Fotocamere elettroniche a telemetro: confronto tra Yashica Electro, Konica C35, Olympus 35 e Minolta Hi-Matic

Immagine di copertina: Minolta Hi-Matic E. Foto: Joe Haupt, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

In un solo decennio queste fotocamere erano ovunque. Tra il 1968 e il 1975 ogni grande produttore giapponese realizzò una fotocamera a telemetro compatta con esposizione automatica elettronica e obiettivo fisso luminoso — Yashica, Konica, Minolta, Olympus, Canon. Ne furono vendute milioni, furono l’ultima generazione prima dell’autofocus e svolgevano egregiamente il loro lavoro. Anzi, molto egregiamente.

Oggi sono il modo più economico per fotografare in analogico con ottiche di buona qualità. Questa guida mette ordine nella famiglia: quali funzioni offre ogni modello, quali sono in realtà la stessa fotocamera al suo interno, cosa controllare quando acquisti usato e quali è meglio lasciar perdere.

Se sei qui per la batteria: la tabella con la pila adatta a ciascun modello si trova nel capitolo 4.

Indice

1. Cosa accomuna queste fotocamere e quali scattano ancora senza alimentazione
2. I modelli in sintesi
3. Le parentele: chi è stato prodotto per chi
4. Il problema delle batterie e tutte le soluzioni
5. I difetti tipici e quali si possono riparare
6. Quale scegliere in base alle proprie esigenze, con sincerità, compreso «questa lasciala perdere»
7. Acquistare e controllare: la checklist direttamente sulla fotocamera

1. Cosa accomuna queste fotocamere — e quali scattano ancora senza alimentazione

Il filo conduttore non è il marchio. È la struttura.

Tutte le fotocamere di questa guida hanno un otturatore centrale nell’obiettivo, una fotocellula CdS per la misurazione dell’esposizione e un’automatica che imposta autonomamente l’esposizione in base a questa misurazione. Il mirino è un mirino galileiano, nella maggior parte dei casi con telemetro accoppiato per la messa a fuoco. Niente specchio, niente prisma, niente obiettivi intercambiabili. Per questo sono piccole, silenziose e piacevolmente discrete durante l’uso: è il motivo per cui ancora oggi hanno una certa reputazione nella fotografia di strada.

Olympus 35 RC. Foto: Rama, CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons

Se la differenza tra una fotocamera a telemetro e una reflex non ti è ancora del tutto chiara, Arndt la spiega in meno di dieci minuti in modo più efficace e chiaro di quanto potremmo fare noi qui per iscritto:

«La fotocamera a telemetro. Che cos’è e in cosa si differenzia dalla reflex?» — Le avventure analogiche di Arndt

La differenza che conta davvero al momento dell’acquisto

Ed è qui che il gruppo si divide. Alcune di queste fotocamere hanno un otturatore meccanico che l'elettronica si limita a controllare. Se la batteria si scarica, perdi l'esposimetro e nient'altro. Imposti manualmente tempo e diaframma e continui a fotografare.

In altre, l'elettronica non si limita a controllare l'otturatore, ma lo mantiene. Senza alimentazione non succede nulla oppure la fotocamera passa a un'unica velocità di emergenza. Non è un dettaglio da poco: determina se una batteria scarica è un inconveniente o un guasto totale.

Fotocamera	Cosa succede senza batteria
Canon Canonet QL17 G-III	Utilizzabile completamente in manuale, otturatore interamente meccanico
Olympus 35 RC	Utilizzabile completamente in manuale, viene meno solo la misurazione
Olympus 35 SP	Utilizzabile completamente in manuale, la batteria alimenta solo l'esposimetro
Olympus 35 RD / 35 DC	La RD è utilizzabile in manuale, la DC solo in automatico
Minolta Hi-Matic 7sII	Utilizzabile completamente in manuale, otturatore meccanico
Konica Auto S3	L'otturatore funziona, ma il diaframma resta completamente aperto
Canon Canonet 28	Fissa a 1/30 s, diaframma selezionabile manualmente
Yashica Electro 35 (serie G)	Scatta, ma solo a 1/500 s
Konica C35 / C35 Automatic	Praticamente morta, solo automatismo programmato
Minolta Hi-Matic E / F	Morta, nessun funzionamento meccanico di emergenza
Olympus 35 EC / ECR	Morta

Un'osservazione che permette di risparmiare durante l'acquisto dell'usato: una Konica C35 senza batteria e una Konica C35 con il filo di massa spezzato si comportano quasi allo stesso modo. La differenza sta nel mirino: nella fotocamera puramente elettronica l'ago reagisce non appena arriva corrente. Se non si muove, nonostante sia inserita una pila nuova, il problema è quasi sempre nei contatti e non nella fotocamera.

Questa classificazione ricorre in tutto il resto della guida. Chi non vuole mai trovarsi senza esposimetro dovrebbe acquistare dalla metà superiore della tabella. Chi vuole l'automatismo ed è disposto a convivere con il problema delle batterie troverà nella metà inferiore fotocamere decisamente più economiche.

2. I modelli in sintesi

La grande tabella. I prezzi sono fasce indicative per esemplari usati e testati nel funzionamento nell'estate 2026: negli annunci tra privati si trova il limite inferiore, mentre per le fotocamere revisionate da un rivenditore vale quello superiore.

Konica C35 Automatic. Foto: Joost J. Bakker IJmuiden, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Tre cose che la tabella lascia intendere tra le righe

La Hi-Matic F non è la successiva Hi-Matic E. È la fotocamera più economica della gamma, con un corpo più piccolo, un obiettivo più lento e una tecnologia diversa. Se cerchi la E e ti offrono la F, non stai ottenendo la stessa cosa. Bob Janes ha analizzato la questione con chiarezza su 35mmc.

La messa a fuoco a zone non è un difetto, ma devi saperlo. Hi-Matic G, Electro 35 MC, Olympus 35 EC ed EC2 non hanno un telemetro. Imposti la distanza in base al simbolo o a una stima. A f/2.8 e a qualche metro di distanza funziona sorprendentemente bene; in penombra, a tutta apertura, diventa una scommessa. Per meno di 50 euro è un affare equo, ma è un modo diverso di fotografare.

La Yashica Electro 35 è grande. In foto sembra compatta, ma in mano non lo è: pesa ben 750 grammi e non entra in nessuna tasca della giacca. È il motivo più citato da chi finisce per rivenderla. La qualità d’immagine, invece, non è mai il problema.

La Yashica Electro 35 nelle foto sembra più compatta di quanto sia in realtà. Foto: Scott Akerman, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

3. Le parentele: chi produceva per chi

Negli anni Settanta, i produttori giapponesi di fotocamere producevano su larga scala gli uni per gli altri. Uno stabilimento costruiva il corpo macchina, diversi marchi vi applicavano il proprio logo e ciascuno montava davanti il proprio obiettivo. Era del tutto normale e non veniva mai comunicato più di tanto. Per te significa che alcune fotocamere, vendute sul mercato dell’usato a prezzi molto diversi, sono identiche all’interno.

Il caso più evidente: la stessa fotocamera con tre nomi

Guarda queste tre.

Foto: Alfred, CC BY-SA 2.0 tramite Wikimedia Commons (Hi-Matic 7sII, Revue 400 SE, Vivitar 35ES)

Stessa forma del corpo, stessa calotta superiore, le stesse due guide sulla slitta del flash, la stessa disposizione della finestra del mirino e di quella del telemetro, la stessa ghiera dell’obiettivo con le scale dei tempi e dei diaframmi, lo stesso obiettivo da 40 mm f/1.7. Differiscono il marchio, il nome dell’obiettivo e, nella Revue, una presa flash aggiuntiva.

Non è un’impressione: è il risultato di una verifica. Per 35mmc, Bob Janes ha rimosso la calotta superiore di diverse di queste fotocamere e scrive poi, con tono asciutto, che la Minolta, la Vivitar e la Revue sono la stessa fotocamera sotto la scocca. Con ogni probabilità fu Cosina a costruirla; con il nome Prinz 35 ER ne esisteva un’ulteriore versione. Mike Eckman giunge alla stessa conclusione nella sua recensione della Vivitar 35ES.

Al contrario, un’affermazione molto diffusa non è corretta. Nei forum e negli annunci di vendita si legge regolarmente che anche la Konica Auto S3 sarebbe una Hi-Matic 7sII rimarchiata. Non è vero. Dopo averla aperta, Janes scrive esplicitamente che la Konica è un progetto indipendente. Lo si vede anche dall’esterno: la Auto S3 ha un Hexanon 38 mm f/1.8, la 7sII un Rokkor 40 mm f/1.7: diversa lunghezza focale, diversa luminosità, diverso schema ottico. Se qualcuno ti vende una Auto S3 come «identica alla Minolta», semplicemente non ne sa abbastanza.

Inoltre, non è ancora del tutto chiarito se Cosina abbia davvero costruito la 7sII. La maggior parte delle fonti dice di sì, mentre un recensore lo nega decisamente e attribuisce la somiglianza all’uso di componenti comuni forniti da terzi. È dimostrato ciò che si può vedere: i tre corpi macchina sono identici. Chi li abbia assemblati è la parte meno documentata della storia, ed è così che andrebbe raccontata.

Il secondo caso: Minolta utilizza la tecnologia Yashica

Minolta Hi-Matic F. Foto: Alfred, CC BY-SA 2.0 tramite Wikimedia Commons

La Minolta Hi-Matic F è essenzialmente una Yashica ME, con gli stessi componenti interni, completati da un telemetro accoppiato. Togliendo il telemetro, si ottiene la Hi-Matic G. Ciò che Minolta fornì furono l’obiettivo Rokkor e il nome; l’elettronica e l’otturatore provenivano dalla gamma Yashica.

In pratica, questo significa due cose. Primo, spiega il vano batterie comune con due celle PX640, che altrimenti non si trova nelle Minolta di questa categoria. Secondo, spiega perché la Hi-Matic F presenta gli stessi segni dell’età delle piccole Yashica, fino al comportamento con la batteria scarica.

Cosa puoi fare con queste informazioni: La Revue 400 SE costa quasi sempre meno della Minolta Hi-Matic 7sII, anche se è la stessa fotocamera. Il nome commerciale tedesco di Quelle semplicemente non ha lo stesso fascino per i collezionisti. Se vuoi l’obiettivo da 40 mm f/1.7 e l’otturatore meccanico, ma non vuoi pagare il sovrapprezzo Minolta, cerca Revue 400 SE, Vivitar 35 ES e Prinz 35 ER. La stessa fotocamera, spesso ottanta euro in meno.

La panoramica dei rebranding

Fotocamera	È essenzialmente	Documentato da
Revue 400 SE	Minolta Hi-Matic 7sII / Vivitar 35 ES (Cosina)	Apertura della piastra superiore, 35mmc
Vivitar 35 ES	la stessa fotocamera, senza presa flash	35mmc, Mike Eckman
Prinz 35 ER	la stessa fotocamera, nome commerciale britannico	camera-wiki
Minolta Hi-Matic F	Yashica ME più telemetro	Rangefinderforum, più conferme indipendenti
Minolta Hi-Matic G	Yashica ME senza telemetro	Rangefinderforum
Konica Auto S3	costruzione originale, non un rebranding	Apertura della piastra superiore, 35mmc

In quest’epoca esistono ancora molti altri casi simili, soprattutto attorno a Revue, Porst e Quelle, dove veniva acquistato praticamente tutto ciò che era disponibile in quel momento. Tuttavia, sono documentati in modo attendibile soprattutto quelli menzionati sopra. Perciò, dove non abbiamo trovato informazioni solide, non riportiamo nulla.

4. Il problema delle batterie e tutte le soluzioni

Le celle al mercurio erano perfette per gli esposimetri. Fornivano 1,35 volt costanti per quasi tutta la loro durata e calavano bruscamente solo alla fine. Un circuito di misurazione CdS collegato direttamente a questa tensione rimaneva così calibrato correttamente per anni. Dagli anni Novanta sono vietate a causa del mercurio e il sostituto del supermercato fornisce 1,5 volt, che diminuiscono lentamente durante la scarica.

L’effetto sulla tua immagine dipende dal modello, ed è proprio qui che di solito si danno consigli troppo generici.

Prima di tutto: quale batteria richiede la tua fotocamera?

Solo nei modelli da 1,35 volt la tensione è davvero critica. Ed è proprio lì che torna utile un dettaglio che quasi nessuno conosce: PX675 e PX625 sono elettricamente identiche. Entrambe forniscono 1,35 volt; la differenza è puramente meccanica: la PX625 misura 15,6 × 6,0 mm, mentre la PX675 misura solo 11,6 × 5,4 mm. Un adattatore PX625 è quindi fondamentalmente solo un elemento sagomato che porta una piccola cella 675 alle dimensioni della PX625. Per una Konica C35 o Auto S3 non ti serve alcun adattatore: in queste fotocamere la pila zinco-aria tipo 675 entra direttamente nel vano. Chi vuole venderti un adattatore per queste fotocamere ti sta vendendo aria fritta.

Il vano batteria si trova sul fondo di quasi tutti i modelli di questo gruppo. Foto: AADS, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Un collegamento che quasi nessuno conosce

La PX32 della grande Yashica Electro non è una pila autonoma, ma un pacco di quattro celle PX640 in un involucro: 4 × 1,4 volt fanno 5,6 volt. La PX28 fa la stessa cosa con un formato diverso: la 4LR44 ancora oggi è esattamente questo, quattro pile a bottone impilate in un unico alloggiamento.

Per questo, in fondo, tutta questa famiglia di fotocamere si basa su soli due formati di pila, non su quindici. Ed è per questo che le Yashica da 5,6 volt sono così semplici da sostituire: sei volt da una 4LR44 invece degli originali 5,6 significano una differenza di poco superiore al sette per cento, e l’elettronica delle Electro interpreta la tensione in modo diverso da uno strumento a lancetta che dipende da 1,35 volt. Nella Olympus 35 RC, invece, lo stesso errore relativo si ripercuote direttamente sull’esposizione.

I metodi di soluzione — tutti, non solo i nostri

Esistono sei metodi validi. Qual è il migliore dipende da cosa è più importante per te: precisione, costi o non doverci più pensare.

Metodo	Precisione	Costi	Svantaggio
zinco-aria tipo 675 nell’adattatore	molto buona	bassa	dopo aver rimosso l’adesivo dura solo da alcune settimane a pochi mesi
WeinCell MRB625 / MRB675	molto buona	media	più costosa della pila da drogheria, ma si esaurisce altrettanto rapidamente
ossido d’argento + diodo Schottky	buona	molto bassa	serve saldare; il diodo ha una caduta di 0,25 V, quello al germanio di 0,3 V, non esattamente 0,15
ricalibrata in officina a 1,5 V	esatta	elevata	una tantum 60–140 EUR, e poi non ci pensi mai più
Alcalina 1,5 V senza adattamento (LR9, LR44 con spessore)	moderato	minimo	varia durante la scarica; sono possibili errori fino a due stop
Esposimetro esterno o Sunny 16	bene quanto te	da nullo a medio	funziona solo sui modelli con modalità manuale

L'ultimo punto viene spesso trascurato ed è spesso il più intelligente per i modelli Seven-Swords. Una Olympus 35 RC con il vano batteria vuoto non è una fotocamera guasta, ma completamente manuale. Se lavori comunque con Sunny 16, non devi mai risolvere il problema della batteria.

Quanto misurano davvero bene le pile 675 adattate è stato verificato in modo indipendente da FAME CHeRRy, confrontandole con una vera PX625 ancora disponibile:

„PX 625 Battery Replacement for Vintage Cameras (Adapted 675 vs Native 625 Test)“ — FAME CHeRRy

Il metodo del diodo è sottovalutato. Chi sa saldare ottiene, al prezzo di una tazza di caffè, una soluzione duratura: un diodo Schottky in serie alla pila all'ossido d'argento riduce gli 1,55 V a circa 1,3 V. La tensione rimane stabile finché la pila è carica, e l'ossido d'argento dura anni anziché settimane. Puoi trovare una guida ben documentata per la Konica C35 su wemakethings.net. Noi non ci guadagniamo nulla e chi ha già un saldatore in casa risparmia così il più possibile.

Una nota su di noi

Produciamo noi stessi adattatori per batterie per questi formati. Per questo questo paragrafo si trova qui sotto invece che sopra, e per questo gli altri cinque metodi hanno lo stesso spazio nella tabella qui sopra; per la Konica C35 e la Auto S3 non ti serve proprio nulla da parte nostra, mentre chi sa saldare risparmia usando il diodo.

Se possiedi una di queste fotocamere e cerchi semplicemente una batteria adatta: gestiamo pagine riepilogative per marca di fotocamera, che ti aiutano a trovare direttamente il tipo corretto — Yashica, Minolta, Olympus, Konica, Canon, Revue e Vivitar. Se la tua marca non è inclusa, il Batterie-Finder copre tutti i produttori.

Se la questione della tensione ti interessa più in generale, la approfondiamo in tre articoli dedicati: nell’articolo sulla PX625 trovi la serie di misurazioni e la soluzione ricaricabile permanente, nella guida “Trovare la batteria giusta per la fotocamera” trovi una panoramica dei tipi per tutti i marchi di fotocamere e nelle nostre FAQ sull’alimentazione trovi la procedura di diagnostica per quando non succede nulla nonostante una pila nuova.

5. Guasti tipici e quali sono riparabili

Queste fotocamere hanno cinquant’anni. L’usura è sorprendentemente prevedibile, perché tutti i produttori utilizzavano gli stessi materiali e gli stessi materiali invecchiano allo stesso modo.

Il Pad of Death — solo sulle Yashica

Nella Yashica Electro 35 c’è un piccolo tampone di schiuma che ammortizza il fine corsa di una leva. Dopo decenni si sbriciola. Il sintomo è inequivocabile: allo scatto manca il deciso “thunk”, sostituito da un clic secco e piatto. L’esposizione diventa inaffidabile e la fotocamera continua a consumare corrente anche da spenta; per questo molti proprietari si accorgono del problema solo quando si ritrovano con una batteria costantemente scarica, senza conoscere la vera causa.

La buona notizia è che questa è la riparazione meglio documentata dell’intero gruppo di fotocamere: il materiale costa pochi centesimi e il lavoro si conclude in meno di un’ora. Mike Elek ha scritto la guida classica, mentre su yashica-guy.com trovi il resto delle informazioni di manutenzione della serie. Se preferisci guardare invece di leggere, Fotofix mostra una procedura calma e ben filmata:

“Yashica Electro 35 — sostituire il PoD ‘Pad of Death’” — Fotofix

Cos’altro si rompe

L amelle del diaframma incollate. Negli anni, il lubrificante dell’otturatore migra sulle lamelle. Queste diventano lente o si incollano completamente. Te ne accorgi perché il diaframma esita allo scatto o non si chiude affatto. È riparabile, ma richiede l’intervento di un laboratorio: l’otturatore deve essere smontato e pulito.

Contatti della batteria corrosi. Il “guasto” più frequente che in realtà non lo è. Nella Konica C35, il filo nero di massa dal vano batteria alla scheda tende a spezzarsi per la corrosione, mentre il filo rosso lascia ancora passare una tensione sufficiente ad azionare l’otturatore. Perciò un vano batteria dall’aspetto pulito non dimostra assolutamente nulla. Se sai saldare, risolvi il problema in venti minuti.

Guarnizioni di tenuta alla luce deteriorate. Riguarda senza eccezioni tutte le fotocamere di questa generazione. La schiuma attorno al dorso diventa appiccicosa e nera, dopodiché la luce parassita colpisce la pellicola. È la riparazione più semplice di tutte e quella con il maggiore effetto; per questo abbiamo preparato una guida dedicata.

Cellula CdS guasta o lenta. La fotocellula invecchia, soprattutto se la fotocamera è rimasta per anni alla luce. L’esposimetro indica quindi costantemente un’esposizione insufficiente oppure reagisce con ritardo. La Olympus 35 SP è nota per questo problema. È possibile sostituirla, ma di solito conviene solo sui modelli più costosi.

Mirino ingiallito o opaco. Lo specchio semitrasparente del telemetro perde il suo rivestimento e il campo di misurazione diventa sbiadito fino a risultare invisibile. Per alcuni modelli è sufficiente pulire dall’interno le finestre del mirino, mentre in altri il divisore di fascio è ormai guasto. Controlla prima dell’acquisto; vedi il capitolo 7.

Cosa quasi mai conviene: Una Minolta Hi-Matic E con l’elettronica guasta è, dal punto di vista economico, un danno totale. La fotocamera costa usata dai cinquanta ai cento euro, mentre una revisione dell’otturatore e dell’elettronica costa diverse volte tanto. Per una Olympus 35 SP o una Konica Auto S3 il conto è diverso: una revisione da 150 euro può assolutamente valere la pena. Regola generale: riparare conviene più o meno a partire dal punto in cui la fotocamera costa almeno qualche centinaio di euro sul mercato dell’usato.

Per tutto ciò che va oltre le guarnizioni di tenuta alla luce e i contatti della batteria, ti serve qualcuno con gli strumenti e l’esperienza necessari. A questo scopo gestiamo una lista di oltre 200 laboratori di riparazione in area germanofona e a livello internazionale, con indirizzi e specializzazioni. L’elenco è gratuito e non contiene pubblicità.

6. Quale per chi — onestamente, incluso «lascia perdere quella»

Prima di tutto, un inquadramento che spiega il mercato dell’usato. Nel 2014 il fotografo e collezionista Dan K ha coniato su Japan Camera Hunter il termine «Seven Swords»: sette fotocamere compatte a telemetro che considerava le migliori della loro categoria. Canon QL17 G-III, Konica Auto S3, Minolta Hi-Matic 7sII, Olympus 35 RC, Olympus 35 RD, Olympus 35 SP e Petri Color 35.

Il testo è ancora oggi influente, e lo si vede nei prezzi. Da allora queste sette costano molto più di qualsiasi altra fotocamera della stessa categoria. Non è immeritato: sono davvero ottime fotocamere. Ma ormai il sovrapprezzo riflette più la notorietà che la sostanza, e diversi modelli appena inferiori offrono quasi le stesse prestazioni fotografiche a un terzo del prezzo.

Konica Auto S3, il modello più costoso del gruppo. Foto: Jacek Halicki, CC BY-SA 4.0 tramite Wikimedia Commons

Se acquisti per la prima volta una fotocamera di questo tipo

Scegli la Konica C35 Automatic o la Minolta Hi-Matic F. Entrambe costano meno di ottanta euro, hanno entrambe un telemetro, sono abbastanza piccole da stare nella tasca della giacca e, grazie alla modalità programmata automatica, scattano foto dignitose senza che tu debba impostare nulla. Se il formato fa per te, in seguito puoi sempre fare un upgrade. Altrimenti avrai perso sessanta euro invece di trecento.

Il problema di entrambe è che senza batteria non fanno nulla. È il prezzo da pagare per il basso costo d’ingresso.

Se vuoi fotografare in manuale

In questo caso la scelta ricade sulla Olympus 35 RC o sulla Revue 400 SE. La RC è più piccola e leggera, con controllo manuale completo di tempo e diaframma e valori leggibili nel mirino. La Revue ha l’obiettivo più luminoso, con f/1.7, ed è, come mostrato nel capitolo 3, il modo più economico per procurarsi una Minolta Hi-Matic 7sII.

Entrambe continuano a funzionare completamente in manuale anche senza batteria. Nell’uso quotidiano è più comodo di quanto sembri.

Se per te l’obiettivo è la cosa più importante

La Yashica Electro 35 GSN ha il 45 mm f/1.7, tra i migliori della categoria, e costa solo una frazione rispetto alla Seven Swords. Il prezzo da pagare sono dimensioni e peso: pesa ben più del doppio di una Konica C35 e rinuncia completamente a qualsiasi controllo manuale dell’esposizione. Per le foto in condizioni di luce scarsa dal treppiede o a mano ferma, è comunque difficile da battere.

Yashica Electro 35 GSN. Foto: Alfred, CC BY-SA 2.0 tramite Wikimedia Commons

Se sei disposto a spendere di più: la Olympus 35 SP è l’unica fotocamera di questo gruppo con una vera misurazione spot. 64 ASA l’ha presentata in dettaglio e spiega bene perché questo faccia la differenza in controluce:

„Olympus-35 SP, una fotocamera eccezionale in sintesi“ — 64 ASA

E ora la metà meno apprezzata

Non scegliere una Konica Auto S3 come prima fotocamera di questo tipo. È eccellente, ma costa trecento euro, è rara e il numero di esemplari ben conservati diminuisce. Se l'esposimetro si guasta, ti ritrovi con un problema costoso: senza batteria il diaframma rimane completamente aperto, quindi non puoi semplicemente continuare a fotografare in manuale. Per iniziare, è una combinazione sbagliata di prezzo e vulnerabilità.

Fai attenzione alla Minolta Hi-Matic E. Ha un bell'obiettivo, ma non dispone di un funzionamento meccanico di emergenza e la sua elettronica non vale la pena di essere riparata. Come seconda fotocamera economica va benissimo; come unica fotocamera per un viaggio, noi non la porteremmo.

La Canonet 28 è la più debole delle Canonet. Obiettivo più lento, nessuna vera esposizione manuale e, senza batteria, solo 1/30 di secondo. Spesso viene proposta come una QL17 economica, ma è un'altra fotocamera. Se vuoi una Canonet, risparmia per la G-III.

Il modo più economico per provare il formato: Una Minolta Hi-Matic G o una Olympus 35 EC si trovano regolarmente a meno di quaranta euro. Nessuna delle due ha un telemetro: usano invece la messa a fuoco a zone, e imposti la distanza in base al simbolo. Sembra un passo indietro, ma è il modo più rapido di fotografare che esista e, con diaframmi medi, la messa a fuoco è affidabile. Se vuoi capire se le fotocamere compatte con mirino fanno al caso tuo, questo è il test più economico.

Olympus 35 EC. Foto: orion, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

7. Acquistare e verificare: la checklist sulla fotocamera

La maggior parte di queste fotocamere viene venduta senza garanzia di funzionamento, nei mercatini delle pulci, tra i lasciti ereditari o negli annunci privati. Con dieci minuti di controlli puoi riconoscere gli esemplari da evitare.

Ecco come dovrebbe apparire un mirino in buone condizioni: la scala in alto è ben leggibile e il campo del telemetro al centro è chiaramente delimitato. Foto: Peter Lindberg, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Gli otto passaggi pratici

1. Guarda nel mirino. Il campo del telemetro al centro è chiaramente visibile? Un campo sbiadito o assente indica un divisore di fascio invecchiato, e la riparazione è costosa.
2. Ruota la ghiera della distanza. L'immagine doppia nel campo del telemetro deve muoversi regolarmente e sovrapporsi perfettamente all'infinito. Se sobbalza o salta, il telemetro non è tarato.
3. Scatta con tutti i tempi. Riesci a sentire la differenza nei tempi lunghi? Un otturatore che a 1/8 suona esattamente come a 1/500 è impastato dal lubrificante secco.
4. Guarda nell'obiettivo mentre scatti. Le lamelle del diaframma devono chiudersi e aprirsi rapidamente. Aloni o un movimento lento indicano la presenza di olio sulle lamelle.
5. Apri il dorso e tocca le guarnizioni. Appiccicose o friabili? Non è necessariamente un motivo per scartare la fotocamera, ma richiede lavoro. Tienilo in conto.
6. Apri il vano batteria. Incrostazioni verdi o bianche sono un brutto segno, perché la corrosione spesso si estende più in profondità di quanto sia visibile.
7. Con le Yashica: ascolta il «thunk». Se non lo senti, il Pad of Death va sostituito: è un intervento fattibile, ma negozia sul prezzo.
8. Fai scorrere completamente il meccanismo di avanzamento della pellicola. La leva deve muoversi in modo uniforme per tutta la corsa e il contafotogrammi deve avanzare.

64 ASA ha realizzato lo stesso controllo in video, mostrando i gesti in tempo reale. Se è la prima volta che tieni in mano una vecchia fotocamera, è una preparazione migliore di qualsiasi lista scritta:

«Test rapido per fotocamere analogiche» — 64 ASA

«L'esposimetro non funziona» spesso non significa nulla. Moltissimi annunci lo specificano perché il venditore non aveva una batteria adatta, dato che non sono più in commercio da vent'anni. Per una fotocamera che richiede una PX625 o PX675, spesso questo è l'unico «difetto». Fa scendere notevolmente il prezzo e con una pila zinco-aria da meno di due euro il problema è risolto. Al contrario: se il venditore scrive di aver inserito una batteria nuova e non succede comunque nulla, credigli: il problema è nell'elettronica o in un contatto.

Dove acquistare

Su Kleinanzeigen e nei mercatini trovi i prezzi più bassi, ma anche il rischio maggiore. Su Ebay paghi un sovrapprezzo, ma hai la protezione acquirenti. Le fotocamere ricondizionate dai rivenditori costano il doppio o il triplo, ma vengono controllate e spesso sono coperte da garanzia; per i modelli da 200 euro in su può valerne la pena. Abbiamo spiegato separatamente come cercare in modo mirato le offerte sottovalutate su Ebay.

Un'indicazione sui termini di ricerca: cerca sempre anche i nomi delle versioni rimarchiate. Revue 400 SE invece di Minolta Hi-Matic 7sII, Prinz 35 ER invece di Vivitar 35 ES. Per le Yashica conviene cercare Electro 35 senza suffisso alfabetico: molti venditori non conoscono il tipo esatto e pubblicano annunci di conseguenza imprecisi.

Cosa ti serve dopo l'acquisto

Praticamente ogni fotocamera di questo gruppo ha bisogno di due cose. Nuove guarnizioni di tenuta alla luce: dopo cinquant'anni, la schiuma attorno al dorso è immancabilmente deteriorata e, finché si sbriciola, la luce parassita raggiunge la pellicola. E un alimentatore ancora disponibile, vedi il capitolo 4. Quasi sempre manca anche il tappo copriobiettivo; va acquistato in base al diametro del filtro, non al modello della fotocamera.

Per alcuni componenti di questo gruppo non esistono più ricambi, perché non sono mai stati venduti separatamente: per esempio, il coperchio del vano batteria della Konica C35, che è la prima cosa a perdersi, oppure la copertura sopra l'esposimetro della Olympus 35 SP. Produciamo noi questi componenti su richiesta; li trovi nella sezione Ricambi e batterie. Per tutto il resto — materiale per guarnizioni venduto al metro, tappi copriobiettivo in misure standard — puoi rivolgerti ovunque, spesso a prezzi più convenienti.

In conclusione

Queste fotocamere rappresentano il miglior compromesso che la fotografia analogica possa offrire: obiettivi validi, corpi compatti, nessuna batteria che si scarica rapidamente durante l'uso e prezzi che non sono ancora alle stelle. La batteria al mercurio è l'unico vero ostacolo, ma si può risolvere in almeno sei modi diversi, molti dei quali non costano nulla.

Se non sei sicuro di quale batteria serva per il tuo modello, scrivici semplicemente. Abbiamo comunque in casa gli elenchi di compatibilità e ti rispondiamo anche se non acquisti nulla da noi.

Continua a leggere altrove

La community che ruota attorno a queste fotocamere è attiva e contribuisce da anni. Chi vuole approfondire trova lì più informazioni di quante ne possano entrare in un articolo:

• 35mmc — le recensioni di Bob Janes su Konica Auto S3, Hi-Matic E e molti altri modelli di questo gruppo, con uno sguardo sotto la calotta superiore.
• Mike Eckman, approfonditi profili dei modelli, accuratamente documentati dal punto di vista storico, compresa la storia degli stabilimenti.
• Casual Photophile, le migliori gallerie fotografiche dedicate proprio a questi modelli.
• Yashica-Guy, il punto di riferimento per tutto ciò che riguarda la serie Electro-35, comprese le informazioni sulla manutenzione.
• Butkus Camera Manuals — manuali originali per quasi ogni modello di questa guida, gratuiti e gestiti da un privato grazie alle donazioni.
• Photrio e Rangefinderforum, dove si trovano le discussioni su batterie e riparazioni da cui proviene buona parte di questo articolo.