Nikon FM vs FM2 vs FE vs FE2 vs FM3a: I classici compatti di Nikon a confronto

Nikon FM, FM2, FE, FE2 e FM3a condividono lo stesso corpo, ma differiscono per una questione fondamentale: meccanico o elettronico. La linea FM (FM, FM2, FM2n) funziona completamente senza batteria e ne ha bisogno solo per l’esposimetro. La linea FE (FE, FE2) offre l’automatismo a priorità di diaframma, ma con la batteria scarica resta quasi completamente inattiva. La FM3a del 2001 è l’unica fotocamera in assoluto a combinare entrambe le caratteristiche, e per questo costa da due a tre volte tanto. Tutte funzionano con due pile a bottone SR44 e accettano qualsiasi Nikkor Ai e Ai-S.

Immagine di copertina: BastienM, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Indice

1. La famiglia in sintesi
2. Specifiche tecniche a confronto diretto
3. Meccanica o automatica: la vera scelta
4. 1/4000 e l’otturatore in titanio a nido d’ape
5. FM3a: capolavoro dal prezzo gonfiato dall'hype
6. Batteria: due SR44, nessun problema con gli adattatori
7. Punti deboli e checklist per l'acquisto dell'usato
8. Quale fa per te?
9. Obiettivi consigliati (Ai/Ai-S)
10. Accessori e digitalizzazione

La famiglia in sintesi

Nel 1977 Nikon presentò la FM come alternativa compatta e conveniente alla professionale F2, gettando così le basi per una serie rimasta in produzione per quasi 30 anni. Un anno dopo arrivò la FE, esternamente quasi identica, ma completamente diversa all’interno: otturatore elettronico, automatismo a priorità di diaframma. Da quel momento le due linee procedettero in parallelo. Nel 1982/83 arrivarono FM2 e FE2 con l’allora sensazionale otturatore da 1/4000, nel 1984 la FM2n e, nel 2001, la FM3a riunì entrambi i mondi in un unico corpo.

Due parenti per orientarsi: la FA del 1983 introdusse la prima misurazione a matrice al mondo ed è ancora oggi sottovalutata. E attenzione a FM10 e FE10, che condividono con questa famiglia solo il nome. A partire dal 1995 furono costruite da Cosina, con corpo in plastica e tecnica più semplice. Non sono all’altezza di una FM2.

FM/FE contro F3, la questione delle dimensioni: La F3 della stessa epoca è la fotocamera professionale: mirino al 100%, prismi intercambiabili, costruita per l’uso continuo, ma circa 200 g più pesante e con una sincronizzazione flash di soli 1/80. La famiglia FM/FE è la compagna quotidiana più maneggevole: ~540–590 g, sincronizzazione più rapida, stessi obiettivi. Molti fotografi giocano su due fronti: F3 per il prestigio sulla mensola, FM2n per la borsa.

Specifiche tecniche a confronto diretto

*FM e FE hanno un accoppiatore Ai ribaltabile, quindi accettano anche i vecchi Nikkor Non-Ai (con misurazione a diaframma effettivo). **Mercato privato, funzionanti; gli esemplari verificati dai rivenditori e coperti da garanzia costano molto di più (FM3a presso un rivenditore specializzato fino a ~1.300 €).

Meccanica o automatica: la vera scelta

Dimentica per un momento i numeri dei modelli. La famiglia ti pone una sola domanda: vuoi una fotocamera che funzioni completamente senza batteria, o una che scelga per te il tempo di esposizione?

La linea FM (FM, FM2, FM2n) è interamente meccanica. Le due pile a bottone alimentano solo l’esposimetro, con i suoi tre LED (+ o −). Batteria scarica? Non importa: tutti i tempi continuano a funzionare, devi solo misurare con il telefono o secondo la regola del Sunny 16. Per questo la linea FM è considerata lo strumento ideale per i rigidi inverni, i lunghi viaggi e chi diffida per principio dell’elettronica.

La linea FE (FE, FE2) controlla elettronicamente l’otturatore e offre in cambio la priorità dei diaframmi: scegli il diaframma, la fotocamera imposta il tempo e l’ago di inseguimento nel mirino ti mostra in ogni momento cosa sta facendo. Nell’uso quotidiano è più veloce; anche Ken Rockwell raccomanda per questo motivo i modelli automatici. Il prezzo da pagare: senza batteria, alla FE resta solo un tempo meccanico di emergenza di 1/90 (FE2: 1/250), oltre alla posa B.

La FE consuma le batterie se viene riposta accesa: un utente di un gruppo di fotocamere vintage ha riassunto perfettamente il problema: due pile all’ossido d’argento nuove, scariche dopo due pellicole e mezza. Il circuito esposimetrico della FE resta attivo finché la leva di carica è estratta. Quando la riponi, riporta sempre completamente la leva in posizione, oppure rimuovi direttamente le pile.

Il consiglio segreto della famiglia è comunque la semplice FE: attualmente costa 100–170 EUR, accetta anche vecchi obiettivi Non-Ai, come una delle sole due fotocamere della serie, e nella pratica fa quasi tutto ciò che sanno fare le sue sorelle più costose. Un lettore di mrleica.com la definisce «la Nikon a messa a fuoco manuale più sottovalutata di tutte», difficile dargli torto.

1/4000 e l’otturatore in titanio a nido d’ape

Quando la FM2 uscì nel 1982, 1/4000 di secondo era una novità assoluta. Lo resero possibile lamelle in titanio sottilissime con motivo a nido d'ape stampato, abbastanza rigide da sopportare l'accelerazione nonostante il peso minimo. La FE2 e le prime FM2n adottarono la stessa tecnologia; alla fine degli anni Ottanta Nikon passò a lamelle lisce in alluminio, considerate meno delicate.

Per l'acquisto dell'usato, questo comporta due cose. Primo: il motivo a nido d'ape è bello da vedere, ma delicato dal punto di vista meccanico; una pressione distratta del dito durante il cambio della pellicola lascia ammaccature, e prima o poi le lamelle deformate si inceppano. Secondo: il mito dell'otturatore indistruttibile della FM2 è proprio questo, un mito. Nella community circolano abbastanza foto di otturatori a nido d'ape inceppati. Al momento dell'acquisto, quindi, apri il dorso, mantieni il tempo B e osserva le lamelle controluce.

Ti serve davvero 1/4000? Raramente, ma la sincronizzazione flash più rapida (1/200 sulla FM2, 1/250 dalla FM2n/FE2 invece di 1/125 su FM/FE) è, nell'uso quotidiano con il flash di riempimento, l'argomento migliore a favore della seconda generazione.

FM3a: capolavoro dal prezzo gonfiato dall'hype

La FM3a è davvero unica dal punto di vista tecnico: il suo otturatore ibrido funziona in modalità manuale in modo puramente meccanico da 1 s a 1/4000, senza alcuna batteria, e in automatismo a priorità di diaframma in modo elettronico e continuo fino a 8 s. Nessun'altra fotocamera di serie ci è mai riuscita. In più offre l'indicazione ad ago concordante, la misurazione flash TTL e la sincronizzazione a 1/250. CasualPhotophile la definisce «a real masterpiece … the best manual focus Nikon SLR».

Eppure, nelle stesse sezioni dei commenti, utenti esperti ne sconsigliano l'acquisto. Il motivo è scritto sul cartellino del prezzo: 750–1.100 EUR da privati, fino a 1.300 EUR dai rivenditori. Con quella cifra puoi comprare insieme un'ottima FE2 e una FM2n, oppure, come ha scritto un utente di photo.net: «two F3s that will last a few lifetimes». La nuda verità è: «The FE2 does pretty much everything the FM3a does and is much cheaper.» La FM3a la compri per passione, non per razionalità. È legittimo, basta esserne consapevoli.

Batteria: due SR44, nessun problema con gli adattatori

L'intera famiglia funziona con due pile a bottone da 1,55 V (SR44/LR44); FE2 e FM3a accettano in alternativa una pila al litio CR-1/3N da 3 V. Nessun residuo di mercurio, nessun problema di tensione, nessun adattatore: una soluzione piacevolmente semplice rispetto a molte fotocamere classiche della generazione precedente.

Ossido d'argento invece di alcaline: la community è concorde: le SR44 (all'ossido d'argento) sono la scelta giusta, perché mantengono costante la tensione fino a poco prima di esaurirsi, un aspetto importante per l'elettronica di misurazione sensibile alla tensione di FE/FE2. Le LR44 (alcaline) calano progressivamente e verso la fine falsano la misurazione. La differenza di prezzo è minima, mentre la durata è nettamente maggiore.

Batterie SR44 (confezione da 4), due ricariche complete per la tua Nikon (EUR 9,95)

Punti deboli e checklist per l'acquisto dell'usato

Il rischio elettronico della linea FE

Il punto debole di FE e FE2 è la loro elettronica di controllo. Se si guasta, la fotocamera scatta solo al suo tempo meccanico di emergenza; oggi quasi nessuno ripara più una scheda del 1983 e spesso l'unica soluzione è una fotocamera donatrice. Un utente di Reddit descrive il caso classico: «After a mere 42 years my FE died … The mirror will move but the shutter only moves in the 1/90.» Il secondo punto soggetto a usura sono le resistenze ad anello sotto la ghiera dei tempi e quella della sensibilità ASA. Il sintomo è un ago che sobbalza e oscilla, la nota «jumpy needle syndrome» descritta nelle guide di riparazione di Richard Haw.

Cosa riguarda tutti

Dopo 40 anni, le guarnizioni di tenuta alla luce e gli ammortizzatori dello specchio si sgretolano in qualsiasi fotocamera di quell'epoca; le briciole finiscono facilmente nell'otturatore e lo bloccano. Non è un ostacolo insormontabile, ma un normale intervento di manutenzione economico (da noi trovi i ricambi). La meccanica incollata dal grasso deteriorato si manifesta con uno specchio che resta sollevato o con il trascinamento bloccato. Per FM e FE conviene anche controllare il coperchio del vano batteria, che tende a creparsi. Il nostro articolo «Ogni fotocamera analogica guasta ha bisogno di un CLA?» chiarisce se conviene una manutenzione completa; gli indirizzi sono nella panoramica delle officine.

Checklist per l'acquisto dell'usato

1. Porta con te due SR44 nuove: senza di esse non puoi valutare FE/FE2.
2. Testa due volte FE/FE2: Senza batteria devono scattare solo il tempo di emergenza (1/90 o 1/250) e B. Con la batteria devono funzionare tutti i tempi; se scatta anche allora solo al tempo di emergenza, l'elettronica è guasta. Lascia perdere.
3. Osserva l'ago: è stabile e fluido? Un'indicazione che salta segnala una resistenza ad anello usurata.
4. FM2/FM2n/FE2: ispeziona le lamelle. Apri il dorso, tieni premuto B e osserva in controluce: ammaccature o pieghe nel motivo a nido d'ape sono un criterio di esclusione.
5. Prova tutti i tempi, contando distintamente 1 s; lo specchio non deve mai restare bloccato.
6. Guarnizioni, vano batterie, coperchio: considera eventuali residui appiccicosi (economici da eliminare), controlla attentamente corrosione e crepe.

Quale fa per te?

Pareri indipendenti della community: L'eterno dibattito FM2 contro FE2, riassunto da r/AnalogCommunity e CasualPhotophile:

1. A favore della FE2: «Preferisco la FE2 per le foto informali grazie alla priorità dei diaframmi. Tuttavia, entrambe hanno un tempo di posa di 1/4000.»
2. A favore della FM2: «La FE2 consuma le batterie molto più rapidamente e, senza alimentazione, scatta solo fino a 1/250, mentre la FM2 arriva fino in fondo.»
3. A proposito del prezzo della FM3a: «È difficile giustificare il prezzo molto elevato di una FM3A, quando posso acquistare una FE2 in condizioni impeccabili a metà del prezzo di una FM3A malconcia.» (Mike R)

Obiettivi consigliati (Ai/Ai-S)

Il vero motivo per acquistare oggi una FM/FE è il sistema di obiettivi: i Nikkor Ai e Ai-S appartengono alla migliore ottica manuale in assoluto, sono facilmente reperibili e si adattano meccanicamente persino alle moderne reflex digitali Nikon. Quattro punti di partenza collaudati:

Fai attenzione solo con FM2, FE2 e FM3a: accettano esclusivamente Ai/Ai-S. I vecchi Nikkor Non-Ai si montano su FM e FE solo con il perno di accoppiamento sollevato.

Accessori e digitalizzazione

Piccoli componenti che mancano o devono essere sostituiti in quasi ogni FM/FE usata: produciamo noi i ricambi:

Tappo coprisincro PC (confezione da 2), manca in quasi ogni FM2/FE2/FM3a usata (EUR 19,95) · Kit guarnizioni di tenuta alla luce per reflex analogiche, incluso materiale per lo smorzamento dello specchio (EUR 24,95) · Batterie SR44 (confezione da 4), ossido d’argento per misurazioni costanti (EUR 9,95) · Kit per la scansione di pellicole da 35 mm, per scansionare i negativi a casa con la fotocamera digitale (EUR 54,95)

Non appena avrai sviluppato i primi rullini, vale la pena dare un’occhiata alla scansione fai da te: la nostra guida alla scansione spiega l’intera configurazione passo dopo passo.

Consigli video

Il confronto più completo della famiglia e un ritratto della fotocamera in tedesco:

Matt Osborne mette a confronto tutti e sei i modelli, in un video di 36 minuti che rende la scelta d’acquisto molto più semplice.

S. Schüngel presenta la Nikon FE in tedesco, „il classico elettronico intramontabile".

3 domande, una raccomandazione personalizzata in meno di 60 secondi. Al Film Scanner Finder.

Tappi per la sincronizzazione, guarnizioni di tenuta alla luce, batterie: tutto per la famiglia FM/FE e la F3. Agli accessori Nikon.

Dalla Rollei 35 alla Pentax MX, le nostre guide all’acquisto per i classici analogici. Tutti gli articoli.