Fotocamere a mirino elettroniche: confronto tra Yashica Electro, Konica C35, Olympus 35 e Minolta Hi-Matic

Immagine di copertina: Minolta Hi-Matic E. Foto: Joe Haupt, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

In un solo decennio queste fotocamere erano ovunque. Tra il 1968 e il 1975, ogni grande produttore giapponese realizzò una fotocamera a telemetro compatta con esposizione automatica elettronica e obiettivo a focale fissa luminoso: Yashica, Konica, Minolta, Olympus, Canon. Ne furono vendute a milioni, erano l'ultima generazione prima dell'autofocus ed erano valide. Anzi, molto valide.

Oggi sono il modo più economico per fotografare in analogico con ottiche di qualità. Questa guida mette ordine nella famiglia: cosa sa fare ogni modello, quali in realtà sono la stessa fotocamera al loro interno, a cosa fare attenzione quando acquisti un usato e quali è meglio lasciar perdere.

Se sei qui per la batteria: la tabella con la pila adatta a ciascun modello si trova nel Capitolo 4.

Indice

1. Cosa accomuna queste fotocamere e quali continuano a scattare anche senza alimentazione
2. I modelli in sintesi
3. Chi ha costruito cosa per chi
4. Il problema della batteria e tutte le possibili soluzioni
5. I guasti tipici e quali sono riparabili
6. Quale scegliere per chi, con onestà, incluso «questa lasciala perdere»
7. Acquistare e verificare: la checklist direttamente sulla fotocamera

1. Cosa accomuna queste fotocamere e quali continuano a scattare anche senza alimentazione

Il denominatore comune non è il marchio. È la struttura.

Tutte le fotocamere di questa guida hanno un otturatore centrale nell'obiettivo, una fotocellula CdS come esposimetro e un'automazione che imposta autonomamente l'esposizione in base a questo. Il mirino è un mirino galileiano, nella maggior parte dei casi con telemetro accoppiato per la messa a fuoco. Niente specchio, niente prisma, niente obiettivo intercambiabile. Per questo sono piccole, silenziose e piacevolmente discrete durante l'uso: è il motivo per cui ancora oggi godono di una certa reputazione nella fotografia di strada.

Olympus 35 RC. Foto: Rama, CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons

Se la differenza tra una fotocamera a telemetro e una reflex non ti è ancora del tutto chiara, Arndt la spiega in meno di dieci minuti in modo migliore e più esaustivo di quanto potremmo fare noi mettendola per iscritto qui:

«La fotocamera a telemetro: cos'è e in cosa si differenzia dalla SLR?», Arndts analoge Abenteuer

La differenza che conta davvero quando acquisti

Ed è qui che il gruppo si divide. Alcune di queste fotocamere hanno un otturatore meccanico che l'elettronica si limita a controllare. Se la batteria si esaurisce, perdi l'esposimetro e nient'altro. Imposti manualmente tempo e diaframma e continui a fotografare.

In altre, invece, l'elettronica non si limita a controllare l'otturatore: lo blocca. Senza alimentazione non succede nulla oppure la fotocamera si imposta su un unico tempo di emergenza. Non è un dettaglio da poco: determina se una batteria scarica è solo un inconveniente o un guasto totale.

Un'indicazione che fa risparmiare al momento dell'acquisto dell'usato: una Konica C35 senza batteria e una Konica C35 con il filo di massa spezzato si comportano quasi allo stesso modo. La differenza sta nel mirino: nella fotocamera puramente elettronica l'ago reagisce non appena arriva corrente. Se non si muove, benché sia inserita una batteria nuova, il problema è quasi sempre nei contatti e non nella fotocamera.

Questa classificazione ricorre per tutto il resto della guida. Se non vuoi mai ritrovarti senza esposimetro, compra dalla metà superiore della tabella. Se vuoi l'automatismo e sei disposto a convivere con il problema della batteria, nella metà inferiore trovi fotocamere decisamente più economiche.

2. I modelli in sintesi

La grande tabella. I prezzi sono intervalli indicativi per esemplari usati e testati in estate 2026; negli annunci tra privati si trova l'estremo inferiore, mentre per le fotocamere ricondizionate dai rivenditori vale quello superiore.

Konica C35 Automatic. Foto: Joost J. Bakker IJmuiden, CC BY 2.0 tramite Wikimedia Commons

Tre cose che la tabella lascia intendere tra le righe

La Hi-Matic F non è il modello successivo alla Hi-Matic E. È la fotocamera più economica della gamma, con un corpo più piccolo, un obiettivo più lento e una tecnologia diversa. Se cerchi la E e ti propongono la F, non stai ottenendo la stessa cosa. Bob Janes lo ha spiegato chiaramente su 35mmc.

La messa a fuoco a zone non è un difetto, ma devi saperlo. Hi-Matic G, Electro 35 MC, Olympus 35 EC ed EC2 non hanno un telemetro. Imposti la distanza in base al simbolo o stimandola. A f/2.8 e a qualche metro di distanza funziona sorprendentemente bene; in penombra e a tutta apertura diventa un terno al lotto. Per meno di 50 euro è un prezzo equo, ma è un modo diverso di fotografare.

La Yashica Electro 35 è grande. In foto sembra compatta, ma in mano non lo è: pesa ben 750 grammi e non entra in nessuna tasca della giacca. Questo è il motivo citato più spesso da chi poi la rivende. La qualità delle immagini, invece, non è mai il problema.

La Yashica Electro 35 sembra più compatta nelle foto di quanto non sia. Foto: Scott Akerman, CC BY 2.0 tramite Wikimedia Commons

3. Chi produceva per chi

Negli anni Settanta i produttori giapponesi di fotocamere producevano su larga scala gli uni per gli altri. Uno stabilimento costruiva il corpo macchina, diversi marchi vi apponevano il proprio logo e ciascuno montava il proprio obiettivo. Era del tutto normale e non veniva mai comunicato più di tanto. Per te significa che alcune fotocamere vendute sul mercato dell’usato a prezzi molto diversi sono identiche al loro interno.

Il caso più evidente: la stessa fotocamera con tre nomi

Guarda queste tre.

Foto: Alfred, CC BY-SA 2.0 tramite Wikimedia Commons (Hi-Matic 7sII, Revue 400 SE, Vivitar 35ES)

Stessa forma del corpo macchina, stessa calotta superiore, le stesse due guide sulla slitta del flash, la stessa disposizione della finestrella del mirino e di quella del telemetro, la stessa ghiera dell'obiettivo con le scale dei tempi e dei diaframmi, lo stesso obiettivo da 40 mm f/1.7. Cambiano il marchio, il nome dell'obiettivo e, nella Revue, una presa di sincronizzazione del flash aggiuntiva.

Non è un'impressione: è stato verificato. Bob Janes ha rimosso la calotta superiore di diverse di queste fotocamere per 35mmc e poi ha scritto con tono asciutto che Minolta, Vivitar e Revue sono la stessa fotocamera sotto la scocca. Con ogni probabilità fu costruita da Cosina; con il nome Prinz 35 ER ne esistette anche un'altra versione. Mike Eckman arriva alla stessa conclusione nella sua prova della Vivitar 35ES.

Una convinzione diffusa, invece, non è corretta. Nei forum e negli annunci di vendita si legge regolarmente che anche la Konica Auto S3 sarebbe una Hi-Matic 7sII rimarchiata. È falso. Dopo averla aperta, Janes scrive esplicitamente che la Konica è un progetto indipendente. Lo si vede anche dall'esterno: la Auto S3 ha un Hexanon 38 mm f/1.8, la 7sII un Rokkor 40 mm f/1.7: diversa lunghezza focale, diversa luminosità, diverso schema ottico. Se qualcuno ti vende una Auto S3 come «identica alla Minolta», semplicemente non ne sa abbastanza.

Inoltre, la questione se Cosina abbia davvero costruito la 7sII non è stata chiarita del tutto. La maggior parte delle fonti dice di sì, mentre un recensore dissente nettamente e considera la somiglianza il risultato dell'uso di componenti forniti dagli stessi subappaltatori. Ciò che è documentato è quello che si può vedere: i tre corpi macchina sono identici. Chi li abbia assemblati è la parte meno supportata dalle prove, e così dovrebbe essere raccontata anche in futuro.

Il secondo caso: Minolta usa la tecnologia Yashica

Minolta Hi-Matic F. Foto: Alfred, CC BY-SA 2.0 tramite Wikimedia Commons

La Minolta Hi-Matic F è essenzialmente una Yashica ME, con gli stessi componenti interni, completati da un telemetro accoppiato. Togliendo il telemetro, si ottiene la Hi-Matic G. Minolta fornì l’obiettivo Rokkor e il nome; l’elettronica e l’otturatore provenivano dalla gamma Yashica.

In pratica, questo significa due cose. Primo, spiega il vano batteria comune con due pile PX640, che altrimenti non si trova nelle Minolta di questa categoria. Secondo, spiega perché la Hi-Matic F presenta gli stessi segni dell’età delle piccole Yashica, fino al comportamento con la batteria scarica.

Cosa puoi fare con queste informazioni: La Revue 400 SE costa quasi sempre meno della Minolta Hi-Matic 7sII, anche se è la stessa fotocamera. Il nome commerciale tedesco di Quelle semplicemente non ha lo stesso fascino per i collezionisti. Se vuoi l’obiettivo da 40 mm f/1.7 e l’otturatore meccanico, ma non vuoi pagare il sovrapprezzo Minolta, cerca Revue 400 SE, Vivitar 35 ES e Prinz 35 ER. La stessa fotocamera, spesso a ottanta euro in meno.

La panoramica dei rebranding

In quest’epoca esistono ancora altri casi simili, soprattutto intorno a Revue, Porst e Quelle, dove veniva acquistato praticamente tutto ciò che era disponibile in quel momento. Tuttavia, sono documentati con certezza soprattutto quelli indicati sopra. Perciò, dove non abbiamo trovato informazioni attendibili, non abbiamo scritto nulla.

4. Il problema delle batterie e tutte le soluzioni

Le pile al mercurio erano perfette per gli esposimetri. Fornivano 1,35 volt costanti per quasi tutta la loro durata e calavano bruscamente solo alla fine. Un circuito di misurazione CdS collegato direttamente a questa tensione rimaneva così calibrato correttamente per anni. Dagli anni Novanta sono vietate a causa del mercurio, e il sostituto del supermercato fornisce 1,5 volt, che diminuiscono lentamente durante la scarica.

L’effetto che questo ha sulle tue foto dipende dal modello, e proprio su questo punto di solito si danno consigli troppo generici.

Di quale batteria ha bisogno la tua fotocamera?

Solo nei modelli da 1,35 volt la tensione è davvero critica. Ed è proprio lì che vale la pena conoscere un dettaglio che quasi nessuno sa: PX675 e PX625 sono elettricamente identiche. Entrambe forniscono 1,35 volt; la differenza è puramente meccanica: la PX625 misura 15,6 × 6,0 mm, mentre la PX675 misura solo 11,6 × 5,4 mm. Un adattatore PX625 è quindi, in sostanza, solo un pezzo sagomato che porta una piccola pila 675 alle dimensioni della PX625. Per una Konica C35, Auto S3 o Minolta Hi-Matic 7sII non ti serve affatto un adattatore: in queste fotocamere la pila zinco-aria tipo 675 entra direttamente nel vano. Chi vuole venderti un adattatore per queste fotocamere ti sta vendendo aria fritta.

Il vano batteria si trova sul fondo in quasi tutti i modelli di questo gruppo. Foto: AADS, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Un collegamento che quasi nessuno conosce

La PX32 della grande Yashica Electro non è una pila autonoma, ma un insieme di quattro pile PX640 inserite in un involucro: 4 × 1,4 volt producono 5,6 volt. La PX28 fa la stessa cosa con un formato di pila diverso: ancora oggi, la 4LR44 è esattamente questo, quattro pile a bottone impilate in un unico involucro.

Per questo, in sostanza, l’intero gruppo di fotocamere si basa solo su due formati di pila, non su quindici. Ed è per questo che le Yashica da 5,6 volt sono così semplici da sostituire: sei volt da una 4LR44 invece degli originali 5,6 significano una differenza di poco più del sette per cento, e l’elettronica Electro interpreta il dato in modo diverso rispetto a uno strumento a lancetta che funziona a 1,35 volt. Nella Olympus 35 RC, invece, lo stesso errore relativo incide direttamente sull’esposizione.

Le soluzioni: tutte, non solo le nostre

Esistono sei soluzioni concrete. Quale sia la migliore dipende da ciò che per te conta di più: precisione, costi o non doverci più pensare.

L'ultimo punto viene spesso trascurato ed è spesso la scelta più intelligente per i modelli Seven-Swords. Una Olympus 35 RC con il vano batteria vuoto non è una fotocamera guasta, ma una fotocamera completamente manuale. Se lavori già con la regola Sunny 16, non hai mai bisogno di risolvere il problema della batteria.

Quanto misurino davvero bene le celle 675 adattate è stato testato in modo indipendente da FAME CHeRRy, confrontandole con una PX625 autentica ancora disponibile:

«PX 625 Battery Replacement for Vintage Cameras (Adapted 675 vs Native 625 Test)», FAME CHeRRy

La soluzione con diodo è sottovalutata. Chi sa saldare ottiene, al prezzo di una tazza di caffè, una soluzione duratura: un diodo Schottky in serie alla pila all'ossido d'argento riduce la tensione da 1,55 V a circa 1,3 V. Rimane stabile finché la pila è carica, e l'ossido d'argento dura anni invece di settimane. Trovi una guida ben documentata per la Konica C35 su wemakethings.net. Noi non ci guadagniamo nulla e chi ha già un saldatore in casa spende così il meno possibile.

Una nota su di noi

Realizziamo noi stessi adattatori per batterie per questi formati. Per questo motivo questo paragrafo si trova qui sotto invece che sopra, e per questo gli altri cinque metodi sono riportati alla pari nella tabella qui sopra; per la Konica C35, la Auto S3 e la Minolta Hi-Matic 7sII non ti serve proprio nulla da parte nostra, mentre chi sa saldare spende meno usando il diodo.

Se hai una di queste fotocamere e cerchi semplicemente una pila adatta: gestiamo pagine riepilogative per marca di fotocamera che ti permettono di trovare direttamente il tipo giusto: Yashica, Minolta, Olympus, Konica, Canon, Revue e Vivitar. Se la tua marca non è presente, il trova-batterie copre tutti i produttori.

Se ti interessa approfondire la questione della tensione, la analizziamo in tre articoli dedicati: nell’articolo sulla PX625 trovi la serie di misurazioni e una soluzione ricaricabile permanente, nella guida «Trovare la batteria giusta per la fotocamera» trovi una panoramica dei tipi per tutti i marchi di fotocamere, e nella nostra FAQ sull’alimentazione la procedura per individuare il problema quando non succede nulla nonostante una pila nuova.

5. Guasti tipici e quali sono riparabili

Queste fotocamere hanno cinquant’anni. L’usura è sorprendentemente prevedibile, perché tutti i produttori hanno usato gli stessi materiali, e gli stessi materiali invecchiano allo stesso modo.

Il Pad of Death: solo nelle Yashica

Nella Yashica Electro 35 c’è un piccolo tampone di schiuma che ammortizza il fine corsa di una leva. Dopo decenni si sbriciola. Il sintomo è inequivocabile: quando scatti manca il pieno «thunk», sostituito da un clic secco e smorzato. L’esposizione diventa inaffidabile e la fotocamera continua inoltre a consumare corrente anche da spenta; per questo molti proprietari si accorgono del problema solo quando si ritrovano continuamente con la batteria scarica, senza conoscere la causa reale.

La buona notizia è che questa è la riparazione meglio documentata dell’intero gruppo di fotocamere, richiede pochi centesimi di materiale e si completa in poco meno di un’ora. Mike Elek ha scritto la guida classica, mentre su yashica-guy.com si trova il resto delle informazioni di manutenzione sulla serie. Se preferisci guardare invece di leggere, Fotofix offre una realizzazione chiara e ben filmata:

„Yashica Electro 35 — Sostituire il PoD «Pad of Death»“, Fotofix

Cos’altro si rompe

Lamelle del diaframma incollate. Nel corso degli anni, il lubrificante dell’otturatore migra sulle lamelle. Queste diventano lente o si incollano completamente. Te ne accorgi perché il diaframma esita al momento dello scatto o non si chiude affatto. È riparabile, ma richiede il lavoro di un tecnico: bisogna smontare e pulire l’otturatore.

Contatti della batteria corrosi. Il “guasto” più frequente che in realtà non è un guasto. Nella Konica C35, il filo nero di massa dal vano batteria alla scheda elettronica tende a spezzarsi a causa della corrosione, mentre il filo rosso lascia ancora passare abbastanza tensione da azionare l’otturatore. Perciò un vano batteria dall’aspetto pulito non dimostra assolutamente nulla. Se sai saldare, risolvi il problema in venti minuti.

Guarnizioni di tenuta alla luce deteriorate. Riguarda senza eccezioni ogni fotocamera di questa generazione. La schiuma attorno al dorso diventa appiccicosa e nera, dopodiché la luce parassita raggiunge la pellicola. È la riparazione più semplice di tutte e quella con il maggiore effetto; per questo abbiamo preparato una guida dedicata.

Cellula CdS morta o lenta. La fotocellula invecchia, soprattutto se la fotocamera è rimasta esposta alla luce per anni. In quel caso l’esposimetro indica costantemente un valore troppo basso oppure reagisce con ritardo. La Olympus 35 SP è nota per questo problema. È possibile sostituirla, ma di solito ne vale la pena solo sui modelli più costosi.

Nella Minolta Hi-Matic 7sII una semplice sostituzione non basta: una fotoresistenza con una resistenza così bassa come quella originale oggi non si trova più in commercio. Ulrich Drolshagen ha descritto nel forum APHOG come è comunque riuscito a far misurare di nuovo la sua 7sII, con la fotoresistenza più piccola reperibile e un amplificatore operazionale insieme a due resistenze. Si tratta di un lavoro di saldatura sotto la calotta superiore, con un cavo aggiuntivo. Nel confronto con il suo esposimetro esterno, l'indicazione risulta poi entro la tolleranza prevista dal manuale di officina della fotocamera. Quanto il risultato dipenda dalla singola fotoresistenza è ancora da chiarire. I valori dei componenti si trovano nelle immagini del post, visibili solo agli utenti registrati del forum.

Mirino ingiallito o opaco. Lo specchio semitrasparente del telemetro perde il rivestimento e il campo di misurazione diventa pallido fino a risultare invisibile. In alcuni modelli basta pulire dall’interno le finestre del mirino, mentre in altri il divisore di fascio è danneggiato irreparabilmente. Controlla prima dell’acquisto, vedi il capitolo 7.

Quello che quasi mai conviene: Una Minolta Hi-Matic E con l’elettronica guasta è un danno economico totale. La fotocamera costa da cinquanta a cento euro usata, mentre una revisione dell’otturatore e dell’elettronica costa diverse volte tanto. Per una Olympus 35 SP o una Konica Auto S3, il conto è diverso: una revisione da 150 euro può essere assolutamente conveniente. Regola generale: riparare conviene più o meno a partire dal momento in cui la fotocamera costa almeno qualche centinaio di euro usata.

Per tutto ciò che va oltre le guarnizioni di tenuta alla luce e i contatti della batteria, ti serve qualcuno con gli strumenti e l’esperienza necessari. Per questo gestiamo una panoramica di oltre 200 laboratori di riparazione in area germanofona e a livello internazionale, con indirizzi e specializzazioni. L’elenco è gratuito e non contiene pubblicità.

6. Quale per chi: con onestà, incluso «questa lasciala perdere»

Prima di tutto, una classificazione per capire il mercato dell’usato. Nel 2014 il fotografo e collezionista Dan K ha coniato su Japan Camera Hunter il termine «Seven Swords»: sette fotocamere compatte a telemetro che considerava le migliori della categoria. Canon QL17 G-III, Konica Auto S3, Minolta Hi-Matic 7sII, Olympus 35 RC, Olympus 35 RD, Olympus 35 SP e Petri Color 35.

Il testo è ancora oggi influente, e lo si vede nei prezzi. Da allora queste sette costano sensibilmente più di tutto il resto della stessa categoria. Non è del tutto ingiustificato: sono davvero ottime fotocamere. Ma ormai il sovrapprezzo riflette più la notorietà che la sostanza, e diversi modelli appena sotto fanno praticamente le stesse cose dal punto di vista fotografico per un terzo del prezzo.

Konica Auto S3, il modello più costoso del gruppo. Foto: Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Se acquisti una fotocamera del genere per la prima volta

Scegli la Konica C35 Automatic o la Minolta Hi-Matic F. Entrambe costano meno di ottanta euro, entrambe hanno un telemetro, entrambe sono abbastanza piccole da stare nella tasca della giacca e, grazie all’esposizione programmata automatica, scattano foto dignitose senza dover impostare nulla. Se il formato ti convince, potrai sempre fare un upgrade in seguito. Altrimenti avrai perso sessanta euro invece di trecento.

Il difetto di entrambe: senza batteria non fanno nulla. È il prezzo da pagare per il basso costo d’ingresso.

Se vuoi fotografare in manuale

In quel caso la scelta ricade sulla Olympus 35 RC o sulla Revue 400 SE. La RC è più piccola e leggera, con controllo manuale completo di tempo e diaframma e valori leggibili nel mirino. La Revue ha l’obiettivo più luminoso, con f/1.7, ed è, come mostrato nel capitolo 3, il modo più economico per procurarsi una Minolta Hi-Matic 7sII.

Entrambe continuano a funzionare completamente in manuale anche senza batteria. Nell’uso quotidiano è più comodo di quanto possa sembrare.

Se per te l’obiettivo è la cosa più importante

La Yashica Electro 35 GSN ha un 45 mm f/1.7, tra i migliori della categoria, e costa solo una frazione delle Seven Swords. In cambio devi accettare dimensioni e peso: pesa ben più del doppio di una Konica C35 e rinuncia a qualsiasi controllo manuale dell’esposizione. Per le foto in condizioni di luce scarsa dal treppiede o con la mano ferma, resta comunque difficile da battere.

Yashica Electro 35 GSN. Foto: Alfred, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Se sei disposto a spendere di più: la Olympus 35 SP è l’unica fotocamera di questo gruppo dotata di una vera misurazione spot. 64 ASA l’ha presentata in dettaglio e spiega bene perché faccia la differenza in controluce:

«Olympus 35 SP, una fotocamera eccezionale in sintesi», 64 ASA

E ora la metà meno amata

Non scegliere una Konica Auto S3 come prima fotocamera di questo tipo. È eccellente, ma costa trecento euro, è rara e il numero di esemplari ben conservati è in calo. Se l’esposimetro si guasta, hai un problema costoso: senza batteria il diaframma resta completamente aperto, quindi non puoi semplicemente continuare a fotografare in manuale. Per iniziare, è la combinazione sbagliata di prezzo e vulnerabilità.

Fai attenzione alla Minolta Hi-Matic E. Ha un obiettivo valido, ma non dispone di un funzionamento meccanico di riserva e l’elettronica non vale il costo della riparazione. Come seconda fotocamera economica va benissimo; come unica fotocamera per un viaggio, non la porteremmo.

La Canonet 28 è la più debole delle Canonet. Obiettivo più lento, nessuna vera esposizione manuale e, senza batteria, solo 1/30 di secondo. Spesso viene proposta come una QL17 economica, ma è un’altra fotocamera. Se vuoi una Canonet, risparmia per la G-III.

Il modo più economico per provare questo formato: Una Minolta Hi-Matic G o una Olympus 35 EC si trovano regolarmente a meno di quaranta euro. Nessuna delle due ha un telemetro: usano la messa a fuoco per zone, e imposti la distanza in base al simbolo. Sembra un passo indietro, ma è il modo più rapido di fotografare che esista e, con diaframmi medi, la messa a fuoco è affidabile. Se vuoi capire se le fotocamere compatte a mirino fanno per te, questo è il test più economico.

Olympus 35 EC. Foto: orion, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

7. Acquistare e verificare: la checklist direttamente sulla fotocamera

La maggior parte di queste fotocamere viene venduta senza garanzia di funzionamento, nei mercatini delle pulci, durante lo sgombero di eredità o negli annunci privati. Con dieci minuti di verifica riconosci i bidoni.

Ecco come dovrebbe apparire un mirino in buone condizioni: la scala in alto è chiaramente leggibile e il campo del telemetro al centro è nettamente delimitato. Foto: Peter Lindberg, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Le otto operazioni manuali

1. Guarda attraverso il mirino. Il campo del telemetro al centro è chiaramente visibile? Un campo sbiadito o assente indica un separatore di fascio invecchiato, la cui sostituzione è costosa.
2. Ruota la ghiera della distanza. La doppia immagine nel campo del telemetro deve spostarsi fluidamente e sovrapporsi perfettamente all’infinito. Se sobbalza o salta, il telemetro è starato.
3. Scatta con tutti i tempi. Senti la differenza ai tempi lunghi? Un otturatore che a 1/8 suona veloce quanto a 1/500 è impastato dal grasso secco.
4. Guarda nell’obiettivo mentre scatti. Le lamelle del diaframma devono chiudersi e aprirsi rapidamente. Aloni o movimenti lenti indicano olio sulle lamelle.
5. Apri il dorso e tocca le guarnizioni. Sono appiccicose o friabili? Non è necessariamente un motivo per rinunciare, ma richiede lavoro. Tienilo in conto.
6. Apri il vano batteria. Incrostazioni verdi o bianche sono un brutto segno, perché spesso la corrosione si estende più in profondità di quanto sia visibile.
7. Con le Yashica: ascolta il «thunk». Se non lo senti, il Pad of Death è da sostituire: si può fare, ma negozia il prezzo.
8. Aziona più volte il trasporto della pellicola. La leva deve scorrere uniformemente per tutta la sua corsa e il contafotogrammi deve avanzare.

64 ASA ha realizzato lo stesso controllo in video, mostrando i passaggi in tempo reale. Se è la prima volta che tieni in mano una vecchia fotocamera, è una preparazione migliore di qualsiasi lista scritta:

«Test rapido per fotocamere analogiche», 64 ASA

«L’esposimetro non funziona» spesso non significa nulla. Moltissimi annunci lo specificano perché il venditore non aveva la batteria adatta, che ormai non si trova più in commercio da vent’anni. Per una fotocamera che richiede una PX625 o PX675, spesso è l’unico «difetto». Questo fa scendere notevolmente il prezzo e con una pila zinco-aria da meno di due euro il problema è risolto. Al contrario: se il venditore scrive di aver inserito una batteria nuova e non succede comunque nulla, fidati: il problema è nell’elettronica o in un contatto.

Dove acquistare

Sui siti di annunci e nei mercatini trovi i prezzi più bassi, ma anche il rischio maggiore. Su eBay paghi un sovrapprezzo, ma hai la protezione acquirenti. Le fotocamere ricondizionate dai rivenditori costano da due a tre volte tanto, ma vengono controllate e spesso hanno una garanzia; per i modelli da 200 euro in su può valerne la pena. Abbiamo spiegato separatamente come cercare su eBay offerte sottovalutate in modo mirato.

Un’indicazione sui termini di ricerca: cerca sempre anche i nomi delle versioni rimarchiate. Revue 400 SE invece di Minolta Hi-Matic 7sII, Prinz 35 ER invece di Vivitar 35 ES. Per le Yashica conviene cercare Electro 35 senza suffisso alfabetico: molti venditori non conoscono il tipo esatto e pubblicano annunci di conseguenza imprecisi.

Cosa ti serve dopo l’acquisto

Praticamente ogni fotocamera di questa categoria ha bisogno di due cose. Nuove guarnizioni di tenuta alla luce: dopo cinquant'anni la schiuma intorno al dorso è invariabilmente deteriorata e, finché si sbriciola, la luce parassita raggiunge la pellicola. E un'alimentazione ancora reperibile, vedi il capitolo 4. Quasi sempre manca anche il tappo obiettivo; acquistalo in base al diametro del filtro, non al modello della fotocamera.

Per alcuni componenti di questa categoria non esistono più ricambi, perché non sono mai stati venduti separatamente: per esempio, il coperchio del vano batteria della Konica C35, che è il primo elemento a perdersi, o la copertura sopra l'esposimetro della Olympus 35 SP. Produciamo noi questi componenti su richiesta; li trovi nella sezione ricambi e batterie. Per tutto il resto, come il materiale per guarnizioni venduto a metraggio e i tappi obiettivo nelle misure standard, trovi tutto ovunque, spesso a prezzi più convenienti.

In conclusione

Queste fotocamere sono il miglior compromesso che la fotografia analogica possa offrire: buoni obiettivi, corpi compatti, nessun consumo eccessivo di batterie durante l'uso e prezzi che non sono ancora schizzati alle stelle. La batteria al mercurio è l'unico vero ostacolo, ed è risolvibile in almeno sei modi diversi, molti dei quali non costano nulla.

Se non sai quale batteria è adatta al tuo modello, scrivici. Abbiamo già in archivio le liste di compatibilità e ti risponderemo anche se non acquisti nulla da noi.

Per saperne di più altrove

La community che ruota intorno a queste fotocamere è competente e contribuisce da anni. Chi vuole approfondire trova lì più informazioni di quante ne possano entrare in un articolo:

• 35mmc, le recensioni di Bob Janes su Konica Auto S3, Hi-Matic E e molti altri modelli di questo gruppo, con uno sguardo sotto il coperchio superiore.
• Mike Eckman, approfonditi profili dei modelli, documentati con rigore storico, inclusa la storia degli stabilimenti.
• Casual Photophile, le gallerie fotografiche migliori proprio di questi modelli.
• Yashica-Guy, il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la serie Electro-35, comprese le informazioni sulla manutenzione.
• Butkus Camera Manuals: manuali originali per quasi tutti i modelli di questa guida, gratuiti e gestiti da un privato grazie alle donazioni.
• Photrio e Rangefinderforum, dove si trovano le discussioni su batterie e riparazioni da cui proviene buona parte di questo articolo.