Mamiya medio formato: RB67, RZ67, C330, C220, 645 — quale fa per te?

Immagine di copertina: Eusebius — CC BY 3.0 tramite Wikimedia Commons

Mamiya vive all’ombra dei nomi più noti. Quando si parla di medio formato, di solito si parla di Hasselblad o Rolleiflex, trascurando il fatto che il produttore giapponese non ha nulla da invidiare a nessuno dei due. A rendere la situazione ancora più confusa per i principianti c’è poi un altro aspetto: Mamiya non ha costruito una sola fotocamera di medio formato, ma ben quattro sistemi completi che, oltre al nome, condividono ben poco.

Non c’è quindi da stupirsi se, da principiante, ci si trova inizialmente spaesati. Chi cerca «Mamiya» su Kleinanzeigen si ritrova davanti tutti e quattro i sistemi mescolati, con prezzi tra 150 e 2.000 euro e senza alcuna indicazione su cosa li distingua davvero. È proprio questo che chiarisce questa guida, senza decretare un vincitore, perché i quattro sistemi sono stati progettati per persone molto diverse.

Una nota da parte nostra, proprio qui in alto: Produciamo accessori per queste fotocamere, quindi tappi, adattatori, paraluce e pezzi di ricambio, e abbiamo dunque un interesse economico nella fotocamera che acquisti. Per questo la frase più importante di questo articolo è all’inizio e non scritta in piccolo: per molti principianti la RB67 è la scelta giusta, proprio perché funziona senza batteria. Non ha bisogno di adattatori, pile o altro da parte nostra. Se alla fine di questo articolo sceglierai lei, avremo fatto bene il nostro lavoro.

Indice

1. Le quattro realtà Mamiya in sintesi
2. I modelli nel dettaglio: cosa cambia davvero
3. Quale Mamiya continua a funzionare senza batteria?
4. Obiettivi: quattro baionette, tre generazioni di otturatori
5. Dorsi, magazzini e mirini
6. Lista di controllo per l’acquisto e quanto costano i sistemi nel 2026
7. Digitalizzare il formato 6×7

1. Le quattro realtà Mamiya in sintesi

Tutti e quattro i sistemi espongono lo stesso rullino 120, ma ciò che ne ricavano è così diverso da influenzare già metà della decisione d’acquisto: da questo dipendono quanti scatti entrano su un rullino e quanto peserà il tutto alla fine.

RB67 — il mattone

Mamiya RB67 con il Sekor da 90 mm. Foto dal nostro archivio.

Presentata nel 1970 e prodotta fino al 2010: un cubo con un soffietto davanti e un magazzino sul retro che può ruotare di 90 gradi, permettendo il formato verticale e orizzontale senza inclinare la fotocamera. È proprio questo il significato di RB, abbreviazione di Revolving Back. Gli otturatori sono negli obiettivi e vengono caricati tramite una leva sul corpo macchina; non c’è elettronica da nessuna parte. Con un obiettivo da 90 mm e un magazzino da 120 arriva a circa 2,7 kg, e diventa quindi chiaro per cosa è stata progettata: non per passeggiare, ma per il treppiede.

RZ67 — la variante modernizzata

Mamiya RZ67. Foto dal nostro archivio.

Introdotta nel 1982, con lo stesso principio, lo stesso formato e la stessa logica di utilizzo, ma con un corpo in plastica sopra un telaio metallico, otturatori a controllo elettronico e un collegamento dati dall’obiettivo al corpo macchina. Questo permette l’automatismo a priorità dei tempi tramite il pentaprisma esposimetrico e le mezze tacche nei tempi di otturazione. Con obiettivo da 110 mm e magazzino pesa circa 2,4 kg, quindi è sensibilmente, ma non drammaticamente, più leggera della RB67.

C220 e C330 — le biottiche con obiettivi intercambiabili

Mamiya C330 Professional con la coppia di obiettivi da 55 mm e il pentaprisma montato. Foto dal nostro archivio.

Di fotocamere reflex biottiche ce n’erano molte, ma quelle con obiettivi intercambiabili provenivano quasi esclusivamente da Mamiya; fanno eccezione solo Koni-Omegaflex e Contaflex, entrambe rare. Nella serie C la coppia di obiettivi si rimuove come un’unità e, poiché la messa a fuoco avviene facendo avanzare l’intera piastra frontale su un soffietto, la fotocamera può avvicinarsi al soggetto più di qualsiasi Rolleiflex: con l’obiettivo da 80 mm arriva fino a circa 30 centimetri. Il formato è 6x6; il peso è di 1,7 kg per la C330 e di poco più di mezzo chilo inferiore per la C220.

645 — il sistema maneggevole

Mamiya 645 con Sekor da 80 mm e pozzetto. Foto dal nostro archivio.

Prodotta a partire dal 1975, con otturatore a tendina nel corpo macchina, obiettivi privi di otturatore integrato, mirini intercambiabili e, dalla seconda generazione, magazzini intercambiabili. Una 645 Pro con obiettivo da 80 mm, magazzino e pentaprisma esposimetrico pesa circa 1,55 kg, ed è questa la categoria in cui il medio formato smette di essere un problema di trasporto. Di contro, il negativo da 6x4,5 cm è il più piccolo dei quattro, ma corrisponde comunque a circa due volte e mezza il formato di uno scatto su pellicola 35 mm.

Conta le foto per rullo, non i centimetri. La differenza tra 10 e 16 foto per pellicola sembra piccola, ma nella vita di tutti i giorni si fa sentire. Un fine settimana con la RB67 si traduce rapidamente in cinque rulli e quindi cinquanta foto, mentre dalla stessa quantità di pellicola con la 645 se ne ottengono ottanta. Chi sviluppa personalmente le pellicole nota la differenza nel tempo passato nei bagni, mentre chi le manda in laboratorio la nota sul conto.

Il riassunto in tedesco nel video

Se vuoi sapere come si sente in mano questo blocco di fotocamera prima di spendere 600 euro: ARS Analog ha presentato in dettaglio la RB67 Pro S in tedesco, compresa la questione se sia l’alternativa più economica ad Hasselblad.

Video: „Mamiya RB 67 | La grande alternativa ad Hasselblad“, canale ARS Analog

E la Mamiya 7? E le Press?

Altre due famiglie Mamiya compaiono continuamente nelle ricerche, ma non rientrano in questo confronto perché non sono fotocamere reflex.

Le Mamiya 7 e 7II del 1995 e del 1999 sono fotocamere a telemetro per il formato 6x7: leggere, silenziose e dotate di obiettivi tra i migliori mai progettati per il medio formato, e di conseguenza costose. Non ci sono specchio, soffietto o magazzini intercambiabili, ma il tutto resta sotto il chilo. Chi vuole questo formato ma desidera comunque andare a camminare finisce per scegliere queste. La Mamiya 6 è l’equivalente 6x6 con tubo dell’obiettivo retrattile.

Mamiya Press, Super 23 e Universal sono invece fotocamere a telemetro degli anni Sessanta, con obiettivi intercambiabili e magazzini per pellicola in rullo o Polaroid. Sono robuste, pesanti e, rispetto a tutto il resto qui, incredibilmente economiche, ma hanno un ecosistema di accessori tutto loro che bisogna prima imparare a conoscere.

2. I modelli nel dettaglio — cosa cambia davvero

All’interno di ogni famiglia ci sono da tre a sette varianti e le differenze raramente sono drammatiche. Alcune, però, determinano se un obiettivo è compatibile o se una guarnizione anti-infiltrazione sbriciolata rovinerà la pellicola. Ecco i punti che contano davvero al momento dell’acquisto.

RB67: Professional, Pro-S, Pro-SD

La prima RB67 del 1970 sa fare tutto ciò che fanno i modelli successivi; le mancano solo le reti di sicurezza: niente blocco della messa a fuoco e nessun blocco contro le doppie esposizioni. La Pro-S del 1974 aggiunge entrambe le funzioni ed è la versione che si incontra più spesso sul mercato dell’usato. Il vero salto arriva con la Pro-SD del 1990, il cui innesto misura 61 invece di 54 millimetri, i cui magazzini fanno a meno delle guarnizioni in schiuma anti-infiltrazione e sulla quale funzionano gli unici due obiettivi arrivati alla fine della storia del sistema: il 500 mm APO e il 75 mm Shift.

Per la scelta dell’obiettivo devi ricordare soprattutto una cosa: i nuovi obiettivi K/L sono compatibili con tutti e tre i corpi macchina. Sulla Pro e sulla Pro-S si montano direttamente; sulla Pro-SD bisogna rimuovere un anello dal retro dell’obiettivo. Al contrario, la limitazione vale solo per i due obiettivi L menzionati sopra.

RZ67: Pro, Pro II, Pro IID

Tra la prima e la seconda versione passano tredici anni, ma si nota appena. La Pro del 1982 ha l’otturatore elettronico da 8 s a 1/400 s con incrementi di uno stop. La Pro II del 1993 aggiunge una messa a fuoco fine sul lato destro dell’unità di messa a fuoco, tempi a incrementi di mezzo stop e la priorità dei tempi con il mirino esposimetrico. La Pro IID del 2004 aggiunge un’interfaccia integrata per i dorsi digitali; chi fotografa in analogico la paga senza ricevere nulla in cambio, e anche in modo significativo, come mostra il confronto dei prezzi più avanti.

Chi acquista una RZ67, quindi, di norma compra una Pro o una Pro II; nelle riprese ravvicinate, la messa a fuoco fine della Pro II è l’argomento più convincente a favore del modello più recente.

Serie C: due linee, non una sola

Foto: DANYvanvee, di pubblico dominio via Wikimedia Commons

La serie C va dal 1956 al 1994 e a metà degli anni Sessanta si divide in due linee parallele, che continuano a esistere fianco a fianco fino alla fine:

• La linea semplice — Mamiyaflex C, C2, C3, C22, poi C220 (1968) e C220f (1982). L’avanzamento della pellicola avviene tramite un pomello, l’otturatore viene caricato separatamente a mano e il vetro smerigliato non è intercambiabile.
• La linea comoda — C33, poi C330 (1969), C330f (1972) e C330s (1983). Qui c’è una manovella al posto del pomello, l’otturatore si carica durante l’avanzamento della pellicola; inoltre ci sono il blocco della doppia esposizione, l’indicazione automatica della parallasse nel mirino e un indicatore che, nelle riprese ravvicinate, mostra anche il fattore di prolungamento dell’esposizione. I vetri smerigliati sono intercambiabili.

Il fatto che con la C220 servano due manovre invece di una non è un dramma nella vita quotidiana; l’assenza del blocco della doppia esposizione, invece, lo è un po’ di più. In compenso pesa circa mezzo chilo in meno (il corpo senza obiettivo pesa circa 1.050 grammi) e di solito costa molto meno. L’indicatore della parallasse della C330 diventa davvero prezioso proprio quando estrai il soffietto, cioè nella disciplina per cui si compra questa fotocamera.

Video: «Mamiya C330 compared to a Mamiya C220», canale Romping Bronco. Entrambe le fotocamere una accanto all’altra, funzionamento a confronto diretto.

645: prima generazione in metallo, seconda generazione modulare

Foto: Jacopo188, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

La prima generazione, con M645 dal 1975, M645 1000S dal 1976 e M645J dal 1979, è interamente in metallo, quindi compatta e robusta. Non ha però dorsi intercambiabili, ma solo inserti portapellicola estraibili: puoi pre-caricare due inserti, ma durante il rullino non puoi cambiare il tipo di pellicola. Rispetto alla M645, la 1000S aggiunge il tempo di 1/1000 s, l'autoscatto e il pulsante per la chiusura del diaframma, risultando così la scelta nettamente migliore della prima generazione, mentre la J è la versione semplificata senza pre-sollevamento dello specchio.

Foto: Eric Gaba (Sting), CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

La seconda generazione, con la 645 Super dal 1985, la 645 Pro dal 1993 e la 645 Pro TL dal 1997, ha un guscio in plastica su un telaio metallico e veri dorsi intercambiabili con volet. È qui che il sistema diventa ciò che ne ha fondato la reputazione: corpo macchina, mirino, dorso e impugnatura sono liberamente combinabili. Tra Pro e Pro TL cambia praticamente solo la misurazione TTL del flash con apparecchi Metz compatibili. La 645E del 2000 è la versione economica, con prisma esposimetrico integrato e vano pellicola fisso: leggera ed economica, ma priva della modularità per cui normalmente si sceglie questo sistema.

Video: «Mamiya 645 Super, Pro and Pro TL cameras», canale Jonathan Harris at Worldwide Camera Exchange. Spiegazione affiancata dei tre corpi macchina della seconda generazione.

I modelli autofocus dal 1999, cioè 645AF, AFD, AFD II, AFD III, DF e DF+, sono un capitolo a parte. Accettano gli obiettivi più vecchi, ma con questi misurano solo a diaframma di lavoro, e oggi il loro valore consiste soprattutto nel fatto che possono montare dorsi digitali Phase One. Per iniziare con l'analogico sono la strada sbagliata.

Se vuoi approfondire: Wikipedia in inglese documenta in modo chiaro e con fonti la storia dei modelli — RB67, RZ67, serie C e 645. Per la serie C è inoltre utile la panoramica del sistema di Thomas Eisl, che passa in rassegna tutti i corpi macchina e gli obiettivi, con le relative compatibilità. Anche i manuali originali sono tutti disponibili su Butkus, gratuitamente e con la richiesta di una piccola donazione al gestore.

3. Quale Mamiya continua a funzionare senza batteria?

Foto: THomas Hebert, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

È su questo punto che i quattro sistemi si differenziano maggiormente e che, nella maggior parte delle guide all’acquisto, l’aspetto viene trascurato, perché ci si accorge della sua importanza solo quando si è all’aperto e non funziona più nulla.

È un vero argomento d’acquisto, non un dettaglio. Chi fotografa all’aperto in inverno, chi fotografa raramente e poi lascia la fotocamera nell’armadio per mesi, o chi semplicemente non ha voglia di avere un altro dispositivo che può scaricarsi, con una RB67 o una C330 va sul sicuro. Nessuna delle due ci fa guadagnare, perché semplicemente non esiste un adattatore per batterie.

Quale pila va in quale modello è indicato in modo completo nella nostra panoramica delle batterie per Mamiya, con l’adattatore adatto e il manuale originale per ogni modello. In breve: RZ67 Pro, Pro II e Pro IID funzionano, come tutte le 645 manuali — quindi 1000S, J, Super, Pro, Pro TL ed E — con una 4LR44 o 4SR44, e quindi tutti con la stessa pila da 6 volt. I modelli autofocus richiedono una 2CR5 (645AF) oppure sei pile AA (famiglia AFD), mentre anche Mamiya 7 e 7II utilizzano una 4LR44.

Se hai scelto uno dei modelli con 4LR44, hai due possibilità. La pila originale è disponibile come batteria monoblocco, ma è costosa e non si trova ovunque. Quattro comuni pile a bottone SR44 o LR44 forniscono gli stessi 6 volt una volta inserite in un apposito manicotto: l’ossido d’argento (SR44) mantiene la tensione più stabile, a vantaggio dell’esposimetro e dei tempi di posa, mentre le alcaline (LR44), all’occorrenza, si trovano in qualsiasi negozio di prodotti per la casa.

Misurare senza esposimetro integrato

Il rovescio della medaglia dell’assenza di batterie è che RB67 e serie C non misurano assolutamente nulla all’interno del corpo macchina. Hai però tre possibilità. Un esposimetro esterno a mano è il più preciso e funziona con qualsiasi fotocamera. Un esposimetro a prisma, il prisma CdS per la RB o il mirino a pozzetto CdS per la C, misura attraverso l’obiettivo, costa da usato tra 60 e 250 euro e richiede comunque una LR44. Infine, molti utenti di fotocamere TLR scelgono semplicemente l’app esposimetro sul cellulare, fissandola meccanicamente alla fotocamera.

Video: «Il miglior trucco per l’esposimetro della Mamiya C330», sul nostro canale Ausgeknipst. Trenta secondi in cui la slitta portaccessori laterale della C330 diventa finalmente utile.

Un’ultima precisazione: il motivo per cui i vecchi esposimetri spesso misurano in modo errato con le pile moderne ha a che fare con il mercurio; ne parliamo in un articolo dedicato — Problemi e soluzioni per l’alimentazione delle fotocamere analogiche. Per i modelli Mamiya trattati in questo articolo, però, la questione non si pone, perché sono stati progettati fin dall’inizio per pile da 6 volt, ancora oggi disponibili senza modifiche.

4. Obiettivi: quattro bocchettoni, tre generazioni di otturatori

Qui si verifica l'errore d'acquisto più comune quando ci si avvicina al sistema Mamiya. I quattro sistemi non condividono nemmeno un obiettivo e, all'interno della serie C, persino tappi e filtri di un obiettivo non sono compatibili con quello successivo. Alcune regole di base ti risparmiano costosi errori.

RB67: Sekor C e K/L

Foto: Vitaly baranov, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Ogni obiettivo RB incorpora il proprio otturatore centrale meccanico con ghiera dei tempi; si carica dal corpo macchina e si può scattare dal corpo oppure direttamente dall'obiettivo. I più vecchi Sekor C sono validi; i successivi K/L sono otticamente identici ai progetti RZ e spesso costano meno dei loro fratelli RZ.

La regola da ricordare vale in una sola direzione: gli obiettivi RB funzionano sulla RZ67, nella cosiddetta modalità L, perché regolano autonomamente il tempo, ma gli obiettivi RZ non funzionano sulla RB67. Manca loro la ghiera meccanica dei tempi, perché il tempo è gestito dall'elettronica del corpo della RZ. Chi tiene d'occhio entrambi i sistemi, quindi, acquista obiettivi RB.

RZ67: Sekor Z

Otturatore centrale elettronico nell'obiettivo; il tempo si imposta sul corpo macchina. La gamma va dal fisheye da 37 mm al 500 mm, e il 110 mm f/2,8 è il più compatto e luminoso della serie, considerato l'obiettivo da ritratto del sistema. Per i paesaggi molti scelgono il 50 mm o il 65 mm, entrambi disponibili in una versione successiva con elemento flottante, che migliora notevolmente le prestazioni alle brevi distanze.

Serie C: l'obiettivo porta con sé l'otturatore — e l'insidia

Foto: pluzz, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Il mirino e l'obiettivo di ripresa sono montati su una piastra comune e si rimuovono insieme, mentre uno sportello nel corpo impedisce alla luce di raggiungere la pellicola durante l'operazione: puoi quindi cambiare obiettivo anche a metà del rullino. Erano disponibili sette lunghezze focali: 55, 65, 80, 105, 135, 180 e 250 mm.

Gli otturatori arrivarono in tre generazioni, e la differenza non riguarda solo il tempo più breve:

• Prima serie cromata, Seikosha-MX — da 1 s a 1/400 s.
• Seconda serie cromata, Seikosha-S — da 1 s a 1/500 s più B.
• Serie nera, Seiko, le più recenti, con diametri frontali maggiori.

Le versioni cromate e nere hanno diametri diversi, ed è questo il motivo più frequente dei resi che riscontriamo nella sezione Mamiya. Un copriobiettivo o un adattatore per filtri che si adatta a un 80 mm f/2,8 nero non è compatibile con la versione Seikosha dello stesso obiettivo, perché in quel caso il barilotto è più stretto. Inoltre, non tutti gli obiettivi si accoppiano automaticamente con ogni corpo macchina. Prima di ordinare gli accessori, controlla quindi se il tuo obiettivo è cromato o nero e quale nome dell'otturatore è riportato sulla parte anteriore dell'anello.

645: otturatore a tendina nel corpo macchina — con un inconveniente per il flash

Nella 645 l'otturatore è nel corpo macchina e gli obiettivi sono semplici elementi ottici: questo li rende più leggeri ed economici, ma comporta un problema. La prima generazione sincronizza il flash solo fino a 1/60 s. Chi vuole schiarire le ombre all'aperto ha bisogno di uno dei pochi obiettivi con otturatore centrale integrato, che sincronizzano fino a 1/500 s, dispongono di un proprio attacco per il flash e richiedono che l'otturatore del corpo sia impostato su 1/30 s o più lento.

Le sigle sugli obiettivi si spiegano rapidamente: C indica, su tutti gli obiettivi manuali per 645, il trattamento antiriflesso multistrato, N il design più recente a partire dalla seconda generazione dei corpi macchina, mentre A o APO indicano schemi apocromatici. Tutti gli obiettivi manuali sono compatibili con tutti i corpi manuali e anche con i corpi autofocus, dove però si misura con il diaframma di lavoro.

Quanto costano davvero gli obiettivi nel 2026: Un'occhiata a campione al magazzino di Kamerastore nell'agosto 2026, quindi a prodotti verificati e coperti da garanzia, mostra 168 euro per il Sekor C 80 mm f/2,8 della 645, 417 euro per il Sekor C 110 mm f/2,8, da 129 a 139 euro per il Sekor C 127 mm f/3,8 della RB e da 179 a 249 euro per il 180 mm f/4,5 della stessa serie. Per gli obiettivi RZ, il Sekor Z 180 mm f/4,5 costa da 174 a 275 euro, mentre il ricercato Sekor Z 110 mm f/2,8 W va da 519 a 799 euro. Da privati su Kleinanzeigen ed eBay, in genere paghi dal trenta al quaranta per cento in meno, ma senza verifica e senza diritto di restituzione.

Per iniziare con la serie C, la panoramica migliore è comunque un video in inglese: Dan Bullman illustra in un unico video il funzionamento, il cambio dell'obiettivo e la messa a fuoco ravvicinata della C330.

Video: «MAMIYA C330 Review and Tutorial, The Most Versatile TLR of All-Time» — canale Dan Bullman Photography

5. Dorsi, magazzini e mirini

Foto: Vitaly baranov, CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

I magazzini intercambiabili sono l’argomento con cui il medio formato sfida il piccolo formato, perché puoi passare dal bianco e nero al colore a metà del rullo senza sacrificare la pellicola. Tuttavia, i quattro sistemi Mamiya non condividono questa possibilità allo stesso modo.

La frase più importante di questa tabella è nella prima riga. I magazzini RB67 delle generazioni Pro e Pro-S sono sigillati con guarnizioni in schiuma, e la schiuma degli anni Settanta oggi si sbriciola. Se un RB economico produce negativi striati, quasi sempre la causa è questa e quasi mai la fotocamera, mentre i magazzini Pro-S hanno risolto il problema a livello costruttivo. Per sapere come sostituire autonomamente una guarnizione, consulta la nostra guida alla sostituzione delle guarnizioni di tenuta alla luce.

Video: «How to load and unload a Mamiya RB67 back/film magazine», canale Valentin Ahles Photography. Il caricamento è praticamente identico su RB e RZ.

Mirini: il modo più economico per aumentare il comfort

Tutti e quattro i sistemi accettano diversi mirini e, di serie, è quasi sempre incluso il pozzetto, che mostra un’immagine invertita lateralmente, ma in compenso è leggero e luminoso. Sono disponibili anche mirini a lente d’ingrandimento (a camino), prismi e prismi esposimetrici. Dal punto di vista del prezzo, è la leva più economica per migliorare l’intero sistema: su Kamerastore, ad agosto 2026, un prisma CdS costava 61 euro, un prisma PD 72 euro e un mirino a camino 112 euro; solo il prisma FE701-AE per la RZ67 arrivava a 239 euro.

Für die C-Serie gibt es einen Sonderweg. Der originale Porrofinder ist selten und teuer, während TTL-Prismen für die Kiev 88 in Mengen zu haben sind. Mit dem passenden Adapter kommen sie an die C330 und C220, und sie bringen dabei eine Belichtungsmessung mit, die diese Kameras ab Werk nie hatten.

Per la serie C esiste una soluzione particolare. Il Porrofinder originale è raro e costoso, mentre i prismi TTL per Kiev 88 sono facilmente reperibili. Con l’adattatore giusto si montano su C330 e C220 e offrono anche una misurazione dell’esposizione che queste fotocamere non hanno mai avuto di serie.

Cambio di formato e il trucco del piccolo formato

Con RB67 e RZ67 puoi passare a 16 immagini per rullo usando un caricatore 6x4,5. Sulla RB67 c’è però un inconveniente: il mirino continua a mostrare l’intero campo 6x7, quindi componi alla cieca ai bordi. Esistono invece mascherine del mirino da appoggiare sul vetro smerigliato.

6. Checklist per l’acquisto e prezzi dei sistemi nel 2026

Foto: Rémi Kaupp, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Questo è quanto si estende il soffietto di una serie C, ed è proprio questa condizione che dovresti controllare al momento dell’acquisto.

Tre dei quattro sistemi mettono a fuoco tramite un soffietto e tutti e quattro funzionano con otturatori che possono avere cinquant’anni. L’elenco seguente è ordinato per frequenza, quindi in alto trovi ciò che ha più probabilità di essere guasto.

1. Controlla il soffietto in una stanza buia. Estrai completamente il soffietto, infilaci dentro una torcia e spegni la luce: ogni punto luminoso tra le pieghe indica un foro. Vale allo stesso modo per RB67, RZ67 e serie C; è riparabile, ma non è qualcosa che vorresti scoprire solo una volta a casa.
2. Ascolta l’otturatore a tutti i tempi. Con l’età, gli otturatori centrali tendono a impastarsi. Un secondo deve trascorrere in modo chiaramente udibile e 1/400 s deve scattare secco; se la lamella si incolla ai tempi lunghi o resta completamente aperta, è necessaria una pulizia. Con la RZ67 inserisci prima una 4LR44, altrimenti controlli solo il tempo di emergenza.
3. Controlla che le lamelle del diaframma non abbiano olio. Una pellicola d'olio sulle lamelle rende l'otturatore lento prima o poi, e la riconosci dal riflesso quando guardi attraverso l'obiettivo controluce.
4. Prendi sul serio i dorsi. Il volet è presente, il contatore funziona correttamente e si azzera quando lo apri? Per RB67 Pro e Pro-S si aggiunge la questione delle guarnizioni in schiuma. Un dorso usato costa da 225 a 330 euro e in alcune offerte vale quindi più della metà della macchina.
5. Controlla l'obiettivo contro il cielo. Cerca opacità, muffa e cemento ottico deteriorato tra le lenti. La polvere non è un problema serio, la muffa sì.
6. Schiuma nel vano dello specchio e sotto il vetro smerigliato. Se si deteriora, i frammenti finiscono sullo specchio e nel mirino.
7. Per RB e RZ: l'adattatore girevole ruota senza problemi? Deve scattare percepibilmente in posizione sia in formato orizzontale sia verticale, e le cornici nel mirino devono spostarsi di conseguenza.
8. Per la serie C: i due obiettivi mostrano la stessa immagine? Metti a fuoco un soggetto e verifica che la scala delle distanze sia plausibile, perché l'obiettivo del mirino e quello di ripresa sono calibrati insieme in fabbrica e un singolo obiettivo sostituito può compromettere la corrispondenza. Verifica inoltre che il volet si chiuda correttamente quando cambi obiettivo.
9. Per la 645: porta una batteria. Senza batteria non puoi verificare praticamente nulla su una 645, e infilare in tasca una 4LR44 da due euro prima di spenderne 400 è la polizza più economica di questo articolo.
10. Conta la completezza. Pozzetto, tappo del corpo macchina, tappo dell'obiettivo, manovella o impugnatura, volet, se acquistati separatamente, arrivano rapidamente a costare cento euro o più.

Quanto costa — una fotografia del momento

I prezzi del medio formato usato oscillano molto, quindi qui non trovi una fascia inventata, ma una fotografia datata del magazzino di un rivenditore verificato. Tutte le cifre provengono dall'offerta di Kamerastore nell'agosto 2026: si tratta quindi di prodotti verificati con garanzia, cioè della fascia alta del mercato.

Tra la Pro IID e la Pro II ci sono quasi 700 euro per un'interfaccia digitale, e chi fotografa in analogico non ne ricava assolutamente nulla. La stessa logica vale un livello più in basso: tra una RB67 Professional del 1970 e una Pro-SD del 1990 ci sono circa 400 euro, e il sovrapprezzo vale la pena se vuoi i magazzini senza guarnizione in schiuma, non perché la fotocamera più vecchia fotografi peggio.

Da privati, cioè tramite Kleinanzeigen o eBay, i prezzi sono solitamente inferiori del trenta-quaranta per cento, ma acquisti senza verifiche. Abbiamo spiegato in un articolo dedicato come procedere sistematicamente quando acquisti un usato da privati: Acquistare una fotocamera analogica usata: dove cercare, cosa controllare e quanto pagare.

Se qualcosa è difettoso

Gli otturatori centrali e i soffietti sono elementi meccanici, non elettronici, perciò molte cose si possono riparare a prezzi proporzionati al valore della fotocamera. Manteniamo una panoramica dei laboratori di riparazione in Germania e a livello internazionale, che puoi filtrare per raggio. E prima di affidare una fotocamera a una revisione generale, leggi il nostro articolo Ogni fotocamera analogica «rotta» ha bisogno di un CLA?, perché spesso il problema è più piccolo del preventivo.

Due pareri sinceri dall'esterno

Nel suo video Willem Verbeeck spiega perché la RZ67 è per lui la migliore fotocamera di medio formato e indica anche gli aspetti che nella vita di tutti i giorni possono essere fastidiosi.

Video: «La migliore fotocamera a pellicola di medio formato, recensione della Mamiya RZ67» — Canale Willem Verbeeck

E per chi vuole sapere come ci si sente a iniziare con la 645 senza aver mai fotografato in analogico: Baris Yener lo ha documentato proprio in tedesco, con una M645 e una pellicola che oggi non esiste più.

Video: «La prima volta con la fotografia analogica, Mamiya M645 + Fuji PRO 400H alla prova» — Canale Baris Yener

La risposta breve alla domanda «quale, dunque»

7. Digitalizzare il formato 6x7

Un negativo 6x7 ha una superficie circa quattro volte e mezza maggiore rispetto a uno scatto 35 mm, ed è proprio per questo che si scelgono queste fotocamere. Tuttavia, solo durante la digitalizzazione si capisce se questo vantaggio si traduce davvero in qualcosa.

Hai tre possibilità. Il laboratorio esegue la scansione durante lo sviluppo, di solito con un Noritsu o un Frontier, e per la maggior parte delle persone è il punto di partenza migliore, perché non si aggiunge altro oltre al sovrapprezzo; nella nostra panoramica dei laboratori fotografici nell’area germanofona trovi indicato cosa offre ciascun laboratorio. Uno scanner piano con unità per lucidi è la soluzione più lenta, ma economica. E fotografare la pellicola con una fotocamera digitale è ormai il metodo più veloce e con una risoluzione superiore, a condizione che la pellicola sia perfettamente piana.

È proprio questo il punto critico con le pellicole 120, perché una striscia larga 61,5 millimetri si incurva più di una striscia 35 mm, e ogni curvatura fa perdere nitidezza ai bordi. Abbiamo misurato in dettaglio come i diversi portapellicola risolvono questo problema in un confronto dedicato, includendo anche la concorrenza: Confronto tra scanner per pellicole 2026 — Negative Supply, Valoi, pixl-latr e altri a confronto. E se vuoi sapere come si configura un setup del genere, questo video mostra l’intero procedimento.

Video: „Configurazione completa per la scansione delle pellicole con DSLR: stativo per riproduzioni, portapellicola e sorgente luminosa spiegati“, sul nostro canale Ausgeknipst

Se sei ancora alla fase della pellicola e non sei ancora arrivato a scegliere la fotocamera: scopri quale pellicola 120 è adatta a ogni situazione in Acquistare pellicole analogiche: quale pellicola, quale ISO, quale formato.

Conclusione

Se hai letto fin qui e sei ancora indeciso, una sola domanda può aiutarti: Vuoi trasportare la fotocamera o vuoi appoggiarla? Chi la appoggia sceglie una RB67 e non si preoccupa mai di una batteria scarica; chi la trasporta sceglie una 645 o una C220 e non si preoccupa mai del peso. La RZ67 è la risposta giusta per chi lavora in studio e usa davvero l'esposizione automatica a priorità dei tempi, mentre la C330 è perfetta per chi vuole avvicinarsi al soggetto e non ha problemi a far passare due obiettivi contemporaneamente attraverso l'attacco a baionetta.

Con nessuna delle quattro puoi sbagliare di molto: il negativo è abbastanza grande in tutti i casi da rendere subito visibile la differenza rispetto al formato 35 mm.

Continua a leggere e a fare domande

Recensioni ed esperienze che vanno più a fondo di qualsiasi guida all'acquisto: Anton McCloud alla ricerca della 6x6 perfetta su 35mmc, la panoramica completa del sistema RZ67 su EMULSIVE, la C220 nella prova a lungo termine di 50mmF2, il confronto tra RB67 e RZ67 di Brooklyn Film Camera e la 1000S su Beyond the Aperture. Se hai una domanda specifica su un modello, r/AnalogCommunity è il posto dove più rapidamente qualcuno saprà risponderti.

E per concludere, una nota personale: trovi la batteria necessaria per il tuo modello nella nostra panoramica delle batterie per Mamiya; se invece non sai quale set fa al caso tuo per la digitalizzazione, il Film Scanner Finder ti aiuta a scoprirlo con tre domande.