noi.

3. Come caricare Barnack e M

Ora pellicola, cartuccia e bobina sono pronte. Il resto è manualità. Il manuale Leica del 1952 lo descrive in modo così chiaro che qui ci limitiamo in gran parte a tradurlo invece di reinventarlo.

Entrambi i pezzi entrano contemporaneamente dal basso

Foto: Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons. I tre comandi che contano durante il caricamento: manopola di riavvolgimento a sinistra, leva di commutazione A/R al centro, disco contapose sotto la manopola di carica.

1. Leva di commutazione su A. Prima di inserire un nuovo caricatore, porta la leva fino in fondo su A (ripresa). Carica l'otturatore e scatta una volta per verificare che tutto funzioni. Poi ricarica, ma non scattare.
2. Rimuovi il fondello. Gira la chiavetta su «AUF» e solleva il fondello. Mettilo da qualche parte dove non possa rotolare via.
3. Estrai la bobina di avvolgimento. Se usi una bobina a caricamento rapido, resta dentro.
4. Inizio della pellicola sotto la molla di fissaggio. Bobina nella mano sinistra, caricatore pieno nella destra, entrambi con le manopole zigrinate rivolte verso il basso. Infila il più possibile l'inizio della pellicola già tagliato sotto la molla di fissaggio della bobina. Il bordo perforato deve aderire bene al disco della bobina.
5. Due fori, non di più. Estrai la pellicola dal caricatore quanto basta perché restino fuori al massimo due fori di perforazione del bordo tagliato.^[1]
6. Inserisci bobina e caricatore contemporaneamente, con le manopole delle bobine rivolte verso l'alto, in modo che la pellicola tagliata scivoli nella fessura di guida sul dorso della fotocamera. Se il caricatore si incastra, gira leggermente la manopola di riavvolgimento. Il lato dell'emulsione è rivolto verso l'obiettivo.
7. Chiudi il fondello, ruota la chiavetta su «ZU» fino in fondo. Solo ora la fotocamera è a tenuta di luce. In questo momento anche un caricatore Leica originale apre la sua fessura.
8. Tendi e controlla. Gira con cautela la manopola di riavvolgimento nella direzione della freccia finché senti una leggera resistenza. Scatta e ricarica l'otturatore. Nel farlo la manopola di riavvolgimento deve ruotare anch'essa, in senso contrario alla freccia incisa. Questo movimento contrario è la verifica che il film venga davvero trascinato.
9. Ruota il disco contafotogrammi in senso antiorario su 0, scatta, ricarica. Ora il disco segna 1.

Togli l'obiettivo e guarda dentro. Molti fotografi Barnack svitano l'obiettivo per caricare il film. Attraverso l'apertura controllano che il film passi davvero correttamente davanti all'otturatore e che le ruote dentate facciano presa. Con l'otturatore aperto su B funziona bene. PetaPixel descrive questo gesto come una pratica comune tra gli utenti Barnack^[10]. Costa cinque secondi ed evita un rullino vuoto.

Il trucco del cartoncino, senza alcuna rifilatura

Alcuni fotografi Barnack non rifilano affatto la coda del film. Inseriscono invece un cartoncino sottile e rigido nel canale del film. Lungo questa rampa il film scivola verso l'alto. Philip Dygeus ha descritto la procedura passo dopo passo e aggiunge una frase che non vogliamo tacere: con i rullini già pronti acquistati non rifila mai e per questo non ha mai avuto problemi di caricamento. Rifila solo i rullini che confeziona da sé.^[11]

Importante: un cartoncino sottile. Una carta di credito è troppo spessa, un biglietto del parcheggio o un biglietto da visita va bene. E il cartoncino deve essere tolto prima di chiudere il fondello.

Due bobine sono meglio di una. Chi cambia il rullino in giro ha tre cose in due mani: fondello, bobina, caricatore. Una seconda bobina, già preparata a casa con il rullino successivo, trasforma il cambio a bordo strada in un solo gesto. La seconda bobina era già il trucco dei professionisti negli anni Cinquanta e lo è rimasta.

Nei modelli M il dorso si apre

Foto: Lëa-Kim Châteauneuf. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Anche sulla M il fondello si può togliere, ma in più si apre il dorso. Così vedi il canale del film. La lunga rifilatura non serve. La procedura secondo la sintesi di Leica stessa:

1. Sulla M3 alza prima la leva di commutazione.
2. Togli il fondello, estrai la bobina di avvolgimento, apri il dorso.
3. Fissa l'inizio del film alla bobina, inserisci il film.
4. Controllo visivo con il dorso aperto: i denti del rullo di trasporto devono agganciare completamente la perforazione su entrambi i lati. Questo controllo è tutto il vantaggio della M. Sfruttalo.
5. Chiudi il dorso fino allo scatto, rimetti il fondello.
6. Gira la manopola di riavvolgimento senza forzare nella direzione della freccia finché senti una leggera resistenza. Fai avanzare il film e scatta due volte.
7. Su M1 e M2 imposta a mano il contafotogrammi su 0. Sulla M3 è il meccanismo stesso a riportare a zero il contafotogrammi, purché la bobina sia stata estratta (vedi capitolo 4).

Controllo come sulla Barnack: il segno rosso al centro della manopola di riavvolgimento deve ruotare durante l'avanzamento. Se non lo fa, il film non scorre.

Un video in lingua tedesca che mostra esattamente questa procedura su una M2:

Video: “Leica M2 + Film einlegen + Leicameter Kurzbericht”tom vesab fotografie

E uno per la Barnack, girato in giro anziché al tavolo della cucina. La situazione più onesta:

Video: “Vintage Leica, the secret to loading film in a Barnack”rileyphotos

I cinque errori che capitano davvero

1. Il pomello di riavvolgimento non gira insieme. La pellicola si è staccata dalla bobina di avvolgimento e non viene trascinata. Le istruzioni di Leica stessa: leva di commutazione su R, gira il pomello di riavvolgimento nella direzione della freccia, ma solo finché gira anche il pulsante di scatto. Poi fermati subito. In quel momento l'inizio della pellicola ha superato l'asse di scatto e sporge ancora un po'. Se fosse rientrato del tutto, ti servirebbe una camera oscura.^[1]
2. La pellicola si strappa sul rocchetto dentato. Quasi sempre è la conseguenza di una rifilatura che passa attraverso un foro della perforazione o ha uno spigolo vivo. Torna al capitolo 2.
3. Troppa pellicola estratta dal caricatore. Più di due perforazioni fuori significa: la pellicola sta storta nel canale e il caricatore non si inserisce del tutto. Riavvolgi e ricomincia.
4. La ghiera dei tempi è su T. Durante il riavvolgimento l'otturatore può quindi restare aperto e la pellicola prendere luce. Leica consigliava il tappo dell'obiettivo durante il riavvolgimento, all'antica ma gratis.^[1]
5. La pellicola è ancora dentro. Prima di aprire, gira il pomello di riavvolgimento estratto nella direzione della freccia. Se senti resistenza, la fotocamera è carica.

Per finire, riavvolgi

Quando il pomello di carica non gira più, il rullino è finito. Leva di commutazione su R, gira il pomello di riavvolgimento nella direzione della freccia finché non senti resistenza. In quel momento solo la molla di fissaggio trattiene la pellicola. Supera questa resistenza, poi ancora due giri completi, e la pellicola è interamente nel caricatore.^[1]

Se vuoi riutilizzare più tardi una pellicola parzialmente esposta, fermati prima: osserva il pulsante di scatto e fermati appena smette di girare insieme. Così l'inizio della pellicola sporge ancora.

4. Quando manca la bobina di avvolgimento

Sulle Barnack e sulle prime M la bobina di avvolgimento si può estrarre. Proprio per questo manca così spesso: resta nella borsa fotografica, rotola sotto il tavolo durante il cambio della pellicola, viene dimenticata al momento della vendita. Senza bobina non puoi fotografare con una Leica. Sul mercato dell'usato fotocamere proprio così compaiono regolarmente.

Foto: Rama. CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons. La M3 richiede una bobina diversa da qualsiasi Barnack, oltre a un trucco con il contapose.

La tabella di identificazione

Nel corso degli anni Leica ha costruito due tipi base di bobine estraibili, più alcuni casi particolari. La Leica Society International ha analizzato nel dettaglio questi tipi^[7], KEH e Kamerastore adottano la stessa classificazione nei loro cataloghi. In breve:

14021 e 14022 vengono confuse di continuo. I due numeri sono molto vicini e le bobine si somigliano. Eppure non sono intercambiabili. Regola pratica: tutto ciò che è precedente al 1957 usa la 14021, la IIIg e le prime M usano la 14022 (SPOOM). All'interno della famiglia 14021 esistono varianti con codici propri come SVOOP e SPULM; per il funzionamento non ha importanza, conta solo per i collezionisti.^[7] La confusione si trova anche negli annunci sul mercato dell'usato: lì il numero sbagliato compare più spesso di quanto ti piacerebbe.

Dove trovare una bobina

Ci sono tre strade. Nessuna porta a Leica stessa, perché le bobine sono fuori produzione da decenni.

Originale usata. I rivenditori specializzati hanno regolarmente le bobine in vendita singolarmente: KEH offre la 14021 così come la 14022, e lo stesso fa Kamerastore in Finlandia. Su eBay e negli annunci compaiono di continuo. Lì però la descrizione non è sempre corretta. Controlla il numero di catalogo, non la foto.

Da una fotocamera replica. I modelli sovietici FED e Zorki sono copie delle Barnack. Le loro bobine vanno bene in molti casi, a volte un po' strette. Se hai una Zorki guasta in giro, forse hai già la soluzione nell'armadio. Per la IIIg o una M, invece, questa strada non funziona.

Repliche moderne. Diversi produttori realizzano bobine sostitutive; noi siamo uno di questi. Ciò che ci sorprende di più, però, è un'altra cosa: nell'uso quotidiano non conta il prezzo, ma il fatto di non dover più smontare la bobina. Mike Eckman lo riassume bene nella sua recensione. Il metodo classico sarebbe «certamente non difficile, ma faticoso»^[8].

Articoli indipendenti sulle bobine sostitutive: Tre redazioni hanno esaminato l'argomento indipendentemente da noi. Colleghiamo gli articoli perché descrivono bene il problema. Dichiariamo qui apertamente che ci siamo anche noi:

1. Leica Society International. Jason Schneider inquadra storicamente i tipi di bobina e spiega perché mancano così spesso. The Great Leica Take-up Spool Kerfuffle
2. Mike Eckman, descrive passo per passo il metodo di caricamento classico e gli contrappone un'alternativa. A Better Way to Load Your Leica, luglio 2024
3. PetaPixel. Johnny Martyr sulle bobine sostitutive per fotocamere Barnack. A New Quick-Load Spool for Barnack Leica, aprile 2024

Dove dobbiamo contraddire due di questi articoli

In entrambi gli articoli si legge che con una bobina a caricamento rapido non serve più tagliare la linguetta. La frase in origine è nostra. Nel frattempo l'abbiamo ritirata: oggi nella nostra descrizione del prodotto c'è scritto che devi comunque tagliare l'inizio della pellicola per circa 10 cm.

La colpa non è della bobina. È il percorso per arrivarci: in una Barnack la pellicola deve passare dal basso accanto all'otturatore a tendina. Se l'inizio della pellicola, intero e rigido, resta impigliato nella tendina, la riparazione costa cara. Nella maggior parte dei casi va tutto bene. Ma su un «nella maggior parte dei casi» non vogliamo contare con un otturatore a tendina degli anni Cinquanta. Quindi: taglia la linguetta, anche con la bobina a caricamento rapido.

Il caso particolare della M3

La M3 ha una particolarità su cui inciampano in molti: il suo contapose torna automaticamente alla posizione iniziale non appena si estrae la bobina di avvolgimento. Chi usa una bobina a caricamento rapido non estrae più la bobina. Il reset non avviene e il contatore segna un valore sbagliato.

Leitz conosceva il problema e nel 1968 lo scrisse nelle istruzioni della bobina a caricamento rapido installabile in un secondo momento: «Per questo motivo, nella LEICA M3 la bobina a caricamento rapido deve essere brevemente estratta e reinserita prima di caricare la pellicola.»^[9] Le stesse istruzioni menzionano tra l'altro cos'altro faceva parte del kit all'epoca: un distanziale per il fondello e uno schema adesivo. Da Leica la bobina a caricamento rapido non è mai stata di serie sulla M3, ma un accessorio.

Video: caricamento con la bobina inserita, senza smontarlaAusgeknipst su YouTube (video nostro)

Bobina per pellicola per Leica I, II, III Barnack (sostituisce 14021) (da EUR 34,95) · Bobina per pellicola per Leica M1, M2, M3 & IIIg (sostituisce SPOOM) (da EUR 34,95) · Bobina per pellicola per Leica CL & Minolta CLE (da EUR 24,95) · Bobina di avvolgimento per Zorki 3 & Zorki 4 (LTM) (EUR 19,95)

5. Quando conviene confezionare i rullini da sé

Fin qui abbiamo parlato della strada che segue la maggior parte delle persone: comprare la pellicola, tagliare l'inizio, caricare. Questo capitolo è per gli altri. La pellicola a metraggio e le cartucce caricate da sé sono una nicchia, ma ci sono tre motivi a favore. Il più noto dei tre è il più debole.

Foto: VSchagow. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. Il vecchio barattolo ORWO lo dice da sé: 3 × 1,70 m. Ancora oggi un rullino da 36 pose rientra proprio in quest'ordine di grandezza.

Il motivo economico conta meno di quanto sembri

Leica stessa calcolava 1,60 m di pellicola per 36 pose. Così è scritto nelle istruzioni per l'uso della IIf/IIIf^[1]. Una bobina da 30,5 metri dà quindi, sulla carta, da 18 a 19 rullini, in pratica 18. Con i prezzi attuali il calcolo è questo:

Prezzi aggiornati ad agosto 2026, entrambi dallo stesso negozio, così il confronto regge: Fomapan 100 135/36 e pellicola a metraggio 30,5 m o 17 m da Fotoimpex. Calcolato con 18 rullini per 30,5 m. Rifai i conti con i tuoi numeri, il mercato si muove.

Con le emulsioni economiche risparmi quindi circa il 40 percento. Più in alto nella gamma la situazione è diversa: 30 metri di Ilford HP5 Plus costano da Fotobrenner 169,99 euro, cioè circa 9,30 euro per rullino da 36. Una singola cartuccia Ilford già caricata costa più o meno lo stesso. La FP4 Plus si aggira sui 12,00 euro. Non è un confronto pulito a coppie all'interno della stessa emulsione. L'ordine di grandezza però è chiaro: con Foma la pellicola a metraggio conviene nettamente, con Ilford il vantaggio è in gran parte esaurito.

E anche il caricatore ha un costo. Un Legacypro Lloyd costa circa 50 euro, un AP Bobinquick tra 85 e 100. Con Fomapan risparmi 2,14 euro a rullino. Il Lloyd si ripaga così dopo circa 24 rullini, l'AP dopo circa 45. Chi espone due rullini al mese impiega un anno per arrivare in pari.

Metti in conto anche le cartucce. Le cassette riutilizzabili costano. Le cartucce già usate si possono aprire facendo leva solo nei modelli più vecchi. Già nel 1952 la stessa Leica scriveva nelle istruzioni: «Gli involucri delle cartucce non sostituiscono però una cassetta originale LEICA e non vanno riempiti di nuovo.»^[1]

I due motivi migliori

Rullini corti. È questo il motivo che con una Barnack conta davvero. Chi vuole provare qualcosa, con 36 pose deve finire l'intero rullino prima di poterlo sviluppare. Dodici pose si finiscono più in fretta. Leica ha perfino stampato una tabella apposta. La trovi più in basso ed è valida ancora oggi, perché il formato della pellicola non è cambiato.

Pellicole disponibili solo a metraggio. Emulsioni cinematografiche, rimanenze, materiale speciale. Chi vuole esporre una Kodak Double-X o simili in una Barnack non può evitare di caricarsi i rullini da solo.

Quanta pellicola per quante pose

Questa tabella proviene dal Leica Guide e vale incluso il taglio iniziale: lo scarto per la linguetta lunga è già compreso^[2]. Per ogni posa si aggiungono 38 mm, cioè esattamente otto fori di perforazione.

Giri di manovella anziché metri. Nella sacca a tenuta di luce nessuno misura con il metro pieghevole. Per questo Leica indicava i giri: dodici giri completi dell'avvolgitore manuale danno circa 12 pose, 18 giri bastano per 19, 32 giri corrispondono a un rullino completo da 36^[2]. I caricatori moderni con contapose ti risparmiano il conteggio. L'ordine di grandezza è valido ancora oggi.

Cartucce, cassette e bulk loader

Il caricatore è una metà, la cartuccia l'altra. Ai caricatori abbiamo già dedicato un articolo a parte, in cui cinque modelli vengono messi a confronto per prezzo, trappole di luce e scarto di pellicola. Qui quindi parliamo di ciò che lì non trovi: quale cartuccia va in una Leica e perché la risposta non è la stessa per Barnack e M.

Quale bulk loader fa per te? AP Bobinquick, Lloyd, Watson, Alden e LPL a confronto diretto, con i prezzi e i punti deboli di cui nessuno parla. Vai al confronto dei caricatori.

Sei forme costruttive, due principi

Foto: Runner1616. CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Da sinistra a destra vedi quanto siano diverse le forme costruttive. All'estrema destra c'è una moderna cartuccia preconfezionata. Non dovresti riaprirla.

Al di là delle differenze nei dettagli, tutto si riduce a due principi. Quale dei due si trova nella tua cartuccia decide se sui tuoi negativi ci saranno graffi.

La trappola di feltro. La fessura della pellicola è sigillata da due labbra di velluto nero, contro cui la pellicola striscia quando viene estratta. Queste labbra di velluto si trovano in ogni normale cartuccia preconfezionata e nella maggior parte delle cartucce ricaricabili in plastica. Il feltro funziona ed è economico. Ma ogni granello di polvere che vi si deposita traccia una sottile riga lungo tutta la pellicola.

La cassetta a fessura. Le cassette metalliche di Leica non hanno affatto feltro. Ciascuna è composta da due gusci inseriti l'uno nell'altro, le cui fessure possono essere ruotate l'una rispetto all'altra. Se giri la levetta di bloccaggio sul fondello su «ZU», la fessura si apre. Solo allora la pellicola scorre fuori. Se la giri su «AUF», la fessura si richiude ed estrai dalla fotocamera una cassetta a tenuta di luce. Lungo tutto il percorso la pellicola non tocca alcun labbro di tenuta. Perché questo bel sistema sia comunque faticoso nell'uso quotidiano lo ha spiegato la Leica Society International, con il titolo azzeccato «The Inconvenience of Perfection».

Foto: Runner1616. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. Copie sovietiche del principio Leica: a sinistra il guscio con il trascinatore, a destra la fessura della pellicola con una striscia di feltro come soluzione di transizione.

Perché la FILCA non entra nella M

Leica ha costruito due generazioni di queste cassette metalliche. Il Leica Guide descrive la differenza in una frase che dovresti ricordare:

In breve, dalle istruzioni di Leica stessa: La cassetta più recente modello N entra nei modelli M e in tutte le fotocamere più vecchie. La cassetta più vecchia modello B entra in tutte le Leica dalla I alla IIIg, ma non in una M. Puoi distinguerle dal pomello del guscio interno: cromato sulla N, nero sulla B.^[2]

Nel gergo dei collezionisti queste due si chiamano FILCA (modello B) e IXMOO (modello N). Chi cerca sul mercato dell'usato trova quasi solo queste sigle. La IXMOO è la scelta sicura, perché entra ovunque. La FILCA è circa due millimetri più alta e quindi troppo grande per la M. Come se la cavano entrambe nell'uso quotidiano lo discute il forum di Photrio in una lunga discussione, in modo più approfondito di quanto potrebbe starci qui.

Non tutti i caricatori vanno d'accordo con le cassette metalliche. I caricatori Watson e Alden sono stati costruiti proprio per queste cassette a fessura e le aprono meccanicamente. Con l'Alden 74 devi ritoccare un po' l'interno per le vecchie cassette FILCA; le più recenti IXMOO entrano direttamente. Chi vuole lavorare con le cassette metalliche sceglie il caricatore in base a queste. Non il contrario. I dettagli sono nel confronto tra caricatori.

Il primo gesto si fa al buio

Il rotolo da 30,5 metri lo inserisci nel caricatore solo al buio assoluto, cioè nella sacca a tenuta di luce o in un bagno buio. Poi riempi le singole cartucce alla luce del giorno. Se non l'hai mai fatto, prova il gesto una volta alla luce con una vecchia pellicola già esposta. Dopo, il movimento ti viene naturale. Altrimenti, nella sacca ti manca proprio la sensazione di dove sia l'alto.

Tacche sul bordo del tavolo. Leica consigliava di fare tacche o di piantare puntine sul bordo del tavolo di lavoro per 12, 24 e 36 pose^[2]. Chi carica senza contafotogrammi misura così al buio in modo più affidabile che con qualsiasi stima. Va bene anche una striscia di nastro adesivo di carta sul tavolo.

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6. Altre fotocamere con lo stesso problema

La Barnack fu così influente che mezza Europa e mezza Unione Sovietica ne copiarono il principio di caricamento. Chi ha imparato una volta a rifilare la pellicola sa farlo per una buona dozzina di altre fotocamere. E chi cerca una bobina per una di queste la cerca quasi sempre per lo stesso motivo per cui la si cerca per la Leica.

Foto: Kameraprojekt Graz 2015. CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons. La Leica I del 1927: qui è iniziato il caricamento dal fondo. Le copie lo hanno mantenuto fino agli anni Settanta.

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Quando la pellicola non viene solo tagliata all'inizio, ma divisa per il lungo

Due formati portano lo stesso principio ancora più avanti: lì non tagli la pellicola 35mm solo all'inizio, ma per il lungo a 16 mm o 9,2 mm e la carichi in piccole cassette. I gesti si somigliano, gli attrezzi no. Entrambi i formati hanno una guida dedicata, che approfondisce più di quanto avrebbe senso qui:

• Minox 8x11: tagliare la pellicola, caricare le cassette, sviluppare e scansionare, il formato più piccolo per cui confezionarsi la pellicola da sé conviene davvero, perché non si trovano quasi più cassette pronte.
• Pellicola 110 Pocket: tagliare, caricare, sviluppare, scansionare, con il caso particolare che molte fotocamere 110 funzionano anche senza perforazione.

Il taglio Barnack è il più facile di tutti. Chi ha già diviso per il lungo una pellicola 35mm a 9,2 mm nella sacca a tenuta di luce, dopo troverà piacevole il taglio per la Leica. Il taglio si fa alla luce, non richiede una guida e perdona un secondo tentativo. Che costa solo due fotogrammi.

7. Sviluppare e digitalizzare

Sviluppi la pellicola confezionata da te come qualsiasi altra, con un'eccezione che dovresti conoscere prima.

Foto: Joost J. Bakker. CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.

Dillo al laboratorio. I rullini corti e la pellicola sfusa senza codice DX confondono le sviluppatrici automatiche. Alcuni laboratori applicano un supplemento, altri rifiutano, altri ancora sviluppano senza commenti. Una frase nell'ordine ti risparmia domande di chiarimento e, con un rullino da 12 pose, anche arrabbiature per il prezzo per fotogramma.

Chi sviluppa da sé non ha comunque questo problema. Il rullino corto entra più in fretta nella tank, e i chimici bastano per diversi rullini. Se non hai ancora un laboratorio o ne cerchi uno vicino a te, qui trovi come proseguire:

• Trovare il laboratorio fotografico giusto, cosa conta in un laboratorio per corrispondenza e cosa significa un supplemento per lo sviluppo a mano.
• Tutti i laboratori per pellicola nei paesi di lingua tedesca su una mappa. Ricerca nei dintorni, senza registrazione.
• Comprare pellicola analogica: quale pellicola, quali ISO, quale formato, se la questione dell'emulsione è ancora aperta.

Nella digitalizzazione non cambia nulla solo perché hai confezionato la pellicola da te. La striscia di negativi è uguale a tutte le altre; solo il primo fotogramma, con una Barnack, a volte si trova un po' più indietro, perché il taglio lungo ha occupato spazio. Come arrivare da lì alla scansione lo trovi nella guida al setup di scansione modulare e nel confronto tra tutti i portapellicola più diffusi.

Cosa ti serve davvero per la Leica, e quanto costa

Per finire, tutto in una tabella, perché la domanda arriva nella nostra casella di posta quasi ogni settimana. La colonna più a destra è quella onesta: di molte di queste cose non hai affatto bisogno.

E visto che fa parte di una guida onesta: la bobina originale puoi comprarla usata (vedi capitolo 4), il taglio della linguetta lo fai con le forbici e il trucco del cartoncino non costa nulla. Se questo articolo ti spinge a ricaricare la tua Leica, ha raggiunto il suo scopo, indipendentemente da dove provengano i pezzi.

Fonti

Le misure riportate in questo articolo provengono dai manuali di Leica, non dai forum. Chi vuole approfondire trova gli originali qui, gratuitamente, perché Mike Butkus digitalizza da decenni i manuali delle fotocamere e ha così reso alla fotografia analogica un servizio più grande di quello della maggior parte dei produttori. Sul suo sito c'è una richiesta di donazione, ed è giustificata.

1. Leica If / IIf / IIIf Gebrauchsanleitung (in tedesco, PDF) e la versione inglese. Capitolo «Das Laden der Leica», caricatori e confezioni di pellicola. Fonte per: 1,60 m ogni 36 pose, «non più di 2 fori di perforazione», procedura di caricamento, riavvolgimento, avvertenza sui caricatori aperti a leva.
2. Leica Guide. How to work with all Leica models from I to M3 (PDF). Fonte per: arco tra la 23ª e la 24ª perforazione inferiore, «non attraverso un foro di perforazione», tabella della lunghezza della pellicola per numero di pose, giri di manovella, cassetta modello N rispetto al modello B, procedura di caricamento dei modelli M.
3. 135 film. Norme di formato ISO 1007 e KS-1870: passo di perforazione 4,75 mm (0,1870 in), otto perforazioni per fotogramma = 38,00 mm.
4. Cutting Leica Leader and Leica film loading, Jay Fedka, conferma indipendente della lunghezza del taglio (10–11 cm) e della sequenza di caricamento.
5. Blue Moon Camera. Offerta di una Leica ABLON 14126 originale con descrizione e prezzo attuale dell'usato.
6. Do You Have to Trim the Film Leader on Modern 35mm Film Cassettes to Load Leica III?. Leica Forum, descrizione pratica del taglio a mano libera. In tedesco: Zuschneiden Filmende für IIIf.
7. The Great Leica Take-up Spool Kerfuffle, Jason Schneider, Leica Society International. Attribuzione di 14021 rispetto a 14022 e i codici SVOOP, SPULM, SPOOM. In aggiunta le schede di catalogo di KEH e Kamerastore.
8. A Better Way to Load Your Leica, Mike Eckman, luglio 2024.
9. Leitz: istruzioni per la bobina di caricamento rapido per LEICA M3, M2, M1 e MD (PDF, 1968). Fonte per: azzeramento del contapose della M3, distanziale e disegno schematico come parte della soluzione di aggiornamento.
10. Barnack Quirks: An Intro to Shooting with Early 35mm Leica Cameras, Johnny Martyr, PetaPixel, dicembre 2022.
11. How I load a Barnack camera, Philip Dygeus, il trucco del cartoncino, ampiamente illustrato.

Da leggere altrove: 35mmc sulla strada verso la Leica a vite · Photrio: Loading an old Leica · Rangefinderforum: Barnack film loading, a long leader idea · Meine Schraubleica-Geschichte (blog in tedesco) · Zenography: How To Use A Barnack Leica.

Da stampare in proprio: la riproduzione della dima è disponibile come file di stampa gratuito su Thingiverse (PariahProps, 2016), una bobina di avvolgimento rapido per le Leica a vite come Leica barnack (I/II/III) rapid take up spool di Rayfor su Printables. Non abbiamo né stampato né misurato nessuna delle due. Le misure di questa guida provengono dai manuali Leica, non da questi file.

Hai trovato qualcosa che non torna? Se in questa guida noti una misura sbagliata o un'attribuzione errata, scrivici. Correggiamo e ti citiamo come fonte. Contatto.

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